восхождение на Кайлаш (окончание) 2004, из книги Ю.Захарова
Фото Димы Шатрова
После двух часов подъема Кайлаш впервые показывает свою вершину. Высота 4950 метров.
начало
продолжение
окончание:
Пошли дальше. Точнее поползли, что там, наверху? Узкий карниз от метра до пяти метров, смесь гравия, сыпучки и снега, и вовсе не везде понятно, где снег, а где камень. Раз десять чуть не сорвались на сторону внешней коры - именно туда увлекают вас хитрые снежные провалы. Это снизу кажется, что там, наверху, ровная дорожка - да ничего подобного! Сил не было еще внизу. Как вы думаете, сколько времени и сил может отнять связывание двух палок и алюминиевого колышка? Почти час! Руки не слушаются, пальцы, уши, нос и затылок онемели настолько, что, кажется, их нет, как и пальцев ног - они уже давно не чувствуются.
У Павлика синие губы и лицо, неужели и у меня такое же? Уже после проведения пресс-конференций в Москве меня часто спрашивали: «А почему вы поставили флаг ниже границы снегов?» Что ответить? Странно, что вообще поставили, правда, ненадолго - очень сильный ветер. Флага было не жалко, но более десяти минут он бы просто не простоял, а укрепить его реально было нечем, ветер очень сильный.
Переглядываемся, в глазах только один вопрос: «Назад?» Нет, Павел уперся: «Пошли!» Ну, пошли, не оставлять же его одного. Нет, мой уважаемый читатель, честно скажу: я бы вернулся уже давно и много раньше, это было не на пределе, а за пределами человеческих возможностей. Как потом оказалось, мы оба «сбросили» за поездку по 9 килограмм, и организм еще долго «наедал» недостающее (теперь я очень хорошо понимаю блокадников).
Между тем периодически давала о себе знать и эйфория. Идти не можешь, а идешь, точнее ползешь. Временами туман расступается, и открывается фантастический вид на Манасаровар. В голове мысль: нужно фотографировать, затем вторая: а ну его! Берешь себя в руки, тянешься назад, мгновение - и опять белесая мгла со всех сторон. А ведь вчера весь день было ясно! В голове и сердце пульсируют вены, глаза вторят им, превращая все вокруг в единое пульсирующее пространство.
Вдруг, как показалось, там, наверху и где-то сбоку справа, раздался ядерный взрыв - это пошла лавина. Как потом сказал Сергей, она была «малюсенькая», но нам так не показалось. Сразу вспомнились фильмы про альпинистов, которые спасаются во время схода лавин: эх, кино-кино! Не спасется ничто! Чувство такое, что наступает конец света.
Перед нами был... лавиноопасный участок. Даже в состоянии контролируемого безумия в голове ясно ощущается опасность. Она приобрела буквально физическое ощущение, чувство такое, что вы физически ощущаете некую границу, баланс полярных сил - неверное движение или даже мысль, и не спасет ничто.
Лед и снег, кое-где гранит. Пытаемся лезть. Уже видна вершина, в общем-то, вот она. Но не тут-то было: то, что с земли кажется пологим, здесь выглядит как карниз в 20-40 м. Пытались и так и эдак, и на высоте (альтиметр) 6300 м еще пара попыток, кое-что удалось, и решено спускаться. Сколько я уже выслушал нареканий и издевательских реплик: «Что, на GРS денег не хватило?» Да, господа, не хватило, и так все обошлось в 50000 у. е. А кто из вас способен из собственного, а не государственного кармана истратить такие деньги?
И тем не менее, пусть не сама вершина, пусть метров 200 не дошли, а может, и меньше... Это, вообще-то, как посмотреть (с какой стороны). Позже выяснилось, что за нами наблюдал не один спутник... Да, пусть хоть на пять метров взошли бы, но ведь взошли! Раньше считалось, что это невозможно в принципе, ни на 5 см, ни на 2 мм! Существует даже древний трактат «Кайлаш самхита», в котором сказано примерно следующее: «На вершине Кайлаша могут пребывать Боги или равные богам»... Без комментариев.
Поразительно, но местное население (в отличие от некоторых россиян) восприняло новость о восхождении на Кайлаш без каких-либо крайних эмоций, полюбопытствовав разве: «На самой вершине были?»
Наши же соотечественники мгновенно раздували ноздри и щеки и горделиво восклицали: «Но ведь это запрещено!» Да? Кем это? На этот невинный вопрос мне так никто и не смог дать ответа. Только общие рассуждения, типа: «Один лама сказал...»
Спуск был хуже. Вспоминать не хочется. Позывы тошноты, в голове гул, пальцы разодраны в кровь, но руки ничего не чувствуют. Самое ужасное, что, когда спустились и собрали наш «нехитрый лагерь», сил заканчивать кору просто не было. Еще около двух часов мучила «пустая рвота» и безумная головная боль. Понимаем, что нужно срочно спускаться еще ниже, но как и куда? Если бы был кислород, наверное, нужно было бы отдохнуть и заночевать, но мы понимали, что на такой высоте мы просто не сможем пережить еще одну ночь.
Решили возвращаться. Опять встает нелегкий вопрос: как? В таком состоянии единственное правильное решение - вернуться тем же путем, каким пришли. Но мой голос ничего не значит - их больше, поэтому приходится подчиниться. Заканчиваем внутреннюю кору, хотя это сильно сказано, и отправляемся в путь.
Растянулись на несколько километров. Если вчера Сергей шел, останавливаясь через каждые 5 метров, и думал, что дальше идти невозможно, то сегодня, видимо, прошла адаптация, и он рванул вперед с немыслимой для нас скоростью - буквально через 10 минут он полностью скрылся из глаз за огромными валунами. Я не буду скрывать: долго ныл, намекая, не вернуться ли прежним путем в Дарчен. Но Павел был неумолим - идти только вперед, сам так учил! Ну, что с детьми сделаешь! Пошли. Всю дорогу он меня успокаивал тем, что впереди ждет только маленький подъем, а дальше большой спуск. Маленький подъем оказался... почти километровым подъемом, а спуск - ледниковым обрывом!
Впереди нас ждал сильнейший камнепад. Интересно, что на гребне, соединяющем Кайлаш и Нанду, с периодичностью в две-три минуты (как по часам) слетают камни размером 3-5 м в диаметре! Прямо как в фантастических фильмах - путники идут, а на них неведомые существа сбрасывают огромные булыжники. Но вот правда интересно: откуда берется такое количество камней объемом 3-5 м?
Дальше больше, под крупным гравием оказался подтаявший ледник. Сделав шаг наверху ледника, буквально через доли секунды я оказался внизу в огромной куче снега и гравия. Это в руководстве по альпинизму, приобретенному накануне, было красиво изображено, как в таких случаях нужно перевернуться и тормозить ледорубом (или как это наглядно показано в фильме «Чужой против хищника»). Но на деле, если у вас за спиной много килограммовый рюкзак, это невозможно. Мне повезло, буквально через несколько метров карниз и пропасть готовы были принять первых покорителей Кайлаша ко всеобщей «радости» московских буддистов, но пронесло... опять случилось чудо, как будто кто-то неведомо помогал нам.
У Павлика с Сергеем дела еще хуже: им пришлось в прямом смысле убегать с рюкзаками с огромного ледового поля, вырубая на ходу (!) ступени для отступления. Я снял часть этого беспримерного забега на камеру: и откуда силы брались?
Здесь, в районе соединения Нанды и Кайлаша, очень интересное место. Когда находишься наверху Кайлаша, то толком невозможно рассмотреть построенных в толще самого Кайлаша 13 ступ. Здесь находится известная пещера (небольшая выемка) йогинов и прорубленный (расширенный) в толще самой горы коридор, выкрашенный в красный цвет, - значит, не символическое, а самое прямое значение имело название нетленного труда одного панчен-ламы «Красный путь в Шамбалу». Зайти сюда можно только сбоку и снизу, если идти по часовой стреле. Поэтому мы снимаем все это великолепие снизу, не подниматься же опять!
Внизу теплее, но легче не стало, все тело пронзается тысячью маленьких иголочек, ноги и руки почти не чувствуются. Делаю пять-шесть шагов и сажусь отдыхать, самое сложное после этого - встать. Паша специально ушёл вперед как можно дальше, чтобы у меня был стимул его догнать, но получается плохо. А тут опять пошел снег. Удивительно, за время нашего исхода несколько раз все облака буквально исчезали, и воцарялась отличная погода с огромным синим небом цвета тоги Шенраба Мивоче, основателя традиции бон-по. И точно так же почти мгновенно из ничего появлялись тучи, и начинался крупный град вперемешку с мокрым снегом.
Когда я подходил к началу внутренней коры, силы уже иссякли вовсе. И в этот момент мы видим картину как буд-то из другого мира: навстречу идет группа праздных туристов туроператора Кайлаш в шлепанцах; они весело гогочут, фотографируясь на фоне величественного креста священной горы. Когда нас заметили, смех утих.
Организаторы знали, что мы собирались отправиться на этот маршрут, но были уверены, что это невозможно, и вдруг... они сами стали свидетелями этих событий! Карма! Семейная пара из Прибалтики взяла на себя мою непосильную ношу - рюкзак, который казался мне многотонным, и дело пошло значительно веселее. К нашей радости, на дороге у монастыря нас ожидали наши джипы - Сергей так резво домчался до Дарчена, что смог привести наверх наших водителей. Самое сложное осталось позади. Я до сих пор очень благодарен тем людям, которые оказали нам неоценимую помощь там, в далеком Тибете.
После двух часов подъема Кайлаш впервые показывает свою вершину. Высота 4950 метров.
начало
продолжение
окончание:
Пошли дальше. Точнее поползли, что там, наверху? Узкий карниз от метра до пяти метров, смесь гравия, сыпучки и снега, и вовсе не везде понятно, где снег, а где камень. Раз десять чуть не сорвались на сторону внешней коры - именно туда увлекают вас хитрые снежные провалы. Это снизу кажется, что там, наверху, ровная дорожка - да ничего подобного! Сил не было еще внизу. Как вы думаете, сколько времени и сил может отнять связывание двух палок и алюминиевого колышка? Почти час! Руки не слушаются, пальцы, уши, нос и затылок онемели настолько, что, кажется, их нет, как и пальцев ног - они уже давно не чувствуются.
У Павлика синие губы и лицо, неужели и у меня такое же? Уже после проведения пресс-конференций в Москве меня часто спрашивали: «А почему вы поставили флаг ниже границы снегов?» Что ответить? Странно, что вообще поставили, правда, ненадолго - очень сильный ветер. Флага было не жалко, но более десяти минут он бы просто не простоял, а укрепить его реально было нечем, ветер очень сильный.
Переглядываемся, в глазах только один вопрос: «Назад?» Нет, Павел уперся: «Пошли!» Ну, пошли, не оставлять же его одного. Нет, мой уважаемый читатель, честно скажу: я бы вернулся уже давно и много раньше, это было не на пределе, а за пределами человеческих возможностей. Как потом оказалось, мы оба «сбросили» за поездку по 9 килограмм, и организм еще долго «наедал» недостающее (теперь я очень хорошо понимаю блокадников).
Между тем периодически давала о себе знать и эйфория. Идти не можешь, а идешь, точнее ползешь. Временами туман расступается, и открывается фантастический вид на Манасаровар. В голове мысль: нужно фотографировать, затем вторая: а ну его! Берешь себя в руки, тянешься назад, мгновение - и опять белесая мгла со всех сторон. А ведь вчера весь день было ясно! В голове и сердце пульсируют вены, глаза вторят им, превращая все вокруг в единое пульсирующее пространство.
Вдруг, как показалось, там, наверху и где-то сбоку справа, раздался ядерный взрыв - это пошла лавина. Как потом сказал Сергей, она была «малюсенькая», но нам так не показалось. Сразу вспомнились фильмы про альпинистов, которые спасаются во время схода лавин: эх, кино-кино! Не спасется ничто! Чувство такое, что наступает конец света.
Перед нами был... лавиноопасный участок. Даже в состоянии контролируемого безумия в голове ясно ощущается опасность. Она приобрела буквально физическое ощущение, чувство такое, что вы физически ощущаете некую границу, баланс полярных сил - неверное движение или даже мысль, и не спасет ничто.
Лед и снег, кое-где гранит. Пытаемся лезть. Уже видна вершина, в общем-то, вот она. Но не тут-то было: то, что с земли кажется пологим, здесь выглядит как карниз в 20-40 м. Пытались и так и эдак, и на высоте (альтиметр) 6300 м еще пара попыток, кое-что удалось, и решено спускаться. Сколько я уже выслушал нареканий и издевательских реплик: «Что, на GРS денег не хватило?» Да, господа, не хватило, и так все обошлось в 50000 у. е. А кто из вас способен из собственного, а не государственного кармана истратить такие деньги?
И тем не менее, пусть не сама вершина, пусть метров 200 не дошли, а может, и меньше... Это, вообще-то, как посмотреть (с какой стороны). Позже выяснилось, что за нами наблюдал не один спутник... Да, пусть хоть на пять метров взошли бы, но ведь взошли! Раньше считалось, что это невозможно в принципе, ни на 5 см, ни на 2 мм! Существует даже древний трактат «Кайлаш самхита», в котором сказано примерно следующее: «На вершине Кайлаша могут пребывать Боги или равные богам»... Без комментариев.
Поразительно, но местное население (в отличие от некоторых россиян) восприняло новость о восхождении на Кайлаш без каких-либо крайних эмоций, полюбопытствовав разве: «На самой вершине были?»
Наши же соотечественники мгновенно раздували ноздри и щеки и горделиво восклицали: «Но ведь это запрещено!» Да? Кем это? На этот невинный вопрос мне так никто и не смог дать ответа. Только общие рассуждения, типа: «Один лама сказал...»
Спуск был хуже. Вспоминать не хочется. Позывы тошноты, в голове гул, пальцы разодраны в кровь, но руки ничего не чувствуют. Самое ужасное, что, когда спустились и собрали наш «нехитрый лагерь», сил заканчивать кору просто не было. Еще около двух часов мучила «пустая рвота» и безумная головная боль. Понимаем, что нужно срочно спускаться еще ниже, но как и куда? Если бы был кислород, наверное, нужно было бы отдохнуть и заночевать, но мы понимали, что на такой высоте мы просто не сможем пережить еще одну ночь.
Решили возвращаться. Опять встает нелегкий вопрос: как? В таком состоянии единственное правильное решение - вернуться тем же путем, каким пришли. Но мой голос ничего не значит - их больше, поэтому приходится подчиниться. Заканчиваем внутреннюю кору, хотя это сильно сказано, и отправляемся в путь.
Растянулись на несколько километров. Если вчера Сергей шел, останавливаясь через каждые 5 метров, и думал, что дальше идти невозможно, то сегодня, видимо, прошла адаптация, и он рванул вперед с немыслимой для нас скоростью - буквально через 10 минут он полностью скрылся из глаз за огромными валунами. Я не буду скрывать: долго ныл, намекая, не вернуться ли прежним путем в Дарчен. Но Павел был неумолим - идти только вперед, сам так учил! Ну, что с детьми сделаешь! Пошли. Всю дорогу он меня успокаивал тем, что впереди ждет только маленький подъем, а дальше большой спуск. Маленький подъем оказался... почти километровым подъемом, а спуск - ледниковым обрывом!
Впереди нас ждал сильнейший камнепад. Интересно, что на гребне, соединяющем Кайлаш и Нанду, с периодичностью в две-три минуты (как по часам) слетают камни размером 3-5 м в диаметре! Прямо как в фантастических фильмах - путники идут, а на них неведомые существа сбрасывают огромные булыжники. Но вот правда интересно: откуда берется такое количество камней объемом 3-5 м?
Дальше больше, под крупным гравием оказался подтаявший ледник. Сделав шаг наверху ледника, буквально через доли секунды я оказался внизу в огромной куче снега и гравия. Это в руководстве по альпинизму, приобретенному накануне, было красиво изображено, как в таких случаях нужно перевернуться и тормозить ледорубом (или как это наглядно показано в фильме «Чужой против хищника»). Но на деле, если у вас за спиной много килограммовый рюкзак, это невозможно. Мне повезло, буквально через несколько метров карниз и пропасть готовы были принять первых покорителей Кайлаша ко всеобщей «радости» московских буддистов, но пронесло... опять случилось чудо, как будто кто-то неведомо помогал нам.
У Павлика с Сергеем дела еще хуже: им пришлось в прямом смысле убегать с рюкзаками с огромного ледового поля, вырубая на ходу (!) ступени для отступления. Я снял часть этого беспримерного забега на камеру: и откуда силы брались?
Здесь, в районе соединения Нанды и Кайлаша, очень интересное место. Когда находишься наверху Кайлаша, то толком невозможно рассмотреть построенных в толще самого Кайлаша 13 ступ. Здесь находится известная пещера (небольшая выемка) йогинов и прорубленный (расширенный) в толще самой горы коридор, выкрашенный в красный цвет, - значит, не символическое, а самое прямое значение имело название нетленного труда одного панчен-ламы «Красный путь в Шамбалу». Зайти сюда можно только сбоку и снизу, если идти по часовой стреле. Поэтому мы снимаем все это великолепие снизу, не подниматься же опять!
Внизу теплее, но легче не стало, все тело пронзается тысячью маленьких иголочек, ноги и руки почти не чувствуются. Делаю пять-шесть шагов и сажусь отдыхать, самое сложное после этого - встать. Паша специально ушёл вперед как можно дальше, чтобы у меня был стимул его догнать, но получается плохо. А тут опять пошел снег. Удивительно, за время нашего исхода несколько раз все облака буквально исчезали, и воцарялась отличная погода с огромным синим небом цвета тоги Шенраба Мивоче, основателя традиции бон-по. И точно так же почти мгновенно из ничего появлялись тучи, и начинался крупный град вперемешку с мокрым снегом.
Когда я подходил к началу внутренней коры, силы уже иссякли вовсе. И в этот момент мы видим картину как буд-то из другого мира: навстречу идет группа праздных туристов туроператора Кайлаш в шлепанцах; они весело гогочут, фотографируясь на фоне величественного креста священной горы. Когда нас заметили, смех утих.
Организаторы знали, что мы собирались отправиться на этот маршрут, но были уверены, что это невозможно, и вдруг... они сами стали свидетелями этих событий! Карма! Семейная пара из Прибалтики взяла на себя мою непосильную ношу - рюкзак, который казался мне многотонным, и дело пошло значительно веселее. К нашей радости, на дороге у монастыря нас ожидали наши джипы - Сергей так резво домчался до Дарчена, что смог привести наверх наших водителей. Самое сложное осталось позади. Я до сих пор очень благодарен тем людям, которые оказали нам неоценимую помощь там, в далеком Тибете.