2 ноября. Долгая дорога в Марфу
Долгая дорога в Марфу
Ночью ветра все-таки не было. Даже в этой долине он не может дуть без перерыва. Но с рассветом снова поднялся, и снова в ту же сторону, и это хорошо - нам с ним по пути.
С места стоянки отлично просматривается дальнейший путь - сначала слезть с морены, а потом плавненько, почти траверсом, на следующий перевал. С самого утра туда движутся какие-то портеры - хочется верить, что они натопчут тропу.
В нижней части так оно и получилось, но наверху, на перегибе, уже на подходах к перевалу, метет поземка и следы исчезают буквально за минуту. Хотя и проваливаемся по колено, но получается так, что спину впереди идущего видно, а вот следов от него - нет. Ровная белая пушистая поверхность.
Идем тяжело, растягиваемся - народ устал от высоты, три ночевки на уровне пяти тысяч это достаточно тяжело. Или привыкнешь, или окончательно расклеишься :) Но группа идет со скоростью самого слабого участника, так что после тридцати минут ходьбы приходится час сидеть ждать. На пронизывающем ветру - удовольствие еще то. Но сидим, потому что следов от прошедших не остается...
После перевала ветер стих и сразу обнаружилась тропа. Сначала пробитая в снегу, а вскоре - натоптанная по мелким камням. Идти, с одной стороны, стало легче. Но с другой - всем хочется вниз, туда, где воздух густой и теплый, наполненный запахами и пением птиц, а тропа упрямо траверсирует склон не сбрасывая высоты. Один километр, три, пять.... Высота остается порядка 4800.
Зато красиво. Погода отличная, небо темно-синее, снег сверкает, виды обалденные. Фотографируемся сначала на фоне Дхаулагири, потом, после поворота, на фоне Аннапурны - с такой высоты она смотрится куда красивее, чем с трека по ее кольцу.
После обеда упал туман. Видимость метров двадцать, иногда хуже. Как бы тропа одна, и деться с нее некуда, но бывает всякое... Особенно в условиях кислородного голодания, когда желаемое может просто затмить собой действительное... Самую пострадавшую от горняшки барышню конвоируют двое наиболее адаптировавшихся, рюкзак ей практически разгрузили, но это уже не помогает. Если человек идти может, но не хочет - это практически так же плохо, как если хочет, но не может.
Вобщем, спуститься вниз нам в этот день явно не светило. Встаем на ровной полочке фактически на нижней границе снега, чтоб было из чего топить воду. Мимо, уже в сумерках, протопал караван портеров - они хотят в Марфу сегодня. Сильны мужики - два с половиной километра сброса за один день, в кроссовках и с грузом - не каждый альпинист такое сможет повторить. Даже если захочет ;)
Проснулися мы над облачным морем. Люблю я такие ночевки - когда вокруг мороз и солнце, а внизу, и ты это отчетливо видишь, пасмурно и мрачно. В последний раз кочегарим скороварку - она себя отлично показала, варила на высоте пяти километров и крупы, и сушеные овощи, и супы. Без нее наше меню было бы сильно однообразнее, так что смело всем рекомендую (обзор скоро будет).
Собрали палатки, попрощались с горами и потопали вниз. Хвала магистрам, действительно вниз, а не снова вбок.
Закончился снег, пошли сланцевая сыпуха, а тропа валит извилистым серпантином вниз. Сто метров серпантина, триста, пятьсот.... Колени начинают ощущаться даже у тех, кто вообще раньше не задумывался о конструкции своих ног. Потому что не было повода - ходят себе, и ладно. У тех, кто страдал еще на up&down наступает момент истины. Дно ущелья видно невооруженным глазом, до него всего полтора километра по вертикали, там тепло, там есть кровать, душ, бифштекс из яка - но попасть туда едва ли проще чем изловить яка прямо здесь :)
Двое самых спортивных, которые вчера добровольно взяли на себя роль замыкающих справедливо полагают, что сегодня им положен некий бонус. "Ну мы побежали в Марфу?" - они скрываются за перегибом. И нас осталось семеро.
Тропа начинает двоиться, троиться и всячески демонстрировать близость обитаемых мест. В результате мы выперлись на какой-то отрог с каменными пирамидами, закончившийся красивым обрывом. Слева уже виднеется стационарный палаточный лагерь - скорее всего это АлуБари, других альтернатив просто нет. Спускаемся к нему ячьими тропками, благо их тут немеряно в любом направлении.
Тут мы снова разделились. Двое пошли к палаткам спрашивать дорогу, потому что хотят достоврной информации, карте особого доверия ни у кого нет. Одна барышня идет совсем медленно, потому что колени, парень ее сопровождает, еще одна идет так себе. В результате я махнул рукой в приблизительном направлении на Марфу (как оказалось, не совсем точно ;) ), назначил встречу на центральной улице и вдвоем с еще одной барышней поскакал вниз, вслед за теми, кто спросил дорогу.
Понятно, что это однозначно была командирская ошибка. Нельзя оставлять позади тех, кто плохо ходит и не знает дороги. Пусть до Марфы отсюда около часа пути для здорового человека и внизу даже видны какие-то домики. При желании заблудиться можно даже в трех соснах...
Спустя еще километр сброса мы таки оказались в Марфе. Тяжелее всего дались последние метры, уже по поселку, по бетонным ступеням - ноги напрочь отказываются сгибаться и переставляться. Колени горят огнем, ступни натоптаны и потеряли чуствительность - вобщем, выйдя на центральную (единственную?) улицу Марфы мы просто взгромоздились на каменный парапет, сняли ботинки и молча сидели. Пока в ногах вновь не возникла способность к перемещению. И пошли мы в ближайшую кормушку.
Сидим, никого не трогаем, едим жаренную картошку (ммм.... ;) ) - в дверях появляются четверо наших товарищей, спустившихся ранее. О! Говорят. Раз наш начальник тут жрет - значит это правильное место ;) И усаживаются рядом. Встретились они вот только что, первая пара уже успела найти жилье, вторая - лишь оставить где-то рюкзаки. Поужинали (или пообедали? не суть важно), оттащили рюкзаки в гест с символичным названием Дхаулагири и уселись на крыше ждать оставшуюся тройку - оттуда как раз отличный вид на нижнюю часть тропы открывается.
Стемнело. На тропе никого. Наверное, решили не торопиться, поберечь ноги и заночевать - я бы на их месте так и поступил. Вспоминать, что у них с собой было. Палатка - пусть двушка, но есть. Горелка - есть. Еда - круп нет, зато много сухарей, сладостей и карманки. Ночь тожно переживут. Ну и мы отправляемся спать....
Утром провожу шаманский ритуал ;) Получается, что все с ребятами в порядке, и найдутся они сами собой, но когда - непонятно. Остальные члены группы в шаманство не слишком верят и занимают места на крыше - смотреть на тропу. К обеду ожидание наскучивает и двое отправляются в Джомсом - прогуляться, а заодно посмотреть, не спустились ли наши товарищи туда. Ясное дело, никого не находят, и вечером мы вновь собираемся на крыше. Пора что-то решать - шаманство, оно, конечно, хорошая штука, но современный человек больше склонен к материализму и активному действию.
Походили по Марфе, поспрашивали, что и как тут со спасателями. Выяснили, что нет их, совсем. Если кто заболел/поломался/умер и у него есть страховка - можно вызвать вертолет. В конкретную точку. Поисковые работы вертолеты здесь не проводят, да и куда можно потеряться между АлуБари и Марфой? Местные все в искреннем недоумении. Говорят, ну ладно, троп там несколько. Но все они ведут вниз, в населенку. Не в Марфу - так в Джомсом или в еще один поселок, не помню его названия. Как можно потеряться? Но все же подсказали нам обратиться к некоему Бакти - типа если кто и может помочь, так только он.
Бакти оказался действительно правильным человеком. Весьма пожилой непалец в традиционной шапочке. То ли мэр Марфы, то ли просто самый уважаемый человек поселка, типа мирового судьи - я не совсем понял его статус. По-английски говорит отлично, в ситуацию врубился сходу. Попутно показал нам альбом с благодарностями - у него таких альбомов четыре! И в них туристы-альпинисты со всего земного шара отметились, в духе: "Большое спасибо Бакти за помощь в организации нашей экспедиции" и т.п. Даже от Букреева благодарность имеется. Явно человек в теме.
Он тоже очень удивился, как можно было потеряться фактически ввиду Марфы. Тем более втроем - одиночка ладно, может сломать ногу и лежать под кустом, но тут трое! Один лежит, один его сторожит, третий бы сбегал за помощью... Ну ладно, говорит. Я с утра пораньше отправлю в горы опытных людей, пусть походят по тропам, полазят по кустам, поищут - потому что все равно других вариантов нет. Если ваши друзья не спустились вниз и не полезли обратно вверх - значит они где-то неподалеку. Мы, в принципе, так же думали, но мало ли...
Вобщем, с утра я пошел в тот самый третий поселок, в который есть спуск сверху. Просто на всякий случай, пройтись по гестхаусам, поспрашивать. Естественно, никого не нашел. Возвращаюсь в Марфу - какая-то совершенно незнакомая аборигенка на улице кричит: "Ваши друзья нашлись! Сидят в гесте!" Видимо, что знает Бакти - знает весь поселок. Но главное - что нашлись. Бегу в гест - и правда, сидят, еду едят :)
И поведали они, что все именно так и было. Когда мы все убежали в Марфу - они как-то не заметили, в каком именно направлении. И пошли не влево, за отрожек, а прямо вниз, по весьма растоптанной тропе. Которая неожиданно растворилась на очередном пастбище. Совсем, т.е. бесследно. Дело было уже к вечеру, колени болят, рядом ровная поляна, ручей течет - ребята решили остаться на ночевку, что было совершенно оправдано и разумно. Говорят, лучшей ночевки за весь трек не было - ветра нет, тепло, Аннапурна во всей красе сверкает под звездами...
На следующее утро, позавтракав чаем с сухарями, они начали искать правильный путь. Подниматься вверх, до базового лагеря Алубари естественно никто не захотел. Решили поискать ведущую вниз тропинку где-нибудь неподалеку. Ну и искали целый день - там этих тропинок немеряно, но большая их часть протоптана яками и ведет на пастбища...
Утром третьего дня сухари закончились. Поняв, что жрать больше нечего, они таки вышли на правильную тропу. И практически сразу встретили посланца Бакти :) Но он не сказал, что он - посланец. Как рассказали ребята, подошел к ним какой-то абориген. И спрашивает:
- Вы с Украины?
- Да, с Украины...
- Кое-кто ждет вас внизу....
И, передав сообщение, пошел куда-то по своим делам. Ребята догадались, кто именно их ищет, но все равно озадачились :)
На Тиличо и кольцо Аннапурны мы уже не успевали - впрочем, это стало ясно после первого потерянного дня. Еще на этапе планирования маршрут казался маловероятным. В смысле, вероятность пройти его за три недели была не слишком высока. А выделить больше времени у участников не выходило, потому что отпуск лимитирован. Получалось, что если идем без сучка без задоринки - то успеваем, но малейшая задержка - и прийдется ограничиться Дхаулагири. А тут целых четыре дня провтыкали. Два по объективным причинам, два - исключительно по моей вине, ну да делать теперь нечего. Утром следующего дня грузимся в автобус и едем вниз. В Татопани. Откисать в горячих источниках.
Пока доехали - солнце зашло за гору. Честно говоря, я думал что автобус быстрее ходит. То, что он проехал за пол-дня, поднапрягшись, можно за день пешком протопать. Не с убитыми коленями и тяжелыми рюкзаками, разумеется, но все же... Вобщем, солнце успело спрятаться. И толком откиснуть не получилось - вода +38, целиком погрузившись долго не пролежишь. Воздух +15, еще и ветер дует - стоит вылезти как сразу замерзаешь. В принципе можно подобрать некую позу, типа часть спины и одна нога в воде, остальное на воздухе, но это уже не откисание получается, а выживание :) Так что поплескались мы полчасика и пошли в гест, варить какао на горелках....
На этом отчет о походе по Дхаулагири треку можно считать оконченным. Покхара, долина Катманду и сама столица описаны многократно и с разных сторон, повторяться не вижу смысла.
Краткие выводы и резюме.
Маршрут действительно суровый. По большому счету это не трекинг, а настоящий спортивный горный поход. По уровню препятствий - первой категории сложности, но, за счет высоты, скорее получается второй к.с. Для уверенного прохождения тебуется нормальная горная обувь, теплая одежда (пуховки, шапки, перчатки и т.д.), теплые спальники, ветроустойчивые палатки, горелки, скороварка. По поводу спальников - половина нашей группы спала в сшивках. Бралось по два спальника на человека: один пуховый, made in Kathmandu, и один тоненький синтетический. В нижней части трека спали в синтетике, выше - в пухе, еще выше делали двойную сшивку. Состегиваются вместе синтетические спальники, внутрь вставляются так же состегнутые пуховые и в них залазит два человека в минимальном количестве одежды ;) Таким образом можно пережить любые морозы...
Те, кто решил сэкономить на покупке пухового спальника взяли с собой лишь теплый синтетический. Когда стало холодно - внутрь него затягивается пуховка. Не надевается на себя, а посто затягивается внутрь спальника. И пара еще каких-нибудь теплых вещей укутать ноги, куда пуховка не достала. Тоже было тепло и комфортно.
По поводу пищи. Всю еду мы привезли из дома. Вываренное в жире мясо, сушеные овощи, сухари, крупы, сладости - все было заготовлено, расфасовано по приемам пищи, упаковано и привезено из Украины. Газ покупали на месте, в Катманду. Баллоны Primus никаких нареканий не вызвали, горели на 5000 метров при -15 градусов нормально. Ну, т.е. загорался газ без предварительного согревания, а потом баллон ставился внутрь ветрозащиты, поближе к горелке, чтоб греться ее пламенем - и все было ок.
Расходы на одного человека (курс 99 рупий за 1 доллар)
Виза 40$
Пермит + ТИМС 40$
Жилье в Катманду - Hotel Visit Nepal 4$ в день
Машина Катманду-Бени 30$
Автобус Бени-Дарбанг 8$
Гест в Дарбанге 1$
Жилье + ужин в Кхамла 4$
Жилье + ужин в Богар 4$
Жилье + ужин в Донгар 3.5$
Жилье + ужин в Саганари 4.5$
Жилье + ужин в Итальянский лагерь 6$
Жилье Японский лагерь 0.5$
Автобус Марфа-Гхаса 7$
Автобус Гхаса-Татопани 8$
Автобус Татопани-Бени 3$
Автобус Бени-Покхара 3$
Туристический автобус Покхара-Катманду 8$
Гест в Покхаре New Solitary Lodge 3.5$
Газ 18$
Еда в походную часть 70$
Расходы на питание в Катманду, Покхаре, Марфе - индивидуальные. Для ориентировки: в городах порция Мо-Мо стоит 50 рупий, жаренного риса 80-90 рупий, далбат 100 рупий. В Марфе жаренная картошка 200, жаренный рис 200, отбивная из яка 400 рупий.
Ночью ветра все-таки не было. Даже в этой долине он не может дуть без перерыва. Но с рассветом снова поднялся, и снова в ту же сторону, и это хорошо - нам с ним по пути.
С места стоянки отлично просматривается дальнейший путь - сначала слезть с морены, а потом плавненько, почти траверсом, на следующий перевал. С самого утра туда движутся какие-то портеры - хочется верить, что они натопчут тропу.
В нижней части так оно и получилось, но наверху, на перегибе, уже на подходах к перевалу, метет поземка и следы исчезают буквально за минуту. Хотя и проваливаемся по колено, но получается так, что спину впереди идущего видно, а вот следов от него - нет. Ровная белая пушистая поверхность.
Идем тяжело, растягиваемся - народ устал от высоты, три ночевки на уровне пяти тысяч это достаточно тяжело. Или привыкнешь, или окончательно расклеишься :) Но группа идет со скоростью самого слабого участника, так что после тридцати минут ходьбы приходится час сидеть ждать. На пронизывающем ветру - удовольствие еще то. Но сидим, потому что следов от прошедших не остается...
После перевала ветер стих и сразу обнаружилась тропа. Сначала пробитая в снегу, а вскоре - натоптанная по мелким камням. Идти, с одной стороны, стало легче. Но с другой - всем хочется вниз, туда, где воздух густой и теплый, наполненный запахами и пением птиц, а тропа упрямо траверсирует склон не сбрасывая высоты. Один километр, три, пять.... Высота остается порядка 4800.
Зато красиво. Погода отличная, небо темно-синее, снег сверкает, виды обалденные. Фотографируемся сначала на фоне Дхаулагири, потом, после поворота, на фоне Аннапурны - с такой высоты она смотрится куда красивее, чем с трека по ее кольцу.
После обеда упал туман. Видимость метров двадцать, иногда хуже. Как бы тропа одна, и деться с нее некуда, но бывает всякое... Особенно в условиях кислородного голодания, когда желаемое может просто затмить собой действительное... Самую пострадавшую от горняшки барышню конвоируют двое наиболее адаптировавшихся, рюкзак ей практически разгрузили, но это уже не помогает. Если человек идти может, но не хочет - это практически так же плохо, как если хочет, но не может.
Вобщем, спуститься вниз нам в этот день явно не светило. Встаем на ровной полочке фактически на нижней границе снега, чтоб было из чего топить воду. Мимо, уже в сумерках, протопал караван портеров - они хотят в Марфу сегодня. Сильны мужики - два с половиной километра сброса за один день, в кроссовках и с грузом - не каждый альпинист такое сможет повторить. Даже если захочет ;)
Проснулися мы над облачным морем. Люблю я такие ночевки - когда вокруг мороз и солнце, а внизу, и ты это отчетливо видишь, пасмурно и мрачно. В последний раз кочегарим скороварку - она себя отлично показала, варила на высоте пяти километров и крупы, и сушеные овощи, и супы. Без нее наше меню было бы сильно однообразнее, так что смело всем рекомендую (обзор скоро будет).
Собрали палатки, попрощались с горами и потопали вниз. Хвала магистрам, действительно вниз, а не снова вбок.
Закончился снег, пошли сланцевая сыпуха, а тропа валит извилистым серпантином вниз. Сто метров серпантина, триста, пятьсот.... Колени начинают ощущаться даже у тех, кто вообще раньше не задумывался о конструкции своих ног. Потому что не было повода - ходят себе, и ладно. У тех, кто страдал еще на up&down наступает момент истины. Дно ущелья видно невооруженным глазом, до него всего полтора километра по вертикали, там тепло, там есть кровать, душ, бифштекс из яка - но попасть туда едва ли проще чем изловить яка прямо здесь :)
Двое самых спортивных, которые вчера добровольно взяли на себя роль замыкающих справедливо полагают, что сегодня им положен некий бонус. "Ну мы побежали в Марфу?" - они скрываются за перегибом. И нас осталось семеро.
Тропа начинает двоиться, троиться и всячески демонстрировать близость обитаемых мест. В результате мы выперлись на какой-то отрог с каменными пирамидами, закончившийся красивым обрывом. Слева уже виднеется стационарный палаточный лагерь - скорее всего это АлуБари, других альтернатив просто нет. Спускаемся к нему ячьими тропками, благо их тут немеряно в любом направлении.
Тут мы снова разделились. Двое пошли к палаткам спрашивать дорогу, потому что хотят достоврной информации, карте особого доверия ни у кого нет. Одна барышня идет совсем медленно, потому что колени, парень ее сопровождает, еще одна идет так себе. В результате я махнул рукой в приблизительном направлении на Марфу (как оказалось, не совсем точно ;) ), назначил встречу на центральной улице и вдвоем с еще одной барышней поскакал вниз, вслед за теми, кто спросил дорогу.
Понятно, что это однозначно была командирская ошибка. Нельзя оставлять позади тех, кто плохо ходит и не знает дороги. Пусть до Марфы отсюда около часа пути для здорового человека и внизу даже видны какие-то домики. При желании заблудиться можно даже в трех соснах...
Спустя еще километр сброса мы таки оказались в Марфе. Тяжелее всего дались последние метры, уже по поселку, по бетонным ступеням - ноги напрочь отказываются сгибаться и переставляться. Колени горят огнем, ступни натоптаны и потеряли чуствительность - вобщем, выйдя на центральную (единственную?) улицу Марфы мы просто взгромоздились на каменный парапет, сняли ботинки и молча сидели. Пока в ногах вновь не возникла способность к перемещению. И пошли мы в ближайшую кормушку.
Сидим, никого не трогаем, едим жаренную картошку (ммм.... ;) ) - в дверях появляются четверо наших товарищей, спустившихся ранее. О! Говорят. Раз наш начальник тут жрет - значит это правильное место ;) И усаживаются рядом. Встретились они вот только что, первая пара уже успела найти жилье, вторая - лишь оставить где-то рюкзаки. Поужинали (или пообедали? не суть важно), оттащили рюкзаки в гест с символичным названием Дхаулагири и уселись на крыше ждать оставшуюся тройку - оттуда как раз отличный вид на нижнюю часть тропы открывается.
Стемнело. На тропе никого. Наверное, решили не торопиться, поберечь ноги и заночевать - я бы на их месте так и поступил. Вспоминать, что у них с собой было. Палатка - пусть двушка, но есть. Горелка - есть. Еда - круп нет, зато много сухарей, сладостей и карманки. Ночь тожно переживут. Ну и мы отправляемся спать....
Утром провожу шаманский ритуал ;) Получается, что все с ребятами в порядке, и найдутся они сами собой, но когда - непонятно. Остальные члены группы в шаманство не слишком верят и занимают места на крыше - смотреть на тропу. К обеду ожидание наскучивает и двое отправляются в Джомсом - прогуляться, а заодно посмотреть, не спустились ли наши товарищи туда. Ясное дело, никого не находят, и вечером мы вновь собираемся на крыше. Пора что-то решать - шаманство, оно, конечно, хорошая штука, но современный человек больше склонен к материализму и активному действию.
Походили по Марфе, поспрашивали, что и как тут со спасателями. Выяснили, что нет их, совсем. Если кто заболел/поломался/умер и у него есть страховка - можно вызвать вертолет. В конкретную точку. Поисковые работы вертолеты здесь не проводят, да и куда можно потеряться между АлуБари и Марфой? Местные все в искреннем недоумении. Говорят, ну ладно, троп там несколько. Но все они ведут вниз, в населенку. Не в Марфу - так в Джомсом или в еще один поселок, не помню его названия. Как можно потеряться? Но все же подсказали нам обратиться к некоему Бакти - типа если кто и может помочь, так только он.
Бакти оказался действительно правильным человеком. Весьма пожилой непалец в традиционной шапочке. То ли мэр Марфы, то ли просто самый уважаемый человек поселка, типа мирового судьи - я не совсем понял его статус. По-английски говорит отлично, в ситуацию врубился сходу. Попутно показал нам альбом с благодарностями - у него таких альбомов четыре! И в них туристы-альпинисты со всего земного шара отметились, в духе: "Большое спасибо Бакти за помощь в организации нашей экспедиции" и т.п. Даже от Букреева благодарность имеется. Явно человек в теме.
Он тоже очень удивился, как можно было потеряться фактически ввиду Марфы. Тем более втроем - одиночка ладно, может сломать ногу и лежать под кустом, но тут трое! Один лежит, один его сторожит, третий бы сбегал за помощью... Ну ладно, говорит. Я с утра пораньше отправлю в горы опытных людей, пусть походят по тропам, полазят по кустам, поищут - потому что все равно других вариантов нет. Если ваши друзья не спустились вниз и не полезли обратно вверх - значит они где-то неподалеку. Мы, в принципе, так же думали, но мало ли...
Вобщем, с утра я пошел в тот самый третий поселок, в который есть спуск сверху. Просто на всякий случай, пройтись по гестхаусам, поспрашивать. Естественно, никого не нашел. Возвращаюсь в Марфу - какая-то совершенно незнакомая аборигенка на улице кричит: "Ваши друзья нашлись! Сидят в гесте!" Видимо, что знает Бакти - знает весь поселок. Но главное - что нашлись. Бегу в гест - и правда, сидят, еду едят :)
И поведали они, что все именно так и было. Когда мы все убежали в Марфу - они как-то не заметили, в каком именно направлении. И пошли не влево, за отрожек, а прямо вниз, по весьма растоптанной тропе. Которая неожиданно растворилась на очередном пастбище. Совсем, т.е. бесследно. Дело было уже к вечеру, колени болят, рядом ровная поляна, ручей течет - ребята решили остаться на ночевку, что было совершенно оправдано и разумно. Говорят, лучшей ночевки за весь трек не было - ветра нет, тепло, Аннапурна во всей красе сверкает под звездами...
На следующее утро, позавтракав чаем с сухарями, они начали искать правильный путь. Подниматься вверх, до базового лагеря Алубари естественно никто не захотел. Решили поискать ведущую вниз тропинку где-нибудь неподалеку. Ну и искали целый день - там этих тропинок немеряно, но большая их часть протоптана яками и ведет на пастбища...
Утром третьего дня сухари закончились. Поняв, что жрать больше нечего, они таки вышли на правильную тропу. И практически сразу встретили посланца Бакти :) Но он не сказал, что он - посланец. Как рассказали ребята, подошел к ним какой-то абориген. И спрашивает:
- Вы с Украины?
- Да, с Украины...
- Кое-кто ждет вас внизу....
И, передав сообщение, пошел куда-то по своим делам. Ребята догадались, кто именно их ищет, но все равно озадачились :)
На Тиличо и кольцо Аннапурны мы уже не успевали - впрочем, это стало ясно после первого потерянного дня. Еще на этапе планирования маршрут казался маловероятным. В смысле, вероятность пройти его за три недели была не слишком высока. А выделить больше времени у участников не выходило, потому что отпуск лимитирован. Получалось, что если идем без сучка без задоринки - то успеваем, но малейшая задержка - и прийдется ограничиться Дхаулагири. А тут целых четыре дня провтыкали. Два по объективным причинам, два - исключительно по моей вине, ну да делать теперь нечего. Утром следующего дня грузимся в автобус и едем вниз. В Татопани. Откисать в горячих источниках.
Пока доехали - солнце зашло за гору. Честно говоря, я думал что автобус быстрее ходит. То, что он проехал за пол-дня, поднапрягшись, можно за день пешком протопать. Не с убитыми коленями и тяжелыми рюкзаками, разумеется, но все же... Вобщем, солнце успело спрятаться. И толком откиснуть не получилось - вода +38, целиком погрузившись долго не пролежишь. Воздух +15, еще и ветер дует - стоит вылезти как сразу замерзаешь. В принципе можно подобрать некую позу, типа часть спины и одна нога в воде, остальное на воздухе, но это уже не откисание получается, а выживание :) Так что поплескались мы полчасика и пошли в гест, варить какао на горелках....
На этом отчет о походе по Дхаулагири треку можно считать оконченным. Покхара, долина Катманду и сама столица описаны многократно и с разных сторон, повторяться не вижу смысла.
Краткие выводы и резюме.
Маршрут действительно суровый. По большому счету это не трекинг, а настоящий спортивный горный поход. По уровню препятствий - первой категории сложности, но, за счет высоты, скорее получается второй к.с. Для уверенного прохождения тебуется нормальная горная обувь, теплая одежда (пуховки, шапки, перчатки и т.д.), теплые спальники, ветроустойчивые палатки, горелки, скороварка. По поводу спальников - половина нашей группы спала в сшивках. Бралось по два спальника на человека: один пуховый, made in Kathmandu, и один тоненький синтетический. В нижней части трека спали в синтетике, выше - в пухе, еще выше делали двойную сшивку. Состегиваются вместе синтетические спальники, внутрь вставляются так же состегнутые пуховые и в них залазит два человека в минимальном количестве одежды ;) Таким образом можно пережить любые морозы...
Те, кто решил сэкономить на покупке пухового спальника взяли с собой лишь теплый синтетический. Когда стало холодно - внутрь него затягивается пуховка. Не надевается на себя, а посто затягивается внутрь спальника. И пара еще каких-нибудь теплых вещей укутать ноги, куда пуховка не достала. Тоже было тепло и комфортно.
По поводу пищи. Всю еду мы привезли из дома. Вываренное в жире мясо, сушеные овощи, сухари, крупы, сладости - все было заготовлено, расфасовано по приемам пищи, упаковано и привезено из Украины. Газ покупали на месте, в Катманду. Баллоны Primus никаких нареканий не вызвали, горели на 5000 метров при -15 градусов нормально. Ну, т.е. загорался газ без предварительного согревания, а потом баллон ставился внутрь ветрозащиты, поближе к горелке, чтоб греться ее пламенем - и все было ок.
Расходы на одного человека (курс 99 рупий за 1 доллар)
Виза 40$
Пермит + ТИМС 40$
Жилье в Катманду - Hotel Visit Nepal 4$ в день
Машина Катманду-Бени 30$
Автобус Бени-Дарбанг 8$
Гест в Дарбанге 1$
Жилье + ужин в Кхамла 4$
Жилье + ужин в Богар 4$
Жилье + ужин в Донгар 3.5$
Жилье + ужин в Саганари 4.5$
Жилье + ужин в Итальянский лагерь 6$
Жилье Японский лагерь 0.5$
Автобус Марфа-Гхаса 7$
Автобус Гхаса-Татопани 8$
Автобус Татопани-Бени 3$
Автобус Бени-Покхара 3$
Туристический автобус Покхара-Катманду 8$
Гест в Покхаре New Solitary Lodge 3.5$
Газ 18$
Еда в походную часть 70$
Расходы на питание в Катманду, Покхаре, Марфе - индивидуальные. Для ориентировки: в городах порция Мо-Мо стоит 50 рупий, жаренного риса 80-90 рупий, далбат 100 рупий. В Марфе жаренная картошка 200, жаренный рис 200, отбивная из яка 400 рупий.