Четвертый исландский поход, часть четвертая, эпическая
КАК МЫ ДОШЛИ ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ
Это случилось два года назад. Завершая Второй исландский поход, мы заехали к Скоугафоссу. Вот вечно он нам на пути попадается. Куда ни сунься в Исландии - обязательно на него в итоге наткнешься. Мистика. Ну, насмотрелись на сам водопад снизу, от кемпинга. Поднялись по лестнице, обозрели сверху. Решили чуть-чуть вверх по реке прогуляться, там за каждым буквально поворотом - отдельный живописнейший водопадик. Идем, любуемся, Филиппыч уже бухтит, мол, устал, хочу есть, спать и пива, мол, хватит уже, времени мало, и вообще что ты - водопадов не видела, и вот это все. А пейзаж там чем дальше, тем краше, и остановиться я никак не могу.
- Ты что, - ехидно спросил Филиппыч примерно на четвертом водопаде, - до самого Торсмёрка решила идти?
- А что, можно?
- Теоретически да. Эта тропинка как раз туда и ведет.
- А далеко?
- Километров двадцать.
Ха. Подумаешь, дистанция.
- Ну так пойдем.
- Что, прямщас?
- Да. А что?
- А то, что ты, родная, на всю голову ебанутая Ничего. Просто дорога там не везде такая легкая. Она по горному перевалу проходит, вплотную к этому твоему Эйяфья…тля!!!
- Тебе сегодня не наливаем.
- Я серьезно. Туда люди по два дня идут. И это в один конец. Если напрячься, то можно и в один переход уложиться. Но это, блин, придется очень хорошо постараться!
- А другим способом попасть отсюда в Торсмёрк можно? На машине, например?
- Напрямик - нельзя. А в обход неинтересно.
- Хорошо. Давай тогда запланируем это на какой-нибудь следующий раз и сходим.
- А ты в курсе, какие там по пути жилищные условия? - Похоже было, что Филиппыч заранее изучил вопрос. Впрочем, зная Филиппыча, я этому ничуть не удивилась. - Ночевать придется в какой-нибудь горной избушке, в комнате на двадцать человек! И стоить это удовольствие будет двести евро. С сортиром на улице и душем за отдельную поминутную плату! Или даже вообще в палатке!!! Ты к этому готова?
Так, интересно, что лучше - нары в избушке, где двадцать посторонних мужиков храпят и пахнут носками, или палатка, поставленная в лужу среди голых камней?
- Я сумею это как-нибудь пережить.
- То есть ты что, - тут Филиппыч по-настоящему удивился, - действительно готова спать в палатке?
- Но ты же сам сказал, что другого способа нет.
- Это меняет дело, - сказал Филиппыч уже совершенно другим тоном. - Я просто не знал, что ты согласишься… вот так, без удобств. Но теперь буду планировать.
И он планировал. Два года. План видоизменялся и разрастался. Мы решили, чтоб уж два раза не вставать, присовокупить этот гештальт в качестве финального отрезка к тропе Лаугавегур и, соответственно, пройти его не из Скогара в Торсмёрк, как предполагалось изначально, а ровно в обратном направлении. Этот фрагмент рассчитан на двухдневный переход с ночевкой в хате (от слова hut, а не "хата", хотя и такой перевод вполне правомерен). Мы управились в один день. И это был настолько особенный день, что о нем придется рассказывать отдельно. Поехали? В смысле - пошли?
ЭТО БЫЛИ ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ
Поначалу все безобидно. Ну, перепады высоты чуть больше обещанных. То вверх, то вниз, но в основном вверх. Через какие-нибудь 3-4 км на гору Валахнюкур уже смотришь свысока:
Туристы попадаются (например, японские старушки) - группами и поодиночке.
Цветочки всякие:
Виды во все стороны открываются неимовернейшей красоты:
Бросаем еще один взгляд на долину Тора…
…и уходим в облака.
А затем на пути вырастает вот это.
И дальше, после ЭТОГО, которое и обойти-то можно с трудом…
…начинается уже совсем другая история. Снег и лава - вполне, кстати, свеженькая, всего шесть лет прошло с того момента, как шарахнули прямо отсюда приснопамятный Эйяфьядлайёкюдль с примкнувшим к нему Фиммвёрдухаулсом. Лава и снег. И в снегу тропинка, размеченная вешками, чтоб, значит, ушибленные на голову граждане, которым в долине не сидится, не заблудились. Однако сами понимаете - сугробы, туман, Эйяфьядлайёкюдль, который не дремлет:
Так что вешки эти, которые типа дорогу указывают, еще хрен увидишь:
Вот вы здесь видите вешки? Я-то вижу одну, поскольку знаю, что она там есть. Не вру.
Доползешь до очередной такой палки, торчащей из снега, и озираешься в поисках следующей. В какой-то момент все вешки разом пропали, но тропинка осталась, причем хорошо утоптанная. Мы с Филиппычем и еще несколько упоротых радостно по ней ломанулись - и уперлись в кратер. Внутри кратера организованная группа немецких дедушек, рассевшись на камушках, питалась сэндвичами. Им было уютно. И, похоже, тепло. Еще бы. Лето же. Спрятались от вездесущего ветра.
- Вы тропу на Скогар, что ли, ищете? - спросил предводитель группы. - Так это левее метров на сто пятьдесят. Во-о-он туда идите, увидите вешку с синей полосой, а дальше сами поймете.
МОЯ ТВОЯ ПОНИМАЙ
Мы пошли в указанном направлении.
Однако ничего особенного не увидели. Все вешки - кроме обещанной - снова куда-то подевались, а вместо них на пути выросли не предусмотренные никакой картой лавовые нагромождения. Наиболее решительные граждане в составе человек примерно пяти полезли штурмовать преграду. Филиппыч со словами "нет, это не метод" стал вдумчиво тыкать пальцем в навигатор и мобильник одновременно. Это выглядело настолько внушительно, что какие-то мальчик и девочка отвлеклись от преследования решительной группы, подтянулись к нам и по-английски спросили, что мы думаем. Мы между собой вкратце по-русски обсудили, что думаем, а затем по-английски показали пальцем, где именно, по мнению геостационарного спутника, должна проходить тропа. Ребята переглянулись.
- Otkuda vy?
Вот это да! Почему-то именно здесь мы русскую речь услышать не ожидали. Попутчики наши оказались поляками. Мы шли вместе где-то пару километров, мило болтая на всех языках понемножку (Филиппычу в силу национальной принадлежности положено хоть как-то понимать по-польски). В итоге мы вышли-таки на правильную тропу, а через некоторое время наткнулись на облупленный указатель.
- Фим… ворд… хаус… - прочитал Филиппыч, автоматически переиначивая заковыристый исландский Фиммвёрдухаулс во что-то фонетически приемлемое. - Во, это оно и есть. Четыреста метров направо.
- Нихрена не видно, - констатировала я, прилежно вглядываясь в туман. - Даже тропы нет.
- Давай-давай. Щас все будет.
Через несколько десятков шагов впереди действительно показался дом. В окне, выходившем на тропу, возникло какое-то движение, и, когда я отыскала вход, не потребовалось даже стучаться - дверь открылась изнутри.
- Хай, - сказала девушка с лицом как у ангела, ростом на полголовы выше Филиппыча. - Вы бронировали?
- Вообще-то нет. Но мы не собирались ночевать, нам только привал и литра два воды.
Ангел посторонился и сделал приглашающий жест.
- Четыреста крон с носа. Рюкзаки и ботинки оставьте в сенях. Можете сесть за стол и поесть. Еда ваша, кастрюльку дам, если надо, а талый снег вон в том баке. И это… мусор выкидывать нельзя, пожалуйста, заберите его с собой.
Да-да, места на нарах в этом благословенном бараке нужно бронировать. И бронь эта неотменяемая. Хотите ночевать в такой-то хате такого-то июля - ну дык извольте правильно все рассчитать. Мест в хатах мало. Они раскупаются заранее по очень нехилой цене. И денег, если вы случайно устали, передумали или подвернули ногу, никто не вернет. И в любом случае весь свой мусор вы унесете с собой.
Пока мы в предбаннике избавлялись от рюкзаков, курток и ботинок, в дверь робко поскреблись.
- Можно войти? Э! Гостей пускаете?
- Щас, - ответила я на том же языке. - Juste une petite seconde.
- Вау! - восторженно заорала ввалившаяся в дверь пара французов. Вообще-то, как я заметила, для французов нормально считать, что все вокруг обязательно владеют их языком. Но этим двоим, похоже, уже довелось повстречать нескольких человек, которые таки не владели.
В конце обеда, прошедшего в теплой дружественной обстановке, стороны угостили друг друга десертом: бабаевским шоколадом в обмен на воздушные печеньки с кремом.
- О! А вы везучие, - отметил ангел-хранитель хаты, провожая нас восвояси. - Смотрите, погода разгулялась.
Туман действительно слегка рассеялся - так что мы даже смогли, в последний раз обернувшись на хату, ее сфотографировать.
ДВАДЦАТЬ ТРИ МАЛЕНЬКИХ СКОУГАФОССИКА
- Ну что, пойдем вдоль реки? - уточнил Филиппыч наши дальнейшие действия. Тропа в этом месте раздваивалась, и нужно было принимать решение.
Ха. Мог бы и не спрашивать. На реке Скоуга, которая как раз начинается чуть ниже хаты, двадцать три водопада невиданной красоты, и завершается эта эстетическая вакханалия тем самым Скоугафоссом. Вы только представьте - двадцать три маленьких симпатичных скоугафоссика! Как можно такое пропустить? Вот вы бы смогли? Конечно, мы выбрали этот путь.
Филиппыч, понятно, еще во время привала поспрашивал ангела-хранителя - как там дорога? Вроде как тропа в одном месте реку пересекает - реально ли перейти, не замочив ног? Ангел, неуверенно пожав атлетическими плечами, ответил, что дорогой этой никогда не пользуется, однако "там же везде снег, так что все нормально". Скоро мы сами в этом убедились. Справа - река, а прямо по курсу - тот ее участок, за который так опасался Филиппыч:
Первый из двадцати трех маленьких скоугафоссиков мы увидели почти сразу, как только спустились от хаты метров на двадцать и снова угодили в облако тумана. И в очередной раз имели возможность оценить, насколько реальный объект может отличаться от воображаемого.
Да, это было прекрасно, величественно и немножко пугающе. Но я представляла себе исток реки безобидным тихим ручейком, а не так чтоб сразу крутой обрыв и бурный поток. Кстати, наблюдать все двадцать три водопада прямо с тропы все равно не получилось бы. Тропа временами резко уходила влево, и о присутствии реки можно было догадаться только по ровному мощному грохоту, производимому очередным маленьким скоугафоссиком в очередной пятидесятиметровой пропасти. Иногда, перестав слышать этот грохот, мы останавливались и проверяли, не сбились ли с дороги.
- Да куда тут, нахрен, денешься, - ворчал Филиппыч. - Справа сама Скоуга, слева ее приток. Авось не потеряемся.
Фотографий этого участка пути у нас сохранилось мало. Иной раз даже и смысла не было камеру доставать - как ни осторожничай, один фиг вся линза сразу в каплях.
ЛУЧШИЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Два года назад, легкомысленно предложив Филиппычу прогуляться от Скоугафосса в Торсмёрк "прямщас, а что нам стоит", я действительно представляла это себе как увеселительную прогулку. Выдвигаясь в поход, мы уже понимали, что будет трудно. Особенно хорошо мы это понимали вот перед этим финальным участком длиной в 27 км. И все-таки недооценили. Перевал Фиммвёрдухаулс нас доконал, причем как-то очень внезапно. Так иногда бывает с телефоном - сначала он показывает, что осталось двадцать процентов заряда, потом пятнадцать, и вдруг бац, четыре. Ни с того ни с сего.
- Вот тут должен быть мостик, - произносит Филиппыч каким-то совсем безжизненным голосом. - За ним, по идее, почти нормальная тропа. Сюда уже и туристы из Скогара забредают.
- Ой! - радуюсь я. - Классно!
- Вот только я, - продолжает Филиппыч с той же интонацией, - похоже, дальше не могу идти.
- А… сколько нам еще осталось?
- Девять километров, - отвечает так же бесцветно.
Т.е. времени шесть часов вечера, нам остается еще добрая треть пути, а батарейка кончилась. Вот это мы влипли. Ну и что делать? В принципе можно и спасателей вызвать, но, блин, это уж совсем крайняя мера. А вот и обещанный мостик. Основательный, в четыре доски, только перила - ууупс! - слева есть, а те, которые раньше были справа, аккуратно сложены на берегу. Длиной мостик метров десять, и ущелье под ним глубиной тоже метров десять. И я очень четко представляю, как Филиппыч, с этой своей сдохшей батарейкой и заметно полегчавшим, но все еще, сука, тяжелым рюкзаком идет по этому мостику, оступается, теряет равновесие и летит вправо, головой на камни. Прогоняю картинку - она возвращается. Идет, оступается, качается вправо, летит. Идет, оступается… Самое обидное, что я-то, наверное, еще протяну пару километров. Хотя кто знает, вдруг тоже батарейка накроется… Стоп, не паниковать.
- Давай посидим.
Мы садимся на камни. Я достаю из размокшего фотокофра орехи и дежурную шоколадку в раскисшей обертке. Планируя рацион, мы хотели взять с собой пять плиток, но их продавали упаковками по четыре, и в итоге мы взяли восемь. Эта - шестая. Как хорошо, что мы не пожадничали. И вот мы сидим и тупо жрем шоколад, кусая прямо от плитки, и горстями черпаем из пакетика миндаль. К мостику, меж тем, подходят две дамы. Может, у них физическая форма получше, рюкзаки полегче или переход покороче, но выглядят намного бодрее нас. Смотрят на мостик с отломанными правыми перилами. На нас. Опять на мостик. С большим энтузиазмом нас приветствуют, машут руками, но дальше не идут, хотя явно собирались. Достают телефоны и начинают фотографировать речку, поломанный мостик и друг друга. И чего-то ждут. А мы доедаем шоколадку. Запиваем водой из последней бутылки. Остатки выливаем: поскольку вода поступает в организм непрерывно со всех сторон сразу, пить особо не хочется, ну и зачем тащить лишний груз? Хотя еще вопрос, поможет нам эта мера или нет. И тут Филиппыч рывком встает, закидывает на плечи рюкзак и рвет вперед легким спортивным шагом. К мостику. Через мостик, едва касаясь перил левой ладонью. И дальше к следующей вешке, которая где-то впереди одиноко из тумана торчит. Я его только метров через двести догнала. Прет буквально как танк - а ведь только что сидел весь выключенный! - брови нахмурены, челюсть выдвинута.
- Сссуки, - рычит. - Ннненавижу таких.
- Кого?!
- Да таких вот. Улыбаются, блин, - хай, хау ар ю, хэв э найс дэй. А самим только и надо, чтоб это МЫ с моста наебнулись! А не ОНИ! А они бы это на мобильник засняли и на ютуб выложили!!!
Честное слово, не знаю, что ему больше сил придало: то ли шоколадка, то ли хорошая доза неспортивной злости.
"И ТУТ ВЫХОЖУ Я ВЕСЬ В БЕЛОМ"
Это происходит постепенно. Сначала ты делаешь допущение, что одежда должна быть чистой, а как она выглядит, не очень-то важно. Потом понимаешь, что "чистые" и "грязные" шмотки различаются не столько степенью загвазданности, сколько назначением: грязное - это то, в чем выходишь на маршрут, а чистое - то, что носишь в лагере. Ночью ты укладываешь и то, и другое под голову в качестве подушки, и тебя это не смущает. Ну разве что ты все же кладешь "чистое" верхним слоем. Ты не всегда отряхиваешься, вставая с земли. Теперь главное для тебя в одежде - чтобы она была сухой. А потом ты перестаешь замечать, что она мокрая.
На подступах к Скоугафоссу дождь стихает, и я могу наконец надеть очки. И сразу же с непривычной четкостью вижу впереди ДЕВУ.
Дева неторопливо движется в сторону водопада на полсотни метров впереди нас, аккуратно переставляя по глинистой тропинке ноги в идеально чистых черных джинсах и ослепительных белых кроссовках. Вокруг ее стана мягко колышется элегантный кремовый кардиган. А через плечо висит сумочка. Настоящая городская сумочка из белой твердой кожи.
Нельзя сказать, что дева выглядит неуместно. Напротив - в Скогаре несколько хороших гостиниц, и здесь часто гуляют очень даже цивильные туристы. Так что дева вполне органична и адекватна обстановке. Но и мы, мокрые, заляпанные и затраханные до последнего предела, тоже органичны и адекватны. Потому что, да, эта тропа ведет из таких мест, откуда приходят обычно именно в таком виде. Так что и мы нормальны, и дева нормальна тоже. Но почему-то именно сейчас эти две нормальности никак не хотят одновременно помещаться у меня в голове. Я только успеваю остановиться и опереться на палки - и в следующую секунду меня сгибает пополам приступом неостановимого истерического хохота.
- Что с тобой? - подбегает сзади Филиппыч. - Тебе плохо? Ушиблась?
- Кккк… кардига-а-анчик, - объясняю я, размазывая по лицу слезы и дождевые капли.
- ЧЕГО?!
- Вон… впереди… девушка. Видишь? На ней… кардиганчик. И ссссу… ууумочка. Б-е-л-а-я. АААААА!!!
Анекдот про "и тут выхожу я весь в белом" я ему уже потом рассказала.
ДОШЛИ
- Что, и на Скоугафосс не посмотришь? - осведомляется Филиппыч чрезвычайно невинным тоном, когда мы уже совсем на автопилоте спускаемся вдоль знаменитого водопада по лестнице.
- У-е-бу, - цитирую шепотом известное сетевое произведение об исландских тресковых войнах.
Филиппыч довольно ржет. Шутит - значит, жива. Значит, дойдет. И вообще - что мы, водопадов не видели?
- Соберись, всего 729 метров осталось, - это он гуглокарту снова мониторит. - Даже 724.
Вваливаемся в холл отеля. Ботинками, состоящими на треть из воды и еще на треть из глины и вулканической пыли, прямо на ковер. Плюхаем рюкзаки под ноги. Девочка за стойкой смотрит на нас с некоторым опасением - это приличная гостиница, и обычно здесь останавливаются не такие клиенты. А такие ставят палатку в кемпинге.
- У нас заказан номер, - Филиппыч протягивает девочке заранее приготовленные документы. - Ресторан еще открыт?
Времени девять часов - по местным меркам почти ночь.
- Вообще-то открыт. Но, - девочка с сомнением оглядывает наши ботинки, рюкзаки, палки и прочий реквизит, - боюсь, там сейчас все занято.
- Нам не нужно прямо сейчас. Мы пока примем душ и переоденемся. А через полчаса придем. Это нормально?
- О, - судя по всему, наши намерения девочку сильно обнадежили. - Разумеется. Мы что-нибудь организуем.
Через полчаса посреди абсолютно пустого ресторана нас ждет изящно сервированный столик. Скатерть, салфетки, бокалы, свечки и все, что полагается. И мы можем, наконец, выпить за этот замечательный день - один из самых интересных дней в нашей жизни.
