Общий экскурс по Венеции
Итак, 18 августа 2013 года мы прибыли на скоростном поезде из Милана в Венецию. Мы были отягощены набитыми вещами сумками, поэтому по прибытию я надеялся на удобное метро. Но в реальности в Венеции нет ни метро, ни автобусов, ни такси. Весь общественный транспорт там передвигается только по воде.
Покинув вокзал Санта-Люсия, мы оказались на переполненной туристами площади, которые старались купить билеты на «водные маршрутки». По правде говоря, сумка давила на плечо, а еще и жара разгулялась - поэтому от вся эта кутерьма очень раздражала. Пока мы разобрались в каком ларьке нужно покупать билеты, пока отстояли в очереди к терминалу, пока дождались свой паром, раздражение только росло. Благо необычный вид города уравновешивал настроение. Паромы ходят не часто, где-то раз в полчаса, поэтому если не успеть на свой, то можно еще проторчать на набережной лишнее время. Честно скажу, если бы не противная сумка, то самый оптимальный вариант - это идти от вокзала к отелю пешком. Поэтому я бы посоветовал туристам не хватать с собой кучу вещей (и не затариваться в Милане), чтобы вместо малоинтересной прогулки на катере сразу начать знакомство с городом.
Очередь за билетами двигалась очень медленно. Некоторые туристы по несколько минут как бараны смотрели на терминалы, не зная, что нажимать. Это сильно раздражало, так как время прибытия парома приближалось, а пара дедов не могла разобраться, как купить билет. В России я всегда помогаю ламерам быстренько сделать все, что нужно на терминалах, когда стою следом за ними в очереди. И им радость (не надо тупить и разбираться), и мне - я быстро решаю их проблему и сразу же свою. Но из-за незнания языка на разговорном уровне мне пришлось бы долго объяснять людям, что да как. Кроме того, мы хоть и не тупили при покупке, но делали это не очень быстро, приходилось переводить с английского на русский в голове.
В конце концов, деньги поменяли владельцев, и я сразу отметил, что Венеция недружелюбна к небогатым туристам. Проезд на пароме в одну сторону стоил 7 евро. Для сравнения: стоимость 1 поездки на общественном транспорте в Риме или Милане стоило 1,5 евро. Разница - более чем в 4 раза. Это было только начало нашего полунищебродского положения. Далее нам обухом по голове ударит стоимость отеля и питание. Но об этом позже.
На фотографии изображен типичный паром, катающий по маршруту жителей города.
А вот так выглядят остановочные комплексы. Там есть мини-зал ожидания и терминал по продаже билетов.
Все такси в городе также плавучие.
Гранд-Канал - это оживленная транспортная артерия, как хайвей в обычном городе с поправкой на скорость. Лодки передвигаются медленнее автомобилей, особенно гондольеры на ручной тяге. Парковочные места для лодочников огорожены колышками высотой с человека.
Гондолы - это неотъемлемая часть Венеции. Черные лодки, отделанные бахромой и позолотой, выглядят как своеобразные Мерседесы-лимузины, созданные только для одной цели - зарабатывать на туристах. Действительно, гондолы - это всего лишь часть туристического бизнеса и не более того. Эти лодки никто не использует в качестве средства передвижения (венецианцы обходятся обычными суденышками в виде моторок и весельных лодок). Гондолы только для туристов.
Гондольерский бизнес передается по наследству, и человеку со сторону влезть туда очень сложно. Как и везде за границей, без разрешения властей города извозничеством заниматься ни в коем случае нельзя. Гондола должна быть приписана к берегу, не зря я обратил внимания на парковочные карманы - это часть бизнеса. Нельзя катать туристов без «правильной» пристани. Нельзя посадить туриста где угодно - все жестко. Конкуренты не дремлят. Кроме того, гондолы изготавливаются по единому ГОСТу, отступать от которого не канонично.
Гондольеры подчиняются муниципалитету, который при необходимости объявляет конкурсы на вакантные места. И человеку со стороны практически невозможно поучаствовать в них, так как информация распространяется в основном в профессиональной среде. Будущий гондольер сдает экзамены (теорию и практику), как автомобилисты перед получением водительского удостоверения. Кроме того, экзаменаторы отдельно оценивают виртуозность владения веслом. Туристам это нравится. А после сдачи экзаменов каждый новоиспеченный гондольер еще год учиться навигации, правила которой жестко регламентированы, как ПДД. Почти все гондольеры - местные жители. Они все друг друга знают и обожают общаться между собой на венетском диалекте, из-за чего их не понимают даже итальянцы. Мало ли о чем они там переговариваются))
На самом деле, гондолы - это дань традиции. Венеты использовали такие лодки в средневековье, как средства передвижения. Из-за узких каналов развернуться было негде, поэтому лодка узкая и управляется одним веслом.
Цены на катание по каналам обходятся в 100 евро за аренду лодки. Плавание в лагуну категорически запрещено, также нечего говорить о выходе в открытое море - за это лишают лицензий. Гондолы считаются частью романтичного образа Венеции. Влюбленные парочки считаются целевой аудиторией лодочников. Даже арендуют гондолы для свадебных церемоний. Любители романтики будут в восторге.
По моим наблюдениям, половина арендаторов гондол - это туристы из Японии, а вторая половина - из Китая.
Вернемся к нашему путешествию. Медленный паром довез нас до моста Риальто, тоже один из символов Венеции. Этот мост просто забит туристами до отказа. Торговля на мосту также сложилась исторически. Купцы платили ренту за право торговать, и эта рента шла на содержание моста. Самоокупаемость. В настоящее время мост находится в плохом состоянии, ибо нагрузка на его основания чрезвычайно высока, так как в 90-е годы массовый турист хлынул в Венецию, а в 16 веке, когда его строили, никто не ожидал такого наплыва праздношатающихся людей, которые к тому же будут торчать на мосту и романтично вздыхать, наблюдая за закатом.
Мост через Гранд-канал на этом месте появился давным-давно. Сперва там был понтон, затем несколько деревянных развалюха, постоянно разрушающихся под действием сил притяжения земли. И только в 16 веке отстроили современный мост. Почти триста лет Риальто был единственной переправой через Гранд-Канал, пока не отстроили мост Академии в 1854 году на юге города. Затем отстроили мост Скальци возле железнодорожного вокзала в 1934 году, и, наконец, в 2008 году построили мост Конституции, связывающий порт и железнодорожный вокзал.
Наш отель располагался прямо возле моста. Цены за двухместные номера не радовали совсем. Мы отдали по 215 евро за две ночи за каждую комнату, что мягко говоря много, учитывая состояние отеля. Нас было четверо, соответственно, забронировано было две комнаты. Мне досталась убогая комнатушку, потолок которой поддерживался укрепляющим балками. Вид из окна шикарно выходил на голубячий сортир. Комната была маленькой, да еше и располагалась на пятом этаже. Чтобы туда попасть, нужно было пройти целый лабиринт по узким винтовым лестницами и переходам. Лифт шел только на второй этаж. Также не сильно порадовала одна кровать, хотя я заказывал номер с двумя кроватями. Кровать была маленькой. Импозантный мужик на ресепшене, одетый в костюм лишь чопорно сказал: «Double, Sir», показывая в наши брони. Типа, что за глупые вопросы, вы же забронировали Double Room (двухместный номер). Оказывается, у них был еще Double Twin Beds Room (двухместный номер с двумя кроватями). В общем, лоханулись при бронировании.
Каково же было наше удивление, когда мы увидели другой шикарный номер для новобрачных, которые получили двое других моих спутников. Там была кровать в два раза больше нашей, балдахин, пуфы, стол и 16 квадратов площади, в отличие от наших пяти. И вид из окна выходил прямо на Гранд-Канал и Мост Риальто. А деньги те же. Это было удивительно.
А через полчаса мы уже бродили по городу. Про площадь Сан-Марко я уже писал, здесь я расскажу о городе, о том, каким он мне показался на самом деле.
На самом деле город действительно умирает. Если чуть-чуть отклониться от туристических маршрутов, то можно заметить гниль и разруху в домах, особенно на первых этажах. Из-за наводнений и жаркого климата людские постройки постепенно приходят в негодность. Очень много заброшенных домов в Венеции. Я заглянул через окно в один из них и заметил, что первого этажа там нет. Вода захватила все пространство внутри, сожрав пол начисто. Двери и ворота, которые уже много лет никто не открывал заржавели, окна заколочены. Такое будет случаться постоянно. Самые богатые жители Венеции еще могут позволить себе постоянные реставрации и поддержки фундамента, но с каждым годом количество жилых домов уменьшается. Если дом не приносит дохода, то после очередного наводнения его владелец может принять решения покинуть негостеприимный край и переехать в Местре. Кстати, я часто слышал, что Венеция сильно воняет. Ничего она не воняет, несмотря на гнилые здания, запахи мало чем отличаются от среднестатистических городских запахов.
Улицы в городе очень узкие. Порою дряблая подворотня шириной в метр-полтора и есть улица, которая нужна. К всем основным улицам можно пройти через вот такие ущелья. И ничего страшного в этом нет. Если в России в таком месте могут сидеть наркоманы и алкаши, то в Венеции люди ходят туда-сюда. Все дело в том, что уровень урбанизации города почти 100%. Строители захватили каждую пядь земли и для прохода оставляли арки и такие улочки. В действительности, Венеция очень тесная, особенно с туристами.
Конечно, красивых домов в Венеции полно. Куда ни глянь, можно найти собор, паллацио или просто историческое здание. Дворцы повсюду, и они тоже страдают от наводнений. За два дня мы осмотрели почти весь город, за исключением островов Бурано и Мурано, Джудекки, Лидо. Я думаю три дня в городе достаточно для его полного осмотра. В последний день необходимо ехать на остров Мурано, где делают знаменитое венецианское стекло, и Бурано - где стоят разноцветные дома.
Я уже упоминал про дороговизну. Так вот, если питаться фаст-фудом, то цены не сильно выше, чем в Италии, но рестораны… Здесь очень и очень много дорогих элитных ресторанов с расфуфыренными официантами с полотенцем на право руке, с музыкой и соответствующим сервисом. Богачи будут в восторге, так как вкушать плоды природы на берегу уютного канала под романтичную музыку - это для них. Мы же в поездке сильно поиздержались к тому моменту, поэтому последний два дня перед морским отдыхом пришлось питаться сухомяткой, так как 30-40 евро за блюдо, к сожалению, нам было не по карману. Через Интернет мы нашли отзывы об одной забегаловки, так сказать, для местных. Она действительно оказалась не дорогой, но еда мне не особо понравилась. Название столовой: Rosticceria Gislon, она находится в двух шагах от моста Риальто в Венецианской подворотне (Calle de la Bissa 5424, Campo San Bartolomeo, Венеция 30124, Италия).
Мосты - это, наверное, основа жизни в современной Венеции. На лодке нужно уметь ездить, а если построить мост, то вода уже не страшна. Мосты строят даже для входа в здание, так как дверь, порою, выходят прямо на канал.
Во второй день мы посмотрели нетуристические районы Венеции, где нет людей, где тихо и спокойно. Эти места начинаются с еврейского гетто и располагаются на севере.
В этом районе течет размеренная жизнь венецианских жителей. Например, как и везде в городе вместо автомобилей тут в ходу судна. Даже мусоровозы плавучие. Согласно правилам, мусоровоз ранним утром объезжает свои «владения» и забирает мешки с мусором для утилизации. Все строго по графику, поэтому если на назначенное время мешок не положить в нужном месте, то придется ждать следующего мусоровоза, который может приехать через несколько дней.
Одна особенность парковки лодок нас заставила поразмыслить - как люди оттуда выходят на берег. Лодки стоят у стены, где нет пристани, по лодкам до берега не добраться, так как они резко заканчиваются. Жаль мы не увидели саму парковку.
Простые дома для прислуги. Здесь живут эмигранты из Азии и Восточной Европы (бангладешцы и молдаване). Неказистые домики, построенные специально для них, расположены на самом краю острова. Под домом даже есть парковка моторок. Нет никаких гондол, все буднично и стандартно.
Западнее от железнодорожного вокзала, возле порта мы обнаружили автомобили. Два дня мы не видели ни одного, а тут целая открытая площадка. Всего я обнаружил три парковочных комплекса. Один в порту, другой у площади Рима (забита наглухо), а третий, что на фотографии, станция Marritima. Цены на парковку начинаются от 3 евро в час. Стоимость суток 21 евро. Для неавтомобильного города очень даже демократично. Амстердам и того дороже.
А также в Венеции обнаружилось метро. Надземное и очень короткое. От портового терминала до площади Рима. Всего три станции, одна из которых в середине. Там, правда, пешком дойти раз плюнуть, поэтому не очень понимаю, зачем метро нужно.
Итак, Венеция отсмотрена. Мост вздохов и еще сотня других достопримечательностей остались за кадром, так как цели осмотреть все красивые места не было. 20 августа погода испортилась, а мы переезжали в Римини, на пляж. Предчувствовалось не доброе, но об этом позднее.
Покинув вокзал Санта-Люсия, мы оказались на переполненной туристами площади, которые старались купить билеты на «водные маршрутки». По правде говоря, сумка давила на плечо, а еще и жара разгулялась - поэтому от вся эта кутерьма очень раздражала. Пока мы разобрались в каком ларьке нужно покупать билеты, пока отстояли в очереди к терминалу, пока дождались свой паром, раздражение только росло. Благо необычный вид города уравновешивал настроение. Паромы ходят не часто, где-то раз в полчаса, поэтому если не успеть на свой, то можно еще проторчать на набережной лишнее время. Честно скажу, если бы не противная сумка, то самый оптимальный вариант - это идти от вокзала к отелю пешком. Поэтому я бы посоветовал туристам не хватать с собой кучу вещей (и не затариваться в Милане), чтобы вместо малоинтересной прогулки на катере сразу начать знакомство с городом.
Очередь за билетами двигалась очень медленно. Некоторые туристы по несколько минут как бараны смотрели на терминалы, не зная, что нажимать. Это сильно раздражало, так как время прибытия парома приближалось, а пара дедов не могла разобраться, как купить билет. В России я всегда помогаю ламерам быстренько сделать все, что нужно на терминалах, когда стою следом за ними в очереди. И им радость (не надо тупить и разбираться), и мне - я быстро решаю их проблему и сразу же свою. Но из-за незнания языка на разговорном уровне мне пришлось бы долго объяснять людям, что да как. Кроме того, мы хоть и не тупили при покупке, но делали это не очень быстро, приходилось переводить с английского на русский в голове.
В конце концов, деньги поменяли владельцев, и я сразу отметил, что Венеция недружелюбна к небогатым туристам. Проезд на пароме в одну сторону стоил 7 евро. Для сравнения: стоимость 1 поездки на общественном транспорте в Риме или Милане стоило 1,5 евро. Разница - более чем в 4 раза. Это было только начало нашего полунищебродского положения. Далее нам обухом по голове ударит стоимость отеля и питание. Но об этом позже.
На фотографии изображен типичный паром, катающий по маршруту жителей города.
А вот так выглядят остановочные комплексы. Там есть мини-зал ожидания и терминал по продаже билетов.
Все такси в городе также плавучие.
Гранд-Канал - это оживленная транспортная артерия, как хайвей в обычном городе с поправкой на скорость. Лодки передвигаются медленнее автомобилей, особенно гондольеры на ручной тяге. Парковочные места для лодочников огорожены колышками высотой с человека.
Гондолы - это неотъемлемая часть Венеции. Черные лодки, отделанные бахромой и позолотой, выглядят как своеобразные Мерседесы-лимузины, созданные только для одной цели - зарабатывать на туристах. Действительно, гондолы - это всего лишь часть туристического бизнеса и не более того. Эти лодки никто не использует в качестве средства передвижения (венецианцы обходятся обычными суденышками в виде моторок и весельных лодок). Гондолы только для туристов.
Гондольерский бизнес передается по наследству, и человеку со сторону влезть туда очень сложно. Как и везде за границей, без разрешения властей города извозничеством заниматься ни в коем случае нельзя. Гондола должна быть приписана к берегу, не зря я обратил внимания на парковочные карманы - это часть бизнеса. Нельзя катать туристов без «правильной» пристани. Нельзя посадить туриста где угодно - все жестко. Конкуренты не дремлят. Кроме того, гондолы изготавливаются по единому ГОСТу, отступать от которого не канонично.
Гондольеры подчиняются муниципалитету, который при необходимости объявляет конкурсы на вакантные места. И человеку со стороны практически невозможно поучаствовать в них, так как информация распространяется в основном в профессиональной среде. Будущий гондольер сдает экзамены (теорию и практику), как автомобилисты перед получением водительского удостоверения. Кроме того, экзаменаторы отдельно оценивают виртуозность владения веслом. Туристам это нравится. А после сдачи экзаменов каждый новоиспеченный гондольер еще год учиться навигации, правила которой жестко регламентированы, как ПДД. Почти все гондольеры - местные жители. Они все друг друга знают и обожают общаться между собой на венетском диалекте, из-за чего их не понимают даже итальянцы. Мало ли о чем они там переговариваются))
На самом деле, гондолы - это дань традиции. Венеты использовали такие лодки в средневековье, как средства передвижения. Из-за узких каналов развернуться было негде, поэтому лодка узкая и управляется одним веслом.
Цены на катание по каналам обходятся в 100 евро за аренду лодки. Плавание в лагуну категорически запрещено, также нечего говорить о выходе в открытое море - за это лишают лицензий. Гондолы считаются частью романтичного образа Венеции. Влюбленные парочки считаются целевой аудиторией лодочников. Даже арендуют гондолы для свадебных церемоний. Любители романтики будут в восторге.
По моим наблюдениям, половина арендаторов гондол - это туристы из Японии, а вторая половина - из Китая.
Вернемся к нашему путешествию. Медленный паром довез нас до моста Риальто, тоже один из символов Венеции. Этот мост просто забит туристами до отказа. Торговля на мосту также сложилась исторически. Купцы платили ренту за право торговать, и эта рента шла на содержание моста. Самоокупаемость. В настоящее время мост находится в плохом состоянии, ибо нагрузка на его основания чрезвычайно высока, так как в 90-е годы массовый турист хлынул в Венецию, а в 16 веке, когда его строили, никто не ожидал такого наплыва праздношатающихся людей, которые к тому же будут торчать на мосту и романтично вздыхать, наблюдая за закатом.
Мост через Гранд-канал на этом месте появился давным-давно. Сперва там был понтон, затем несколько деревянных развалюха, постоянно разрушающихся под действием сил притяжения земли. И только в 16 веке отстроили современный мост. Почти триста лет Риальто был единственной переправой через Гранд-Канал, пока не отстроили мост Академии в 1854 году на юге города. Затем отстроили мост Скальци возле железнодорожного вокзала в 1934 году, и, наконец, в 2008 году построили мост Конституции, связывающий порт и железнодорожный вокзал.
Наш отель располагался прямо возле моста. Цены за двухместные номера не радовали совсем. Мы отдали по 215 евро за две ночи за каждую комнату, что мягко говоря много, учитывая состояние отеля. Нас было четверо, соответственно, забронировано было две комнаты. Мне досталась убогая комнатушку, потолок которой поддерживался укрепляющим балками. Вид из окна шикарно выходил на голубячий сортир. Комната была маленькой, да еше и располагалась на пятом этаже. Чтобы туда попасть, нужно было пройти целый лабиринт по узким винтовым лестницами и переходам. Лифт шел только на второй этаж. Также не сильно порадовала одна кровать, хотя я заказывал номер с двумя кроватями. Кровать была маленькой. Импозантный мужик на ресепшене, одетый в костюм лишь чопорно сказал: «Double, Sir», показывая в наши брони. Типа, что за глупые вопросы, вы же забронировали Double Room (двухместный номер). Оказывается, у них был еще Double Twin Beds Room (двухместный номер с двумя кроватями). В общем, лоханулись при бронировании.
Каково же было наше удивление, когда мы увидели другой шикарный номер для новобрачных, которые получили двое других моих спутников. Там была кровать в два раза больше нашей, балдахин, пуфы, стол и 16 квадратов площади, в отличие от наших пяти. И вид из окна выходил прямо на Гранд-Канал и Мост Риальто. А деньги те же. Это было удивительно.
А через полчаса мы уже бродили по городу. Про площадь Сан-Марко я уже писал, здесь я расскажу о городе, о том, каким он мне показался на самом деле.
На самом деле город действительно умирает. Если чуть-чуть отклониться от туристических маршрутов, то можно заметить гниль и разруху в домах, особенно на первых этажах. Из-за наводнений и жаркого климата людские постройки постепенно приходят в негодность. Очень много заброшенных домов в Венеции. Я заглянул через окно в один из них и заметил, что первого этажа там нет. Вода захватила все пространство внутри, сожрав пол начисто. Двери и ворота, которые уже много лет никто не открывал заржавели, окна заколочены. Такое будет случаться постоянно. Самые богатые жители Венеции еще могут позволить себе постоянные реставрации и поддержки фундамента, но с каждым годом количество жилых домов уменьшается. Если дом не приносит дохода, то после очередного наводнения его владелец может принять решения покинуть негостеприимный край и переехать в Местре. Кстати, я часто слышал, что Венеция сильно воняет. Ничего она не воняет, несмотря на гнилые здания, запахи мало чем отличаются от среднестатистических городских запахов.
Улицы в городе очень узкие. Порою дряблая подворотня шириной в метр-полтора и есть улица, которая нужна. К всем основным улицам можно пройти через вот такие ущелья. И ничего страшного в этом нет. Если в России в таком месте могут сидеть наркоманы и алкаши, то в Венеции люди ходят туда-сюда. Все дело в том, что уровень урбанизации города почти 100%. Строители захватили каждую пядь земли и для прохода оставляли арки и такие улочки. В действительности, Венеция очень тесная, особенно с туристами.
Конечно, красивых домов в Венеции полно. Куда ни глянь, можно найти собор, паллацио или просто историческое здание. Дворцы повсюду, и они тоже страдают от наводнений. За два дня мы осмотрели почти весь город, за исключением островов Бурано и Мурано, Джудекки, Лидо. Я думаю три дня в городе достаточно для его полного осмотра. В последний день необходимо ехать на остров Мурано, где делают знаменитое венецианское стекло, и Бурано - где стоят разноцветные дома.
Я уже упоминал про дороговизну. Так вот, если питаться фаст-фудом, то цены не сильно выше, чем в Италии, но рестораны… Здесь очень и очень много дорогих элитных ресторанов с расфуфыренными официантами с полотенцем на право руке, с музыкой и соответствующим сервисом. Богачи будут в восторге, так как вкушать плоды природы на берегу уютного канала под романтичную музыку - это для них. Мы же в поездке сильно поиздержались к тому моменту, поэтому последний два дня перед морским отдыхом пришлось питаться сухомяткой, так как 30-40 евро за блюдо, к сожалению, нам было не по карману. Через Интернет мы нашли отзывы об одной забегаловки, так сказать, для местных. Она действительно оказалась не дорогой, но еда мне не особо понравилась. Название столовой: Rosticceria Gislon, она находится в двух шагах от моста Риальто в Венецианской подворотне (Calle de la Bissa 5424, Campo San Bartolomeo, Венеция 30124, Италия).
Мосты - это, наверное, основа жизни в современной Венеции. На лодке нужно уметь ездить, а если построить мост, то вода уже не страшна. Мосты строят даже для входа в здание, так как дверь, порою, выходят прямо на канал.
Во второй день мы посмотрели нетуристические районы Венеции, где нет людей, где тихо и спокойно. Эти места начинаются с еврейского гетто и располагаются на севере.
В этом районе течет размеренная жизнь венецианских жителей. Например, как и везде в городе вместо автомобилей тут в ходу судна. Даже мусоровозы плавучие. Согласно правилам, мусоровоз ранним утром объезжает свои «владения» и забирает мешки с мусором для утилизации. Все строго по графику, поэтому если на назначенное время мешок не положить в нужном месте, то придется ждать следующего мусоровоза, который может приехать через несколько дней.
Одна особенность парковки лодок нас заставила поразмыслить - как люди оттуда выходят на берег. Лодки стоят у стены, где нет пристани, по лодкам до берега не добраться, так как они резко заканчиваются. Жаль мы не увидели саму парковку.
Простые дома для прислуги. Здесь живут эмигранты из Азии и Восточной Европы (бангладешцы и молдаване). Неказистые домики, построенные специально для них, расположены на самом краю острова. Под домом даже есть парковка моторок. Нет никаких гондол, все буднично и стандартно.
Западнее от железнодорожного вокзала, возле порта мы обнаружили автомобили. Два дня мы не видели ни одного, а тут целая открытая площадка. Всего я обнаружил три парковочных комплекса. Один в порту, другой у площади Рима (забита наглухо), а третий, что на фотографии, станция Marritima. Цены на парковку начинаются от 3 евро в час. Стоимость суток 21 евро. Для неавтомобильного города очень даже демократично. Амстердам и того дороже.
А также в Венеции обнаружилось метро. Надземное и очень короткое. От портового терминала до площади Рима. Всего три станции, одна из которых в середине. Там, правда, пешком дойти раз плюнуть, поэтому не очень понимаю, зачем метро нужно.
Итак, Венеция отсмотрена. Мост вздохов и еще сотня других достопримечательностей остались за кадром, так как цели осмотреть все красивые места не было. 20 августа погода испортилась, а мы переезжали в Римини, на пляж. Предчувствовалось не доброе, но об этом позднее.