Доломиты-2022. Вокруг Ланг- и Платткофеля
Поездка в Доломиты у меня в этом году вышла исключительно удачной, просто исключительно. Главными спонсорами этой удачи выступили дети, которые ровно в это время разъехались по своим гостям и лагерям, так что у меня за них не болела голова, а также маленький семейный пансион «Руманч», расположенный в районном центре долины Грёден/Валь Гардена Санкт-Ульрихе, вот он: https://rumanc.com/.
В прошлом году я сильно обожглась на местных ценах, поэтому искать и бронировать в этот раз начала заранее. Мне не подходило жилье где-нибудь в отдаленном уголке на природе (а таких в Валь Гардене большинство), потому что я собиралась активно передвигаться по долине на общественном транспорте. Мне нужна была плита, потому что я люблю готовить в отпуске, и, соответственно, нужен был супермаркет под боком. Мне нужен был очень хороший общественный транспорт, потому что этот отпуск задумывался как отпуск в одиночку, чтобы ходить и ездить с утра до ночи и чтобы никто не ныл под боком. Мне нужен был балкон «с видом на Эльбрус», потому что сидеть на нем и любоваться закатом или рассветом - одна из лучших составляющих отпуска. И все это должно было быть недорого.
У меня была квартира со спальней, балконом, огромной ванной и отличной кухней. За неделю пребывания я заплатила 490 евро. Если бы я бронировала просто комнату, без кухни и холодильника, это вообще обошлось бы евро в 300 за неделю, но я решила, что с кухней удобнее. Автобусы и супермаркеты были в пределах 10 минут ходьбы. С балкона был такой потрясающий вид, какого у меня в жизни до этого не было. Причем на сайте у этих милейших, но странных людей этот потрясающий вид отсутствует. И вообще они не на виду. Вот и прекрасно.
Вид налево:
Вид направо:
Типичный ужин:
Типичный вечер:
Типичный рассвет:
Забегая вперед, из других существенных расходов у меня был только недельный билет на все подъемники долины (115 евро). Общественный транспорт по долине и немножко за ее пределами для туристов, живущих в долине, бесплатный. Готовила я сама. Днем я могла съесть суп с клецками и выпить сока с водой в хижине на маршруте, - и все. По итогам моих походов и одного восхождения я накупила сувениров, но даже они были весьма бюджетными.
Итак, с балкона моей квартиры была видна гора Лангкофель. Лангкофель, или Сассолунго, вместе с Платткофелем, или Сассопьятто составляют самый маленький горный массив этих мест, а Лангкофель, видный издалека, - гений места Валь Гардены. Поскольку он заглянул ко мне в окно, я решила с ним тоже поздороваться по-человечески. Хождение в горы для меня (и не только для меня) - форма паломничества. Распространённая форма паломничества - обойти гору вокруг.
На туристической карте, которую мне выдали вместе с ключами, среди прочих значился именно такой маршрут. 16 км, было написано там. Прекрасно подходит для всей семьи. Вы не заметите 500 м подъемов и спусков.
(На горных сайтах я потом нашла половину этого маршрута, заявленную как 12 км и 750 м разницы в высоте, но кто считает)
И я пошла.
Стартовала в 10.
Лангкофель:
Панорама от подножия Лангкофеля. Тогда я еще не знала, как их всех зовут. Теперь знаю :)
Плато Зайзер-Альм и на горизонте гора-носорог Шлерн. У меня на нее тоже есть некоторые планы, однако в этот приезд они не осуществились:
Любимые альпийские карликовые рододендроны, в Доломитах они уже отцветали, но я их застала. А вот горечавка совсем отошла, увы.
Горный массив Селла, вокруг которого зимой принято ездить Селларонду - объезжать его кругом на лыжах. Так сложилось, что я побывала на трех перевалах из четырех, хотя не ставила себе это целью:
Любимые горные ландшафты:
Это еще Лангкофель, но скоро покажется его младший брат Платткофель:
Справа Лангкофель, слева уже Платткофель, вершина, которая называется "Рука с пятью пальцами":
Внизу хижина Фридриха Августа. Здесь разводят яков, у них такая фишка. Это уже длинная сторона Платткофеля начинается:
Вторую часть пути я мрачно перлась по осыпям. Надо мной летали альпийские галки, которые гнездились в скалах, а людей на маршруте сильно поубавилось. Знаете же, как устроена практически любая гора? Она вся в складках, и каждую складку ты огибаешь. Медитативное занятие, но на двадцатый раз ты устаёшь даже медитировать.
Зато я теперь досконально знаю, как устроен Лангкофель, как Платткофель - его гора-сиблинг пониже и пошире, о чем и говорит название, - и где они соединяются друг с другом (потому что Платткофель, получается, я тоже обошла за компанию).
Хижина Сандро Пертини (это местный альпинист):
Хижина Платткофельхютте на 2300. Она огромная, и до и после нее очень долго ничего нет. Отсюда можно при желании взойти на Платткофель, его высота 2900:
Важный момент - из-за Платткофеля вновь показался Лангкофель!
Еще один важный момент - место. где Лангкофель стыкуется с Платткофелем. В этом месте есть водопад. Наверху за скалой хижина Лангкофельхютте.
К 17 часам мне оставалось примерно 3 км до финального подъёмника, за спиной у меня осталась последняя из заявленных на маршруте хижин, Лангкофельхютте. Тут мне навстречу попались люди, которые шли ночевать в хижину в расщелине Лангкофеля и сказали, что вот они поднялись, а подъёмник за ними закрылся. Получается, на час раньше того, на что я рассчитывала.
На тот момент на телефонном шагомере у меня было 22 км с копейками и, получается, спускаться нужно было тоже пешком. Ещё 7 км.
Я разозлилась не скажу как, но потихоньку пошла вниз.
Как вдруг из-за поворота меня нагнала машина. Джип. Вообще от хижины вниз дорога была приличная, если не считать того, что с одной стороны пропасть.
Не подвезти ли вас, барышня, спросили меня из машины.
Оооо, сказала я. Конечно, подвезти.
Это было, безусловно, сказочное везение, хотя ехать по краю пропасти было страшновато.
- Скажите, а сколько лет вашей машине? - спросила я. Это была изящная попытка выяснить, выживу я или скорее сложу кости в ущелье.
- Двадцать, - беспечно ответил водитель. - В этом году на покой уйдет, сколько можно вдоль пропасти кататься.
Я немножко успокоилась.
Меня добросили до соседнего городка, и к шести вечера я оказалась дома, счастливая и пришибленная.
История с сотрудниками хижины Лангкофельхютте, которые ехали на джипе «на побывку» домой, поимела увлекательное продолжение через два дня. Вообще это типичная история с ружьем, которое если висит на стене, то непременно выстрелит в последнем акте. Но об этом позже.
В прошлом году я сильно обожглась на местных ценах, поэтому искать и бронировать в этот раз начала заранее. Мне не подходило жилье где-нибудь в отдаленном уголке на природе (а таких в Валь Гардене большинство), потому что я собиралась активно передвигаться по долине на общественном транспорте. Мне нужна была плита, потому что я люблю готовить в отпуске, и, соответственно, нужен был супермаркет под боком. Мне нужен был очень хороший общественный транспорт, потому что этот отпуск задумывался как отпуск в одиночку, чтобы ходить и ездить с утра до ночи и чтобы никто не ныл под боком. Мне нужен был балкон «с видом на Эльбрус», потому что сидеть на нем и любоваться закатом или рассветом - одна из лучших составляющих отпуска. И все это должно было быть недорого.
У меня была квартира со спальней, балконом, огромной ванной и отличной кухней. За неделю пребывания я заплатила 490 евро. Если бы я бронировала просто комнату, без кухни и холодильника, это вообще обошлось бы евро в 300 за неделю, но я решила, что с кухней удобнее. Автобусы и супермаркеты были в пределах 10 минут ходьбы. С балкона был такой потрясающий вид, какого у меня в жизни до этого не было. Причем на сайте у этих милейших, но странных людей этот потрясающий вид отсутствует. И вообще они не на виду. Вот и прекрасно.
Вид налево:
Вид направо:
Типичный ужин:
Типичный вечер:
Типичный рассвет:
Забегая вперед, из других существенных расходов у меня был только недельный билет на все подъемники долины (115 евро). Общественный транспорт по долине и немножко за ее пределами для туристов, живущих в долине, бесплатный. Готовила я сама. Днем я могла съесть суп с клецками и выпить сока с водой в хижине на маршруте, - и все. По итогам моих походов и одного восхождения я накупила сувениров, но даже они были весьма бюджетными.
Итак, с балкона моей квартиры была видна гора Лангкофель. Лангкофель, или Сассолунго, вместе с Платткофелем, или Сассопьятто составляют самый маленький горный массив этих мест, а Лангкофель, видный издалека, - гений места Валь Гардены. Поскольку он заглянул ко мне в окно, я решила с ним тоже поздороваться по-человечески. Хождение в горы для меня (и не только для меня) - форма паломничества. Распространённая форма паломничества - обойти гору вокруг.
На туристической карте, которую мне выдали вместе с ключами, среди прочих значился именно такой маршрут. 16 км, было написано там. Прекрасно подходит для всей семьи. Вы не заметите 500 м подъемов и спусков.
(На горных сайтах я потом нашла половину этого маршрута, заявленную как 12 км и 750 м разницы в высоте, но кто считает)
И я пошла.
Стартовала в 10.
Лангкофель:
Панорама от подножия Лангкофеля. Тогда я еще не знала, как их всех зовут. Теперь знаю :)
Плато Зайзер-Альм и на горизонте гора-носорог Шлерн. У меня на нее тоже есть некоторые планы, однако в этот приезд они не осуществились:
Любимые альпийские карликовые рододендроны, в Доломитах они уже отцветали, но я их застала. А вот горечавка совсем отошла, увы.
Горный массив Селла, вокруг которого зимой принято ездить Селларонду - объезжать его кругом на лыжах. Так сложилось, что я побывала на трех перевалах из четырех, хотя не ставила себе это целью:
Любимые горные ландшафты:
Это еще Лангкофель, но скоро покажется его младший брат Платткофель:
Справа Лангкофель, слева уже Платткофель, вершина, которая называется "Рука с пятью пальцами":
Внизу хижина Фридриха Августа. Здесь разводят яков, у них такая фишка. Это уже длинная сторона Платткофеля начинается:
Вторую часть пути я мрачно перлась по осыпям. Надо мной летали альпийские галки, которые гнездились в скалах, а людей на маршруте сильно поубавилось. Знаете же, как устроена практически любая гора? Она вся в складках, и каждую складку ты огибаешь. Медитативное занятие, но на двадцатый раз ты устаёшь даже медитировать.
Зато я теперь досконально знаю, как устроен Лангкофель, как Платткофель - его гора-сиблинг пониже и пошире, о чем и говорит название, - и где они соединяются друг с другом (потому что Платткофель, получается, я тоже обошла за компанию).
Хижина Сандро Пертини (это местный альпинист):
Хижина Платткофельхютте на 2300. Она огромная, и до и после нее очень долго ничего нет. Отсюда можно при желании взойти на Платткофель, его высота 2900:
Важный момент - из-за Платткофеля вновь показался Лангкофель!
Еще один важный момент - место. где Лангкофель стыкуется с Платткофелем. В этом месте есть водопад. Наверху за скалой хижина Лангкофельхютте.
К 17 часам мне оставалось примерно 3 км до финального подъёмника, за спиной у меня осталась последняя из заявленных на маршруте хижин, Лангкофельхютте. Тут мне навстречу попались люди, которые шли ночевать в хижину в расщелине Лангкофеля и сказали, что вот они поднялись, а подъёмник за ними закрылся. Получается, на час раньше того, на что я рассчитывала.
На тот момент на телефонном шагомере у меня было 22 км с копейками и, получается, спускаться нужно было тоже пешком. Ещё 7 км.
Я разозлилась не скажу как, но потихоньку пошла вниз.
Как вдруг из-за поворота меня нагнала машина. Джип. Вообще от хижины вниз дорога была приличная, если не считать того, что с одной стороны пропасть.
Не подвезти ли вас, барышня, спросили меня из машины.
Оооо, сказала я. Конечно, подвезти.
Это было, безусловно, сказочное везение, хотя ехать по краю пропасти было страшновато.
- Скажите, а сколько лет вашей машине? - спросила я. Это была изящная попытка выяснить, выживу я или скорее сложу кости в ущелье.
- Двадцать, - беспечно ответил водитель. - В этом году на покой уйдет, сколько можно вдоль пропасти кататься.
Я немножко успокоилась.
Меня добросили до соседнего городка, и к шести вечера я оказалась дома, счастливая и пришибленная.
История с сотрудниками хижины Лангкофельхютте, которые ехали на джипе «на побывку» домой, поимела увлекательное продолжение через два дня. Вообще это типичная история с ружьем, которое если висит на стене, то непременно выстрелит в последнем акте. Но об этом позже.