Марианские острова. Остров Гуам. Звёздный песок или Там, где начинается день Америки.
«Where America's Day Begins» (девиз на гербе Гуама)
В 2012 году США открыли для россиян безвизовый въезд на Гуам - тропический остров в западной части Тихого океана на архипелаге «Марианские острова». После ввода безвизового режима на Гуам потихоньку потянулись русские, растворившись в многотысячной туристической толпе японцев, корейцев, китайцев, филиппинцев.
Марианские острова - архипелаг вулканического происхождения, расположен в зоне геологического разлома, там, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую. С одной стороны Гуам омывается водами Тихого океана, с другой - Филиппинского моря. Свое название острова получили в честь испанской королевы Марианны Австрийской, оплатившей экспедицию Фернанна Магеллана, который открыл для мира эти земли. Топоним «Гуам» переводится с местного языка чаморро как «Мы имеем». Сейчас острова архипелага принадлежат США.
Из Хабаровска до Марианских островов, на Сайпан летает прямой рейс. От Сайпана до Гуама - рукой подать. Это - самый короткий путь из России на Гуам. Аэропорт крохотного острова обслуживает 11 международных и региональных авиалиний и ежегодно принимает около трех миллионов пассажиров. Для Гуама, площадь которого составляет 549 квадратных километров, это - прилично.
На острове находятся две базы - военно-морская «Андерсен» и военно-воздушная «Апра-Харбор». Через Гуам в Азию, проложен подводный телекоммуникационный кабель и это делает остров важнейшим коммуникационным центром в регионе. Как сообщают СМИ, Министерство Обороны США в год тратит в среднем 9 миллиардов долларов на поддержание военной инфраструктуры острова. Местное правительство выделяет около миллиарда долларов на капитальную перестройку коммунальных сооружений и дорог Гуама. Это - заметно. На острове отличные дороги, ухоженные поселки, вычищенные территории, обустроенные сады и парки с аккуратными зелеными лужайками и местами оборудованными для «барбекю». Говорят, что на сегодняшний день бюджет экономики Гуама составляет 4 миллиарда долларов и финансируется не только за счет Министерства Обороны США, но и за счет туристической индустрии.
Для туристов на острове созданы все условия. Их ждут красивые бухты с коралловыми рифами, удобные пляжи с белым песком, уютные гостиничные комплексы, отличная еда и захватывающий шопинг.
Шопинг на острове замечателен тем, что Гуам объявлен зоной беспошлинной торговли. Подобный статус означает, что фирменные товары здесь стоят дешевле, чем в странах, где они были изготовлены. В общем, этакий «duty free» под открытым небом. Дешевизна и разнообразие в большей степени касается американских брэндов: «Levis», «Nike», «Puma», «Gap», «Wilson» и так далее. Европа также представлена достойно. В маленьких сетевых маркетах и в крупных торговых центрах таких как «DFS GALLERIA GUAM», «Guam Premier Outlets», «Micronesia Mall», «The Plaza», «АВС», «Kmart» продаются все известные «дьютиковские» товары: электроника, часы, ювелирные изделия, крепкие и не очень спиртные напитки, калифорнийские вина, сигареты, парфюмерия, продукты питания, шмотки. Я не «шопингую», ходить по магазинам не люблю, но здесь удержаться было невозможно…Отмечу, что продовольственные продукты повседневного спроса такие как хлеб, молоко, яйцо, сыр, мясные изделия, кофе, чай, фрукты стоят очень дорого. При этом выбор фруктов и овощей настолько для этих широт нетипично скуден, что это удивляет.
Имеет Гуам и свою историю. Несколько тысяч лет назад остров заселили представители различных народов из Юго-восточной Азии и Океании. Образовавшийся этнос назвали «чаморро» (вождь). По найденным артефактам ученые установили, что культура народа чаморро существует на Гуаме более 4000 лет и относится к древнейшей цивилизации Микронезии. Говорили чаморро на одном из австронезийских языков, занимались земледелием и жили материнско-родовым строем. Элементы матриархального уклада сохранились у чаморро до сих пор. Народ выращивал рис, бананы, кокосы, сахарный тростник. Занимался ткачеством и гончарным ремеслом. Охотился на диких животных. Ловил рыбу, выходя в море на двойных лодках под треугольным парусом. Лодки эти используют до сих пор и называются они «Проа». Проа очень длинные и узкие, как байдарки. Благодаря своему устройству проа развивают скорость до 4о км/час и вмещают до 30 гребцов. Сейчас миниатюрные проа предлагают туристам брать в аренду и развлекаться, катаясь по океанским волнам. Парусник проа стал символом Гуама и изображен на его гербе.
Знатные чаморро жили в домах, возводимых на каменных столбах - «Латте». Столбы выточены из известняка и имеют каменную полусферу наверху, что придает латтэ сходство с гигантскими грибами высотой от 1 до 6 метров. Сверху на столбы клали деревянный настил, на котором возводили шатровую крышу из тростника и пальмовых листьев. Жильцы размещались на настиле под крышей. До сих пор точно никто не установил, для чего чаморро так высоко над землей поднимали свои жилища. Столбы сохранились в первозданном виде и на них можно посмотреть в «Мемориальном парке сенатора Анджело Леона Герреро Сантоса». Латтэ, также как и парусник проа, стали символом Гуама. Возле «Зала губернатора» и «Музея Гуама» современники построили бетонный монумент «Латтэ Свободы» диаметром 6 м. Довольно неуклюжее и уродливое сооружение, на мой взгляд, но сюда любят приезжать туристы, так как у монумента имеется смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид на побережье.
Простолюдины чаморро жили в простых хижинах и пещерах. Одевались чаморро по - погоде. Солнечно - юбка из листьев с поясом из растительных волокон. Во время дождей - накидка и шлем из листьев. Вот тебе и весь «от кутюр». Были у них и свои вожди - матуа. Об одном из них - Гадао до наших времен дошла легенда: «Вождь Гадао, вызвал на поединок вождя Тумона. Они сели в одну лодку и стали грести в противоположные стороны и оба оказались настолько сильны, что разорвали лодку пополам». Легенда умалчивает о цели поединка и о том, чем эта история закончилась. Наверное, этот случай с разорванной лодкой сыграл весьма важную историческую роль в судьбе чаморро, потому, что у входа в культурно-исторический комплекс «Геф Паго» стоит памятник Гадао, а на берегу залива Инараджан есть пещера вождя Гадао с наскальными рисунками, изображающими соревнование вождей.
В Хагатне, в административном центре Гуама, находится парк «Chief Quipuha» (вождь Кепуха). В парке стоит мощная фигура с мужественным лицом, с широкими плечами, с хорошо развитым торсом и тонкими, но мускулистыми конечностями - памятник Кепухе. Кепуха - еще один вождь народа чаморро. Прославился он как гибкий политик, который первый обратился в католицизм и принял участие в организации первой постоянной католической миссии на острове Гуам. Кепуха пошел на компромисс и этим поступком предотвратил очередное кровавое столкновение чаморро с испанцами. С помощью Кепухи испанцы смогли закрепиться на Гуаме и Марианских островах. В эпоху великих географических открытий целые народы следовали за своими вождями, обращаясь в новую религию. Народ чаморро - не исключение.
Имелись у чаморро и дома холостяков, а девушки пользовались добрачной половой свободой. Надо подчеркнуть, что девушки и женщины чаморро не были собственностью мужчин ни до, ни после замужества и их статус в общине был весьма высок. Они входили в совет общины, имели право голоса в суде, организовывали собственные собрания, а имущество умерших мужей переходило им по наследству. Характерно, что измена мужа каралась строже, чем неверность жены. Поговаривают, что в те времена на Гуаме существовали мужчины, в обязанности которых входило лишать невинности молодых девственниц. Причем за это им платили сами девственницы или их родственники. А все это безобразие происходило потому, что по законам чаморро девушкам-девственницам было строго запрещено выходить замуж. Вот такие порядки…
Чаморро были религиозным племенем, они исповедовали культ предков - систему разнообразных верований и ритуалов, связанных с поклонением духам умерших родственников. Почитание умерших предков у чаморро основывалось на представлениях о том, что после смерти человека его дух продолжает свое существование и способен вмешиваться в дела живых. Чаморро считали, что умершие помогают живым, но могут и навредить в том случае, если что-либо в их поведении вызовет неудовольствие духов. Здесь, например, существовал культ «Великого Духа» главы рода. Он считался божеством, от которого зависела жизнь всех родственников. Почитались только духи недавно умерших родственников поэтому, когда глава рода уходил в иной мир, он заменял прежнего Великого Духа. Череп покойного главы рода размещали над входом в жилище, чтобы он защищал живых от враждебных действий духов других родов. Кроме этого Великий Дух должен был следить за всеми своими живущими родственниками, награждая или карая каждого в зависимости от его поведения.
В 1561 г. на Марианских островах появились испанцы. Это были первые острова, которые увидел Фернанн Магеллан путешествуя по Тихому океану. Началась испанская колонизация и как водится, после долгого и упорного сопротивления отважные чаморро были покорены. Местное население было истреблено, его численность упала со 100 до 3 тысяч. В основном в живых остались женщины. Впоследствии женщины выходили замуж за испанцев, мексиканцев, японцев, филиппинцев. Так сложилась своеобразная метисная группа, которая сохранила старый язык чаморро и некоторые традиции. От традиционной культуры чаморро сохранились такие элементы как песни «чаморрита», танцы, изготовление лодок проа, искусство плетения, производство украшений, резьба по дереву и жевание бетеля.
Что я узнала о бетеле. Бетель - вечнозеленое многолетнее растение рода перец. Распространён в Индии, Юго-восточной Азии и Океании. Используют бетель как специю, лекарство и тонизирующее средство. Благодаря высокому содержанию метилового эфира растение обладает обезболивающим, возбуждающим, антисептическим действием. В аювердической медицине используют как афродизиак. Им лечат головные боли, артриты и боли в суставах, зубную боль. Пьют в виде настоя как антибиотик. Бетель очень дешев, имеет легкое наркотическое воздействие и поэтому популярен среди всех слоев населения. Бетель весьма доступен и продаётся повсюду. Постоянное жевание бетеля приводит к зависимости, от него чернеют и разрушаются зубы, сок растения разъедает слизистую рта, пищевода и желудка, что в итоге приводит к раковым заболеваниям. Говорят, жующих бетель легко распознать по черным зубам и слюне красного цвета (реакция слизистой на алкалоид ареколин), которую они постоянно сплевывают. Правда, сама я не видела кто и как жует бетель, но не раз об этом слышала посещая Юго-Восточную Азию. Бетель жуют уже на протяжении тысяч лет. Мало того, он играет весьма важную роль во многих культурах, используется как денежный эквивалент и культовое растение в религиозных церемониях.
В 1898 году, после испано-американской войны, остров отошел Америке. Американцы, также как и испанцы, использовали его как удобную перевалочную базу для военных и торговых кораблей, курсирующих с одного континента на другой.
В 1941 году Гуам захватили японцы, но продержались там недолго. Через несколько лет американцы выбили японцев с острова и ввели его в состав США, присвоив ему статус не инкорпорированной организованной территории без права участия в национальных выборах, а всем представителям народа чаморро предоставили гражданство.
Современные чаморро, вернее метисы, составляющие 37% от всего населения острова, не живут в своей какой-то особой биосоциальной реальности, развивающейся по своим уникальным законам. При таком уровне ассимиляции сохранить однородный этнический состав и уклад жизни невозможно. Хотя язык чаморро на острове является официальным наряду с английским, тем не менее, нация исчезает, слабые народы растворятся в сильных. Нынешние чаморро пытаются сохранить этническое самосознание, но исповедуют католичество, навязанное еще испанцами в колониальную эпоху. Они одеваются в европейскую одежду, слушают американскую музыку, едят гамбургеры, работают в туристическом бизнесе и на военных базах США. В общем, жизнь как жизнь. Гуам - яркая картинка «финальной фазы цикла расовых отношений» о которой, в конце ХIХ века говорил американский социолог Роберт Парк. Тем не менее, худо ли бедно ли, но микронезийские чаморро существуют, в отличие, от стран Карибского региона, где коренные жители были полностью уничтожены и замещены африканцами.
Нельзя не упомянуть о том, что Гуам находиться в 300 км к юго-востоку от Марианской впадины, о которой знает каждый школьник. Во всяком случае, в мое время знал каждый. Мы знали, что это - самое глубокое место Мирового океана, называется оно «Бездна Челленджера» и глубина его составляет 11 км. Впадина образовалась на дне Тихого океана в результате сдвигов тектонических плит миллионы лет назад. Она тянется вдоль Марианских островов на 1500 километров. Говорят, если опрокинуть сюда Эверест, под его пиком останется еще три километра воды. Отчаянные парни не раз пытались исследовать огромную пропасть на дне океана. Первыми, как водиться, начали бриты. Они прибыли сюда на корвете «Челленджер» и попытались провести первые измерения. Было это в 1875 году. Затем замеры проводились еще и еще. Впадину измеряли русские, американцы, японцы. Первое погружение на дно бездны в батискафе произвели швейцарец Жак Пикар и американец, лейтенант ВМС США Дон Уолш в 1960 году. На дне были обнаружены разные живые организмы, рыбы и донные водоросли. А что Вы ждали, господа? Каких таких «Марианских чудовищ о трех головах, трех телах и шести руках»? Никаких огромных ящуров, гигантских акул и спрутов никто не увидел. Вероятно, те попрятались по норам, завидя нечто незнакомое, опускающееся сверху. В общем, парни сказали, что ничего не обычного там нет, впадина как впадина, только рыбки сильно приплюснуты и глазки у них из орбит сильно повылазили…опять же глубина какая, давление…. Давление в 1100 раз больше обычного атмосферного! Где ж тут им не повылазить, глазкам-то. Но никто парням не поверил, никто не успокоился и вот в прошлом, 2012 году - нашелся еще один смельчак - известный режиссер Джеймс Камерон. Он в очередной раз совершил погружение на дно в личном батискафе Deepsea Challenger. Видимо океан - его тема. Он то «Титаник» снимет, то «Бездну». Вот и до впадины добрался. Не дают ему покоя морские просторы. В новостях сообщали, что Камерон провел на дне 3 часа. В течение этого времени он вел фото и видеосъемку подводного мира для того, чтобы собрать материал для полнометражного фильма о подводном путешествии. Покажут нам его на канале National Geographic. Может даже сделают художественный фильм в 3D! Думаю, что при таком активном освоении дна и развитии глубоководной техники не за горами времена, когда на дно Марианской впадины будут опускать туристов и всех любопытствующих. А пока туристы осваиваю мелководную бирюзу коралловых рифов.
Сейчас самое популярное место на острове - район Тумон. Тумон бэй - защищенная коралловым рифом голубая лагуна с береговой линией покрытой звездным песком. «Star Sands» (звездный песок) - уникальное природное явление, прославившее пляжи Гуама. Мелкозернистый песок представляет собой смесь сияющих кусочков кварца, разноцветных кальциевых останков морских животных и органических частиц коричневатого цвета в виде крошечных звездочек. «Star Sands» нелегко заметить. И я распознала их не с первой попытки. Звездочки настолько малы, что необходимо внимательно присмотреться к песочной массе для того, чтобы их увидеть. Немного песка я привезла в Хабаровск в качестве сувенира. Уж очень он необычный.
Лагуна же хороша тем, что в ней на небольшой глубине и в относительно спокойной воде растут кораллы. Вернее целая колония кораллов. В этой части океана их более 280 видов. Заселены рифы несметным разноцветьем больших и малых рыбешек и других морских животных. Здорово, что не надо никуда плыть или лететь, чтобы увидеть это царство Марлина, Немо и Дори. Вся подводная красота находится в шаговой доступности, рядом с отелями. Бери маску, трубку, другое оборудование для снорклинга или дайвинга и наслаждайся. Рыбалка на рифах запрещена, так же как и собирание кораллов, ракушек. Любителей порыбачить вывозят в глубоководные зоны.
На юго-западной стороне Тумона находится пляжный парк Йпао. Весьма ухоженное место с цветниками и площадками оборудованными для приготовления барбекю. Это городской муниципальный парк, доступный каждому. По выходным сюда приезжают местные жители большими компаниями и, расположившись под навесами, жарят мясо, накрывают столы, купаются, словом, отдыхают. Парк Йпао славен не только своей благоустроенностью и хорошим пляжем. На его территории когда-то в древности была деревня народа чаморро. Об этом свидетельствуют таблички и мемориальные доски, установленные в парке. На северном конце залива лежит Ган-Бич ("Пляж оружия"). Там действительно находиться много ржавого японского оружия и военной техники, оставшейся после военных действий времен Второй мировой войны. Часть укреплений времен войны сохранилась и в южном конце залива, на территории отеля Hilton. Чуть севернее Ган-Бич, на берегу Пунтан-Дос-Амантес, лежит живописный известняковый утес «Two Lover’s Point» с завораживающим видом на Тумон. Высота его 113 м. Согласно местной легенде, с этих скал в стародавние времена бросились в море двое влюбленных. На утесе оборудована смотровая площадка. Это одно из самых популярных и даже культовых мест острова, так как его обязательно посещают молодожены, которые специально приезжают венчаться на Гуам.
В самом центре Тумона расположен зоопарк Кэшинг. В этом парке животные находятся почти в естественных условиях. Здесь нет клеток и вольеров. Животные свободно передвигаются по большим огороженным территориям. Животные выглядят довольно прилично, они ухоженные и упитанные, но я не люблю зоопарков и считаю, что нет ничего печальнее на свете, чем дикие звери в неволе. Будет не честным не сказать о том, что животный и растительный мир на острове весьма скуден. Здесь нет эндемиков и реликтов. Нет диких, крупных животных, птиц, рептилий. Животный мир представлен несколькими видами млекопитающих, грызунов, чешуйчатых класса пресмыкающихся и летучих мышей. Животные-аборигены были истреблены людьми еще в колониальную эпоху, а завезенные с других континентов чужеродные виды животных успешно истребили оставшиеся местные виды, превратив остров в царство грызунов и пресмыкающихся. Что касается непроходимых джунглей на острове - это тоже преувеличение туроператоров. Лес, причем восстановленный после полного истребления, занимает не значительную часть маленького острова. А рассказы о последствиях войны, превратившие остров в свалку тяжёлых металлов и военной техники, просто шокируют. Не добавляют чистоты и военные базы острова. В СМИ упоминаются постоянно попадающие в почву, воздух и воду РСВ, ДДТ и так далее. Успокаивает то, что Гуам - маленький остров в громадном океане, омываемый частыми тропическими ливнями и в результате круговорота воды и воздуха вся эта дрянь уходит и природа самоочищается.
Немного о Хагатне или по старому Аганье, административной столице Гуама. Сами островитяне говорят «Агатна», а не «Хагатна», что в переводе с языка чаморро обозначает «Его кровь» (т.е. кровь творца). Городок так мал, что его можно пройти пешком за несколько часов. Население Хагатны чуть более 1000 человек. В самом центре компактного и опрятного города на площади «Пласа-де-Эспейн» стоит белоснежный собор «Дольче-Номбре-де-Мариа-Аганья», отстроенный после Второй Мировой на месте первой разрушенной католической часовни (1669 год постройки). Собор знаменит своими мозаичными цветными витражами. Витражи, как следует, рассмотреть нам не удалось. В соборе отпевали покойника, и находиться там, тем более фотографировать было как-то «ни в кайф». Рядом с собором - старые развалины Дворца губернатора «La casa del gobierno» (1736 год постройки) и статуя римского папы Иоанна Павла II (1981 год создания). Развалины дворца закрыты на реконструкцию, вовнутрь не попадешь, но общее представление об этом объекте составить можно. Здесь же, неподалеку, через дорогу - стилизованная деревня чаморро и памятник вождю Кепухе.
В Южной части города - «Латте-Стоун-Парк» с вышеупомянутыми уникальными колоннами латте. Повторю, что именно в парке колонны латте - настоящие. Все остальные латте острова - стилизация. Далее, вернее выше, на холме - Дом правительства (Government House), еще чуть выше - комплекс старого форта «Санта-Агуэда» с тремя настоящими испанскими пушками на подгнивших лафетах. В Government House я зашла беспрепятственно, но снимки сделать не решилась. Очень красивый интерьер в испанском колониальном стиле, а также вид из окон на гавань Хагатны. А вот пушки, по сравнению даже с нашими хабаровскими пушками, вернее артиллерийскими орудиями 19 века, что в парке Гродековского музея - маловаты будут. В общем, пушки не впечатлили. Севернее площади «Пласа-де-Эспейн» тянется пешеходная зона Плаза, а за ней располагается портовый комплекс города и два парка по его восточной стороне - «Пасео-де-Сусана-Парк» и «Падре-Паломо-Парк». В Пасео-де-Сусана стоит точная копия статуи Свободы, вызывающая улыбку - настолько здесь она мала. Также улыбку вызывает мост «Сан - Антонио». Мост был построен в 19 веке испанским губернатором Мануэлем Муро для переправы через реку Аганья. То ли люди были так малы, то ли реки - не знаю. А может на маленьком острове все должно быть соразмерно. На вид мост - совсем игрушечный.
В парке «Падре-Паломо» занимался строевой подготовкой отряд security. Все, как один, рослые, подтянутые парни в одинаковых джинсах и майках цвета индиго, в добротной и удобной на вид обуви. На майках надписи: Санчес, Маркес, Руис, Родригес и так далее.
На западе Хагатны начинается обширная территория госпиталя ВМФ США и эта часть города представляет собой один большой исторический комплекс, посвященный Второй Мировой войне и жестоким событиям тех времен.
Северную часть города занимают учебные заведения, административные здания и жилые кварталы. Хагатна - город смешанных стилей в архитектуре разных эпох и культур. Аккуратные старые домики колониальной эпохи, гармонично соседствуют с новостройками, при этом бережно сохраняется аутентичный стиль чаморро, что делает городской пейзаж уникальным и привлекающим внимание.
Самая высокая точка острова - холм Лам-Лам (406 м). В переводе с чаморрского «Лам-Лам» обозначает «молния». Гуам называют «Аллеей тайфунов», так как в сезон дождей в этой части Тихого океана зарождаются и набирают силу мощнейшие тайфуны. Во время тайфунов в гору Лам-Лам регулярно ударяют молнии. Кто учил физику, тот помнит, что наиболее часто молния бьет в высокие предметы, возвышающиеся над окружающей местностью, а также в возвышенные места и холмы. Лам-Лам - как раз такой классический, наглядный пример из школьного учебника. В хорошую погоду, с декабря по май, Лам-Лам - популярное место у туристов. В гору подниматься не трудно - она не высокая, а вид с холма открывается архипрекрасный. Да, надо добавить, что на Гуаме не редки землетрясения. Все объяснимо. Марианские острова входят в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, а сам остров образовали два потухших вулкана. Хоть вулканы древние и давно уснули, здесь частенько потряхивает, но ни один туроператор вам об этом никогда ни скажет.
Русских туристов на острове очень мало. В основном - это представители Российского Дальнего Востока. Немногочисленных русичей принимают за американцев. Но быстро понимают, кто есть кто. Отношение к нам - доброжелательное и весьма терпимое. Не знаю, как дальше будет, но пока местное население ведет себя открыто и приветливо.
На площадке возле торгового центра стоял молодой смуглый мужчина. На нем были темные форменные брюки и цветастая рубашка. Мужчина вертел на пальце ключ. «Водитель такси» - подумала я и посмотрела в сторону парковки. Мужчина перехватил взгляд.
- Хай, мэм! Возьмёте такси?- Приветливо улыбнулся он.
- Нет, спасибо, сэр. Мне на автобус. Где остановка «Tumon Shuttle red bus»?
- Мэм, Вы откуда? Хабаровск? Владивосток?- Продолжал он улыбаясь.
- Хабаровск! - Отвечаю.
- О’кей! О’кей, мэм! Вэлком! Остановка на той стороне! Идите прямо, потом свернете налево. - Показал он рукой.
На автобусной остановке скопился народ. Пошёл дождик, легкий и теплый. День заканчивался. Две женщины среднего возраста, явно из славян, о чем-то шептались, тревожно оглядываясь по сторонам.
- Девушка, - услышала я родную речь. - Здесь шатл останавливается?
Завязался разговор. Женщины оказались с острова Сахалин. Только приехали, живут в Тумоне в гостинице «Аврора». Пошли за покупками и немного заблудились.
Подошёл «Tumon Shuttle red bus». Красный, разрисованный автобус выглядел довольно экзотично - без дверей и стекол в оконных проемах. Окна занавешены прозрачными пластиковыми шторами - для защиты от дождя и ветра. Дзинь-дзинь - зазвенел настоящий колокольчик. Так водитель «Tumon Shuttle red bus» оповестил о прибытии. Огромный, шоколадного цвета шофёр с горящими глазами отстегнул ремень безопасности, встал с места, откинул цепочку преграждающую выход из автобуса и выпустил пассажиров.
- Заходим! Кому куда? Покупаем билеты, показываем карточки, проходим! Билет в один конец - 4 доллара!- Почти прокричал он входящим.
Соотечественницы вошли первыми, и что-то сказали водителю на чистом русском языке. Он не понял. Естественно. Женщины занервничали. И опять попытались объясниться на чистом русском. Водитель занервничал тоже. Никто никого не понимал и напряжение росло. Не раз я наблюдала такую картину и подумала о том, что наши скорее заставят иностранцев заговорить на русском, чем сами выучат хотя бы пару фраз. Я поднялась по ступеням автобуса и остановилась позади этой компании, прислушалась, попросила разрешения и на маршрутной карте, которая висела рядом с водителем, показала ему то место, о котором говорили дамы. Водитель закивал в знак согласия. Мы заплатили за проезд по 4 доллара. Все успокоились и расселись по местам. Водитель обслужил всех пассажиров, накинул цепочку на крючок, сел на место, пристегнулся и ударил в колокольчик. Дзинь - дзинь! Поехали! Слава Богу!
Женщины сошли через пару остановок. Водитель посмотрел им в след и затем мне в глаза:
- Мэм, это - русские? - Спокойно и вежливо спросил он.
- Русские, сэр.- Отвечаю.
- А Вы, мэм, русская?- Продолжал он разговор.
- Да, сэр. Русская.
- У нас очень мало русских, мэм. Японцы, мэм. Только японцы и корейцы и очень мало русских. Вы из Хабаровска, из Владивостока?
- Из Хабаровска.- Второй раз за день отвечаю я.
-О’кей, мэм!
Я улыбнулась и подумала, что, похоже, хабаровчане и владивостокцы решительно проводят свои каникулы не на загородных дачах, а здесь, на Гуаме.
Мы продолжали путь.
Тайком, незаметно для него я разглядывала шофёра. Я никогда раньше не видела таких представителей человечества. «Может он чаморро? Похоже, что чаморро». - Подумала я. Водитель глянул в зеркало заднего вида и улыбнулся. Он явно хотел поговорить:
- Как долго вы здесь, мэм? Как вам здесь?
- Две недели. Очень красиво. Приятное место.
- На острове много красивых мест, мэм. И много памятников времен войны…. Я знаю о России, мэм, - продолжал он. - Россия была в коалиции с Америкой и воевала во Второй мировой войне против нацистов. Россия победила.
- Да, это - так, сэр. Россия победила.
- О’кей, мэм ! Ваша остановка!
Дзинь-дзинь! Звенит колокольчик. Водитель встаёт и откидывает цепочку.
Выходя из автобуса, я увидела на груди шофера бэйджик с фото и именем - «Frank Sanchez». Я подумала о том, сколько же в нем намешано кровей в этом огромном темнокожем человеке с тяжелой удлиненной челюстью, раскосыми глазами, приплюснутым крупным носом, азиатскими скулами, африканскими губами и европейским именем, в общем, с чертами почти всех представителей человеческих рас.
- О’ кей, мэм! До свидания! - сверкнул белозубой улыбкой Фрэнк.
- До свидания, сэр! Спасибо! - я улыбнулась в ответ.
«Tumon Shuttle red bus» развернулся и скрылся в сумерках. Сумерки в тропиках длятся очень недолго, около 30 минут. Это же тропики!
Герб Гуама на воротах дома правительства
Улицы Тумона
Улицы Тумона
Дворец губернатора «La casa del gobierno» (1736 год постройки)
Вид на Хагатну с заднего дворика Дома правительства
Дом правительства Гуама
Залив Тумон. Видна граница рифа и известняковый утес «Two Lover’s Point». Высота утеса 113 м.
Столбы сохранились в первозданном виде и на них можно посмотреть в «Мемориальном парке сенатора Анджело Леона Герреро Сантоса» или «Латте-Стоун-Парк». Повторю, что именно в парке колонны латте - настоящие.
Латте
Дима
Супермаркет
Парк "Йпао". Весьма ухоженное место с цветниками и площадками оборудованными для приготовления барбекю. Это городской муниципальный парк, доступный каждому. По выходным сюда приезжают местные жители большими компаниями и, расположившись под навесами, жарят мясо, накрывают столы, купаются, словом, отдыхают...
Маленькая модель лодки "Проа"
Проа в натуральную величину
Комплекс старого форта «Санта-Агуэда» с тремя настоящими испанскими пушками на лафетах.
Реконструкция жилища чаморро. "Знатные чаморро жили в домах, возводимых на каменных столбах - «Латте». Столбы выточены из известняка и имеют каменную полусферу наверху, что придает латтэ сходство с гигантскими грибами высотой от 1 до 6 метров. Сверху на столбы клали деревянный настил, на котором возводили шатровую крышу из тростника и пальмовых листьев. Жильцы размещались на настиле под крышей. До сих пор точно никто не установил, для чего чаморро так высоко над землей поднимали свои жилища. Столбы сохранились в первозданном виде и на них можно посмотреть в «Мемориальном парке сенатора Анджело Леона Герреро Сантоса»
Тумон бэй - защищенная коралловым рифом голубая лагуна с береговой линией покрытой звездным песком. «Star Sands» (звездный песок) - уникальное природное явление, прославившее пляжи Гуама.
Хагатна. Сами островитяне говорят «Агатна», а не «Хагатна», что в переводе с языка чаморро обозначает «Его кровь» (т.е. кровь творца). Городок так мал, что его можно пройти пешком за несколько часов. Население Хагатны чуть более 1000 человек.
Часть укреплений времен войны сохранилась и в южном конце залива, на территории отеля Hilton
В самом центре компактного и опрятного города на площади «Пласа-де-Эспейн» стоит белоснежный собор «Дольче-Номбре-де-Мариа-Аганья», отстроенный после Второй Мировой на месте первой разрушенной католической часовни (1669 год постройки). Собор знаменит своими мозаичными цветными витражами.
Маленький чаморро.Несколько тысяч лет назад остров заселили представители различных народов из Юго-восточной Азии и Океании. Образовавшийся этнос назвали «чаморро» (вождь). По найденным артефактам ученые установили, что культура народа чаморро существует на Гуаме более 4000 лет и относится к древнейшей цивилизации Микронезии. Современные чаморро, вернее уже метисы, составляющие 37% от всего населения острова,благополучно существуют, в отличие, от стран Карибского региона, где коренные жители были полностью уничтожены и замещены африканцами.
В 2012 году США открыли для россиян безвизовый въезд на Гуам - тропический остров в западной части Тихого океана на архипелаге «Марианские острова». После ввода безвизового режима на Гуам потихоньку потянулись русские, растворившись в многотысячной туристической толпе японцев, корейцев, китайцев, филиппинцев.
Марианские острова - архипелаг вулканического происхождения, расположен в зоне геологического разлома, там, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую. С одной стороны Гуам омывается водами Тихого океана, с другой - Филиппинского моря. Свое название острова получили в честь испанской королевы Марианны Австрийской, оплатившей экспедицию Фернанна Магеллана, который открыл для мира эти земли. Топоним «Гуам» переводится с местного языка чаморро как «Мы имеем». Сейчас острова архипелага принадлежат США.
Из Хабаровска до Марианских островов, на Сайпан летает прямой рейс. От Сайпана до Гуама - рукой подать. Это - самый короткий путь из России на Гуам. Аэропорт крохотного острова обслуживает 11 международных и региональных авиалиний и ежегодно принимает около трех миллионов пассажиров. Для Гуама, площадь которого составляет 549 квадратных километров, это - прилично.
На острове находятся две базы - военно-морская «Андерсен» и военно-воздушная «Апра-Харбор». Через Гуам в Азию, проложен подводный телекоммуникационный кабель и это делает остров важнейшим коммуникационным центром в регионе. Как сообщают СМИ, Министерство Обороны США в год тратит в среднем 9 миллиардов долларов на поддержание военной инфраструктуры острова. Местное правительство выделяет около миллиарда долларов на капитальную перестройку коммунальных сооружений и дорог Гуама. Это - заметно. На острове отличные дороги, ухоженные поселки, вычищенные территории, обустроенные сады и парки с аккуратными зелеными лужайками и местами оборудованными для «барбекю». Говорят, что на сегодняшний день бюджет экономики Гуама составляет 4 миллиарда долларов и финансируется не только за счет Министерства Обороны США, но и за счет туристической индустрии.
Для туристов на острове созданы все условия. Их ждут красивые бухты с коралловыми рифами, удобные пляжи с белым песком, уютные гостиничные комплексы, отличная еда и захватывающий шопинг.
Шопинг на острове замечателен тем, что Гуам объявлен зоной беспошлинной торговли. Подобный статус означает, что фирменные товары здесь стоят дешевле, чем в странах, где они были изготовлены. В общем, этакий «duty free» под открытым небом. Дешевизна и разнообразие в большей степени касается американских брэндов: «Levis», «Nike», «Puma», «Gap», «Wilson» и так далее. Европа также представлена достойно. В маленьких сетевых маркетах и в крупных торговых центрах таких как «DFS GALLERIA GUAM», «Guam Premier Outlets», «Micronesia Mall», «The Plaza», «АВС», «Kmart» продаются все известные «дьютиковские» товары: электроника, часы, ювелирные изделия, крепкие и не очень спиртные напитки, калифорнийские вина, сигареты, парфюмерия, продукты питания, шмотки. Я не «шопингую», ходить по магазинам не люблю, но здесь удержаться было невозможно…Отмечу, что продовольственные продукты повседневного спроса такие как хлеб, молоко, яйцо, сыр, мясные изделия, кофе, чай, фрукты стоят очень дорого. При этом выбор фруктов и овощей настолько для этих широт нетипично скуден, что это удивляет.
Имеет Гуам и свою историю. Несколько тысяч лет назад остров заселили представители различных народов из Юго-восточной Азии и Океании. Образовавшийся этнос назвали «чаморро» (вождь). По найденным артефактам ученые установили, что культура народа чаморро существует на Гуаме более 4000 лет и относится к древнейшей цивилизации Микронезии. Говорили чаморро на одном из австронезийских языков, занимались земледелием и жили материнско-родовым строем. Элементы матриархального уклада сохранились у чаморро до сих пор. Народ выращивал рис, бананы, кокосы, сахарный тростник. Занимался ткачеством и гончарным ремеслом. Охотился на диких животных. Ловил рыбу, выходя в море на двойных лодках под треугольным парусом. Лодки эти используют до сих пор и называются они «Проа». Проа очень длинные и узкие, как байдарки. Благодаря своему устройству проа развивают скорость до 4о км/час и вмещают до 30 гребцов. Сейчас миниатюрные проа предлагают туристам брать в аренду и развлекаться, катаясь по океанским волнам. Парусник проа стал символом Гуама и изображен на его гербе.
Знатные чаморро жили в домах, возводимых на каменных столбах - «Латте». Столбы выточены из известняка и имеют каменную полусферу наверху, что придает латтэ сходство с гигантскими грибами высотой от 1 до 6 метров. Сверху на столбы клали деревянный настил, на котором возводили шатровую крышу из тростника и пальмовых листьев. Жильцы размещались на настиле под крышей. До сих пор точно никто не установил, для чего чаморро так высоко над землей поднимали свои жилища. Столбы сохранились в первозданном виде и на них можно посмотреть в «Мемориальном парке сенатора Анджело Леона Герреро Сантоса». Латтэ, также как и парусник проа, стали символом Гуама. Возле «Зала губернатора» и «Музея Гуама» современники построили бетонный монумент «Латтэ Свободы» диаметром 6 м. Довольно неуклюжее и уродливое сооружение, на мой взгляд, но сюда любят приезжать туристы, так как у монумента имеется смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид на побережье.
Простолюдины чаморро жили в простых хижинах и пещерах. Одевались чаморро по - погоде. Солнечно - юбка из листьев с поясом из растительных волокон. Во время дождей - накидка и шлем из листьев. Вот тебе и весь «от кутюр». Были у них и свои вожди - матуа. Об одном из них - Гадао до наших времен дошла легенда: «Вождь Гадао, вызвал на поединок вождя Тумона. Они сели в одну лодку и стали грести в противоположные стороны и оба оказались настолько сильны, что разорвали лодку пополам». Легенда умалчивает о цели поединка и о том, чем эта история закончилась. Наверное, этот случай с разорванной лодкой сыграл весьма важную историческую роль в судьбе чаморро, потому, что у входа в культурно-исторический комплекс «Геф Паго» стоит памятник Гадао, а на берегу залива Инараджан есть пещера вождя Гадао с наскальными рисунками, изображающими соревнование вождей.
В Хагатне, в административном центре Гуама, находится парк «Chief Quipuha» (вождь Кепуха). В парке стоит мощная фигура с мужественным лицом, с широкими плечами, с хорошо развитым торсом и тонкими, но мускулистыми конечностями - памятник Кепухе. Кепуха - еще один вождь народа чаморро. Прославился он как гибкий политик, который первый обратился в католицизм и принял участие в организации первой постоянной католической миссии на острове Гуам. Кепуха пошел на компромисс и этим поступком предотвратил очередное кровавое столкновение чаморро с испанцами. С помощью Кепухи испанцы смогли закрепиться на Гуаме и Марианских островах. В эпоху великих географических открытий целые народы следовали за своими вождями, обращаясь в новую религию. Народ чаморро - не исключение.
Имелись у чаморро и дома холостяков, а девушки пользовались добрачной половой свободой. Надо подчеркнуть, что девушки и женщины чаморро не были собственностью мужчин ни до, ни после замужества и их статус в общине был весьма высок. Они входили в совет общины, имели право голоса в суде, организовывали собственные собрания, а имущество умерших мужей переходило им по наследству. Характерно, что измена мужа каралась строже, чем неверность жены. Поговаривают, что в те времена на Гуаме существовали мужчины, в обязанности которых входило лишать невинности молодых девственниц. Причем за это им платили сами девственницы или их родственники. А все это безобразие происходило потому, что по законам чаморро девушкам-девственницам было строго запрещено выходить замуж. Вот такие порядки…
Чаморро были религиозным племенем, они исповедовали культ предков - систему разнообразных верований и ритуалов, связанных с поклонением духам умерших родственников. Почитание умерших предков у чаморро основывалось на представлениях о том, что после смерти человека его дух продолжает свое существование и способен вмешиваться в дела живых. Чаморро считали, что умершие помогают живым, но могут и навредить в том случае, если что-либо в их поведении вызовет неудовольствие духов. Здесь, например, существовал культ «Великого Духа» главы рода. Он считался божеством, от которого зависела жизнь всех родственников. Почитались только духи недавно умерших родственников поэтому, когда глава рода уходил в иной мир, он заменял прежнего Великого Духа. Череп покойного главы рода размещали над входом в жилище, чтобы он защищал живых от враждебных действий духов других родов. Кроме этого Великий Дух должен был следить за всеми своими живущими родственниками, награждая или карая каждого в зависимости от его поведения.
В 1561 г. на Марианских островах появились испанцы. Это были первые острова, которые увидел Фернанн Магеллан путешествуя по Тихому океану. Началась испанская колонизация и как водится, после долгого и упорного сопротивления отважные чаморро были покорены. Местное население было истреблено, его численность упала со 100 до 3 тысяч. В основном в живых остались женщины. Впоследствии женщины выходили замуж за испанцев, мексиканцев, японцев, филиппинцев. Так сложилась своеобразная метисная группа, которая сохранила старый язык чаморро и некоторые традиции. От традиционной культуры чаморро сохранились такие элементы как песни «чаморрита», танцы, изготовление лодок проа, искусство плетения, производство украшений, резьба по дереву и жевание бетеля.
Что я узнала о бетеле. Бетель - вечнозеленое многолетнее растение рода перец. Распространён в Индии, Юго-восточной Азии и Океании. Используют бетель как специю, лекарство и тонизирующее средство. Благодаря высокому содержанию метилового эфира растение обладает обезболивающим, возбуждающим, антисептическим действием. В аювердической медицине используют как афродизиак. Им лечат головные боли, артриты и боли в суставах, зубную боль. Пьют в виде настоя как антибиотик. Бетель очень дешев, имеет легкое наркотическое воздействие и поэтому популярен среди всех слоев населения. Бетель весьма доступен и продаётся повсюду. Постоянное жевание бетеля приводит к зависимости, от него чернеют и разрушаются зубы, сок растения разъедает слизистую рта, пищевода и желудка, что в итоге приводит к раковым заболеваниям. Говорят, жующих бетель легко распознать по черным зубам и слюне красного цвета (реакция слизистой на алкалоид ареколин), которую они постоянно сплевывают. Правда, сама я не видела кто и как жует бетель, но не раз об этом слышала посещая Юго-Восточную Азию. Бетель жуют уже на протяжении тысяч лет. Мало того, он играет весьма важную роль во многих культурах, используется как денежный эквивалент и культовое растение в религиозных церемониях.
В 1898 году, после испано-американской войны, остров отошел Америке. Американцы, также как и испанцы, использовали его как удобную перевалочную базу для военных и торговых кораблей, курсирующих с одного континента на другой.
В 1941 году Гуам захватили японцы, но продержались там недолго. Через несколько лет американцы выбили японцев с острова и ввели его в состав США, присвоив ему статус не инкорпорированной организованной территории без права участия в национальных выборах, а всем представителям народа чаморро предоставили гражданство.
Современные чаморро, вернее метисы, составляющие 37% от всего населения острова, не живут в своей какой-то особой биосоциальной реальности, развивающейся по своим уникальным законам. При таком уровне ассимиляции сохранить однородный этнический состав и уклад жизни невозможно. Хотя язык чаморро на острове является официальным наряду с английским, тем не менее, нация исчезает, слабые народы растворятся в сильных. Нынешние чаморро пытаются сохранить этническое самосознание, но исповедуют католичество, навязанное еще испанцами в колониальную эпоху. Они одеваются в европейскую одежду, слушают американскую музыку, едят гамбургеры, работают в туристическом бизнесе и на военных базах США. В общем, жизнь как жизнь. Гуам - яркая картинка «финальной фазы цикла расовых отношений» о которой, в конце ХIХ века говорил американский социолог Роберт Парк. Тем не менее, худо ли бедно ли, но микронезийские чаморро существуют, в отличие, от стран Карибского региона, где коренные жители были полностью уничтожены и замещены африканцами.
Нельзя не упомянуть о том, что Гуам находиться в 300 км к юго-востоку от Марианской впадины, о которой знает каждый школьник. Во всяком случае, в мое время знал каждый. Мы знали, что это - самое глубокое место Мирового океана, называется оно «Бездна Челленджера» и глубина его составляет 11 км. Впадина образовалась на дне Тихого океана в результате сдвигов тектонических плит миллионы лет назад. Она тянется вдоль Марианских островов на 1500 километров. Говорят, если опрокинуть сюда Эверест, под его пиком останется еще три километра воды. Отчаянные парни не раз пытались исследовать огромную пропасть на дне океана. Первыми, как водиться, начали бриты. Они прибыли сюда на корвете «Челленджер» и попытались провести первые измерения. Было это в 1875 году. Затем замеры проводились еще и еще. Впадину измеряли русские, американцы, японцы. Первое погружение на дно бездны в батискафе произвели швейцарец Жак Пикар и американец, лейтенант ВМС США Дон Уолш в 1960 году. На дне были обнаружены разные живые организмы, рыбы и донные водоросли. А что Вы ждали, господа? Каких таких «Марианских чудовищ о трех головах, трех телах и шести руках»? Никаких огромных ящуров, гигантских акул и спрутов никто не увидел. Вероятно, те попрятались по норам, завидя нечто незнакомое, опускающееся сверху. В общем, парни сказали, что ничего не обычного там нет, впадина как впадина, только рыбки сильно приплюснуты и глазки у них из орбит сильно повылазили…опять же глубина какая, давление…. Давление в 1100 раз больше обычного атмосферного! Где ж тут им не повылазить, глазкам-то. Но никто парням не поверил, никто не успокоился и вот в прошлом, 2012 году - нашелся еще один смельчак - известный режиссер Джеймс Камерон. Он в очередной раз совершил погружение на дно в личном батискафе Deepsea Challenger. Видимо океан - его тема. Он то «Титаник» снимет, то «Бездну». Вот и до впадины добрался. Не дают ему покоя морские просторы. В новостях сообщали, что Камерон провел на дне 3 часа. В течение этого времени он вел фото и видеосъемку подводного мира для того, чтобы собрать материал для полнометражного фильма о подводном путешествии. Покажут нам его на канале National Geographic. Может даже сделают художественный фильм в 3D! Думаю, что при таком активном освоении дна и развитии глубоководной техники не за горами времена, когда на дно Марианской впадины будут опускать туристов и всех любопытствующих. А пока туристы осваиваю мелководную бирюзу коралловых рифов.
Сейчас самое популярное место на острове - район Тумон. Тумон бэй - защищенная коралловым рифом голубая лагуна с береговой линией покрытой звездным песком. «Star Sands» (звездный песок) - уникальное природное явление, прославившее пляжи Гуама. Мелкозернистый песок представляет собой смесь сияющих кусочков кварца, разноцветных кальциевых останков морских животных и органических частиц коричневатого цвета в виде крошечных звездочек. «Star Sands» нелегко заметить. И я распознала их не с первой попытки. Звездочки настолько малы, что необходимо внимательно присмотреться к песочной массе для того, чтобы их увидеть. Немного песка я привезла в Хабаровск в качестве сувенира. Уж очень он необычный.
Лагуна же хороша тем, что в ней на небольшой глубине и в относительно спокойной воде растут кораллы. Вернее целая колония кораллов. В этой части океана их более 280 видов. Заселены рифы несметным разноцветьем больших и малых рыбешек и других морских животных. Здорово, что не надо никуда плыть или лететь, чтобы увидеть это царство Марлина, Немо и Дори. Вся подводная красота находится в шаговой доступности, рядом с отелями. Бери маску, трубку, другое оборудование для снорклинга или дайвинга и наслаждайся. Рыбалка на рифах запрещена, так же как и собирание кораллов, ракушек. Любителей порыбачить вывозят в глубоководные зоны.
На юго-западной стороне Тумона находится пляжный парк Йпао. Весьма ухоженное место с цветниками и площадками оборудованными для приготовления барбекю. Это городской муниципальный парк, доступный каждому. По выходным сюда приезжают местные жители большими компаниями и, расположившись под навесами, жарят мясо, накрывают столы, купаются, словом, отдыхают. Парк Йпао славен не только своей благоустроенностью и хорошим пляжем. На его территории когда-то в древности была деревня народа чаморро. Об этом свидетельствуют таблички и мемориальные доски, установленные в парке. На северном конце залива лежит Ган-Бич ("Пляж оружия"). Там действительно находиться много ржавого японского оружия и военной техники, оставшейся после военных действий времен Второй мировой войны. Часть укреплений времен войны сохранилась и в южном конце залива, на территории отеля Hilton. Чуть севернее Ган-Бич, на берегу Пунтан-Дос-Амантес, лежит живописный известняковый утес «Two Lover’s Point» с завораживающим видом на Тумон. Высота его 113 м. Согласно местной легенде, с этих скал в стародавние времена бросились в море двое влюбленных. На утесе оборудована смотровая площадка. Это одно из самых популярных и даже культовых мест острова, так как его обязательно посещают молодожены, которые специально приезжают венчаться на Гуам.
В самом центре Тумона расположен зоопарк Кэшинг. В этом парке животные находятся почти в естественных условиях. Здесь нет клеток и вольеров. Животные свободно передвигаются по большим огороженным территориям. Животные выглядят довольно прилично, они ухоженные и упитанные, но я не люблю зоопарков и считаю, что нет ничего печальнее на свете, чем дикие звери в неволе. Будет не честным не сказать о том, что животный и растительный мир на острове весьма скуден. Здесь нет эндемиков и реликтов. Нет диких, крупных животных, птиц, рептилий. Животный мир представлен несколькими видами млекопитающих, грызунов, чешуйчатых класса пресмыкающихся и летучих мышей. Животные-аборигены были истреблены людьми еще в колониальную эпоху, а завезенные с других континентов чужеродные виды животных успешно истребили оставшиеся местные виды, превратив остров в царство грызунов и пресмыкающихся. Что касается непроходимых джунглей на острове - это тоже преувеличение туроператоров. Лес, причем восстановленный после полного истребления, занимает не значительную часть маленького острова. А рассказы о последствиях войны, превратившие остров в свалку тяжёлых металлов и военной техники, просто шокируют. Не добавляют чистоты и военные базы острова. В СМИ упоминаются постоянно попадающие в почву, воздух и воду РСВ, ДДТ и так далее. Успокаивает то, что Гуам - маленький остров в громадном океане, омываемый частыми тропическими ливнями и в результате круговорота воды и воздуха вся эта дрянь уходит и природа самоочищается.
Немного о Хагатне или по старому Аганье, административной столице Гуама. Сами островитяне говорят «Агатна», а не «Хагатна», что в переводе с языка чаморро обозначает «Его кровь» (т.е. кровь творца). Городок так мал, что его можно пройти пешком за несколько часов. Население Хагатны чуть более 1000 человек. В самом центре компактного и опрятного города на площади «Пласа-де-Эспейн» стоит белоснежный собор «Дольче-Номбре-де-Мариа-Аганья», отстроенный после Второй Мировой на месте первой разрушенной католической часовни (1669 год постройки). Собор знаменит своими мозаичными цветными витражами. Витражи, как следует, рассмотреть нам не удалось. В соборе отпевали покойника, и находиться там, тем более фотографировать было как-то «ни в кайф». Рядом с собором - старые развалины Дворца губернатора «La casa del gobierno» (1736 год постройки) и статуя римского папы Иоанна Павла II (1981 год создания). Развалины дворца закрыты на реконструкцию, вовнутрь не попадешь, но общее представление об этом объекте составить можно. Здесь же, неподалеку, через дорогу - стилизованная деревня чаморро и памятник вождю Кепухе.
В Южной части города - «Латте-Стоун-Парк» с вышеупомянутыми уникальными колоннами латте. Повторю, что именно в парке колонны латте - настоящие. Все остальные латте острова - стилизация. Далее, вернее выше, на холме - Дом правительства (Government House), еще чуть выше - комплекс старого форта «Санта-Агуэда» с тремя настоящими испанскими пушками на подгнивших лафетах. В Government House я зашла беспрепятственно, но снимки сделать не решилась. Очень красивый интерьер в испанском колониальном стиле, а также вид из окон на гавань Хагатны. А вот пушки, по сравнению даже с нашими хабаровскими пушками, вернее артиллерийскими орудиями 19 века, что в парке Гродековского музея - маловаты будут. В общем, пушки не впечатлили. Севернее площади «Пласа-де-Эспейн» тянется пешеходная зона Плаза, а за ней располагается портовый комплекс города и два парка по его восточной стороне - «Пасео-де-Сусана-Парк» и «Падре-Паломо-Парк». В Пасео-де-Сусана стоит точная копия статуи Свободы, вызывающая улыбку - настолько здесь она мала. Также улыбку вызывает мост «Сан - Антонио». Мост был построен в 19 веке испанским губернатором Мануэлем Муро для переправы через реку Аганья. То ли люди были так малы, то ли реки - не знаю. А может на маленьком острове все должно быть соразмерно. На вид мост - совсем игрушечный.
В парке «Падре-Паломо» занимался строевой подготовкой отряд security. Все, как один, рослые, подтянутые парни в одинаковых джинсах и майках цвета индиго, в добротной и удобной на вид обуви. На майках надписи: Санчес, Маркес, Руис, Родригес и так далее.
На западе Хагатны начинается обширная территория госпиталя ВМФ США и эта часть города представляет собой один большой исторический комплекс, посвященный Второй Мировой войне и жестоким событиям тех времен.
Северную часть города занимают учебные заведения, административные здания и жилые кварталы. Хагатна - город смешанных стилей в архитектуре разных эпох и культур. Аккуратные старые домики колониальной эпохи, гармонично соседствуют с новостройками, при этом бережно сохраняется аутентичный стиль чаморро, что делает городской пейзаж уникальным и привлекающим внимание.
Самая высокая точка острова - холм Лам-Лам (406 м). В переводе с чаморрского «Лам-Лам» обозначает «молния». Гуам называют «Аллеей тайфунов», так как в сезон дождей в этой части Тихого океана зарождаются и набирают силу мощнейшие тайфуны. Во время тайфунов в гору Лам-Лам регулярно ударяют молнии. Кто учил физику, тот помнит, что наиболее часто молния бьет в высокие предметы, возвышающиеся над окружающей местностью, а также в возвышенные места и холмы. Лам-Лам - как раз такой классический, наглядный пример из школьного учебника. В хорошую погоду, с декабря по май, Лам-Лам - популярное место у туристов. В гору подниматься не трудно - она не высокая, а вид с холма открывается архипрекрасный. Да, надо добавить, что на Гуаме не редки землетрясения. Все объяснимо. Марианские острова входят в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо, а сам остров образовали два потухших вулкана. Хоть вулканы древние и давно уснули, здесь частенько потряхивает, но ни один туроператор вам об этом никогда ни скажет.
Русских туристов на острове очень мало. В основном - это представители Российского Дальнего Востока. Немногочисленных русичей принимают за американцев. Но быстро понимают, кто есть кто. Отношение к нам - доброжелательное и весьма терпимое. Не знаю, как дальше будет, но пока местное население ведет себя открыто и приветливо.
На площадке возле торгового центра стоял молодой смуглый мужчина. На нем были темные форменные брюки и цветастая рубашка. Мужчина вертел на пальце ключ. «Водитель такси» - подумала я и посмотрела в сторону парковки. Мужчина перехватил взгляд.
- Хай, мэм! Возьмёте такси?- Приветливо улыбнулся он.
- Нет, спасибо, сэр. Мне на автобус. Где остановка «Tumon Shuttle red bus»?
- Мэм, Вы откуда? Хабаровск? Владивосток?- Продолжал он улыбаясь.
- Хабаровск! - Отвечаю.
- О’кей! О’кей, мэм! Вэлком! Остановка на той стороне! Идите прямо, потом свернете налево. - Показал он рукой.
На автобусной остановке скопился народ. Пошёл дождик, легкий и теплый. День заканчивался. Две женщины среднего возраста, явно из славян, о чем-то шептались, тревожно оглядываясь по сторонам.
- Девушка, - услышала я родную речь. - Здесь шатл останавливается?
Завязался разговор. Женщины оказались с острова Сахалин. Только приехали, живут в Тумоне в гостинице «Аврора». Пошли за покупками и немного заблудились.
Подошёл «Tumon Shuttle red bus». Красный, разрисованный автобус выглядел довольно экзотично - без дверей и стекол в оконных проемах. Окна занавешены прозрачными пластиковыми шторами - для защиты от дождя и ветра. Дзинь-дзинь - зазвенел настоящий колокольчик. Так водитель «Tumon Shuttle red bus» оповестил о прибытии. Огромный, шоколадного цвета шофёр с горящими глазами отстегнул ремень безопасности, встал с места, откинул цепочку преграждающую выход из автобуса и выпустил пассажиров.
- Заходим! Кому куда? Покупаем билеты, показываем карточки, проходим! Билет в один конец - 4 доллара!- Почти прокричал он входящим.
Соотечественницы вошли первыми, и что-то сказали водителю на чистом русском языке. Он не понял. Естественно. Женщины занервничали. И опять попытались объясниться на чистом русском. Водитель занервничал тоже. Никто никого не понимал и напряжение росло. Не раз я наблюдала такую картину и подумала о том, что наши скорее заставят иностранцев заговорить на русском, чем сами выучат хотя бы пару фраз. Я поднялась по ступеням автобуса и остановилась позади этой компании, прислушалась, попросила разрешения и на маршрутной карте, которая висела рядом с водителем, показала ему то место, о котором говорили дамы. Водитель закивал в знак согласия. Мы заплатили за проезд по 4 доллара. Все успокоились и расселись по местам. Водитель обслужил всех пассажиров, накинул цепочку на крючок, сел на место, пристегнулся и ударил в колокольчик. Дзинь - дзинь! Поехали! Слава Богу!
Женщины сошли через пару остановок. Водитель посмотрел им в след и затем мне в глаза:
- Мэм, это - русские? - Спокойно и вежливо спросил он.
- Русские, сэр.- Отвечаю.
- А Вы, мэм, русская?- Продолжал он разговор.
- Да, сэр. Русская.
- У нас очень мало русских, мэм. Японцы, мэм. Только японцы и корейцы и очень мало русских. Вы из Хабаровска, из Владивостока?
- Из Хабаровска.- Второй раз за день отвечаю я.
-О’кей, мэм!
Я улыбнулась и подумала, что, похоже, хабаровчане и владивостокцы решительно проводят свои каникулы не на загородных дачах, а здесь, на Гуаме.
Мы продолжали путь.
Тайком, незаметно для него я разглядывала шофёра. Я никогда раньше не видела таких представителей человечества. «Может он чаморро? Похоже, что чаморро». - Подумала я. Водитель глянул в зеркало заднего вида и улыбнулся. Он явно хотел поговорить:
- Как долго вы здесь, мэм? Как вам здесь?
- Две недели. Очень красиво. Приятное место.
- На острове много красивых мест, мэм. И много памятников времен войны…. Я знаю о России, мэм, - продолжал он. - Россия была в коалиции с Америкой и воевала во Второй мировой войне против нацистов. Россия победила.
- Да, это - так, сэр. Россия победила.
- О’кей, мэм ! Ваша остановка!
Дзинь-дзинь! Звенит колокольчик. Водитель встаёт и откидывает цепочку.
Выходя из автобуса, я увидела на груди шофера бэйджик с фото и именем - «Frank Sanchez». Я подумала о том, сколько же в нем намешано кровей в этом огромном темнокожем человеке с тяжелой удлиненной челюстью, раскосыми глазами, приплюснутым крупным носом, азиатскими скулами, африканскими губами и европейским именем, в общем, с чертами почти всех представителей человеческих рас.
- О’ кей, мэм! До свидания! - сверкнул белозубой улыбкой Фрэнк.
- До свидания, сэр! Спасибо! - я улыбнулась в ответ.
«Tumon Shuttle red bus» развернулся и скрылся в сумерках. Сумерки в тропиках длятся очень недолго, около 30 минут. Это же тропики!
Герб Гуама на воротах дома правительства
Улицы Тумона
Улицы Тумона
Дворец губернатора «La casa del gobierno» (1736 год постройки)
Вид на Хагатну с заднего дворика Дома правительства
Дом правительства Гуама
Залив Тумон. Видна граница рифа и известняковый утес «Two Lover’s Point». Высота утеса 113 м.
Столбы сохранились в первозданном виде и на них можно посмотреть в «Мемориальном парке сенатора Анджело Леона Герреро Сантоса» или «Латте-Стоун-Парк». Повторю, что именно в парке колонны латте - настоящие.
Латте
Дима
Супермаркет
Парк "Йпао". Весьма ухоженное место с цветниками и площадками оборудованными для приготовления барбекю. Это городской муниципальный парк, доступный каждому. По выходным сюда приезжают местные жители большими компаниями и, расположившись под навесами, жарят мясо, накрывают столы, купаются, словом, отдыхают...
Маленькая модель лодки "Проа"
Проа в натуральную величину
Комплекс старого форта «Санта-Агуэда» с тремя настоящими испанскими пушками на лафетах.
Реконструкция жилища чаморро. "Знатные чаморро жили в домах, возводимых на каменных столбах - «Латте». Столбы выточены из известняка и имеют каменную полусферу наверху, что придает латтэ сходство с гигантскими грибами высотой от 1 до 6 метров. Сверху на столбы клали деревянный настил, на котором возводили шатровую крышу из тростника и пальмовых листьев. Жильцы размещались на настиле под крышей. До сих пор точно никто не установил, для чего чаморро так высоко над землей поднимали свои жилища. Столбы сохранились в первозданном виде и на них можно посмотреть в «Мемориальном парке сенатора Анджело Леона Герреро Сантоса»
Тумон бэй - защищенная коралловым рифом голубая лагуна с береговой линией покрытой звездным песком. «Star Sands» (звездный песок) - уникальное природное явление, прославившее пляжи Гуама.
Хагатна. Сами островитяне говорят «Агатна», а не «Хагатна», что в переводе с языка чаморро обозначает «Его кровь» (т.е. кровь творца). Городок так мал, что его можно пройти пешком за несколько часов. Население Хагатны чуть более 1000 человек.
Часть укреплений времен войны сохранилась и в южном конце залива, на территории отеля Hilton
В самом центре компактного и опрятного города на площади «Пласа-де-Эспейн» стоит белоснежный собор «Дольче-Номбре-де-Мариа-Аганья», отстроенный после Второй Мировой на месте первой разрушенной католической часовни (1669 год постройки). Собор знаменит своими мозаичными цветными витражами.
Маленький чаморро.Несколько тысяч лет назад остров заселили представители различных народов из Юго-восточной Азии и Океании. Образовавшийся этнос назвали «чаморро» (вождь). По найденным артефактам ученые установили, что культура народа чаморро существует на Гуаме более 4000 лет и относится к древнейшей цивилизации Микронезии. Современные чаморро, вернее уже метисы, составляющие 37% от всего населения острова,благополучно существуют, в отличие, от стран Карибского региона, где коренные жители были полностью уничтожены и замещены африканцами.