Фотофлешмоб: ретушь. Стекло.
В процессе диалогов с товарищами по профессии на ловца выскочил отменный зверь. Френдесса karaidel, автор отличного фуд-блога, предложила всем желающим влиться в фотофлешмоб по обработке фудфото.
Что ж, мне есть о чем пропеть. До 31 мая планирую выкладку небольшой серии туториалов по постпродакшну снимков разных типов. Больше всего в этой теме меня привлекает нюанс логических объяснений, почему в тех или иных моментах имеет смысл делать так или иначе. Работая ретушером и в адверте, и в эдиториале, так или иначе копишь не только опыт в примнении тех или иных модных фишечек, но и в понимании ремесла. Собственно, ничем иным, как техническим ремеслом, ретушь и не является, несмотря на то, что ее то и дело либо превозносят, либо демонизируют. Хороший постпродакшн получается, с моей точки зрения, тогда, когда ретушер понимает, что, зачем и как он планирует делать. Об этом и поговорим.
Фудфото существует в нескольких, всем известных, категориях съемки: имиджевые съемки (реклама тех или иных продуктовых брендов), каталожная съемка (ресторанное меню) и эдиториал, наиболее популярный в фудблогах, фотостоках и журналах. Тот процессинг, о котором я буду рассказывать ниже, с соответствующими поправками "к случаю" годится для всех категорий.
Примечание: исходные снимки для данного флешмоба любезно предоставлены Евгенией Лысаковой karaidel.
Для работы я использую Lightroom версии 3.6-4 (на разных компах у меня стоит разный софт) - для выгонки raw, первичного цветкора и балансировки; Photoshop версии CS3 extended-4 для более кропотливой ручной обработки, планшет Wacom Intuos.
1. Импортируем файл в лайтрум, переходим на вкладку develops.
2. следующий шаг у меня - пресеты (вкладка слева). За годы работы их скопилась уйма, часть я пишу сама, часть скачана на фри-стоках. Чем удобны пресеты, так это отличной экономией времени: записав последовательность настроек для получения того или иного эффекта, сохраняешь их под рукой и достаешь по мере необходимости. Как записать свой пресет, а также где найти бесплатные чужие образцы, написано в гугле, и нет смысла останаливаться на этом подробнее. Перейдем к конкретике.
Для этого кадра мне хочется видеть более низкий ключ, более высокий контраст и отсутствие синего паразитного засвета на стекле. Почему? Потому что стекло, как и любой подобный прозрачный материал, по природе своей всегда требует хороших контрастов, четких бликов и глубоких теней. Без этого стеклянные предметы будут казаться захватанными и грязными, даже если вы маниакально натирали их перед съемкой, бриллианты станут похожими на дешевые стразы, а стразы превратятся в мутную пластмассу. Собственно, главное визуальное различие между прозрачным пластиком и стеклом состоит как раз в высокой отражающей способности второго. Поэтому, какой бы фон вы ни выбрали, уделите выведению бликов и теней на стекле самое пристальное внимание. Больше бликов - тоньше кажется стекло - более тонкое стекло выглядит качественней и дороже. Профит.
И как раз есть подходящий пресет:
Модуль слева показывает разницу в настройках.
3. Немного корректирую результат: чуть добавляю экспозиции, заливки светом, поправляю оттенок, температуру снимка, добавляю clarity (чисто лайтрумовская фишечка по увеличению контраста):
4. Все, меня радует общий вид снимка, остальное дополируем в фотошопе. Экспортирую (чаще говорим "выгоняю") файл в формате tiff, 16 бит на канал. Если бы меня устраивало в снимке абсолютно все, и я не планировала бы доводить его в ФШ, то можно было бы сразу экспортировать в jpeg, но поскольку есть необходимость дополнительных действий, 16-битный тифф, в отличие от 8-битного джипега, позволит сравнительно безболезненно для полутонов проделать все необходимое.
5. Первым делом, при открытии любого файла, сразу дублируется базовый слой. В этом месте я настоятельно призываю евреев не жалеть заварки, а коллег - не экономить на слоях. В идеале, на каждую операцию отводится свой дубликат или корректирующий слой, чтобы в случае чего, можно было бы поправить дело в наименьшими потерями.
Я всегда начинаю с чистки объектов после экспорта в ФШ. У любых стеклянных предметов (а также хрусталя, стразов и бриллиантов) есть один общий нюанс: они отлично "берут" на себя отпечатки пальцев, мелкую пыль из воздуха, волоски с полотенец и тому подобный мусор.
Подсказка - хирургические перчатки на съемке помогут вам избавиться хотя бы от части отпечатков. Хотя практика показывает, что чаще всего люди на площадке могут задеть стекло самыми невероятными частями тела, что распрекрасно увидит камера. И, более того, злорадно покажет.
Для чистки использую клоновую кисть (clone stamp) с мягкими краями и вариативными настройками прозачности, а также "лечащую кисть" (healing brush) с настроенной чувствительностью к нажатию пера - это позволяет более четко работать с поверхностями, не смазывая переходы и границы на объектах. Замечу, что, хоть я и убираю некоторые пузырьки воздуха в вине, но тщательно обхожу потеки на внутренних стенках бокала. Многие сорта вин оставляют такие тягучие маслянистые следы, и убирать их нет смысла, если, конечно, нет задачи превратить вино в воду. Точечные артефакты убираем в одно касание, беря образец как можно ближе к пятнам; отблески ровняем, двигая кистью по направлению блика - в данном случае, нанося вертикальные штрихи, повторяющие линии контуров.
Результат:
6. Дублируем получившийся слой с чисткой. Следующий шаг - геометрия объектов. Заваленные вертикали ничем не лучше милых сердцу общественности заваленных горизонталей, а на снимке вертикальной ориентации с вытянутыми предметами так и особенно вредны. Если нет навыка видеть линии объектов и сопоставлять их с воображаемой сеткой, воспользуйтесь направляющими:
Как видно, есть небольшое искажение, исправляю его функцией edit - transform - distort. Почему не free transform? Потому что при повороте кадра потом придется нудно замазывать опустевшие уголки. Результат:
7. Настало время корректирующих слоев. Layer - new adjustment layer - selective color:
В красных тонах увеличиваем содержание голубого (cyan), розового (magenta), слегка уменьшаем содержание желтого - это придаст вину более благородный холодноватый оттенок рубина, а также пригасит красные отблески на стекле. В том же меню переходим на вкладку желтых тонов: увеличиваем голубой, уменьшаем желтый. Делаем это с той же целью перевода красновато-оранжевых отблесков на стекле в более холодный и контрастный вину оттенок. Картинка с контрастными подтонами будет смотреться свежее и ярче.
8. Следующий корр.слой: возвращаемся на последний дублированный слой (перед предыдущим корректирующим), снова layer - new adjustment layer - но функция curves.
Выводим блики более яркими, тени чуть поглубже. Копируем этот слой, режим смешивания выставляем screen - это еще больше добавит яркости бликам. Берем большую кисть с мягкими краями, прозрачность 100%, переходим на маску слоя и перекрываем свечение в тенях, оставляя только в местах падения и отражения света. Результат:
9. Создаем новый слой поверх всего наработанного, image - apply image - режим смешивания (blending) - normal - ok. Получаем отдельный слой со всеми результатами сразу. Для наведения финального лоска и наложения рюшечек я пользуюсь плагином от Nik Software под названием Color Efex Pro v.3.0. Открываю плагин, выбираю функцию Reflector Effects - она имитирует подсветку от отражателя в трех различных оттенках - золотой рефлектор, серебряный, мягкий золотой. Настройки:
10. С помощью того же плагина слегка корректирую финальные цвета. Вкладка cross processing, настройки ниже на скриншоте:
Вообще, конечно, фиолетовый подтон в тени и более холодный голубой в блики можно без особго труда добавить и без плагина, но раз уж есть удобный инструмент, к чему ложное стеснение. Для чего я добавляю оттенка в глубокие тени? Черный - ахроматический цвет, и смотрится рядом с другими цветами органичнее, имея некий хроматический подтон. Попробуйте добавить немного подходящего к общей картине цвета в любой снимок с черными участками - и проверьте, насколько "живее" будет казаться фото.
11. Все, теперь я откладываю работу на 5-10 минут, чтобы "размылить" взгляд. Это важный этап, который не отнимает много времени, но способствует хорошему результату. Возвращаюсь, вижу, что неплохо было бы убрать еще пару паразитных засветов и излишних бликов, немного подтенить стекло в некоторых местах (инструмент burn tool, очень умеренно), немного подсветить вино в бокале (dodge tool, еще аккуратнее, чем предыдущий), наложить немного резкости (unsharp mask по вкусу).
12. Итог:
Для портфолио я урезаю получившийся файл до 900 пикселей по длинной стороне, дополнительно накладываю резкость (обязательно при любом уменьшении файла!), размещаю в поле размером 1250 х 900 px - слева "до", справа "после".
Для размещения файла в интернет-ресурасах (кроме стоков) - также 900 px по длинной стороне в среднем, резкость, save for web - вуаля.
Описывала все это куда как дольше, чем делала.
Подытожим: стекло и хрусталь любят тщательную чистку, выверенную геометрию, яркие блики, четкий высокий контраст. В тени и блики для оживления и естественности фото имет смысл "докладывать" немного дополнительного оттенка. Все просто.
Что ж, мне есть о чем пропеть. До 31 мая планирую выкладку небольшой серии туториалов по постпродакшну снимков разных типов. Больше всего в этой теме меня привлекает нюанс логических объяснений, почему в тех или иных моментах имеет смысл делать так или иначе. Работая ретушером и в адверте, и в эдиториале, так или иначе копишь не только опыт в примнении тех или иных модных фишечек, но и в понимании ремесла. Собственно, ничем иным, как техническим ремеслом, ретушь и не является, несмотря на то, что ее то и дело либо превозносят, либо демонизируют. Хороший постпродакшн получается, с моей точки зрения, тогда, когда ретушер понимает, что, зачем и как он планирует делать. Об этом и поговорим.
Фудфото существует в нескольких, всем известных, категориях съемки: имиджевые съемки (реклама тех или иных продуктовых брендов), каталожная съемка (ресторанное меню) и эдиториал, наиболее популярный в фудблогах, фотостоках и журналах. Тот процессинг, о котором я буду рассказывать ниже, с соответствующими поправками "к случаю" годится для всех категорий.
Примечание: исходные снимки для данного флешмоба любезно предоставлены Евгенией Лысаковой karaidel.
Для работы я использую Lightroom версии 3.6-4 (на разных компах у меня стоит разный софт) - для выгонки raw, первичного цветкора и балансировки; Photoshop версии CS3 extended-4 для более кропотливой ручной обработки, планшет Wacom Intuos.
1. Импортируем файл в лайтрум, переходим на вкладку develops.
2. следующий шаг у меня - пресеты (вкладка слева). За годы работы их скопилась уйма, часть я пишу сама, часть скачана на фри-стоках. Чем удобны пресеты, так это отличной экономией времени: записав последовательность настроек для получения того или иного эффекта, сохраняешь их под рукой и достаешь по мере необходимости. Как записать свой пресет, а также где найти бесплатные чужие образцы, написано в гугле, и нет смысла останаливаться на этом подробнее. Перейдем к конкретике.
Для этого кадра мне хочется видеть более низкий ключ, более высокий контраст и отсутствие синего паразитного засвета на стекле. Почему? Потому что стекло, как и любой подобный прозрачный материал, по природе своей всегда требует хороших контрастов, четких бликов и глубоких теней. Без этого стеклянные предметы будут казаться захватанными и грязными, даже если вы маниакально натирали их перед съемкой, бриллианты станут похожими на дешевые стразы, а стразы превратятся в мутную пластмассу. Собственно, главное визуальное различие между прозрачным пластиком и стеклом состоит как раз в высокой отражающей способности второго. Поэтому, какой бы фон вы ни выбрали, уделите выведению бликов и теней на стекле самое пристальное внимание. Больше бликов - тоньше кажется стекло - более тонкое стекло выглядит качественней и дороже. Профит.
И как раз есть подходящий пресет:
Модуль слева показывает разницу в настройках.
3. Немного корректирую результат: чуть добавляю экспозиции, заливки светом, поправляю оттенок, температуру снимка, добавляю clarity (чисто лайтрумовская фишечка по увеличению контраста):
4. Все, меня радует общий вид снимка, остальное дополируем в фотошопе. Экспортирую (чаще говорим "выгоняю") файл в формате tiff, 16 бит на канал. Если бы меня устраивало в снимке абсолютно все, и я не планировала бы доводить его в ФШ, то можно было бы сразу экспортировать в jpeg, но поскольку есть необходимость дополнительных действий, 16-битный тифф, в отличие от 8-битного джипега, позволит сравнительно безболезненно для полутонов проделать все необходимое.
5. Первым делом, при открытии любого файла, сразу дублируется базовый слой. В этом месте я настоятельно призываю евреев не жалеть заварки, а коллег - не экономить на слоях. В идеале, на каждую операцию отводится свой дубликат или корректирующий слой, чтобы в случае чего, можно было бы поправить дело в наименьшими потерями.
Я всегда начинаю с чистки объектов после экспорта в ФШ. У любых стеклянных предметов (а также хрусталя, стразов и бриллиантов) есть один общий нюанс: они отлично "берут" на себя отпечатки пальцев, мелкую пыль из воздуха, волоски с полотенец и тому подобный мусор.
Подсказка - хирургические перчатки на съемке помогут вам избавиться хотя бы от части отпечатков. Хотя практика показывает, что чаще всего люди на площадке могут задеть стекло самыми невероятными частями тела, что распрекрасно увидит камера. И, более того, злорадно покажет.
Для чистки использую клоновую кисть (clone stamp) с мягкими краями и вариативными настройками прозачности, а также "лечащую кисть" (healing brush) с настроенной чувствительностью к нажатию пера - это позволяет более четко работать с поверхностями, не смазывая переходы и границы на объектах. Замечу, что, хоть я и убираю некоторые пузырьки воздуха в вине, но тщательно обхожу потеки на внутренних стенках бокала. Многие сорта вин оставляют такие тягучие маслянистые следы, и убирать их нет смысла, если, конечно, нет задачи превратить вино в воду. Точечные артефакты убираем в одно касание, беря образец как можно ближе к пятнам; отблески ровняем, двигая кистью по направлению блика - в данном случае, нанося вертикальные штрихи, повторяющие линии контуров.
Результат:
6. Дублируем получившийся слой с чисткой. Следующий шаг - геометрия объектов. Заваленные вертикали ничем не лучше милых сердцу общественности заваленных горизонталей, а на снимке вертикальной ориентации с вытянутыми предметами так и особенно вредны. Если нет навыка видеть линии объектов и сопоставлять их с воображаемой сеткой, воспользуйтесь направляющими:
Как видно, есть небольшое искажение, исправляю его функцией edit - transform - distort. Почему не free transform? Потому что при повороте кадра потом придется нудно замазывать опустевшие уголки. Результат:
7. Настало время корректирующих слоев. Layer - new adjustment layer - selective color:
В красных тонах увеличиваем содержание голубого (cyan), розового (magenta), слегка уменьшаем содержание желтого - это придаст вину более благородный холодноватый оттенок рубина, а также пригасит красные отблески на стекле. В том же меню переходим на вкладку желтых тонов: увеличиваем голубой, уменьшаем желтый. Делаем это с той же целью перевода красновато-оранжевых отблесков на стекле в более холодный и контрастный вину оттенок. Картинка с контрастными подтонами будет смотреться свежее и ярче.
8. Следующий корр.слой: возвращаемся на последний дублированный слой (перед предыдущим корректирующим), снова layer - new adjustment layer - но функция curves.
Выводим блики более яркими, тени чуть поглубже. Копируем этот слой, режим смешивания выставляем screen - это еще больше добавит яркости бликам. Берем большую кисть с мягкими краями, прозрачность 100%, переходим на маску слоя и перекрываем свечение в тенях, оставляя только в местах падения и отражения света. Результат:
9. Создаем новый слой поверх всего наработанного, image - apply image - режим смешивания (blending) - normal - ok. Получаем отдельный слой со всеми результатами сразу. Для наведения финального лоска и наложения рюшечек я пользуюсь плагином от Nik Software под названием Color Efex Pro v.3.0. Открываю плагин, выбираю функцию Reflector Effects - она имитирует подсветку от отражателя в трех различных оттенках - золотой рефлектор, серебряный, мягкий золотой. Настройки:
10. С помощью того же плагина слегка корректирую финальные цвета. Вкладка cross processing, настройки ниже на скриншоте:
Вообще, конечно, фиолетовый подтон в тени и более холодный голубой в блики можно без особго труда добавить и без плагина, но раз уж есть удобный инструмент, к чему ложное стеснение. Для чего я добавляю оттенка в глубокие тени? Черный - ахроматический цвет, и смотрится рядом с другими цветами органичнее, имея некий хроматический подтон. Попробуйте добавить немного подходящего к общей картине цвета в любой снимок с черными участками - и проверьте, насколько "живее" будет казаться фото.
11. Все, теперь я откладываю работу на 5-10 минут, чтобы "размылить" взгляд. Это важный этап, который не отнимает много времени, но способствует хорошему результату. Возвращаюсь, вижу, что неплохо было бы убрать еще пару паразитных засветов и излишних бликов, немного подтенить стекло в некоторых местах (инструмент burn tool, очень умеренно), немного подсветить вино в бокале (dodge tool, еще аккуратнее, чем предыдущий), наложить немного резкости (unsharp mask по вкусу).
12. Итог:
Для портфолио я урезаю получившийся файл до 900 пикселей по длинной стороне, дополнительно накладываю резкость (обязательно при любом уменьшении файла!), размещаю в поле размером 1250 х 900 px - слева "до", справа "после".
Для размещения файла в интернет-ресурасах (кроме стоков) - также 900 px по длинной стороне в среднем, резкость, save for web - вуаля.
Описывала все это куда как дольше, чем делала.
Подытожим: стекло и хрусталь любят тщательную чистку, выверенную геометрию, яркие блики, четкий высокий контраст. В тени и блики для оживления и естественности фото имет смысл "докладывать" немного дополнительного оттенка. Все просто.