В жертву остальным цветам голубого не отдам!
...Мы едем вдоль берега озера Архентино, вода в нём - молочно-стального цвета, дорога петляет среди деревьев и кустов с ярко-красными цветами, а сердце бьётся чаще от предвкушения встречи с Прекрасным! Я прям так и думала, что вот сейчас увижу Перито Морено и всплакну от переполняющих эмоций, и всё вытягивала шею, надеясь увидеть ледник сразу, как только он появится. Но каждый новый поворот несёт в себе небольшое разочарование - Перито Морено всё не показывается. И всё-таки в один прекрасный миг деревья расступились, и вот она, долгожданная первая встреча с ледником! Правда, потом он снова прячется за деревья, но через несколько минут мы всё равно уже подъехали к смотровым площадкам.
Гид подвела нас к схеме площадок, объяснила, сколько у нас времени, и в какую сторону можно пойти. Я дослушала с трудом, так мне не терпелось уже пойти созерцать Прекрасное. Всё понятно, можно идти... И тут гид начала рассказывать то же самое по-английски. Стоп. Я только что всё прослушала на испанском, всё прекрасно поняла, и даже не заметила, какой это был язык?! Вот это даааааа! Испанский я знаю гораздо хуже английского, и во время поездки то довольно сносно на нём общаюсь, а то не могу ни слова сказать - то подъём, то спад. И сейчас, пусть всего на минутку испанский стал для меня как родной - так естественно для меня было его слушать!
Одной из первых я убегаю вниз по металлическим дорожкам. Смотровая площадка прекрасно обустроена - это не просто площадка, а целый лабиринт искусственных тропинок, устроенных на берегу озера напротив ледника. Здесь есть лестницы и пандусы, промаркированные маршруты, лифт для маломобильных посетителей, лавочки с видом на ледник - в общем, мои 260 песо за вход в национальный парк "Лос Гласьярес" ("Ледники"), кажется, пойдут на что-то нужное!
И вот он - голубой и прекрасный. Перито Морено. И нет, я не всплакну от нахлынувших эмоций - ведь стоит отвести себе место и время для "всплакнуть", как чего-то уже и не тянет это делать :)
Город Эль Калафате расположен на берегу озера Архентино, ледник Перито Морено также находится на озере Архентино, хотя между этими двумя объектами - почти 80 километров расстояния (по дороге, а не по прямой). В районе Эль Калафате озеро имеет вполне обычную относительно овльную форму, а вот Перито Морено можно наблюдать с одного из ответвлений озера, в этом месте уже больше похожего на широкую реку.
Мы приехали на смотровые площадки самыми первыми в то (да-да, уютное и хмурое) утро, поэтому даже мне было свободно и тихо, и толпы людей не путались под ногами :)
Ледник действовал как-то гипнотизирующе, чувствовалось его величие, хотелось быть такой тихой-тихой, и вот я уже начала и ступать как-то мягче, стараясь не топать и вообще не производить никакого шума. Кажется, не только у меня были такие ощущения.
Ледник назван в честь аргентинского учёного и политика конца 19 - начала 20 века Франсиско Морено, которого называли ещё и Перито Морено (perito - "опытный", "знающий", "эксперт"). А мне, вот, чисто по звучанию нравится слово "морено" - по-испански, кстати, "брюнет". Ну, или "коричневый".
Площадь ледника Перито Морено - 250 квадратных километров, при этом он - не самый большой патагонский ледник. Самый большой - это ледник Вьедма, находящийся у одноимённого озера (я что-то сразу про ведьм думать начала). Ширина языка Перито Морено (ледника, а не учёного) - 5 километров, средняя высота над водой - 74 метра, при этом он - не самый высокий, кажется, нам говорили, что самый высокий - ледник Спегаццини, расположившийся неподалёку - тут же целое Южно-Патагонское ледяное поле, состоящее из 48 ледников. Зато Перито Морено - самый доступный. И очень красивый.
Под водой лёд уходит в среднем на глубину в 170 метров, но что-то у меня в голове отпечаталось, что глубина может доходить и до 700 метров.
Голубой - мой любимый цвет, поэтому здесь я наслаждалась вдвойне! А в голове играла песня "Синий цвет" в исполнении Сергея Никитина на стихи Н.Бараташвили в переводе Пастернака:
Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.
И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.
Он прекрасен без прикрас.
Это цвет любимых глаз.
Это взгляд бездонный твой,
Напоенный синевой.
Это цвет моей мечты.
Это краска высоты.
В этот голубой раствор
Погружен земной простор.
Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих.
Это синий негустой
Иней над моей плитой.
Это сизый зимний дым
Мглы над именем моим.
Перито Морено - один из трёх неотступающих патагонских ледников. Со скоростью 2 метра в сутки он приближается к противоположному берегу Архентино, тому берегу, на котором стою я, и по которому бродят другие туристы. Но примерно столько же за сутки ледник и "теряет в весе", так что его размеры стабильны. Правда, раз в несколько лет он всё-таки доходит до берега, таким образом отрезая южное ответвление озера Архентино (Brazo Rico), образуется естественная плотина, уровень воды в Brazo Rico поднимается, и в конце концов вода, истомлённая отсутствием движения, прорывается через лёд и сносит преграды. Такое случается примерно каждые 4-5 лет, последний прорыв был весной 2012 года, так что, видимо, скоро можно ждать нового. Да и на фото вы можете увидеть, что ледник стоит уже вплотную к берегу:
Временами от ледника откалываются кусочки, куски и кусищи льда и плюхаются в воду. Мне довелось увидеть лишь кусочки, хотя это они издалека кажутся такими маленькими, а вблизи, я думаю, они очень даже ого-го!
На экскурсии в Торрес дель Пайне немец - препод испанского, уже побывавший на Перито Морено, кому-то советовал, что если будет мало времени на смотровых площадках, то лучше идти налево, ему там показалось интереснее. Но мы-то налево ещё поплывём, чтобы попасть на треккинг, поэтому я повернула направо. О, блаженное уединение!
В конечной точке своего маршрута, которую я себе наметила, чтобы не опоздать к автобусу, я встретила двух поляков и бородатого парня в смешной разноцветной шапочке. Интересно получилось, но именно мы вчетвером на следующий день сидели на соседних креслах в автобусе на пути в Пуэрто-Наталес.И именно этих поляков, Яна и Марека (а в моей голове - Лёлека и Болека), я почему-то вспоминаю чаще всего и с большим теплом - как-то они теперь? А Бородатый завоевал мои симпатии тем, что тоже просто созерцал, а не делал постоянно фото, да и просто как-то стремился к уединению. Хотя опять же, в чужую голову не залезешь, и я запросто могла себе это напридумывать :)
Жаль, что посозерцать ледник можно было всего час, а дальше надо было торопиться на автобус. Мне бы очень хотелось подолбше побыть наедине с Прекрасным, просто смотреть на него и осознавать, что такое вообще существует!
Чтобы начать треккинг по леднику, нам надо перебраться на другой берег Brazo Rico, и автобус привозит нас на пристань, где совершенно спокойно разгуливает лисичка! Все так ей обрадовались! С воды можно посмотреть на ту часть языка, которую я не видела с берега. Мне эта стена льда очень напоминает мороженое.
Годами лёд Перито Морено спрессовывается, в нём становится всё меньше пузырьков воздуха. Чем меньше пузырьков, тем меньше света рассеивается у поверхности льда, тем глубже свет может проникнуть. При этом все цвета спектра, кроме синего, лёд поглощает, и мы видим лёд голубым и синим (синий будет дальше на фото).
Причаливаем, выгружаемся, нас встречают гиды. Нас делят на две части - испаноговорящую и англоговорящую. На всякий случай примыкаю к последней. Как зовут гида, я не разобрала, но если есть вопрос, мы рано или поздно получаем на него ответ... Тем, кто не взял перчатки, выдали обыкновенные рабочие, такие, с пупырышками на ладошках. Я сто раз открыла и закрыла рюкзак - то кремом от солнца намазаться, то куртку пододеть, то вещи поудобнее переложить, то конфетку съесть. Всё, выдвигаемся! Правда, час или чуть больше нам надо будет пройти по лесу, до того места, где можно безопасно (относительно) ходить по леднику.
Я иду следом за гидом (у меня же поначалу всегда прилив сил) и удивляюсь, как он на подъёмах ещё и песенки напевает. По пути проходим точку, где начинается мини-треккинг (annataliya, вы ведь отсюда стартовали?).
А вот уже и более насыщенный синий цвет появляется:
Принимаем водопадный душик :) Брызги разлетаются далеко, а мы переправляемся через ручеёк практически прямо под водопадом. Гид остаётся помогать всем перебираться, а меня отправляет вперёд с указанием, где остановиться и ждать. Потом вся группа собирается и лезет вверх дальше.
Наконец-то последний подъём продолён, и нам выдают кошки:
Ещё немного...
...и мы доходим до специальной площадки, где гиды помогают нам надеть кошки. Ну, как помогают. Я ни разу в жизни в кошках не ходила, поэтому честнее будет сказать, что мне, да и остальным, их надевают. Гид, у которого, кстати, глаза пронзительно голубые, прямо под цвет льда, расспрашивает, кто откуда приехал:
- Русская? Странно! Очень необычно видеть улыбающегося русского! (При этом я не могу сказать, что прямо сияла или много улыбалась).
- А много здесь вообще русских бывает?
- Да нет, очень редко...
За всё своё путешествие я не встретила ни одного русскоговорящего человека и уже, если честно, привыкла быть такой уникальной :) А ведь перед отъездом, когда я искала в интернете информацию о Чили и Аргентине, мне прямо казалось, что здесь русских - пруд пруди :)
Ну что, можно идти на лёд!
Гид рассказывает, как нужно ходить в кошках, как подниматься, как спускаться. Я всё запоминаю.
-Так, кто здесь из Штатов?
Несколько человек поднимают руки.
- Повторяйте за мной: "In crampons we trust!" Crampons - это "кошки", ну а вся фраза - по аналогии с "In god we trust".
Нам надо поделиться на две группы по 10 человек. Гид отсчитывает 10 человек справа от себя, я 9-ая, - это те, кто пойдут с ним. Остальные пойдут с Карлосом. Поляк, стоявший 10-ым ропщет: "Но это мой друг!" и указывает на парня, оказавшегося 11-ым. Окей, гид начинает спрашивать, кто может перейти в другую группу, чтобы воссоединить поляков. Но все были по двое-трое, и только я была одна. Ну что ж я, братьям-славянам не помогу? Я перехожу в группу к Карлосу, о чём впоследствии и не жалею - мы уходили дальше всех, вернулись самыми последними, нашли новые красивые лагуны...
Я иду следом за Карлосом, как на поводочке - по льду в кошках я никогда не ходила, где может быть опасно, не знаю, самодеятельность тут ни к чему. Так и вся группа идёт гуськом. Конкретной цели у нас нет - мы просто ходим среди льдов, останавливаясь у разных красивостей, ну и найти новую лагуну Карлос тоже хочет, причём желательно не рассказывать об этом конкурирующим группам :)
Какой же там потрясающий насыщенный синий цвет! На фото он получился слишком тёмным, я его сделала поярче - но это только по памяти, плюс, я не знаю, как у ва с на экранах передаются цвета, но представьте себе самый яркий и насыщенный синий цвет, которого, кажется, ну просто не может быть в природе. Вот такими и были трещины с водой на Перито Морено.
Мы ходим то вверх, то вниз, я постоянно думаю о том, правильно ли я ступаю в кошках - ведь можно и ногу повредить, и кошки сломать. Непривычно каждый раз ставить всю поверхнось ступни, а не сначал носок или пятку. И всё-таки "In crampons I trust" - я чувствую, как "коготки" впиваются в рыхлый лёд и удерживают меня.
Крупинки льда - острые, как стекло, поэтому мы все и ходим в перчатках, хотя я, если честно, уже запарилась и перчатки время от времени снимаю.
Вот, собственно, и я. Без перчаток :)
Наша первая лагуна с сине-голубой водой. На её берегу мы остановились, чтобы пообедать.
Практически только ради этого треккинга я с собой в поездку взяла пенку-сидушку - вдруг присесть захочется, а тут везде мокро? За границей маршруты для треккинга все цивильные-оборудованные, поэтому там, наверное, никто и не подозревает, что такие сидушки вообще бывают - ни у кого их не видела. И вот он, звёздный час моего подпопника! Тьфу, всё равно сидеть как-то мокро и холодно, буду кушать стоя :) Накануне мне неохота было думать о том, что с собой взять покушать, а потому заказала в хостеле ланчбокс. Утром он меня ждал на стойке ресепшена в виде небольшой сумки-холодильника.
Наш Карлос разведывает дорогу. Ух, насколько быстро я запарилась, когда мы начали ходить по льду, настолько быстро я задубела, пока мы обедали.
Помощник Карлоса. В сезон ребята работают 8 дней, 2 дня отдыхают. Карлос так работает уже лет 8. При всей моей любви к Перито Морено, я бы столько на одном месте не выдержала!
А как классно было, запыхавшись, глотнуть ледниковой водички из ручейков!
Пока мы гуляли по льду, у меня в карманебулькнул телефон. Эээ, кто бы это мог быть в такое время? А было это приложение "Звёздная карта" - оказывается, сегодня, 8 ноября, День рождения английского астронома Эдмунда Галлея, предсказавшего возвращение кометы, впоследствии названной его именем. Ну, спасибо тебе, приложение, век не забуду теперь! Между прочим, последний раз комету можно было наблюдать в год моего рождения, и вернётся она, когда мне будет 75 или 76 лет - надо дожить!
Синее оконце во льду:
Голубые сераки:
Бездна. Страшновато было подходить к краю таких вот колодцев или трещин...
Больше трёх часов блуждали мы во льдах. Под конец я стала засыпать на ходу, вот прям хоть ложись на лёд и спи! Наша вторая группа, а также обе испаноговорящие уже сошли на землю и сняли кошки, а мы ещё только возвращались, ну ничего, когда ещё будет такая возможность?! Назад мне идётся легко - вниз ведь. А вот на таких кустах с жёлтыми цветочками растут ягоды калафате, из которых делают варенье. Говорят, кто попробовал эту ягоду, обязательно вернётся в Эль Калафате. Я не попробовала, но вернуться туда не прочь!
Пока мы ждём обратного кораблика, я залезаю на каменную гряду, чтобы в одиночестве посмотреть на ледник. Всё-таки мне не хватило именно созерцания его громадной стены! Ко мне подходит наш голубоглазый гид, правда, я его не сразу узнаю, он уже не в форменной, а в ярко-салатовой куртке, а в руках держит бутылку виски - ах, ну да, сейчас же будут на борту всем наливать виски с ледниковым льдом. Мы с гидом перекинулись парой фраз, и он ушёл, а я продолжила смотреть на голубые льды.
На борту действительно всех угощали виски и раздавали потрясающе вкусные конфеты - мммм! Я выхожу на корму, чтобы ощущтить ветер свободы и последний раз полюбоваться удаляющимся Перито Морено. Он прекрасен, и это любовь :) Рядом со мной встаёт кто-то ещё. О, это же наш голубоглазый гид! "Привет ещё раз! Ты мне так понравилась, и так жалко, что тебе пришлось поменяться, и ты пошла с Карлосом - я так хотел, чтобы ты в моей группе оказалась!" Хм. "Вот это поворрррооот," - как говорит Паша у нас на работе. Ничто не предвещало :) "Вот моя визитка. Я ещё песни сочиняю и музыку пишу прямо на леднике, он меня вдохновляет!" Охренеть! Но то, что ледник вдохновляет, это я понимаю, он божественный! Ну вот на визитке написан и ответ на вопрос, как же зовут нашего гида - Сеферино. Постояли, поболтали, посмеялись: "Какой я невезучий, что ты завтра уезжаешь!" Я улыбаюсь и пожимаю плечами - меня он, несмотря на голубые глазищи и всю свою многогранность, не зацепил, хотя, конечно, мне приятно. Чёрт, я в Южной Америке могла бы быть прям звездой! :) "Я сегодня до 11 вечера веду курс фотографии, может, встретимся потом? А, завтра рано уезжаешь..."
...Когда мы вернулись в Эль Калафате, мне было совершенно лень перебирать вещи и укладывать рюкзаки для завтрашней дороги, и я пошла искать сирень, которой в городе был не один куст. У всех свои занятия, а я, вот, брожу по городу и ищу сирень. Сирень и её божественный аромат сейчас - моя цель. Я хожу, любуюсь и вдыхаю. В Москве - серый ноябрь, в Москве день только недавно начался, а у меня вечер и сирень, только моя сирень. И Перито Морено навсегда в моём сердце.
