Про вулканы
Бромо - самый легкодоступный и поэтому самый посещаемый вулкан Явы, а то и всей Индонезии. Неудивительно, что в предновогоднепраздничное утро, да ещё и длинного выходного дня (раз в несколько недель индонезийцам вместо одного воскресенья разрешают отдыхать и в субботу) в на краю кратера визитной карточки Индонезии было настоящее столпотворение из местных.
А я пришла встречать рассвет.
Обычно рассвет встречают с соседней горы: поднимаясь над долиной, солнце освещает удивительную картину, цепочку вулканов в обширной кальдере, над которым возвышается самый высокий вулкан Явы - Семеру, который выдыхает каждые 15-20 минут.
Но была одна проблема: огромное количество людей собиралось ехать на ту гору, и были все шансы встречать рассвет в пробке по дороге на гору. Мне даже любезно продемонстрировали фотографию той самой пробки из джипов. Поэтому рассвет было решено встречать на самом Бромо. Конечно, я не увидела ту самую открыточную картину, но зато сколь душе угодно провела времени на вулкане. Да и был риск не увидеть с высоты вообще ничего - сезон дождей всё-таки. Хотя с погодой в тот день было всё хорошо.
фото - igorvinogradov
На фото видно обширную кальдеру - это кратер давным-давно извергавшегося супер-вулкана, когда Земля только приобретала свои первые морщинки. Мне нужно было в неё спуститься из деревушки и пару километров дойти до вулкана в темноте и непроглядном тумане. Здесь помогли местные жители - за стописят рублей подбросили на мотобайке. Совершенно не жалею об этой трате, потому что так бы не успела к рассвету забраться на кромку вулкана, слишком поздно вышла.
Итак, самый легкодоступный вулкан Индонезии. У подножия множество мужчин предлагают доехать на лошади до.. лестницы. Да-да, на кромку ведет лестница.
Наверху людей много, но все они сосредоточены в двадцати метрах от лестницы. Кстати, присутствует даже ограждение, хоть и довольно хлипкое. Можно пройти и дальше, что делают немногие. Жаль, нельзя обойти кромку по периметру.
Тут пристал старичок: купи да купи букетик цветочков, говорит, традишэн тут такой местный, букеты в кратер бросать. Сколько стоит, говорю, а он мне - двадцать тыщ, а в итоге согласился отдать два за десять, хоть и с недовольным лицом. Хорошие букетики оказались, с едким запахом серы и степной травы, да таким сильным, что аж слёзы наворачивались. Хотя можно сказать, что плакала я от красоты окружающей.
А вот и сам кратер, во всей красе своей. Говорят, когда не дымится, можно увидеть серу в жерле.
Если сорвешься, вряд ли получится зацепиться - спуск очень крутой, да и цепляться там не за что. И достанут тоже вряд ли
Но совсем не страшно.
Вообще я читала, что есть у индонезийцев-индуистов праздник, когда они приезжают к Бромо и бросают в кратер сои жертвы, в основном это еда: курицы, овощи, зерно. А очень бедные индонезийцы, обвязавшись веревками, спускаются чуть ниже кромки с сачками и ловят этих съедобных жертв. Интересно было бы посмотреть.
Но сейчас индонезийцы на Бромо ловят только больших белых обезьянок в свои блекбери. В основном так развлекается молодёжь, но, бывает, пожилые дамы тоже включаются в эту, видимо, популярную на Яве игру. Ну я их тоже фотографирую. Смешные.
Сфоткать Ганса на фоне жерла вулкана - сделано.
А это сосед Бромо, вулкан Баток, и он уже умер. На вид он потрясающе бархатный, а в темноте и тумане внушительно-огромный.
Но прошло уже часа полтора, стали съезжаться джипы, возившие с утра людей на соседнюю гору. Их сотни, людей в шесть раз больше. Пора валить, скоро здесь будет столпотворение.
Внизу продавцы сувениров.
И ещё вот словили для фотографии.
А это вид с кромки кальдеры - пыхающий Бромо и бархатный Баток.
Только добрались под крышу, как дождь пошёл.
-------------------------------------------------
А следующий рассвет собирались встречать на кромке другого вулкана - Иджена. Он тоже очень популярен, но не так как Бромо, потому что если на Бромо на лошадке подвезут и по лестнице поднимут, то на Иджен нужно идти три километра строго вверх собственными ножками. Но в предновогодние праздники, увы, его обычная непопулярность совсем не успокаивает.. лезут все, кому не лень.
Из-за того, что сейчас на острове сезон дождей, есть вероятность, поднявшись, увидеть ничего. Поэтому я решила выходить наверх как можно раньше: на рассвете сильный ветер, он разгонит тучи, но насколько надолго - как повезёт. И заодно посмотреть, как в ночи горит сера.
Ночной подъём хорош ещё тем, что не жарко и не видишь обрывов по бокам тропы, не видишь уклона вверх, зато почти в самом конце открывается панорама пролива между Явой и Бали и огни берега самого Бали.
По дороге уже встречаются носильщики серы - люди, уже знаменитые на весь интернет тяжелыми условиями работы и мизерной её оплатой. Один из них довел нас почти до смотровой площадки, разговаривая с нами на индонезийском. Пришлось говорить с ним на русском.
Со смотровой площадки ночью видно, как голубым огнём внизу в кратере горит сера. Людей, несмотря на три утра, уже очень много, поэтому решаю спускаться в кратер.
Я не очень сильна в технологических процессах, попробую рассказать в общих словах, что же там происходит, и почему работа такая адская для местных работяг.
Из трещин кратера выходит вулканические газы, насыщенные серными парами. К ним подведены трубы, по которая газы сходят вниз к бочкам, где серные пары конденсируются в жидкость, а потом и застывают. Уже застывшую серу рабочие откалывают ломами, складывают в корзины и несут наверх и вниз. А там сера, которая не попала в трубы, течет вниз, иногда загораясь и горя синим пламенем.
А вот и труба с потоками лавы и парами: желтая сера - уже застывшая, оранжевая - ещё жидкая.
Минус ночного посещения Иджена это то, что толком ничего не сфотографируешь. Поэтому так много букв и мало снимков.
Иногда огонь тушат водой из озера, и тогда поднимается пар, огромные кислотные облака...
Вообще в кратере дышать неприятно - очень едкий и удушливый запах серы. Зная об этом, ещё в Москве я купила респираторы по двадцать рублей штука и возила их с собой. Лишние пыталась отдать внизу другим туристам - не оценили. Мне лично без респиратора было совсем плохо дышать, я попробовала разок, не понравилось. Поэтому долго там не пробыть, вскоре пришлось подниматься наверх. Начинало светать.
Вот рабочий в серном облаке несет свой нелегкий груз наверх.
Позже он подойдёт и попросит меня его сфотографировать за скромное вознаграждение (на наш вкус)
Вес этих корзин может достигать и ста килограмм. Но обычно столько не носят, в основном 70-80. Это только на вид сера похожа на губку или монтажную пену, а на деле все эти куски очень тяжелые. Вот так и носят её сначала вверх, потом вниз, а получают за свою работу копейки - в день около десяти долларов. Работают сменами по 15 дней, некоторые из них не оплачиваются: рабочие по очереди работают внизу, в оплата идёт за вес чистой серы, на месте. От тяжелой корзины на плечах остаются следы - у старых работяг в том есть натруженная ямка. Хотя каких старых? Прибавьте ещё серные испарения внизу, и получите, что живут они в среднем лет тридцать пять.
Вот товарищ согласился сфотографироваться с Гансом. Он ещё пел, поднимаясь на кромку, очень зычным голосом пел.
Поднимаемся выше.
И ещё.
Это буквально через несколько минут после рассвета, а ещё через минуту кратер затянуло облаками. Спускаясь, встречали очень много людей - у них шансов увидеть панораму немного...
Рабочие ставят свою корзину куда-нибудь в распор, потому что с земли её без посторонней помощи поднять невозможно.
По пути назад ещё любовались панорамами.
Совершенно сказочный лес. А по этой тропе бы вниз на велосипеде!..
А внизу я нашла котика, погладила его, а потом на Бали уехала.
А я пришла встречать рассвет.
Обычно рассвет встречают с соседней горы: поднимаясь над долиной, солнце освещает удивительную картину, цепочку вулканов в обширной кальдере, над которым возвышается самый высокий вулкан Явы - Семеру, который выдыхает каждые 15-20 минут.
Но была одна проблема: огромное количество людей собиралось ехать на ту гору, и были все шансы встречать рассвет в пробке по дороге на гору. Мне даже любезно продемонстрировали фотографию той самой пробки из джипов. Поэтому рассвет было решено встречать на самом Бромо. Конечно, я не увидела ту самую открыточную картину, но зато сколь душе угодно провела времени на вулкане. Да и был риск не увидеть с высоты вообще ничего - сезон дождей всё-таки. Хотя с погодой в тот день было всё хорошо.
фото - igorvinogradov
На фото видно обширную кальдеру - это кратер давным-давно извергавшегося супер-вулкана, когда Земля только приобретала свои первые морщинки. Мне нужно было в неё спуститься из деревушки и пару километров дойти до вулкана в темноте и непроглядном тумане. Здесь помогли местные жители - за стописят рублей подбросили на мотобайке. Совершенно не жалею об этой трате, потому что так бы не успела к рассвету забраться на кромку вулкана, слишком поздно вышла.
Итак, самый легкодоступный вулкан Индонезии. У подножия множество мужчин предлагают доехать на лошади до.. лестницы. Да-да, на кромку ведет лестница.
Наверху людей много, но все они сосредоточены в двадцати метрах от лестницы. Кстати, присутствует даже ограждение, хоть и довольно хлипкое. Можно пройти и дальше, что делают немногие. Жаль, нельзя обойти кромку по периметру.
Тут пристал старичок: купи да купи букетик цветочков, говорит, традишэн тут такой местный, букеты в кратер бросать. Сколько стоит, говорю, а он мне - двадцать тыщ, а в итоге согласился отдать два за десять, хоть и с недовольным лицом. Хорошие букетики оказались, с едким запахом серы и степной травы, да таким сильным, что аж слёзы наворачивались. Хотя можно сказать, что плакала я от красоты окружающей.
А вот и сам кратер, во всей красе своей. Говорят, когда не дымится, можно увидеть серу в жерле.
Если сорвешься, вряд ли получится зацепиться - спуск очень крутой, да и цепляться там не за что. И достанут тоже вряд ли
Но совсем не страшно.
Вообще я читала, что есть у индонезийцев-индуистов праздник, когда они приезжают к Бромо и бросают в кратер сои жертвы, в основном это еда: курицы, овощи, зерно. А очень бедные индонезийцы, обвязавшись веревками, спускаются чуть ниже кромки с сачками и ловят этих съедобных жертв. Интересно было бы посмотреть.
Но сейчас индонезийцы на Бромо ловят только больших белых обезьянок в свои блекбери. В основном так развлекается молодёжь, но, бывает, пожилые дамы тоже включаются в эту, видимо, популярную на Яве игру. Ну я их тоже фотографирую. Смешные.
Сфоткать Ганса на фоне жерла вулкана - сделано.
А это сосед Бромо, вулкан Баток, и он уже умер. На вид он потрясающе бархатный, а в темноте и тумане внушительно-огромный.
Но прошло уже часа полтора, стали съезжаться джипы, возившие с утра людей на соседнюю гору. Их сотни, людей в шесть раз больше. Пора валить, скоро здесь будет столпотворение.
Внизу продавцы сувениров.
И ещё вот словили для фотографии.
А это вид с кромки кальдеры - пыхающий Бромо и бархатный Баток.
Только добрались под крышу, как дождь пошёл.
-------------------------------------------------
А следующий рассвет собирались встречать на кромке другого вулкана - Иджена. Он тоже очень популярен, но не так как Бромо, потому что если на Бромо на лошадке подвезут и по лестнице поднимут, то на Иджен нужно идти три километра строго вверх собственными ножками. Но в предновогодние праздники, увы, его обычная непопулярность совсем не успокаивает.. лезут все, кому не лень.
Из-за того, что сейчас на острове сезон дождей, есть вероятность, поднявшись, увидеть ничего. Поэтому я решила выходить наверх как можно раньше: на рассвете сильный ветер, он разгонит тучи, но насколько надолго - как повезёт. И заодно посмотреть, как в ночи горит сера.
Ночной подъём хорош ещё тем, что не жарко и не видишь обрывов по бокам тропы, не видишь уклона вверх, зато почти в самом конце открывается панорама пролива между Явой и Бали и огни берега самого Бали.
По дороге уже встречаются носильщики серы - люди, уже знаменитые на весь интернет тяжелыми условиями работы и мизерной её оплатой. Один из них довел нас почти до смотровой площадки, разговаривая с нами на индонезийском. Пришлось говорить с ним на русском.
Со смотровой площадки ночью видно, как голубым огнём внизу в кратере горит сера. Людей, несмотря на три утра, уже очень много, поэтому решаю спускаться в кратер.
Я не очень сильна в технологических процессах, попробую рассказать в общих словах, что же там происходит, и почему работа такая адская для местных работяг.
Из трещин кратера выходит вулканические газы, насыщенные серными парами. К ним подведены трубы, по которая газы сходят вниз к бочкам, где серные пары конденсируются в жидкость, а потом и застывают. Уже застывшую серу рабочие откалывают ломами, складывают в корзины и несут наверх и вниз. А там сера, которая не попала в трубы, течет вниз, иногда загораясь и горя синим пламенем.
А вот и труба с потоками лавы и парами: желтая сера - уже застывшая, оранжевая - ещё жидкая.
Минус ночного посещения Иджена это то, что толком ничего не сфотографируешь. Поэтому так много букв и мало снимков.
Иногда огонь тушат водой из озера, и тогда поднимается пар, огромные кислотные облака...
Вообще в кратере дышать неприятно - очень едкий и удушливый запах серы. Зная об этом, ещё в Москве я купила респираторы по двадцать рублей штука и возила их с собой. Лишние пыталась отдать внизу другим туристам - не оценили. Мне лично без респиратора было совсем плохо дышать, я попробовала разок, не понравилось. Поэтому долго там не пробыть, вскоре пришлось подниматься наверх. Начинало светать.
Вот рабочий в серном облаке несет свой нелегкий груз наверх.
Позже он подойдёт и попросит меня его сфотографировать за скромное вознаграждение (на наш вкус)
Вес этих корзин может достигать и ста килограмм. Но обычно столько не носят, в основном 70-80. Это только на вид сера похожа на губку или монтажную пену, а на деле все эти куски очень тяжелые. Вот так и носят её сначала вверх, потом вниз, а получают за свою работу копейки - в день около десяти долларов. Работают сменами по 15 дней, некоторые из них не оплачиваются: рабочие по очереди работают внизу, в оплата идёт за вес чистой серы, на месте. От тяжелой корзины на плечах остаются следы - у старых работяг в том есть натруженная ямка. Хотя каких старых? Прибавьте ещё серные испарения внизу, и получите, что живут они в среднем лет тридцать пять.
Вот товарищ согласился сфотографироваться с Гансом. Он ещё пел, поднимаясь на кромку, очень зычным голосом пел.
Поднимаемся выше.
И ещё.
Это буквально через несколько минут после рассвета, а ещё через минуту кратер затянуло облаками. Спускаясь, встречали очень много людей - у них шансов увидеть панораму немного...
Рабочие ставят свою корзину куда-нибудь в распор, потому что с земли её без посторонней помощи поднять невозможно.
По пути назад ещё любовались панорамами.
Совершенно сказочный лес. А по этой тропе бы вниз на велосипеде!..
А внизу я нашла котика, погладила его, а потом на Бали уехала.