Два месяца в пути. Часть 4. Декабрь в Непале.
Спустя долгие часы после вылета из Нембо, я мои умеренно чистые ботинки взбивают пыль на окраине Тамеля. Таксист высаживает меня из машины посреди совершенно пустой улицы. 10 вечера, и я стою совершенно одна. Где-то. Вокруг все закрыто. Переулок, куда мне нужно идти сворачивает в куда-то в темноту.
Выбора у меня в общем-то нет, так что закидываю рюкзак на плечо и иду куда-то во тьму. После небольшой горки и нескольких поворотов, дорога упирается в ворота геста. За воротами валяются две собаки, а вокруг горящих в жестяной бочке дров сидят непальские ребята в пыльных кепках и Никита. Мне дают бутылку холодного пива Эверест и ключ от комнаты на первом этаже, прямо за бочкой и спящей на лавке собакой. В комнату ведет деревянная створчатая дверь, запирающаяся на амбарный замок. Внутри стены с цветастыми обоями, два ватных одеяла и градусов 10 тепла. Намасте. Начинается один из лучших месяцев в моей жизни.
За пару дней до вылета со Шри Ланки в Катманду, я написала Никите, который после нескольких месяцев в Индии собирался лететь на как раз Шри Ланку. Могли бы пересечься где-то на острове напоследок, но точных дат я не знаю.Оказалось, Никите хватило Индии, и он свалил в Непал. Так что я прошу забить мне номер в его гесте в Камтанду.
Все меня пугали очередями, переполненным аэропортам, непонятной таможней и адом в аэропорту. В 10 вечера в декабре все процедуры занимают около 10 минут.
Индия очень выматывает своей бесконечной суетой среди которой тебя постоянно пытается кто-то на что-то наебать. Все время нужно торговаться, за каждую мелочь. Все время кто-то что-то пытается тебе продать.
Непал после Индии кажется раем. Даже пытающийся развести меня на дополнительное бабло таксист оказался невероятно милым. Все его попытки свелись к двум вежливым вопросам про чаевые. После чего он успокоился и тихонько ехал до пункта назначения за свои положенные 7 долларов.
Катманду странное место. Тут можно жить в гесте по 5 баксов за ночь и завтракать домашней едой у деда за углом за доллар, а можно снять странный отель с херовыми удобствами и есть дорогую безвкусную еду.
В Катманду все происходит в пыли. Все, начиная от домов и заканчивая собаками покрыто толстым слоем желтоватой пыли. В пыли катаются велорикши и продаются шали из яка. В пыли одинокий мужичок несет на спине шкаф. Никто никуда не спешит. В Непале охуенно.
Мы живем прямо на окраине Тамеля, центра города и торговли поддельным North Face. Все улицы тут - череда бесконечных магазинов для туристов. С ботинками, куртками, палками и прочей суетой. Их шьют прямо тут же за углом, пришивая этикетки на твой вкус. Хочешь куртку North Face или Patagonia? просто выбери лейб из гигантского рулона с лейблами.
Непальцы едят момо - пельмешки на пару с острым соусом, обычно с разной травой внутри. Есть вариации с мясом, ну тут все выглядит настолько распиздяйски, что я решаю не есть мясо во время своего пребывания в Непале. В Катманду в основном продают момо с капустой, в горах со шпинатом.
И Дал Бат. Тарелку с рисом, бобами и шпинатом. Такую тарелку можно бесконечно пополнять любым ингредиентом и она просто невероятно сытая. Каждый непалец обязательно скажет "Dhal Bat power 24 hour" и будет долго смеяться. И то и то стоит по 1-2 доллара.
Местный бизнес начинается с фразы "ну садитесь" после которой минут десять ничего не происходит. Потом тебя пытаются обсчитать на немного денег, но очень неохотно и сразу сдаются.
То, что нельзя - можно, нужно просто немного подождать или немного обойти.
Катманду очень бедный и очень красивый. Такой странной облезлой красотой и людьми. Все какое-то очень яркое, хоть и покрыто пылью. Местные одеваются в свои национальные костюмы и на улицах преобладает красный цвет, просто за счет людей в толпе.
Я много читала про Непал. И много всего слышала от разных людей. Кто-то прибегает сюда на треки, где нужно бесконечно куда-то идти и спешить. Кто-то приезжает сюда как в Индонезию или Тай. За дорогой едой и природой. Помню, читала статью в 42mag, где девочка сокрушается о безвкусности местной еды еды. Не нужно пить кофе у хипстеров. Не нужно спешить. Пей кофе с сахаром у деда и неспеша иди. Тогда страна откроется совсем по-другому.
Мы долго-долго идем до озера, отмеченного как достопримечательность на карте только для того, чтобы обнаружить его засохшим. Зато по дороге много всего интересного. Бесконечные торговцы всем. Начиная от еды и заканчивая королевами курток, этими женщинами, сидящими на горах пуховиков. И, конечно, пыль. В пыли торчат заброшенные рикши и новенькие отели.
А еще везде провода. Если вы видели азиатские рулоны проводов, то тут они выходят на новый уровень. Это настоящий апокалипсис проводов, они примотаны везде, к каждому свободному углу и тоже, конечно, покрыты пылищей.
Никита как-то очень легко соглашается ехать со мной в горы. Тут можно выбрать, ехать ли в сторону Эвереста, на восток или в сторону Анапурны, на запад.
Видимо, начитавшись в свое время Герцога, я всегда хотела увидеть Анапурну, так что выбор достаточно легкий.
В Покхару можно попасть про путем 7-ми часового автобусного путешествия. Внимание, 200 км за 7 часов. Нормального асфальта тут нет, автобус радостно катит по серпантинам, усыпанным ямами. Иногда асфальта нет вообще, и приходится пересекать какие-то совершенно безумные канавы.
Он даже останавливается в шедро раскиданных вдоль дороги Кофе-центрах. Кофе центр - это такой домик, где сидит скучающая непальская женщина в цветастых одеждах и неохотно наливает тебе кофе или чай. За домиком обычно пасется коза.
Вдоль дороги сидят непальцы и.. ну они просто сидят. Посидеть с задумчивым видом тут основной вид досуга.
После суеты Катмаду кажется, что в Покхаре ничего не происходит. Тут есть пара центральных улиц по которым кто-то куда-то едет. Все гесты находятся рядом с горным озером, где в голубой воде тихо покачиваются цветастые деревянные лодки.
С одной стороны высокие заросшие лесом холмы, с другой - Гималаи. Покхара достаточно поразительное место, город в предместьях самой большой в мире горной гряды. На фотографиях невозможно передать это чувство, когда дома кажутся крупинками на фоне огромных гор.
Мы снимаем комнату в гесте, в чем-то вроде китайского квартала. Или на китайской улице, сложно сказать.
Масштабы тут весьма небольшие. Проживание дорожает до 10 баксов за ночь. Зато с балкона геста открывается забавный вид на очень пафосный китайский отель. В китайском отеле есть бассейн и ресторан, где официанты ходят в белых рубашках. В местных реалиях все это выглядит достаточно нелепо. Пока я сижу на ржавом стуле и пью дешевый ром, из двери в дорогом отеле напротив выходит китаянка в белом махровом халате и затягивается тонкой сигаретой. Все это выглядит так неуместно, что мне даже становится немного неловко.
С крыши геста открывается отличный вид на еще один пик гряды - Мачапучаре, или как его некрасиво называют, Fish Tail.
Вне сезона в туристическом офисе никого нет. Нужно принести денег, фотку, паспорт и заполнить пару бумажек. Маршрут можно выбрать самостоятельно, обязательно нужно вписать название трека, видимо, чтобы потом было легче искать пропавших людей, и количество дней, которое вы намерены пребывать в горах. Я бы хотела рискнуть и дойти до базового лагеря Анапурны. Но это немного рисковое мероприятие, учитывая наше полное отсутсвие подготовки. Как оказалось потом, можно было спокойно дойти и до базового лагере. Но мы решаем вписать трек полегче и побольше дней, чтобы иметь возможность походить вокруг.
Покхара это такой город, построенный для туристов и вокруг туризма. Вдоль набережной тянутся рестораны, где можно посидеть у костра, а хостес небрежно приторговывает гашишом помимо блюд из меню.
Ночью холодно, градусов 5-10. Так что тут и там у горящих костров в забегаловках прячутся кошки.
Скучающая полиция собирается в большие группы и гоняет палками коров.
Рядом с озером есть парк с пожухшей травой и странными скульптурами. Одну из них мы смогли идентифицировать разве что как стульптуру сфинктера.
Через некоторое время в Непале впадаешь в состояние, которое Никита называет полное намасте, в честь местного приветствия/прощания. Дело в том, что непальцы никуда никогда особо не спешат. Поэтому все происходит весьма размеренно. Даже весь этот бизнес с туристическим сервисом, как я уже писала выше, начинается с фразы "садитесь".
Например, ты хочешь найти машину, чтобы добраться до трека. Хозяин геста, вроде как, занимается такими рода делами. Но диалог происходит следующим образом:
- Можно нам завтра машину?
- Ну да.
- В семь утра, пожалуйста
- Ну хорошо.
- Там точно будет машина?
- Ну будет.
И вот так везде. Никаких тебе агрессивных торговцев, споров о цене, разговоров про сервис. Полное намасте.
Так что мы покупаем две треккинговые палки на двоих, Никита арендует спальник и в семь утра на следующий день раздолбанная машина ведет нас к началу трека до Анапурны.