Непал 28.10.23-13.11.23 (кольцо Аннапурны), часть 2
Часть 1
4 ноября. Верхний Писанг - Брака
Завтрак нам задержали на 15 минут, что несколько подпортило впечатление о гостинице. Да и особой душевности, описанной Светой, я не заметила. Видимо, с годами она потускнела.
В это утро я попробовала блюдо, которое в меню значилось как Tsumba porridge (тибетская каша цампа). Оказалось довольно невкусно и больше всего похоже на льняную, которую я однажды разводила из пакетика. На самом деле это ячменная мука. А Сережа сказал, что это обычное толокно.
Еще в эти дни я решила попробовать суп thukpa - после бесисахарского чесночного не рисковала пробовать супы, но тхукпа оказалась нормальным густым супом с лапшой и еще чем-нибудь (чаще всего - с курицей). Дальше брала ее почти ежедневно.
Вышли мы в 7.10. В течение дня несколько раз встречали поляков - парня и девушку лет 28. Им, наверно, приятно было идти весь маршрут по разметке в цветах их флага.
Можно было идти по нижней дороге через аэропорт Мананга с машинами и мотоциклами, но мы выбрали верхнюю тропу, с большим набором высоты. В районе Gyaru спросили местных, можно ли пить воду, которая непрерывно течет из крана около храма, и один парень ответил отрицательно и предложил набрать воды у него дома. Сейчас этот случай вспоминается с удовольствием на фоне обычного стяжательства местных в тех краях.
Кстати, о воде. Мы, опасаясь инфекций, первый день покупали воду в бутылках, а потом расслабились и стали наливать из колонок и просить в гостевых домах, где жили. К тому же, мы видели свидетельства того, что местные жители поднимают брошенные бутылки и продают их заново, наполнив из крана. В некоторых крупных пунктах (например, в Мананге) есть специальные water point, где можно купить разливную воду в свою тару, но стоит она почти как бутилированная.
У той же ступы мы встретили мрачного человека средних лет в синем туристском костюме - по нему я сразу опознала в нем соотечественника. Так и оказалось: Андрей из Сочи, но уже год путешествует по Азии, начав с Казахстана, и побывал, в частности, в Малайзии, Сингапуре и т.д. Пройдя вокруг Аннапурны, он собирается в Индию учиться йоге у лучшего, по его словам, преподавателя в мире. Живет он на пассивный доход от мотосалона. Интересно, что за год у него появились отчетливый акцент и недоверие к окружающему миру - впрочем, второе у него и раньше могло быть. Интересно было бы поболтать с ним подольше, но он шел гораздо медленнее нас.
В Браке мы сначала, как обычно, прошли в середину поселка, но потом поняли, что атмосфера первой на пути гостиницы (New Yak), где люди сидели на открытой веранде, нам нравится больше всего, и вернулись. Хозяин, как и в позапрошлой гостинице, пытался хоть что-то урвать с нас за комнату, а потом приложил палец к губам - мол, молчите, что живете бесплатно.
Комната была большая, основательная, без розеток, но с туалетом. От каменных стен шел могильный холод, но я была ему даже рада - уж очень меня вымотало в тот день солнце. Мы выпили в столовой чаю, а на вечер заказали по супу. Пытались еще пирогов заказать, но их не было.
У гостиницы опять встретили Андрея, который рассказал, что ему не всегда легко найти жилье и обычно за него приходится платить. Видимо, еда в случае одиночного путешественника не окупает комнату.
Мы направились гулять и шопиться в Мананг, до которого было 2,5 км. Хорошо, что мы там не поселились: это большой и шумный поселок, где на улице толпы иностранцев. Почти в каждом доме магазинчики с туристическим снаряжением, цены на которое примерно как в Катманду, разве что чуть подороже. Мы купили по паре непродуваемых рукавиц и баф со схемой маршрута. Кроме того, поели дорогущих яблочных пирогов (по 370 рупий за кусок).
Когда вернулись, к нам зашел хозяин и стал ругаться, что мы мало заказываем: почему только супы? Эта комната, якобы, 800 рупий стоит! Я заверила его, что мы возьмем обильный завтрак, и он ушел, но мне стало очень противно.
В Браке, как и в Верхнем Писанге, - проблемы с электричеством. У нас в комнате оно редко горело нормально, чаще лампочка мигала и приходилось ее выключать. Когда мы сидели в столовой, вообще весь свет отключился на пару минут, и розетки больше уже не включались. В Мананге мы видели несколько прачечных, но говорят, они все не работают. Видимо, когда их открывали, со светом было получше.
Вечером в столовой все столы были заняты, так что мы подсели к русской паре Жене и Лене, с которыми познакомились еще днем. Они живут в маленьком турецком городке, но им там не нравится (патриархальные нравы, смотрят «как на обезьянок»), поэтому они вскоре переезжают во Вьетнам. Они никуда не спешили, как и Тимур с Машей, и планировали закончить маршрут, когда надоест, а потом еще месяц где-нибудь попутешествовать.
В эту ночь я впервые за поездку наконец нормально выспалась.
5 ноября. Брака - радиалка на Ледяное Озеро - Гунсанг
Детали маршрута у нас прорисовывались по ходу движения. На AC есть две самые известные радиалки: на озеро Тиличо (2-3 дня) и однодневная на Ice Lake. Мы решили ограничиться второй, тем более что читали, что на Тиличо в лоджах толпы народу, мест не хватает и очень холодно. Да и времени у нас было не очень много.
Из-за раннего выхода мы были одни на тропе. Только навстречу нам прошли местные мужчина с женщиной, которые несли на спине корзины с какими-то хвойными ветками. Потом мы и в следующие дни таких встречали, тоже утром. А потом вверх пронеслась с бешеной скоростью собака, а дальше - уже медленнее - прошел ее хозяин-непалец. Мы думали, что они в таком темпе до самого озера собираются, но они остановились в домике на склоне, который на нашем обратном пути уже превратился в кафешку.
На озере мы были первые, но, пока перекусывали, подошла еще одна пара из Англии с гидом (или портером?). Мы пофоткали друг друга и пошли вниз, а на спуске встретили наших вчерашних поляков и позавчерашних чехов, которые уже были с маленькими рюкзачками и выглядели гораздо более довольными. А также много других людей. Многие тяжело дышали и спрашивали, далеко ли до озера. К моменту нашего спуска этот поток иссяк - видимо, все выходят примерно в одно время.
На спуске солнце начало уже изрядно припекать, так что к гостинице я доползла уже квелая и посидела в тенечке, пока Сережа забирал наши вещи. Мне не хотелось останавливаться в Мананге, но Сережа был голодный, так что мы опять попили чаю с яблочными пирогами. Еще купили ячьего сыра (он там очень дорогой - 2500 рупий за кг - и похож на маасдам и пармезан одновременно). Отметили опять наши пермиты, взяв заодно буклетики о нашей местности - ACA (Annapurna conservation area).
Мы спешили попасть в Гунсанг, потому что у нас были сомнения насчет жилья там. На карте были обозначены целых две гостиницы, но это совсем не популярное место, в отличие от следующего пункта под названием Як-Кхарка, и я его упоминание встретила только в одном отчете - люди его проходили весной и там все было закрыто «до осени». Именно Гунсанг нам идеально подходил по набору высоты - мы же решили не набирать больше 500 метров в день.
Выйдя из Мананга, мы встретили двух парней, которые стали распрашивать о наших планах. Один из них сказал, что в Гунсанге гостиница у его дяди, и предложил записать его телефон (парня, а не дяди), чтобы мы оттуда ему позвонили, если она нам понадобится. Но во-первых, там и так было плохо со связью, а в Гунсанге ее и вовсе не предвиделось, а во-вторых, что нам проку было бы в глуши от звонка какому-то парню? Просто ему очень хотелось срубить деньжат хоть за какое-то посредничество - в Непале и Индии мы такое часто встречали.
Дальше по дороге мы встретили древнюю старуху, которая еле шла, но при виде нас начала отчаянно жестикулировать, чтобы мы ее сфотографировали. Настаивала, чтобы и я с ней сфоткалась, но я не стала. Сережа дал ей какую-то монетку, но она недовольно ворчала нам вслед - явно хотела больше. Вечером в туристическом проспекте, взятом нами днем в пункте проверки пермитов в Мананге, мы прочитали, что рекомендуется воздерживаться от дачи денег местным - чаевых, платы за фотографирование и т.д. Мол, мы создали инфраструктуру, фиксировали цены на питание и т.д., так что не нужно развращать людей: они и так не должны ни в чем нуждаться. Также советовалось не давать детям деньги на ручки - мы сначала не поняли этот пункт, но потом прочитали в каких-то отчетах, что дети в некоторых местах просят денег на школу и письменные принадлежности.
В Гунсанге, действительно, было две гостиницы. Мы зашли в левую по ходу движения. Вопреки ожиданиям, тетенька нисколько нам не обрадовалась - скорее наоборот. Лениво показала комнату, сказала, что электричества нет (только от солнечных батарей), интернета - тоже. Комната стоила 500 рупий даже при условии питания, и это был не тот случай, когда можно было торговаться - в нас явно не были заинтересованы. В отличие от, например, Чаме или Верхнего Писанга, где хозяева гестхаузов живут постоянно вместе с семьями, это была нежилая деревня с единственной работающей гостиницей, а работница - приходящая, вернее, приезжающая на лошади из Мананга. Было видно, что постояльцев, кроме нас, нет, а неподалеку валяются кожаные сумки, которые вешают на спину лошади, как на велосипед. И работница уже собиралась ехать домой, как вдруг мы пришли. Можно было дойти до Як-Кхарки, но по километражу и высоте Гунсанг подходил нам гораздо больше.
Работница гестхауза смирилась со своей участью остаться еще на пару часов и начала готовить ужин - попросила только сделать его пораньше, чем мы просили, чтобы ей не ехать по темноте. За ужином мы разговорились, она подобрела и пообещала приехать к раннему завтраку. Предложила нам оставить открытой столовую, чтобы мы посидели в тепле, но мы отказались - не хотели отвечать за кучу вещей и продуктов. Наконец после ужина она привела низкорослую лошадку, пасшуюся неподалеку, надела на нее красивую узорчатую попону, погрузила сумки (которые оказались из ячьей кожи) и поехала домой.
Как только мы зашли в свою комнату, у ворот послышался голос - пришел долговязый парень с рюкзаком. Для него явилось большим ударом отсутствие хозяйки: он рассчитывал ночевать в Гунсанге. В отчаянии он обходил комнаты, дергая двери, но все было закрыто. Мы предложили спать в нашей комнате на полу, но у него не оказалось пенки. Я не понимала, почему он так убивается: до ближайших лоджей Мананга всего 2,5 км, причем вниз, а фонарь у него был. Видимо, он потратил на этот участок последние силы. В конце концов, он смирился, но решил перекусить перед дорогой, и мы немного поболтали. Он из Антверпена, в этот день ходил из Хай-кэмпа на перевал Торонг-Ла, а потом спустился обратно вниз, потому что у него мотоцикл в Верхнем Писанге. Мотоцикл ему подарили некоторое время назад случайные знакомые-туристы, и из-за него он не сделает полное кольцо: чтобы его забрать, ему пришлось бы ехать в Катманду получать новый пермит. В Непале он собирается провести еще месяц-полтора, а потом поедет в Индию. Вообще, из встреченных нами на маршруте людей почти никто никуда не спешил и ни у кого не было обратных билетов, в отличие от меня.
6 ноября. Гунсанг - Торонг Педи
Утром мы встали, собрались к семи, убедились, что работница лоджа так и не приехала готовить нам завтрак, оставили деньги на кровати и ушли. В Гунсанге никто не живет, но лет 50 назад была деревня - сохранились фундаменты домов.
Когда вышли, было очень холодно, но по мне это все равно лучше, чем жара.
Я готова была пилить без остановки до Торонг-Педи, чтобы занять комнату, но Сережа хотел позавтракать. И мы это сделали в Як-Кхарке, где много туристов и несколько гостевых домов. Сережа съел булку, а я заказала дал бат, чем вызвала большое удивление поваров: говорят, непальцы едят его не раньше 10 часов. После этого я несколько дней о нем даже думать не могла - видимо, переела риса и горохового супа.
Перед Торонг-Педи на тропе образовалась настоящая пробка, в основном из китайцев, которых было человек 40.
В Торонг-Педи два гостевых дома: один большой и разлапистый внизу, а второй высоко на горе. Мы спросили о комнате в нижнем и вынуждены были ждать минут 15, когда у нагловатого сотрудника найдется для нас время. Потом он привел нас в деревянный сарайчик с щелями в стенах и запросил за это 300 рупий. Я весь вечер в душе возмущалась, особенно когда оказалось, что и свет не работает, и замок надо чинить, а рядом стоят и воняют лошади, но вечером, когда я сидела и писала дневник в столовой (в комнате пальцы отваливались от холода), вокруг меня стали укладываться люди на пенках и скамейках, и стало ясно, что нам повезло. А еще я там видела помещения с рядами двухъярусных кроватей.
Когда оставили вещи в комнате, я предложила сходить в радиалочку через мост куда-нибудь повыше. Но Сережа сказал, что у него нет сил и хочется спать, и он может только проводить меня на тот берег. Мост был такой же, как и все другие на маршруте, - похоже, их строили одни компании и почти одновременно. Но этот был гораздо длиннее других - метров 350. На той стороне мы встретили пару китайцев, которые пришли в экстаз, услышав от меня несколько китайских фраз. Сережа пошел обратно, а я пошла на часик погулять по склону.
Вторую половину дня Сережа спал, с перерывом на ужин. Но тогда я еще не придавала этому особого значения. Весь вечер прямо рядом с нашим домиком громко ржали кони - мы боялись, что они и на ночь останутся, но потом их все-таки увели чуть подальше.
Это была самая холодная ночевка в путешествии и самая высокая в моей жизни пока (4520 м). Но хотя в комнате находиться было невозможно, спать было не холодно.
У нашей гостиницы было несколько залов для еды, но все равно было трудно найти себе место. Здесь нас еще больше, чем в других местах, поражали работники, которые запоминали лица, номера комнат и безошибочно приносили заказанную еду за нужный стол.
7 ноября. Торонг Педи - пер. Торонг Ла (5416 м) - Муктинатх
Утром мы встали около трех. Сотрудники столовой готовят почти круглосуточно, потому что туристы выходят в разное время. Мы были на тропе далеко не первыми: были и туристы, и непальцы с лошадьми. Только на некоторых лошадях были седоки, но по мере продвижения вверх таких становилось все больше: некоторые туристы, почувствовав себя плохо, просились на лошадь. Говорят, эта услуга стоит 100 долларов.
Мы были в числе самых быстрых и многих обгоняли, но мне хотелось бы идти еще быстрее, а Сережа чувствовал себя неважно и часто хотел отдыхать и пить. Выпив весь чай из термоса, он хотел и на перевале его заказать (700 рупий стакан), но при такой скряге как я, видимо, не решился, а меня потом, особенно после вечерних событий, мучила совесть, что я его не уговорила. В 2017 году я примерно так же себя чувствовала на скоростном восхождении на Эльбрус и так же страдала без чая, но здесь, почему-то, мне было гораздо легче.
До вершины тропинка была бесснежной, а на спуске стали попадаться участки снега и даже льда, но ничего особенно опасного, т.е. без кошек было нормально. В кошках почти никого и не было. На спуске нас обогнали двое велосипедистов - они ехали по более длинной тропе, но все равно на них было страшно смотреть. Я бы, наверно, не решилась съехать на велике в большинстве мест.
Спуск был очень долгий и утомительный, и кафешки, которые появились на первом же выполаживании через несколько часов, были забиты народом. Мы тоже сели за столик, а за соседним столом разместилась русскоязычная группа - вторые россияне, живущие в России. Они были с гидом, которому сами покупали еду.
Еще некоторое время мы спускались и оказались в Муктинатхе. Официальное название у этого поселка другое, но туристы его называют так по названию храма, который в нем находится. Еще в Торонг Педи или даже чуть раньше у нас возникла мысль о завершении маршрута в Муктинатхе, но это была только мысль, а когда мы туда вошли, она сильно укрепилась. Потому что это был большой поселок с толпами туристов. К тому же, говорят, там дальше унылая дорога по долине без единой тени, а внимания достойны только несколько населенных пунктов, поэтому большинство из тех, кто в каком-то виде продолжает маршрут, подбрасываются к ним на джипах или автобусах.
Мы хотели заночевать в легендарной гостинице «Боб Марли», о которой нам несколько человек говорили по дороге, но там сказали, что двухместных номеров у них не осталось, и отправили в находящийся наискосок высокий новый отель, сказав, что это их партнеры и если мы там остановимся, будем питаться у них. Молодой человек долго показывал нам номер - по его роскошности мы догадались, что вряд ли нам разрешат жить там за еду, но той цены, что он нам в конце, немного стесняясь назвал, все-таки не ожидали (около 3500 рупий). С нами номер смотрела еще какая-то девушка-украинка, и ее цена не смутила, но она искала теплый пол, а там был обычный. Интересно, что она сразу заговорила со мной по-украински, не спрашивая, знаю ли я его, и я была рада возможности на нем поговорить. Жаль, что после гостиницы наши пути разошлись: я бы о многом ее расспросила.
В общем, с третьей попытки мы нашли гостиницу за более-менее сносные деньги (1500 тысячи рупий) рядом с автовокзалом. О бесплатности ночлега в Муктинатхе речь нигде не шла, и хозяева утверждали, что за эти же деньги у них и непальцы живут. При этом питаться мы все еще обязаны были у них. А до поселения в гостиницу мы купили билеты на автобус до Покхары на следующее утро. Почему-то, они стоили примерно вдвое дороже, чем билеты из Катманду в Бесисахар, хотя расстояние то же. Мы решили, что это так называемый туристический автобус, а Сережа именно в такой стремился, потому что в прошлом ему было тесновато.
Потом я еще погуляла по поселку. Везде ходили туристы и продавались украшения, в основном красно-зеленые. Впоследствии в Покхаре и Катманду я таких не видела.
Сережа, как и в предыдущий день, во время моей прогулки предпочел лежать в номере. Ну ничего, - подумала я, - завтра мы сбросим высоту и он выздоровеет. Но вечером нас ждало еще одно испытание. Когда мы легли спать, у Сережи начались громкие хрипы. Я срочно скормила ему оставшиеся несколько таблеток гипоксена, который нам дали москвичи в Чаме (пару таблеток он съел накануне вечером перед перевалом Торонг-Ла). Примерно через двадцать минут, в течение которых я искала на карте медицинские учреждения и думала, куда бежать и что делать, хрипы прошли.
8 ноября. Дорога в Покхару
Утром я сбегала в аптеку, которая находилась от нас в паре километров, без всякой вывески, так что я ее бы в жизни не нашла, если бы мне не показали. Фармацевт (или врач) продал мне несколько препаратов в начатых пачках, в т.ч. антибиотики, на тысячу рупий (у нас бы они мне обошлись вдвое дешевле). Но Сережа чувствовал себя уже лучше и пить пока ничего не стал, кроме сиропа от кашля.
На автовокзале был туалет с озадачившей нас надписью: «Long toilet - 10 r, short - 5». Интересно, они время замеряют или подслушивают? Потом мы еще в паре мест такое видели.
В нашем автобусе в Покхару было много народу, но многие вышли на ближайшей остановке - Кагбени, чтобы погулять там или даже продолжить путь. Зато потом по пути многие зашли. Была и русская группа (не все из которой живут в России), и много европейцев, а больше всего - непальцев, не для всех из которых нашлись сидячие места. Все проходы забили вещами, и на остановках мы ходили прямо по ним.
Большую часть пути мы ехали вдоль реки Кали Гандаки над самым глубоким ущельем в мире, временами было страшно - особенно когда наш автобус разъезжался с другим транспортом над пропастью.
На двух остановках были столовые, обе дорогие и с наглыми сотрудниками - было противно там находиться.
В Покхару мы приехали уже в темноте и заселились в 4-этажную гостиницу. Впервые за долгое время у нас не было обязанности питаться в гостинице, так что мы пошли есть тукпу в забегаловку на соседнюю улицу. Я ее заприметила еще раньше - меня привлек там молодой парень, сидящий с гитарой. Я думала, он нам сыграет что-нибудь непальское, но он сказал, что вообще не умеет играть, а гитара - его брата. И на этом его знания английского закончились, так что и поболтать не удалось.
9 ноября. Покхара, день 1.
Покхара - приятный городишко, хотя на него хватило бы и одного дня. Главная достопримечательность и жемчужина города - большое озеро под названием Фева. Все туристы сосредоточены в основном на одной длинной улице, идущей вдоль него. И там же вся торговля для них, т.е. для нас. Сережу в этот день развели в парикмахерской: заманили на бритье головы, которое затянулось и плавно перешло в массаж. Я несколько раз напоминала ему, что пора уходить и пресекать дальнейшее навязывание услуг, но он разомлел и не мог сопротивляться. В результате Сереже насчитали несколько массажей на общую сумму чуть ли не 2 тысячи рупий, и он готов был отдать эти деньги, но вмешалась я и сумма снизилась до тысячи, которой эти прохиндеи все равно были страшно рады. Если бы деньги были у меня, они бы получили свои 300 рупий за бритье и ни копейкой больше. Когда я (в этом и в паре других случаев) скандалю с мошенниками, он пытается меня остановить и говорит «не надо, неловко, я заплачу», и никак не удается ему объяснить, что неловко должно быть обманщикам, а не нам.
В Покхаре, даже в нетуристической части, на каждом шагу мелкие лавочки. Все первые этажи представляют собой сплошной открытый магазин. Там же и разные услуги оказываются. Например, сидят портные и шьют на машинках всякие яркие вещи. Непальская женская одежда очень красивая: попадаются, например, наряды зеленые с розовым или бирюзовые с желтым.
Эти караван-сараи иногда перемежаются настоящими супермаркетами. Там нам удалось наконец найти молочные продукты - которые назывались йогуртами, а на самом деле представляли собой сладкую простоквашу и отлично шли на жаре.
В этот день нагуляли 21,5 км.
10 ноября. Покхара, день 2
С самого утра мы пришли на одну из лодочных станций на озере и взяли напрокат лодку на 3 часа. Можно было взять с гребцом, и это было не намного дороже, но так менее интересно. Гребла в основном я - Сережа еще не совсем восстановился от своей высотной болезни. А грести было непросто: лодка была без уключин и с одним веслом (причем с нарисованной на нем свастикой). Приходилось, как на сапе, все время перекидывать весло с одной стороны на другую. Может быть, стоя это делать удобнее, но я не пробовала.
Лодок на озере было много, даже попадались компании по несколько лодок, но большинство были с нанятыми гребцами. Самая большая скученность лодок наблюдалась около островка с небольшим храмом. Ни одного купальщика за время пути мы не встретили, поэтому и я не решилась занырнуть. Хотя мы читали, что в принципе там купаются.
Мы изучали возможность улететь из Покхары в Катманду самолетом - Сережу очень утомляли автобусы, и сначала скайсканнер выдал нам удивительно низкую цену - чуть ли не 1500 тысячи рупий, но это была непальская версия сайта, а при переключении на английскую цена сразу возросла до 10 тысяч. Наверно, можно было бы купить и дешевые билеты, но они, видимо, для непальцев, и нас могли по ним не пустить или заставить доплачивать. Так что мы не стали рисковать и решили опять ехать автобусом. На автовокзале, который мы нашли, не было общей кассы, а были разные турфирмочки, и мы купили билеты в первой из них на следующее утро.
Мы зашли в краеведческий музей, который состоял из нескольких одноэтажных зданий. Там рассказывалось о разных народах, населяющих Непал, и об их традициях - довольно интересно.
В этот день мы гуляли по нетуристическим местам и пользовались повышенным вниманием местного населения. Непальцы, почему-то, считают цены в десятках сотен рупий, например 24 hundreds = 2400. В одном магазинчике я присмотрела теплое платье яркой расцветки с рыбами, и продавщица, пока я торговалась, уверяла меня, что это традиционный непальский узор, но уже в Питере в нижней части платья я заметила надпись «Portugese».
11 ноября. Дорога в Катманду
Дорога, как и прошлые два наши автобусных путешествия, заняла почти целый день, и в Катманду мы приехали к пяти часам.
Вернулись мы в ту же гостиницу, где оставляли вещи, но номер нам дали другой.
Вечером на улицах были шествия музыкантов и танцоров накануне индуистского праздника Денали.
12 ноября. Катманду, Дели
Весь день в Катманду ощущался праздник: везде были развешены и продавались венки из бархатцев, и даже на собак их надевали. А еще в магазинчиках было много народу, особенно почему-то в магазинах посуды. Мне очень понравилась белые металлические чайнички, и я приценилась к одному, но мне назвали какую-то космическую цену - видимо, это было серебро. Мне бы и в голову не пришло, что серебряная посуда так популярна, но потом мы прочитали, что ее принято покупать именно в праздник Денали.
В Катманду продается много тортов - видимо, для туристов, а может, и местные к ним уже привыкли. Они выглядят очень привлекательно, но оказались нежирными и невкусными.
Вечером я улетела в Дели, а Сережа остался пока в Катманду и вообще собирался поездить по Азии до самого Нового Года. У него, в отличие от меня, разрешена удаленная работа.
Мы договорились с Аруном встретиться на какой-то станции метро, откуда они с братом забрали меня на машине и повезли к себе в гости. Они живут в трехэтажном доме: на одном этаже семья Аруна, а на двух других - семьи его братьев и мама. У них есть еще и другие братья и сестры, но они живут в других местах. Мы прошлись по всем этажам и со всеми пообщались, в том числе с мамой Аруна, которая с прошлого года болеет и лежит в постели и не говорит по-английски, но тоже изъявила желание со мной повидаться.
Оба брата Аруна - правительственные чиновники, да и Арун раньше работал в правительстве. А все их жены - учительницы. У Аруна две дочки, которые тоже учатся на учительниц, и сын, который собирается стать программистом.
Никто из большой семьи Аруна никогда не пробовал мяса и никто, кроме Аруна, никогда не был за границей. Я пыталась выяснить, почему. «Ну это дорого». «Так съездили бы хотя бы в соседний Непал». «А что там интересного? Индия же лучше». Сам Арун тоже не был в Непале, зато вообще он напутешествовался за всю семью - летал на свои многодневные сверхмарафоны. Много раз был в Америке и один раз - в Москве в мае на «Сутках бегом», где очень замерз.
Мой самолет в Москву был рано утром и до этого мы все легли спать. А утром Арун с женой и старшей дочкой встали и начали вызывать мне такси. Почему-то, это вызвало большие сложности. Как я потом узнала, в Дели давно работает Убер, но они, видимо, им не пользуются. С трудом они нашли машину и договорились на какую-то не очень большую сумму. Дали мне эту сумму без сдачи и строго наказали, чтобы я не давала больше, не показывала свои деньги, не говорила, что у меня нет связи и интернета, чтобы он думал, что мне есть кому позвонить и попросить о помощи. В общем, нагнали такого страху, что мне всю дорогу было не по себе - казалось, что таксист меня куда-то завезет и ограбит. И действительно, в аэропорту он пытался слупить с меня денег побольше, но быстро отступился. И я успешно улетела домой.
Выводы
Путешествие получилось очень интересным и насыщенным. И относительно бюджетным - мы потратили меньше ста тысяч на человека вместе со всеми билетами. Можно еще как-нибудь съездить в Непал, но лучше пойти по какому-нибудь менее популярному маршруту, чтобы было меньше народу и меньше наглости и стяжательства у местного населения. А в Индию я еще однозначно съезжу и не один раз. Говорят, что Дели в ней - далеко не самое интересное место.
4 ноября. Верхний Писанг - Брака
Завтрак нам задержали на 15 минут, что несколько подпортило впечатление о гостинице. Да и особой душевности, описанной Светой, я не заметила. Видимо, с годами она потускнела.
В это утро я попробовала блюдо, которое в меню значилось как Tsumba porridge (тибетская каша цампа). Оказалось довольно невкусно и больше всего похоже на льняную, которую я однажды разводила из пакетика. На самом деле это ячменная мука. А Сережа сказал, что это обычное толокно.
Еще в эти дни я решила попробовать суп thukpa - после бесисахарского чесночного не рисковала пробовать супы, но тхукпа оказалась нормальным густым супом с лапшой и еще чем-нибудь (чаще всего - с курицей). Дальше брала ее почти ежедневно.
Вышли мы в 7.10. В течение дня несколько раз встречали поляков - парня и девушку лет 28. Им, наверно, приятно было идти весь маршрут по разметке в цветах их флага.
Можно было идти по нижней дороге через аэропорт Мананга с машинами и мотоциклами, но мы выбрали верхнюю тропу, с большим набором высоты. В районе Gyaru спросили местных, можно ли пить воду, которая непрерывно течет из крана около храма, и один парень ответил отрицательно и предложил набрать воды у него дома. Сейчас этот случай вспоминается с удовольствием на фоне обычного стяжательства местных в тех краях.
Кстати, о воде. Мы, опасаясь инфекций, первый день покупали воду в бутылках, а потом расслабились и стали наливать из колонок и просить в гостевых домах, где жили. К тому же, мы видели свидетельства того, что местные жители поднимают брошенные бутылки и продают их заново, наполнив из крана. В некоторых крупных пунктах (например, в Мананге) есть специальные water point, где можно купить разливную воду в свою тару, но стоит она почти как бутилированная.
У той же ступы мы встретили мрачного человека средних лет в синем туристском костюме - по нему я сразу опознала в нем соотечественника. Так и оказалось: Андрей из Сочи, но уже год путешествует по Азии, начав с Казахстана, и побывал, в частности, в Малайзии, Сингапуре и т.д. Пройдя вокруг Аннапурны, он собирается в Индию учиться йоге у лучшего, по его словам, преподавателя в мире. Живет он на пассивный доход от мотосалона. Интересно, что за год у него появились отчетливый акцент и недоверие к окружающему миру - впрочем, второе у него и раньше могло быть. Интересно было бы поболтать с ним подольше, но он шел гораздо медленнее нас.
В Браке мы сначала, как обычно, прошли в середину поселка, но потом поняли, что атмосфера первой на пути гостиницы (New Yak), где люди сидели на открытой веранде, нам нравится больше всего, и вернулись. Хозяин, как и в позапрошлой гостинице, пытался хоть что-то урвать с нас за комнату, а потом приложил палец к губам - мол, молчите, что живете бесплатно.
Комната была большая, основательная, без розеток, но с туалетом. От каменных стен шел могильный холод, но я была ему даже рада - уж очень меня вымотало в тот день солнце. Мы выпили в столовой чаю, а на вечер заказали по супу. Пытались еще пирогов заказать, но их не было.
У гостиницы опять встретили Андрея, который рассказал, что ему не всегда легко найти жилье и обычно за него приходится платить. Видимо, еда в случае одиночного путешественника не окупает комнату.
Мы направились гулять и шопиться в Мананг, до которого было 2,5 км. Хорошо, что мы там не поселились: это большой и шумный поселок, где на улице толпы иностранцев. Почти в каждом доме магазинчики с туристическим снаряжением, цены на которое примерно как в Катманду, разве что чуть подороже. Мы купили по паре непродуваемых рукавиц и баф со схемой маршрута. Кроме того, поели дорогущих яблочных пирогов (по 370 рупий за кусок).
Когда вернулись, к нам зашел хозяин и стал ругаться, что мы мало заказываем: почему только супы? Эта комната, якобы, 800 рупий стоит! Я заверила его, что мы возьмем обильный завтрак, и он ушел, но мне стало очень противно.
В Браке, как и в Верхнем Писанге, - проблемы с электричеством. У нас в комнате оно редко горело нормально, чаще лампочка мигала и приходилось ее выключать. Когда мы сидели в столовой, вообще весь свет отключился на пару минут, и розетки больше уже не включались. В Мананге мы видели несколько прачечных, но говорят, они все не работают. Видимо, когда их открывали, со светом было получше.
Вечером в столовой все столы были заняты, так что мы подсели к русской паре Жене и Лене, с которыми познакомились еще днем. Они живут в маленьком турецком городке, но им там не нравится (патриархальные нравы, смотрят «как на обезьянок»), поэтому они вскоре переезжают во Вьетнам. Они никуда не спешили, как и Тимур с Машей, и планировали закончить маршрут, когда надоест, а потом еще месяц где-нибудь попутешествовать.
В эту ночь я впервые за поездку наконец нормально выспалась.
5 ноября. Брака - радиалка на Ледяное Озеро - Гунсанг
Детали маршрута у нас прорисовывались по ходу движения. На AC есть две самые известные радиалки: на озеро Тиличо (2-3 дня) и однодневная на Ice Lake. Мы решили ограничиться второй, тем более что читали, что на Тиличо в лоджах толпы народу, мест не хватает и очень холодно. Да и времени у нас было не очень много.
Из-за раннего выхода мы были одни на тропе. Только навстречу нам прошли местные мужчина с женщиной, которые несли на спине корзины с какими-то хвойными ветками. Потом мы и в следующие дни таких встречали, тоже утром. А потом вверх пронеслась с бешеной скоростью собака, а дальше - уже медленнее - прошел ее хозяин-непалец. Мы думали, что они в таком темпе до самого озера собираются, но они остановились в домике на склоне, который на нашем обратном пути уже превратился в кафешку.
На озере мы были первые, но, пока перекусывали, подошла еще одна пара из Англии с гидом (или портером?). Мы пофоткали друг друга и пошли вниз, а на спуске встретили наших вчерашних поляков и позавчерашних чехов, которые уже были с маленькими рюкзачками и выглядели гораздо более довольными. А также много других людей. Многие тяжело дышали и спрашивали, далеко ли до озера. К моменту нашего спуска этот поток иссяк - видимо, все выходят примерно в одно время.
На спуске солнце начало уже изрядно припекать, так что к гостинице я доползла уже квелая и посидела в тенечке, пока Сережа забирал наши вещи. Мне не хотелось останавливаться в Мананге, но Сережа был голодный, так что мы опять попили чаю с яблочными пирогами. Еще купили ячьего сыра (он там очень дорогой - 2500 рупий за кг - и похож на маасдам и пармезан одновременно). Отметили опять наши пермиты, взяв заодно буклетики о нашей местности - ACA (Annapurna conservation area).
Мы спешили попасть в Гунсанг, потому что у нас были сомнения насчет жилья там. На карте были обозначены целых две гостиницы, но это совсем не популярное место, в отличие от следующего пункта под названием Як-Кхарка, и я его упоминание встретила только в одном отчете - люди его проходили весной и там все было закрыто «до осени». Именно Гунсанг нам идеально подходил по набору высоты - мы же решили не набирать больше 500 метров в день.
Выйдя из Мананга, мы встретили двух парней, которые стали распрашивать о наших планах. Один из них сказал, что в Гунсанге гостиница у его дяди, и предложил записать его телефон (парня, а не дяди), чтобы мы оттуда ему позвонили, если она нам понадобится. Но во-первых, там и так было плохо со связью, а в Гунсанге ее и вовсе не предвиделось, а во-вторых, что нам проку было бы в глуши от звонка какому-то парню? Просто ему очень хотелось срубить деньжат хоть за какое-то посредничество - в Непале и Индии мы такое часто встречали.
Дальше по дороге мы встретили древнюю старуху, которая еле шла, но при виде нас начала отчаянно жестикулировать, чтобы мы ее сфотографировали. Настаивала, чтобы и я с ней сфоткалась, но я не стала. Сережа дал ей какую-то монетку, но она недовольно ворчала нам вслед - явно хотела больше. Вечером в туристическом проспекте, взятом нами днем в пункте проверки пермитов в Мананге, мы прочитали, что рекомендуется воздерживаться от дачи денег местным - чаевых, платы за фотографирование и т.д. Мол, мы создали инфраструктуру, фиксировали цены на питание и т.д., так что не нужно развращать людей: они и так не должны ни в чем нуждаться. Также советовалось не давать детям деньги на ручки - мы сначала не поняли этот пункт, но потом прочитали в каких-то отчетах, что дети в некоторых местах просят денег на школу и письменные принадлежности.
В Гунсанге, действительно, было две гостиницы. Мы зашли в левую по ходу движения. Вопреки ожиданиям, тетенька нисколько нам не обрадовалась - скорее наоборот. Лениво показала комнату, сказала, что электричества нет (только от солнечных батарей), интернета - тоже. Комната стоила 500 рупий даже при условии питания, и это был не тот случай, когда можно было торговаться - в нас явно не были заинтересованы. В отличие от, например, Чаме или Верхнего Писанга, где хозяева гестхаузов живут постоянно вместе с семьями, это была нежилая деревня с единственной работающей гостиницей, а работница - приходящая, вернее, приезжающая на лошади из Мананга. Было видно, что постояльцев, кроме нас, нет, а неподалеку валяются кожаные сумки, которые вешают на спину лошади, как на велосипед. И работница уже собиралась ехать домой, как вдруг мы пришли. Можно было дойти до Як-Кхарки, но по километражу и высоте Гунсанг подходил нам гораздо больше.
Работница гестхауза смирилась со своей участью остаться еще на пару часов и начала готовить ужин - попросила только сделать его пораньше, чем мы просили, чтобы ей не ехать по темноте. За ужином мы разговорились, она подобрела и пообещала приехать к раннему завтраку. Предложила нам оставить открытой столовую, чтобы мы посидели в тепле, но мы отказались - не хотели отвечать за кучу вещей и продуктов. Наконец после ужина она привела низкорослую лошадку, пасшуюся неподалеку, надела на нее красивую узорчатую попону, погрузила сумки (которые оказались из ячьей кожи) и поехала домой.
Как только мы зашли в свою комнату, у ворот послышался голос - пришел долговязый парень с рюкзаком. Для него явилось большим ударом отсутствие хозяйки: он рассчитывал ночевать в Гунсанге. В отчаянии он обходил комнаты, дергая двери, но все было закрыто. Мы предложили спать в нашей комнате на полу, но у него не оказалось пенки. Я не понимала, почему он так убивается: до ближайших лоджей Мананга всего 2,5 км, причем вниз, а фонарь у него был. Видимо, он потратил на этот участок последние силы. В конце концов, он смирился, но решил перекусить перед дорогой, и мы немного поболтали. Он из Антверпена, в этот день ходил из Хай-кэмпа на перевал Торонг-Ла, а потом спустился обратно вниз, потому что у него мотоцикл в Верхнем Писанге. Мотоцикл ему подарили некоторое время назад случайные знакомые-туристы, и из-за него он не сделает полное кольцо: чтобы его забрать, ему пришлось бы ехать в Катманду получать новый пермит. В Непале он собирается провести еще месяц-полтора, а потом поедет в Индию. Вообще, из встреченных нами на маршруте людей почти никто никуда не спешил и ни у кого не было обратных билетов, в отличие от меня.
6 ноября. Гунсанг - Торонг Педи
Утром мы встали, собрались к семи, убедились, что работница лоджа так и не приехала готовить нам завтрак, оставили деньги на кровати и ушли. В Гунсанге никто не живет, но лет 50 назад была деревня - сохранились фундаменты домов.
Когда вышли, было очень холодно, но по мне это все равно лучше, чем жара.
Я готова была пилить без остановки до Торонг-Педи, чтобы занять комнату, но Сережа хотел позавтракать. И мы это сделали в Як-Кхарке, где много туристов и несколько гостевых домов. Сережа съел булку, а я заказала дал бат, чем вызвала большое удивление поваров: говорят, непальцы едят его не раньше 10 часов. После этого я несколько дней о нем даже думать не могла - видимо, переела риса и горохового супа.
Перед Торонг-Педи на тропе образовалась настоящая пробка, в основном из китайцев, которых было человек 40.
В Торонг-Педи два гостевых дома: один большой и разлапистый внизу, а второй высоко на горе. Мы спросили о комнате в нижнем и вынуждены были ждать минут 15, когда у нагловатого сотрудника найдется для нас время. Потом он привел нас в деревянный сарайчик с щелями в стенах и запросил за это 300 рупий. Я весь вечер в душе возмущалась, особенно когда оказалось, что и свет не работает, и замок надо чинить, а рядом стоят и воняют лошади, но вечером, когда я сидела и писала дневник в столовой (в комнате пальцы отваливались от холода), вокруг меня стали укладываться люди на пенках и скамейках, и стало ясно, что нам повезло. А еще я там видела помещения с рядами двухъярусных кроватей.
Когда оставили вещи в комнате, я предложила сходить в радиалочку через мост куда-нибудь повыше. Но Сережа сказал, что у него нет сил и хочется спать, и он может только проводить меня на тот берег. Мост был такой же, как и все другие на маршруте, - похоже, их строили одни компании и почти одновременно. Но этот был гораздо длиннее других - метров 350. На той стороне мы встретили пару китайцев, которые пришли в экстаз, услышав от меня несколько китайских фраз. Сережа пошел обратно, а я пошла на часик погулять по склону.
Вторую половину дня Сережа спал, с перерывом на ужин. Но тогда я еще не придавала этому особого значения. Весь вечер прямо рядом с нашим домиком громко ржали кони - мы боялись, что они и на ночь останутся, но потом их все-таки увели чуть подальше.
Это была самая холодная ночевка в путешествии и самая высокая в моей жизни пока (4520 м). Но хотя в комнате находиться было невозможно, спать было не холодно.
У нашей гостиницы было несколько залов для еды, но все равно было трудно найти себе место. Здесь нас еще больше, чем в других местах, поражали работники, которые запоминали лица, номера комнат и безошибочно приносили заказанную еду за нужный стол.
7 ноября. Торонг Педи - пер. Торонг Ла (5416 м) - Муктинатх
Утром мы встали около трех. Сотрудники столовой готовят почти круглосуточно, потому что туристы выходят в разное время. Мы были на тропе далеко не первыми: были и туристы, и непальцы с лошадьми. Только на некоторых лошадях были седоки, но по мере продвижения вверх таких становилось все больше: некоторые туристы, почувствовав себя плохо, просились на лошадь. Говорят, эта услуга стоит 100 долларов.
Мы были в числе самых быстрых и многих обгоняли, но мне хотелось бы идти еще быстрее, а Сережа чувствовал себя неважно и часто хотел отдыхать и пить. Выпив весь чай из термоса, он хотел и на перевале его заказать (700 рупий стакан), но при такой скряге как я, видимо, не решился, а меня потом, особенно после вечерних событий, мучила совесть, что я его не уговорила. В 2017 году я примерно так же себя чувствовала на скоростном восхождении на Эльбрус и так же страдала без чая, но здесь, почему-то, мне было гораздо легче.
До вершины тропинка была бесснежной, а на спуске стали попадаться участки снега и даже льда, но ничего особенно опасного, т.е. без кошек было нормально. В кошках почти никого и не было. На спуске нас обогнали двое велосипедистов - они ехали по более длинной тропе, но все равно на них было страшно смотреть. Я бы, наверно, не решилась съехать на велике в большинстве мест.
Спуск был очень долгий и утомительный, и кафешки, которые появились на первом же выполаживании через несколько часов, были забиты народом. Мы тоже сели за столик, а за соседним столом разместилась русскоязычная группа - вторые россияне, живущие в России. Они были с гидом, которому сами покупали еду.
Еще некоторое время мы спускались и оказались в Муктинатхе. Официальное название у этого поселка другое, но туристы его называют так по названию храма, который в нем находится. Еще в Торонг Педи или даже чуть раньше у нас возникла мысль о завершении маршрута в Муктинатхе, но это была только мысль, а когда мы туда вошли, она сильно укрепилась. Потому что это был большой поселок с толпами туристов. К тому же, говорят, там дальше унылая дорога по долине без единой тени, а внимания достойны только несколько населенных пунктов, поэтому большинство из тех, кто в каком-то виде продолжает маршрут, подбрасываются к ним на джипах или автобусах.
Мы хотели заночевать в легендарной гостинице «Боб Марли», о которой нам несколько человек говорили по дороге, но там сказали, что двухместных номеров у них не осталось, и отправили в находящийся наискосок высокий новый отель, сказав, что это их партнеры и если мы там остановимся, будем питаться у них. Молодой человек долго показывал нам номер - по его роскошности мы догадались, что вряд ли нам разрешат жить там за еду, но той цены, что он нам в конце, немного стесняясь назвал, все-таки не ожидали (около 3500 рупий). С нами номер смотрела еще какая-то девушка-украинка, и ее цена не смутила, но она искала теплый пол, а там был обычный. Интересно, что она сразу заговорила со мной по-украински, не спрашивая, знаю ли я его, и я была рада возможности на нем поговорить. Жаль, что после гостиницы наши пути разошлись: я бы о многом ее расспросила.
В общем, с третьей попытки мы нашли гостиницу за более-менее сносные деньги (1500 тысячи рупий) рядом с автовокзалом. О бесплатности ночлега в Муктинатхе речь нигде не шла, и хозяева утверждали, что за эти же деньги у них и непальцы живут. При этом питаться мы все еще обязаны были у них. А до поселения в гостиницу мы купили билеты на автобус до Покхары на следующее утро. Почему-то, они стоили примерно вдвое дороже, чем билеты из Катманду в Бесисахар, хотя расстояние то же. Мы решили, что это так называемый туристический автобус, а Сережа именно в такой стремился, потому что в прошлом ему было тесновато.
Потом я еще погуляла по поселку. Везде ходили туристы и продавались украшения, в основном красно-зеленые. Впоследствии в Покхаре и Катманду я таких не видела.
Сережа, как и в предыдущий день, во время моей прогулки предпочел лежать в номере. Ну ничего, - подумала я, - завтра мы сбросим высоту и он выздоровеет. Но вечером нас ждало еще одно испытание. Когда мы легли спать, у Сережи начались громкие хрипы. Я срочно скормила ему оставшиеся несколько таблеток гипоксена, который нам дали москвичи в Чаме (пару таблеток он съел накануне вечером перед перевалом Торонг-Ла). Примерно через двадцать минут, в течение которых я искала на карте медицинские учреждения и думала, куда бежать и что делать, хрипы прошли.
8 ноября. Дорога в Покхару
Утром я сбегала в аптеку, которая находилась от нас в паре километров, без всякой вывески, так что я ее бы в жизни не нашла, если бы мне не показали. Фармацевт (или врач) продал мне несколько препаратов в начатых пачках, в т.ч. антибиотики, на тысячу рупий (у нас бы они мне обошлись вдвое дешевле). Но Сережа чувствовал себя уже лучше и пить пока ничего не стал, кроме сиропа от кашля.
На автовокзале был туалет с озадачившей нас надписью: «Long toilet - 10 r, short - 5». Интересно, они время замеряют или подслушивают? Потом мы еще в паре мест такое видели.
В нашем автобусе в Покхару было много народу, но многие вышли на ближайшей остановке - Кагбени, чтобы погулять там или даже продолжить путь. Зато потом по пути многие зашли. Была и русская группа (не все из которой живут в России), и много европейцев, а больше всего - непальцев, не для всех из которых нашлись сидячие места. Все проходы забили вещами, и на остановках мы ходили прямо по ним.
Большую часть пути мы ехали вдоль реки Кали Гандаки над самым глубоким ущельем в мире, временами было страшно - особенно когда наш автобус разъезжался с другим транспортом над пропастью.
На двух остановках были столовые, обе дорогие и с наглыми сотрудниками - было противно там находиться.
В Покхару мы приехали уже в темноте и заселились в 4-этажную гостиницу. Впервые за долгое время у нас не было обязанности питаться в гостинице, так что мы пошли есть тукпу в забегаловку на соседнюю улицу. Я ее заприметила еще раньше - меня привлек там молодой парень, сидящий с гитарой. Я думала, он нам сыграет что-нибудь непальское, но он сказал, что вообще не умеет играть, а гитара - его брата. И на этом его знания английского закончились, так что и поболтать не удалось.
9 ноября. Покхара, день 1.
Покхара - приятный городишко, хотя на него хватило бы и одного дня. Главная достопримечательность и жемчужина города - большое озеро под названием Фева. Все туристы сосредоточены в основном на одной длинной улице, идущей вдоль него. И там же вся торговля для них, т.е. для нас. Сережу в этот день развели в парикмахерской: заманили на бритье головы, которое затянулось и плавно перешло в массаж. Я несколько раз напоминала ему, что пора уходить и пресекать дальнейшее навязывание услуг, но он разомлел и не мог сопротивляться. В результате Сереже насчитали несколько массажей на общую сумму чуть ли не 2 тысячи рупий, и он готов был отдать эти деньги, но вмешалась я и сумма снизилась до тысячи, которой эти прохиндеи все равно были страшно рады. Если бы деньги были у меня, они бы получили свои 300 рупий за бритье и ни копейкой больше. Когда я (в этом и в паре других случаев) скандалю с мошенниками, он пытается меня остановить и говорит «не надо, неловко, я заплачу», и никак не удается ему объяснить, что неловко должно быть обманщикам, а не нам.
В Покхаре, даже в нетуристической части, на каждом шагу мелкие лавочки. Все первые этажи представляют собой сплошной открытый магазин. Там же и разные услуги оказываются. Например, сидят портные и шьют на машинках всякие яркие вещи. Непальская женская одежда очень красивая: попадаются, например, наряды зеленые с розовым или бирюзовые с желтым.
Эти караван-сараи иногда перемежаются настоящими супермаркетами. Там нам удалось наконец найти молочные продукты - которые назывались йогуртами, а на самом деле представляли собой сладкую простоквашу и отлично шли на жаре.
В этот день нагуляли 21,5 км.
10 ноября. Покхара, день 2
С самого утра мы пришли на одну из лодочных станций на озере и взяли напрокат лодку на 3 часа. Можно было взять с гребцом, и это было не намного дороже, но так менее интересно. Гребла в основном я - Сережа еще не совсем восстановился от своей высотной болезни. А грести было непросто: лодка была без уключин и с одним веслом (причем с нарисованной на нем свастикой). Приходилось, как на сапе, все время перекидывать весло с одной стороны на другую. Может быть, стоя это делать удобнее, но я не пробовала.
Лодок на озере было много, даже попадались компании по несколько лодок, но большинство были с нанятыми гребцами. Самая большая скученность лодок наблюдалась около островка с небольшим храмом. Ни одного купальщика за время пути мы не встретили, поэтому и я не решилась занырнуть. Хотя мы читали, что в принципе там купаются.
Мы изучали возможность улететь из Покхары в Катманду самолетом - Сережу очень утомляли автобусы, и сначала скайсканнер выдал нам удивительно низкую цену - чуть ли не 1500 тысячи рупий, но это была непальская версия сайта, а при переключении на английскую цена сразу возросла до 10 тысяч. Наверно, можно было бы купить и дешевые билеты, но они, видимо, для непальцев, и нас могли по ним не пустить или заставить доплачивать. Так что мы не стали рисковать и решили опять ехать автобусом. На автовокзале, который мы нашли, не было общей кассы, а были разные турфирмочки, и мы купили билеты в первой из них на следующее утро.
Мы зашли в краеведческий музей, который состоял из нескольких одноэтажных зданий. Там рассказывалось о разных народах, населяющих Непал, и об их традициях - довольно интересно.
В этот день мы гуляли по нетуристическим местам и пользовались повышенным вниманием местного населения. Непальцы, почему-то, считают цены в десятках сотен рупий, например 24 hundreds = 2400. В одном магазинчике я присмотрела теплое платье яркой расцветки с рыбами, и продавщица, пока я торговалась, уверяла меня, что это традиционный непальский узор, но уже в Питере в нижней части платья я заметила надпись «Portugese».
11 ноября. Дорога в Катманду
Дорога, как и прошлые два наши автобусных путешествия, заняла почти целый день, и в Катманду мы приехали к пяти часам.
Вернулись мы в ту же гостиницу, где оставляли вещи, но номер нам дали другой.
Вечером на улицах были шествия музыкантов и танцоров накануне индуистского праздника Денали.
12 ноября. Катманду, Дели
Весь день в Катманду ощущался праздник: везде были развешены и продавались венки из бархатцев, и даже на собак их надевали. А еще в магазинчиках было много народу, особенно почему-то в магазинах посуды. Мне очень понравилась белые металлические чайнички, и я приценилась к одному, но мне назвали какую-то космическую цену - видимо, это было серебро. Мне бы и в голову не пришло, что серебряная посуда так популярна, но потом мы прочитали, что ее принято покупать именно в праздник Денали.
В Катманду продается много тортов - видимо, для туристов, а может, и местные к ним уже привыкли. Они выглядят очень привлекательно, но оказались нежирными и невкусными.
Вечером я улетела в Дели, а Сережа остался пока в Катманду и вообще собирался поездить по Азии до самого Нового Года. У него, в отличие от меня, разрешена удаленная работа.
Мы договорились с Аруном встретиться на какой-то станции метро, откуда они с братом забрали меня на машине и повезли к себе в гости. Они живут в трехэтажном доме: на одном этаже семья Аруна, а на двух других - семьи его братьев и мама. У них есть еще и другие братья и сестры, но они живут в других местах. Мы прошлись по всем этажам и со всеми пообщались, в том числе с мамой Аруна, которая с прошлого года болеет и лежит в постели и не говорит по-английски, но тоже изъявила желание со мной повидаться.
Оба брата Аруна - правительственные чиновники, да и Арун раньше работал в правительстве. А все их жены - учительницы. У Аруна две дочки, которые тоже учатся на учительниц, и сын, который собирается стать программистом.
Никто из большой семьи Аруна никогда не пробовал мяса и никто, кроме Аруна, никогда не был за границей. Я пыталась выяснить, почему. «Ну это дорого». «Так съездили бы хотя бы в соседний Непал». «А что там интересного? Индия же лучше». Сам Арун тоже не был в Непале, зато вообще он напутешествовался за всю семью - летал на свои многодневные сверхмарафоны. Много раз был в Америке и один раз - в Москве в мае на «Сутках бегом», где очень замерз.
Мой самолет в Москву был рано утром и до этого мы все легли спать. А утром Арун с женой и старшей дочкой встали и начали вызывать мне такси. Почему-то, это вызвало большие сложности. Как я потом узнала, в Дели давно работает Убер, но они, видимо, им не пользуются. С трудом они нашли машину и договорились на какую-то не очень большую сумму. Дали мне эту сумму без сдачи и строго наказали, чтобы я не давала больше, не показывала свои деньги, не говорила, что у меня нет связи и интернета, чтобы он думал, что мне есть кому позвонить и попросить о помощи. В общем, нагнали такого страху, что мне всю дорогу было не по себе - казалось, что таксист меня куда-то завезет и ограбит. И действительно, в аэропорту он пытался слупить с меня денег побольше, но быстро отступился. И я успешно улетела домой.
Выводы
Путешествие получилось очень интересным и насыщенным. И относительно бюджетным - мы потратили меньше ста тысяч на человека вместе со всеми билетами. Можно еще как-нибудь съездить в Непал, но лучше пойти по какому-нибудь менее популярному маршруту, чтобы было меньше народу и меньше наглости и стяжательства у местного населения. А в Индию я еще однозначно съезжу и не один раз. Говорят, что Дели в ней - далеко не самое интересное место.