Символика и значение ювелирных украшений в Китае
В Китае украшения (ши) играли особую семантическую роль, обыгрывая социальное положение, ранги, пол и возраст их обладателя, а также имели важное эстетическое значение. При этом значение материалов и символов в Китае носило иной характер, чем в Европе. Разработанная на западе классификация материалов с делением камней на три группы: ювелирные, ювелирно-поделочные и поделочные не работала и не работает в Китае.
В Поднебесной все камни минерального и органического происхождения считались достойными использования в качестве украшения или оберега. Помимо этого обрабатывались такие материалы как рог, кость, черепаховый панцирь, эмаль, стекло, дерево (например, сандал). Платина почти не применялась, китайцы любили золото (цзинь) и серебро (инь). Избранными материалами считались нефрит (юй), перья самки зимородка (цуй-лин), жемчуг (чжу), коралл (шань-ху).
со времен эпохи Шан-Инь (XVII-XI вв. до н.э.) до эпохи Хань (III в. до н.э.-III в. н. э.) преобладала бронза, однако и золотые серьги (эр-хуань) в виде колец и однозубые шпильки (цзи), выполненные в технике литья, были обнаружены в шаньских погребениях под Пекином.
На протяжении истории китайские ювелиры использовали несколько техник обработки и изготовления украшений:
* литье (цзяо-чжу)
* гравировка (кэ)
* штамп (я-инь)
* золочение (ду-цзинь)
* филигрань - плетение тонких проволок из золота или серебра (цзинь лэй-сы, инь лэй-сы)
* инкрустация кабошонами или бусинами их камня и стекла (сян)
* аппликация перьями зимородка (дянь-цуй)
* покрытие эмалью.
Сложные виды огранки прозрачно окрашенного или бесцветного стекла (боли) были восприняты от европейских ювелиров, а значит стали применяться лишь во второй половине XIX века. Украшения активно использовались в мужском и женском костюмах, а также в детском (головные и нагрудные амулеты). Для взрослых существовали официальные, ранговые украшения и повседневные украшения.
Используемые в традиционных украшениях камни и органические материалы обладали древней символикой. Так, например, обычай использовать птичьи перья относится к даосизму, в который пришел их шаманизма. Жемчуг был связан с буддизмом, где ассоциировался с символической драгоценностью (мани), обозначавшей самого Будду и его учение. в период династии Цин крупным морским жемчугом (дун-чжу) отделывались официальные ранговые украшения императора и наиболее знатной аристократии.
В период Цин через драгоценные материалы, которые входили в буддийский набор "семи драгоценных субстанций", также были установлены знаки отличия в костюме гражданских и военных чиновников:
для первого, высшего ранга - рубин (хунбаоши)
второй ранг - резной коралл (лоухуашаньху)
третий ранг - сапфир (ланьбаоши)
четвертый ранг - лазурит (цинцзиньши)
пятый ранг - хрусталь (шуйцзинь)
шестой ранг - раковина тридахны (чэцюй)
седьмой ранг - блестящее золото (суцзинь)
восьмой ранг - резное золото (лоухуюцзинь)
девятый ранг - резное серебро (лоухуаинь).
ритуальный головной убор "Корона Феникса" для вдовствующей императрицы Сяоцзи (династия Мин, эра Ваньли: 1573-1620) . в данный момент находится в Национальном музее в Пекине, была извлечена из гробницы Динлин под Пекином.
на короне изображено 12 драконов и 9 фениксов. корону Феникса императрица одевала только во время важных событий : получения титула, посещения родового храма, приема министров.
Отдельным понятием китайского ювелирного дела было понятие "ба бао", то есть восемь драгоценностей. При этом природной драгоценностью могла быть:
* жемчужина, ветка коралла, пластина из нефрита, легендарная "жемчужина дракона" (лун чжу),
* бивни слона или рог носорога как символ мудрости и храбрости
* серебряный денежный слиток как символ богатства
* “круглый амулет” (юань шэн) и "квадратный амулет" (фан шэн) в виде ромба, чаще двойного (круг с квадратным отверстием посередине - знак богатства).
* жезл "по желанию" (жу и) - символ исполнения желаний, чаще всего ассоциировавшийся с "божественным грибом", который использовался для создания снадобья бессмертия, а значит были символами здоровья и долголетия.
* древний музыкальный каменный инструмент цин, синоним слова "ликование" (цин), выступавший символом семейного счастья.
* книжный свиток - символ успешной карьеры и учености.
* рулон шелка или зеркало как женские символы, символы семейного счастья. дело в том, что китайское слово шелк (с) созвучно слову "думать о любимом" (сы). любовная символика пронизывала и сам процесс ткачества - сведение и переплетение нить.
шанхайский рекламный плакат эпохи ар деко, девушка на плакате предпочла длинные серьги с огромными жемчужинами
Наиболее любимый западными ювелирами алмаз не нашел применения в традиционных китайских украшениях, зато активно использовались белые или розоваты жемчужины - с периода Тан, ярко окрашенные камни, сапфиры и рубины - с периода Мин. цвет камня значит для китайских ювелиров больше, чем его прозрачность.
Важную роль в комплексе официальных одежд до конца эпохи Мин играли однозубчатые шпильки (цзи или цзань), наиболее интересными из которых являются костяные и нефритовые шпильки эпохи Шань-Инь, обнаруженные в руинах столицы Иньсюй (теперь город Аньян провинции Хэнань).
Прическа вообще играла большую роль во внешнем виде. Тщательно причесанные и уложенные в пучок волосы считались признаком цивилизованности. Поэтому совершеннолетие у ханьцев отмечалось обрядами надевания первого головного убора для молодых людей и взрослой прической у девушек.
Парадными украшениями императриц и знатных дам в эпоху Хань считались большая шпилька "бу-яо" с подвесками, раскачивавшимися пр и движении и диадема шань-ти. С периода Тан до конца династии Мин использовалась корона фэн-гуань (фениксовый убор).В период правления маньчжуров ранговыми украшениями императора и аристократов были золотые драконы (цзинь-лун), знаками отличия императриц и наложниц - золотые фениксы (цзинь фэн).
Поясные украшения: пряжки (гоу или коу), подвески (пэй), накладные пластины (бань) являются наиболее характерными украшениями мужского костюма. Согласно законам периода Цяньлуна императорский парадный пояс чао-дай украшали четыре золотые, отделанные рубином и жемчугом накладки, круглые и квадратные, а к боковым пластинам крепились боковые подвески. Позже в наборе подвеско использовали карманные механические часы на цепочке.
В женском костюме использовались серьги (эр хуан), гребни (шу-би), украшения дань в виде цветущих веточек, насекомых и птиц, которые украшали прическу.
также использовались бусы из камня или стекла (чжу-цзы) и подвесные амулеты (со-пянь), запястные парные браслеты (шоу-чжо), кольца (чжу-хуань), футляры для длинных ногтей (ху-чжи).
яшмовая резная подвеска ручной работы (Синьцян)
Как знаки счастья, многодетности, богатства и долголетия в орнаментах использовались образы журавля, летучей мыши, бабочки, пары рыб, жабы. Первенство среди растительных узоров принадлежит пиону, считавшемуся князем цветов. Он украшал женский парадный головной убор "фэн-гуань". Популярными были также изображения божественного гриба (лин-чжи), орхидеи, сливы, лотоса, хризантемы, символов женственности и красоты. Знаками многодетности и счастья в женском костюме выступают изображения семенных коробочек лотоса, плодов граната, персики, пальчатый лимон (фашоу, или Рука Будды).
Начиная с периода Тан в головных уборах встречаются фигуры будд и бодхисаттв, с эпохи Цин - образы даосских бессмертных, восемь сокровищ, громовой узор (лэй-вэнь), облачный узор (юнь-вэнь), иероглифы (долголетие, счастье, супружеское счастье, "десять тысяч лет без границ").
С приходом новой эры стали популярны украшения в стиле ар деко, вершиной шика считались камелии Шанель, однако нефрит, жемчуг и красный лак продолжали играть большую роль.
традиционные красные лаковые серьги с изображением иероглифа "счастье" (фу) и символа долголетия.
В Поднебесной все камни минерального и органического происхождения считались достойными использования в качестве украшения или оберега. Помимо этого обрабатывались такие материалы как рог, кость, черепаховый панцирь, эмаль, стекло, дерево (например, сандал). Платина почти не применялась, китайцы любили золото (цзинь) и серебро (инь). Избранными материалами считались нефрит (юй), перья самки зимородка (цуй-лин), жемчуг (чжу), коралл (шань-ху).
со времен эпохи Шан-Инь (XVII-XI вв. до н.э.) до эпохи Хань (III в. до н.э.-III в. н. э.) преобладала бронза, однако и золотые серьги (эр-хуань) в виде колец и однозубые шпильки (цзи), выполненные в технике литья, были обнаружены в шаньских погребениях под Пекином.
На протяжении истории китайские ювелиры использовали несколько техник обработки и изготовления украшений:
* литье (цзяо-чжу)
* гравировка (кэ)
* штамп (я-инь)
* золочение (ду-цзинь)
* филигрань - плетение тонких проволок из золота или серебра (цзинь лэй-сы, инь лэй-сы)
* инкрустация кабошонами или бусинами их камня и стекла (сян)
* аппликация перьями зимородка (дянь-цуй)
* покрытие эмалью.
Сложные виды огранки прозрачно окрашенного или бесцветного стекла (боли) были восприняты от европейских ювелиров, а значит стали применяться лишь во второй половине XIX века. Украшения активно использовались в мужском и женском костюмах, а также в детском (головные и нагрудные амулеты). Для взрослых существовали официальные, ранговые украшения и повседневные украшения.
Используемые в традиционных украшениях камни и органические материалы обладали древней символикой. Так, например, обычай использовать птичьи перья относится к даосизму, в который пришел их шаманизма. Жемчуг был связан с буддизмом, где ассоциировался с символической драгоценностью (мани), обозначавшей самого Будду и его учение. в период династии Цин крупным морским жемчугом (дун-чжу) отделывались официальные ранговые украшения императора и наиболее знатной аристократии.
В период Цин через драгоценные материалы, которые входили в буддийский набор "семи драгоценных субстанций", также были установлены знаки отличия в костюме гражданских и военных чиновников:
для первого, высшего ранга - рубин (хунбаоши)
второй ранг - резной коралл (лоухуашаньху)
третий ранг - сапфир (ланьбаоши)
четвертый ранг - лазурит (цинцзиньши)
пятый ранг - хрусталь (шуйцзинь)
шестой ранг - раковина тридахны (чэцюй)
седьмой ранг - блестящее золото (суцзинь)
восьмой ранг - резное золото (лоухуюцзинь)
девятый ранг - резное серебро (лоухуаинь).
ритуальный головной убор "Корона Феникса" для вдовствующей императрицы Сяоцзи (династия Мин, эра Ваньли: 1573-1620) . в данный момент находится в Национальном музее в Пекине, была извлечена из гробницы Динлин под Пекином.
на короне изображено 12 драконов и 9 фениксов. корону Феникса императрица одевала только во время важных событий : получения титула, посещения родового храма, приема министров.
Отдельным понятием китайского ювелирного дела было понятие "ба бао", то есть восемь драгоценностей. При этом природной драгоценностью могла быть:
* жемчужина, ветка коралла, пластина из нефрита, легендарная "жемчужина дракона" (лун чжу),
* бивни слона или рог носорога как символ мудрости и храбрости
* серебряный денежный слиток как символ богатства
* “круглый амулет” (юань шэн) и "квадратный амулет" (фан шэн) в виде ромба, чаще двойного (круг с квадратным отверстием посередине - знак богатства).
* жезл "по желанию" (жу и) - символ исполнения желаний, чаще всего ассоциировавшийся с "божественным грибом", который использовался для создания снадобья бессмертия, а значит были символами здоровья и долголетия.
* древний музыкальный каменный инструмент цин, синоним слова "ликование" (цин), выступавший символом семейного счастья.
* книжный свиток - символ успешной карьеры и учености.
* рулон шелка или зеркало как женские символы, символы семейного счастья. дело в том, что китайское слово шелк (с) созвучно слову "думать о любимом" (сы). любовная символика пронизывала и сам процесс ткачества - сведение и переплетение нить.
шанхайский рекламный плакат эпохи ар деко, девушка на плакате предпочла длинные серьги с огромными жемчужинами
Наиболее любимый западными ювелирами алмаз не нашел применения в традиционных китайских украшениях, зато активно использовались белые или розоваты жемчужины - с периода Тан, ярко окрашенные камни, сапфиры и рубины - с периода Мин. цвет камня значит для китайских ювелиров больше, чем его прозрачность.
Важную роль в комплексе официальных одежд до конца эпохи Мин играли однозубчатые шпильки (цзи или цзань), наиболее интересными из которых являются костяные и нефритовые шпильки эпохи Шань-Инь, обнаруженные в руинах столицы Иньсюй (теперь город Аньян провинции Хэнань).
Прическа вообще играла большую роль во внешнем виде. Тщательно причесанные и уложенные в пучок волосы считались признаком цивилизованности. Поэтому совершеннолетие у ханьцев отмечалось обрядами надевания первого головного убора для молодых людей и взрослой прической у девушек.
Парадными украшениями императриц и знатных дам в эпоху Хань считались большая шпилька "бу-яо" с подвесками, раскачивавшимися пр и движении и диадема шань-ти. С периода Тан до конца династии Мин использовалась корона фэн-гуань (фениксовый убор).В период правления маньчжуров ранговыми украшениями императора и аристократов были золотые драконы (цзинь-лун), знаками отличия императриц и наложниц - золотые фениксы (цзинь фэн).
Поясные украшения: пряжки (гоу или коу), подвески (пэй), накладные пластины (бань) являются наиболее характерными украшениями мужского костюма. Согласно законам периода Цяньлуна императорский парадный пояс чао-дай украшали четыре золотые, отделанные рубином и жемчугом накладки, круглые и квадратные, а к боковым пластинам крепились боковые подвески. Позже в наборе подвеско использовали карманные механические часы на цепочке.
В женском костюме использовались серьги (эр хуан), гребни (шу-би), украшения дань в виде цветущих веточек, насекомых и птиц, которые украшали прическу.
также использовались бусы из камня или стекла (чжу-цзы) и подвесные амулеты (со-пянь), запястные парные браслеты (шоу-чжо), кольца (чжу-хуань), футляры для длинных ногтей (ху-чжи).
яшмовая резная подвеска ручной работы (Синьцян)
Как знаки счастья, многодетности, богатства и долголетия в орнаментах использовались образы журавля, летучей мыши, бабочки, пары рыб, жабы. Первенство среди растительных узоров принадлежит пиону, считавшемуся князем цветов. Он украшал женский парадный головной убор "фэн-гуань". Популярными были также изображения божественного гриба (лин-чжи), орхидеи, сливы, лотоса, хризантемы, символов женственности и красоты. Знаками многодетности и счастья в женском костюме выступают изображения семенных коробочек лотоса, плодов граната, персики, пальчатый лимон (фашоу, или Рука Будды).
Начиная с периода Тан в головных уборах встречаются фигуры будд и бодхисаттв, с эпохи Цин - образы даосских бессмертных, восемь сокровищ, громовой узор (лэй-вэнь), облачный узор (юнь-вэнь), иероглифы (долголетие, счастье, супружеское счастье, "десять тысяч лет без границ").
С приходом новой эры стали популярны украшения в стиле ар деко, вершиной шика считались камелии Шанель, однако нефрит, жемчуг и красный лак продолжали играть большую роль.
традиционные красные лаковые серьги с изображением иероглифа "счастье" (фу) и символа долголетия.