Михас и его Сьерра: белый город и "насекомая" коза
Вчера, белым-белым днем - именно в такие хмурые дни небо так и норовит выйти на фотографиях невразумительным белым пятном - я поехала в Михас. Точнее, в Михас-Пуэбло (буквально: Михас-Деревня или Михас-Город; чуть ближе к Средиземному морю есть еще Михас-Коста, по сути часть того же муниципалитета Михас, но по атмосфере и пейзажу - это уже совсем другая история).
Михас, который город-город, - типичный андалусский белый городок, примостившийся на склоне гор имени себя, Сьерра де Михас.Такой маленький, что за день можно его раз пять обойти, если не больше. Колоритный, но уж очень туристический. Для побережья Коста-дель-Соль, с его обилием англичан и немцев - случай вполне типичный. Что, впрочем, не умаляет красоты узких улочек, где кипенную белизну малоэтажных домишек нарушают лишь яркие пятна цветочных горшков и кашпо, украшающих стены.
Местами цветы в горшках стоят и на тротуаре. Причем, такие большие и в таком количестве, что елки-палки, пройти негде.
И вот такие цветы тут тоже "растут")) Специально для склеротиков, которые забывают, как по-испански "почтовый ящик"
Ну ок, есть тут еще чуток вкраплений терракотового
Чуть выше на горе - видите? - еще один белый домишко.
Никакая не "хата с краю", а местная достопримечательность и святыня в одном флаконе - скит Эль-Кальварьо (Hermita El Calvario) XIX века постройки. Ежели не путаю, легенда гласит, будто для того, чтобы тебе простился грех, надо взять камень, по тяжести эквивалентный ему, и затащить на гору, к скиту. Ток не спрашивайте, как испанцы определяют оптимальное соответствие размера и веса грехов и камней! Я без понятия. Да и вообще, это просто байка, какую про многие местные святыни рассказывают - благо и святынь, и гор в избытке.
На мой сугубо прагматический взгляд, дотопать до Эль-Кальварио стоит просто ради прогулки по поросшей сосновым лесом горе и вида на город внизу. Мирадоров - читай, площадок обозрения - в крохотусечном Михасе немало, но вид сверху, как известно, лучше. Пошли наверх?
При взгляде сверху белый городок оказывается терракотовым.
У самого начала подъема к скиту выясняется, что по горам проложено множество маршрутов для любителей трекинга, альпинизма и просто долгих прогулок на природе. Правда, около самой схемы маршрутов стоит вариация на тему рокового камня - память о некоем местном "любителе природы и спорта", без вести пропавшем в Сьерра-де-Михас аж в 2010, что, прямо скажем, желания сливаться с природой несколько убавляет.
Но... поднявшись до эрмиты, куда ходят не так чтоб страшные толпы, но явно не зарастает народная тропа, и увидев пустую, но явно хоженую широкую тропу, уводящую дальше вверх, трудно удержаться от продолжения прогулки.
Путь к скиту отмечен вот такими вот крестами, хотя и без них не заблудишься.
Пришли.
Я не удержалась. Сверилась со схемой, сообщившей, что тропа выведет меня на Красный маршрут с минимальным уровнем сложности, которое займет он "приблизительно" два часа, и пошла.
Собственно, все что раньше - это присказка. Сказка - вот.
Дорога, точнее - каменистая тропа, петляющая по склону, уходит вдаль.
Вдоль нее - невысокие лохматые сосны, колючие сухоцветы и ароматные кусты розмарина, в которых жужжат осы. Временами тропа сужается и за краем ее достаточно отчетливо видится бездна - обрыв не крутой, но нам, людям, боящимся высоты, много-то и не надо. Благо, как всякий человек, боящийся высоты всю сознательную жизнь, я четко знаю, что делать (смотреть прямо вперед) и чего не делать (не смотреть вниз).
Очередной маркер маршрута
И еще
Ничего шибко тяжелого в маршруте действительно нет, но если он легкий - не хотелось бы мне знать, каковы сложные. Спуски и подъемы, повороты...
Две сосны впереди, как ворота или стражи ворот. Пейзаж местами напоминает быстро надоевшую мне игрушку "Скайрим" с шикарной графикой (та, 1001-я, попытка заинтересовать меня компьютерными играми провалилась с треском - ибо при всей интересности сюжета и продуманности эстетики, мне предсказуемо наскучил сам процесс игры), с той лишь разницей, что скайримовский пейзаж был заснеженным. И не настоящим. А этот...
Я иду, наверное,уже часа полтора, а тропа и не думает кончаться. Схема маршрутов уверяет, что 2 часа - это ida y vuelta, то есть туда-обратно. То ли фотоохота за красивыми видами сильно замедляет мое продвижение, то ли... Удивительное дело - мера моего доверия людям, которых я даже никогда не встречала. Людям, которые проложили эту тропу и посредством схемы уверяют меня, что она легка и занимает 2 часа. Можно ли слепо верить незнакомцам? А если они проделали огромную работу, проложив для меня путь? Не доверять - глупо. Но еще глупее уперто переть вперед, когда на часах полшестого вечера, ты в незнакомых горах, без воды и нормального фонарика и тебе потом ровно столько же - не меньше 1,5 часов - идти назад. А вперед так хочется!
"Ну дорогая, знаешь, как люди пропадают без вести? Дают бараньему упрямству пересилить здравый смысл. Тебе оно надо - пропасть ни за что на маршруте низкой сложности? Лучше еще вернешься в другой день", - пока я сижу на большом плоском камне, любуясь окрестными холмами, залитыми наконец-то выглянувшим из-за облаков солнцем, рациональная часть мозга ведет переговоры с любопытством. И таки его убеждает!
Я убираю фотоаппарат (без него всяко быстрее, да и потом, я уже столько наснимала!) и иду по петляющей горной тропе назад. Люди-то здесь ходят, факт - на пути сюда мне встретилась пара любителей прогулок по горам. И вдалеке еще как минимум одна пара маячила... Но на обратном пути в красной пыли тропы я вижу только свои собственные следы.
Улыбаюсь и продолжаю идти, блаженно жмурясь на мягкий вечерний свет, и...
"Офигеть. Горная коза!", - говорит внутренний голос
"Да ну, откуда. На самом широком и "цивильном" участке пути". - Встревает резонер-здравый смысл: - "Небось кто-то просто козу выпасает".
"Вот такую? Покровительственного окраса? С такими рогами? Фотоаппарат!! Фотоаппарат быстро!"
Как ни странно, дикая коза не слышит ни моего приближения, ни того, как я копаюсь в рюкзаке. Зато она слышит щелчок фотоаппарата. Задумчиво смотрит в мою сторону и нехотя начинает отступление.
- Я тебе ничего не сделаю, я не охотник, - говорю я тихо, сама же понимая, что коза все равно права - от нас, людей дикому животному, лучше уходить, чтоб мы там ни говорили.
Эхх, была б я посообразительнее, я б подошла поближе и только потом фотографировала - с таким-то хреновым зумом. А то ж не коза, а насекомое - муравей на прогулке. Насекомая коза. Хотя... может, была б я сообразительнее, вообще бы ничего не сняла - коза б заметила меня, подошедшую ближе, до того, как я начала снимать, и удрала бы. Чего уж гадать!
"Насекомая" коза тем временем подходит к участку голой скалы и... опа! - легко и непринужденно идет вверх, как муха по стенке на потолок. Твою ж!
"Горная коза! Я ж сказала, горная коза!!! "Выпасает" бу-бу-бу...", - по-детски радуется внутренний голос. Я, конечно, не раз видела, как горные козы лазают и по более крутым скалам - по ТВ, в зоопарке. Но это - другое. Как будто то было "понарошку", а это - до мурашек по-настоящему. Так, как должно быть.
Тропа моя петляет, и пока я дохожу до того места, где заметила козу изначально, она успевает скрыться с глаз. Дальнейший путь обходится без приключений - до самого конца спуска мне не встречаются не то что козы, но ни люди, ни даже насекомые, которых я по глупой девчачьей привычке боюсь больше, чем змей, грабителей и перспективы потеряться в горах вместе взятых.
+++
Когда я, поплутав по улочкам-коридорам белого города, сажусь за столик в кафе, снаружи начинается дождь. И довольно сильный.
"Спасибо", - благодарно шепчет непонятно кому или чему внутренний голос
"Видишь, как ты вовремя повернула назад", - рассудительно добавляет мой внутренний резонер...
- Что будете пить?
- Воду. Просто воду без газа, и похолоднее. А кухня работает?.. - с наслаждением снимаю под столом обувь и устраиваю босые ноги на деревянные перекрестья ножек соседнего стула.
PS Если верить схеме маршрутов, мой Красный - всего-то на 2 с гаком км. Программа-шагомер в моем мобильном же насчитала 8 пройденных за день км, из которых большая часть, естественно - по горам. Хм... Знаете, чего я думаю? Там есть один такой клевый маршрут: 18 км. Можно подняться на гору в Михасе и спуститься аж в Беналмадене. Делов-то, если верить схеме на 6 часов. Примерно.
То есть, если стартануть с утра пораньше, взяв с собой 1,5-литровую бутылку воды и чего-нить пожевать... "То местные спасатели нас найдут", - мрачно шутит голос разума. "Нууу... - оживляется второй внутренний голос, очевидно, принадлежащий любопытству. - Если они тут такие же спортивные и симпатичные, как полицейские, я лично ничего не имею против".
Михас, который город-город, - типичный андалусский белый городок, примостившийся на склоне гор имени себя, Сьерра де Михас.Такой маленький, что за день можно его раз пять обойти, если не больше. Колоритный, но уж очень туристический. Для побережья Коста-дель-Соль, с его обилием англичан и немцев - случай вполне типичный. Что, впрочем, не умаляет красоты узких улочек, где кипенную белизну малоэтажных домишек нарушают лишь яркие пятна цветочных горшков и кашпо, украшающих стены.
Местами цветы в горшках стоят и на тротуаре. Причем, такие большие и в таком количестве, что елки-палки, пройти негде.
И вот такие цветы тут тоже "растут")) Специально для склеротиков, которые забывают, как по-испански "почтовый ящик"
Ну ок, есть тут еще чуток вкраплений терракотового
Чуть выше на горе - видите? - еще один белый домишко.
Никакая не "хата с краю", а местная достопримечательность и святыня в одном флаконе - скит Эль-Кальварьо (Hermita El Calvario) XIX века постройки. Ежели не путаю, легенда гласит, будто для того, чтобы тебе простился грех, надо взять камень, по тяжести эквивалентный ему, и затащить на гору, к скиту. Ток не спрашивайте, как испанцы определяют оптимальное соответствие размера и веса грехов и камней! Я без понятия. Да и вообще, это просто байка, какую про многие местные святыни рассказывают - благо и святынь, и гор в избытке.
На мой сугубо прагматический взгляд, дотопать до Эль-Кальварио стоит просто ради прогулки по поросшей сосновым лесом горе и вида на город внизу. Мирадоров - читай, площадок обозрения - в крохотусечном Михасе немало, но вид сверху, как известно, лучше. Пошли наверх?
При взгляде сверху белый городок оказывается терракотовым.
У самого начала подъема к скиту выясняется, что по горам проложено множество маршрутов для любителей трекинга, альпинизма и просто долгих прогулок на природе. Правда, около самой схемы маршрутов стоит вариация на тему рокового камня - память о некоем местном "любителе природы и спорта", без вести пропавшем в Сьерра-де-Михас аж в 2010, что, прямо скажем, желания сливаться с природой несколько убавляет.
Но... поднявшись до эрмиты, куда ходят не так чтоб страшные толпы, но явно не зарастает народная тропа, и увидев пустую, но явно хоженую широкую тропу, уводящую дальше вверх, трудно удержаться от продолжения прогулки.
Путь к скиту отмечен вот такими вот крестами, хотя и без них не заблудишься.
Пришли.
Я не удержалась. Сверилась со схемой, сообщившей, что тропа выведет меня на Красный маршрут с минимальным уровнем сложности, которое займет он "приблизительно" два часа, и пошла.
Собственно, все что раньше - это присказка. Сказка - вот.
Дорога, точнее - каменистая тропа, петляющая по склону, уходит вдаль.
Вдоль нее - невысокие лохматые сосны, колючие сухоцветы и ароматные кусты розмарина, в которых жужжат осы. Временами тропа сужается и за краем ее достаточно отчетливо видится бездна - обрыв не крутой, но нам, людям, боящимся высоты, много-то и не надо. Благо, как всякий человек, боящийся высоты всю сознательную жизнь, я четко знаю, что делать (смотреть прямо вперед) и чего не делать (не смотреть вниз).
Очередной маркер маршрута
И еще
Ничего шибко тяжелого в маршруте действительно нет, но если он легкий - не хотелось бы мне знать, каковы сложные. Спуски и подъемы, повороты...
Две сосны впереди, как ворота или стражи ворот. Пейзаж местами напоминает быстро надоевшую мне игрушку "Скайрим" с шикарной графикой (та, 1001-я, попытка заинтересовать меня компьютерными играми провалилась с треском - ибо при всей интересности сюжета и продуманности эстетики, мне предсказуемо наскучил сам процесс игры), с той лишь разницей, что скайримовский пейзаж был заснеженным. И не настоящим. А этот...
Я иду, наверное,уже часа полтора, а тропа и не думает кончаться. Схема маршрутов уверяет, что 2 часа - это ida y vuelta, то есть туда-обратно. То ли фотоохота за красивыми видами сильно замедляет мое продвижение, то ли... Удивительное дело - мера моего доверия людям, которых я даже никогда не встречала. Людям, которые проложили эту тропу и посредством схемы уверяют меня, что она легка и занимает 2 часа. Можно ли слепо верить незнакомцам? А если они проделали огромную работу, проложив для меня путь? Не доверять - глупо. Но еще глупее уперто переть вперед, когда на часах полшестого вечера, ты в незнакомых горах, без воды и нормального фонарика и тебе потом ровно столько же - не меньше 1,5 часов - идти назад. А вперед так хочется!
"Ну дорогая, знаешь, как люди пропадают без вести? Дают бараньему упрямству пересилить здравый смысл. Тебе оно надо - пропасть ни за что на маршруте низкой сложности? Лучше еще вернешься в другой день", - пока я сижу на большом плоском камне, любуясь окрестными холмами, залитыми наконец-то выглянувшим из-за облаков солнцем, рациональная часть мозга ведет переговоры с любопытством. И таки его убеждает!
Я убираю фотоаппарат (без него всяко быстрее, да и потом, я уже столько наснимала!) и иду по петляющей горной тропе назад. Люди-то здесь ходят, факт - на пути сюда мне встретилась пара любителей прогулок по горам. И вдалеке еще как минимум одна пара маячила... Но на обратном пути в красной пыли тропы я вижу только свои собственные следы.
Улыбаюсь и продолжаю идти, блаженно жмурясь на мягкий вечерний свет, и...
"Офигеть. Горная коза!", - говорит внутренний голос
"Да ну, откуда. На самом широком и "цивильном" участке пути". - Встревает резонер-здравый смысл: - "Небось кто-то просто козу выпасает".
"Вот такую? Покровительственного окраса? С такими рогами? Фотоаппарат!! Фотоаппарат быстро!"
Как ни странно, дикая коза не слышит ни моего приближения, ни того, как я копаюсь в рюкзаке. Зато она слышит щелчок фотоаппарата. Задумчиво смотрит в мою сторону и нехотя начинает отступление.
- Я тебе ничего не сделаю, я не охотник, - говорю я тихо, сама же понимая, что коза все равно права - от нас, людей дикому животному, лучше уходить, чтоб мы там ни говорили.
Эхх, была б я посообразительнее, я б подошла поближе и только потом фотографировала - с таким-то хреновым зумом. А то ж не коза, а насекомое - муравей на прогулке. Насекомая коза. Хотя... может, была б я сообразительнее, вообще бы ничего не сняла - коза б заметила меня, подошедшую ближе, до того, как я начала снимать, и удрала бы. Чего уж гадать!
"Насекомая" коза тем временем подходит к участку голой скалы и... опа! - легко и непринужденно идет вверх, как муха по стенке на потолок. Твою ж!
"Горная коза! Я ж сказала, горная коза!!! "Выпасает" бу-бу-бу...", - по-детски радуется внутренний голос. Я, конечно, не раз видела, как горные козы лазают и по более крутым скалам - по ТВ, в зоопарке. Но это - другое. Как будто то было "понарошку", а это - до мурашек по-настоящему. Так, как должно быть.
Тропа моя петляет, и пока я дохожу до того места, где заметила козу изначально, она успевает скрыться с глаз. Дальнейший путь обходится без приключений - до самого конца спуска мне не встречаются не то что козы, но ни люди, ни даже насекомые, которых я по глупой девчачьей привычке боюсь больше, чем змей, грабителей и перспективы потеряться в горах вместе взятых.
+++
Когда я, поплутав по улочкам-коридорам белого города, сажусь за столик в кафе, снаружи начинается дождь. И довольно сильный.
"Спасибо", - благодарно шепчет непонятно кому или чему внутренний голос
"Видишь, как ты вовремя повернула назад", - рассудительно добавляет мой внутренний резонер...
- Что будете пить?
- Воду. Просто воду без газа, и похолоднее. А кухня работает?.. - с наслаждением снимаю под столом обувь и устраиваю босые ноги на деревянные перекрестья ножек соседнего стула.
PS Если верить схеме маршрутов, мой Красный - всего-то на 2 с гаком км. Программа-шагомер в моем мобильном же насчитала 8 пройденных за день км, из которых большая часть, естественно - по горам. Хм... Знаете, чего я думаю? Там есть один такой клевый маршрут: 18 км. Можно подняться на гору в Михасе и спуститься аж в Беналмадене. Делов-то, если верить схеме на 6 часов. Примерно.
То есть, если стартануть с утра пораньше, взяв с собой 1,5-литровую бутылку воды и чего-нить пожевать... "То местные спасатели нас найдут", - мрачно шутит голос разума. "Нууу... - оживляется второй внутренний голос, очевидно, принадлежащий любопытству. - Если они тут такие же спортивные и симпатичные, как полицейские, я лично ничего не имею против".