Мзунгу в Африке - I. Най-robbery
Это очень запоздалые посты, но по некоторым причинам, я решила их все же добить. Одна из этих причин - острая ностальгия по поездкам, которую ощущают, наверное, многие из тех, кто не решился отправиться ездить по России. Никогда я не любила перебирать старые фотографии - новые впечатления и новые мечты, вот чего мне хотелось, а сейчас вдруг потянуло... Смотрю, и словно жизнь проносится перед глазами - к чему бы это?..
Я уже писала свои впечатления от посещения национальных парков, но, в конце концов, любой турист посостоятельнее (то есть почти каждый))) увидит их в Африке больше. Типичный маршрут таков: туриста забирает из аэропорта турагентство, возит по пакетному набору сафари, а потом доставляет в целости и сохранности назад в аэропорт, или для возвращения домой, или для перелета на курорты Занзибара. Все в ваших руках - вы можете с легкостью провести и неделю, и две недели в Африке, не общаясь ни с кем из местных жителей, кроме тех, кому платите.
Мой нищебродский план поездки был менее богат на сцены животного мира (хотя и этого хватало), зато ближе к народу, не потолкавшись среди которого, кмк, ты и в Африке не побывал. И об этом тоже в принципе стоит рассказать. Вдруг кто-то из вас планирует поехать в Кению в качестве одинокой туристки на бюджете!
Разумеется, ничего особенно экстремального или уникального я не вытворяла. Многие люди выбирают путешествовать по Африке "дикарями" с куда большим размахом, и с некоторыми из них я познакомилась. Но если вы хотите начать с малого, Кения (или ЮАР) - то место, где вы скорее всего окажетесь, как и я.
Скрывать не буду, когда тень поездки забрезжила перед моим мысленным взором, я была полна опасений. Насколько там безопасно, ведь я буду совсем одна?.. Не слишком ли это безумно? Но, прочитав отчеты женщин-путешественниц, я поняла, что Африка - такое же направление, как и другие, и будет грех не попробовать туда попасть.
К тому моменту, когда я купила билеты, если бы кто-то спросил меня, не опасаюсь ли я, я бы ответила - "Только того, что мне не хватит денег". Моя решимость была абсолютной)) При мысли, что я могу не увидеть в своей жизни саванну, полную зверей, я чувствовала себя обделенной судьбой.
Сафари, однако, штука недешевая, как и все африканские развлечения. И позволить себе это означало передвигаться на местном транспорте, есть местную еду и останавливаться в дешевых местах. В общем-то, так я всегда и путешествую, но, не зная специфики континента, не была уверена, во что это выльется.
'Дневная группа" для детишек в Найроби, South B
Что не помешало мне поехать туда без медицинской страховки (не слишком разумно!) и не принимая антималярийные препараты (вполне правильный выбор для сухого сезона).
Спойлер: Страхи - вещь полезная. По контрасту с первоначальными ожиданиями, я с удовольствием рассекала по Кении, которая оказалась совершенно нормальной страной для поездки, если соблюдать разумные меры безопасности. И хотелось поскорее сообщить всем: "Приезжайте туда, не так страшна (эта часть) Африки, как ее малюют!"
Сейчас, оглядываясь назад, когда уже пропал эффект контраста с преувеличенными ожиданиями, я понимаю - или мне кажется - что Кения все же самая хардкорная из стран, где я побывала. Не самая сложная - это Китай, где никто не говорил по английски)) Но самая жесткая.
Бесконечные помойки на окраине Найроби, увиденные из окна поезда. Впрочем, местные жители не унывают, играют в футбол, торгуют, жизнь идет своим чередом.
Да, это очень туристическое место, не какая-то жуткая клоака, здесь достаточно мирно в сравнении со многими африканскими странами, и сюда вполне можно и стоит ездить без бронежилета. И все же... Все же ощущение потенциальной опасности, к которой стоит относиться серьезно, здесь было сильнее, чем где либо.
Это не лучшее место для первого самостоятельного путешествия. И все Do's и Dont's стоит запомнить крепко. В оживленных городах вас может подстерегать преступность, а в тихой сельской местности - опасные звери, причем самые опасные из них не львы или леопарды, как можно подумать, а бегемоты. Вечером они выходят из воды на сушу в поисках пропитания, и если вы окажетесь между бегемотом и водой - держитесь, они перекусят вас пополам и пойдут дальше. Не стоит сбрасывать со счетов и буйволов, раздражительных животных, которые передвигаются большими группами.
И все же эти опасности - ничто в сравнении с возможными авариями на местных дорогах. Но об этом думать слишком депрессивно, так как от тебя ничего не зависит... Из плюсов могу сказать, что вне больших городов машин на дорогах было не особо много.
Если вы остановитесь в кемпинге рядом с озером или рекой, бегемоты вполне могут бродить по ночам рядом с вашей палаткой. Встреча со слоном - более эксклюзивное удовольствие, главное, помнить, что молодой самец - никакой не gentle giant, и ему может прийти фантазия разорвать вас пополам.
Городскому жителю, наверное, сложно представить себе, что "а вдруг лев" - для этих мест вполне серьезное опасение. Подозреваю, что когда люди думают об Африке, они в основном опасаются других людей.
Многое оказалось гораздо проще и лучше, чем я ожидала)) Я не заразилась малярией, никто не выдернул у меня сумку рядом с вокзалом, я не отравилась, съев нарезанный арбуз на обочине пыльной дороги. Но первые пару дней пришлись на Найроби, столицу страны, и надо сказать, они не наполнили меня оптимизмом. Найроби стоит дня или двух, но чтобы получить приятное впечатление от Кении, стоит убраться оттуда так быстро, как только сможешь.
В обменнике аэропорта, куда я направилась первым делом, меня обсчитала на сотню баксов сонная кассирша. Мои гневные обвинения она встретила с апатией человека, которому они не впервой, и просто сунула мне разницу.
Потом я стала дожидаться убера, более дешевого, чем такси. Мы недалеко отъехали, когда он начал с нытьем выпрашивать у меня больше денег, чем значилось в программе. Под предлогом того, что для него это опасная поездка, потому что таксисты у аэропорта агрессивно охраняют свою вотчину, и могут набить ему морду. Все правда, но мне-то что толку от его самоотверженности, если платить придется как за такси?.. С таким же успехом мне подошло бы оно... Я и так переплачивала, т.к. "квартирная хозяйка" называла меньшую сумму. Разумеется, бедняга был послан, но я напряглась - что, такое будет ожидать меня всю поездку?
Еще South B...
Поэтому я была особенно рада увидеть мою хозяйку, Джадди- с высоким рейтингом- в-airBNB. Джадди и впрямь оказалась весьма радушной, объемной дамой средних лет. Насколько я успела заметить, все дни она проводила у телевизора, выходя только за покупками или чтобы забрать деньги из банка. Джадди угостила меня меня лепешками чапати, похлебкой из курицы с овощами и взяла под свое крыло.
Отвечая на вопросы о преступности, она заверила меня, что их район, South B, безопасен даже вечером, предупредила, что рядом с вокзалом могут выдернуть телефон, если им размахивать, и мрачно рассказала о том, как в матату украли деньги у ее знакомого, засунувшего толстую пачку в карман на колене. Меня порадовало, что это - самые жуткие вещи, что пришли ей в голову, ведь такого добра и у нас хватает.
Церковь в хорошем районе South B
Дом Джадди наводил на размышления - уютное двухэтажное здание, как и его соседи, пряталось за высоким забором с колючей проволокой по верху. К вечеру проезд в их маленький cul de sac закрывали цепью.
Декор в доме Джадди
Поев, я отправилась спать. Меня ждал первый день в Найроби...
С утра мне надо было попасть в Sheldrick Wildlife Trust, приют для слонят-сирот. Для широкой публики он открыт только с 11 до 12 дня, во время кормления малышей. Поэтому пришлось взять такси. Потом была долгая очередь, и, наконец, мы выстроились в круг, чтобы понаблюдать за слонятами.
Немного милоты:
Слонята, конечно, очаровашки, как и ребятишки из младших классов, которых привезли на них смотреть.
Сперва слонята подбегают к смотрителям, сразу хватая бутылочку, потом немного играют друг с другом, пьют воду и натираются красной грязью. Они сами подходят к посетителям и с удовольствием позволяют себя чесать - мне понравилось, что их никто не заставляет и они могут отойти в любой момент.
Кожа у слонят очень плотная, покрытая редким жестким волосом и засохшей глиной)
Это слонята постарше, уже солидные такие слоненки)
Но настоящее приключение начиналось дальше. Дело в том, что общественный транспорт в Найроби - штука довольно специфическая. Ездить вы будете на больших автобусах, разукрашенных изнутри в соответствии с бурной фантазией владельца, под громкую христианскую музыку (заодно и душу очистите). Но проблема-то не в этом, проблема в том, чтобы определить нужный автобус и сесть на него.
Не ищите остановок в привычном смысле. Есть место в центре города, где автобусы останавливаются, и еще какие-то, никак не обозначенные остановки, знакомые местным жителям.
В других местах - например, при выходе из жд вокзала - вам придется останавливать автобус автостопом.
Итак, вы стоите на обочине дороги, а мимо проезжают на низкой скорости автобусы. В открытую дверь на ходу вывешиваются "кассиры", с табличками в руках - на табличке номер или буква. Для доходчивости они зазывают клиентов, выкрикивая название направления и громко стуча по стенке автобуса. Как понимаете, для нормальных людей все ясно и понятно.
Значки эти и вопли кассира-зазывалы для кенийцев полны сакрального смысла, поэтому ругать эту систему не приходится. Местные отважно забрасывают в открытую дверь свои вещи, прежде чем запрыгнуть следом - подвиг, который мне в будущем пришлось повторять. А вот для иностранца с непривычки разобраться в этом хаосе может быть непросто.
Конечно, если вы готовы ездить на такси и на убере, то проблема снимается. Мне же это казалось недостойным истинного джигита - как так, я - и на такси, что дальше, экскурсия по городу с гидом? К тому же, для дешевой страны этот метод передвижения совсем не экономичен.
Поэтому я решила, что обязана взять быка за рога и начинать жить как локал!
После слонят, я в легкой растерянности побрела по красивой парковой дороге до главного шоссе. Здесь я была вознаграждена видом трусившего невдалеке бородавочника. В Питере такого не увидишь, детка!
Долго бы мне пришлось торчать на обочине с тупым видом, гадая, ездит ли здесь что-то, если бы я не встретила там двух бэкпекеров, которых запомнила по слоновьему приюту. Я прилепилась к этой парочке, точно пиявка, в надежде на спасение. Оказалось, что это двое французов, муж и жена, которые путешествуют по Африке автостопом. Вот это я понимаю! Они отнеслись ко мне очень дружелюбно. Рассказали, что вчера попали между протестующими и полицией и наглотались слезоточивого газа - второй раз за полгода в Африке.
Автобуса мы ждали долго. Наконец, он появился, и мои путники его остановили, обговорили с водителем маршрут... Сели, я забралась на дальнее сидение и приготовилась наконец расслабиться под мажорную религиозную музычку.
Французы, тем временем, не отрывали глаз от мобильных. Женщина начала спорить о чем-то с "бортпроводником", и вот они уже махают мне рукой: "Мы едем не туда! Это нехорошие люди, мы с ними не едем". Автобус остановился на миг, и они выпрыгнули из него.
Я немного протупила, пробираясь к двери - и вот уже автобус снова тронулся в путь. Французы бегут за ним, размахивая руками (вот ответственные люди!), я стою у открытой двери, в которую проводник предлагает мне выпрыгнуть, а я воплю, чтобы они остановили автобус (подвернуть ногу в первый день в стране в мои планы не входило никак...) Какая-то сердобольная африканка держит меня за запястье, чтобы я не выпала... К такому экшончику я, признаюсь, не привыкла!
В конце концов автобус все же остановился. Мои спутники до меня добежали,за что я им благодарна, и мы поймали другую попутку. Сдались, забив на жирафий центр, куда хотели попасть, и скромно поехали в центр города.
Высадили нас рядом с вокзалом, от которого, как мне объясняла Джадди, ходит автобус в сторону ее дома. Я слегка струхнула. Местные водилы представлялись мне опасными аферистами, которые везут тебя куда-то не туда, а потом высаживают посреди нигде. Признаться, после этой нервотрепки мне очень хотелось вернуться домой и забиться в свою комнату... Но ведь я рядом с центром города, а завтра уезжаю из Найроби! Поэтому погулять по городу хотелось тоже.Перевесило любопытство. Когда мы проезжали мимо древесных акаций, я заметила в кронах каких-то странных созданий. Очертаниями они смахивали на аистов, но таких огромных, что размах огромных крыльев вызывал ассоциации с птеродактилями. Пришлось идти на поиски...
И вот я бреду по Найроби...
Найроби - город не самый безопасный, недаром его прозвище - Nairobbery (robbery - грабеж). После темноты тут гулять опасно, а в некоторые районы лучше не соваться вообще. В последний мой день в Найроби на оживленной Момбаса-роад, ведущей к аэропорту, застрелили при ограблении российского экспата. Позже, когда я ранним утром, еще затемно, приехала в такси на место встречи с людьми, с которыми я добиралась до Масаи Мара, водитель не хотел меня выпускать (не в этом смысле)))), качал головой, приговаривая, что стоять тут слишком опасно.
В пользу Найроби можно сказать, что ни одному туристу в своем уме шляться по нему ночью даже в голову не придет. Это просто незачем делать, т.к. никаких шикарных достопримечательностей вы не увидели бы,, даже если бы город не погружался в почти кромешный мрак.
В центре Найроби немало (довольно уродливых) небоскребов
Надо сказать, за исключением нескольких симпатичных мест, гулять по Найроби днем - тоже занятие так себе. Устаревшие морально и физически машины плюются угольно-черным дымом, наполняя воздух едкой вонью. Дышать этим не хочется совсем.
В первые полчаса я ходила по улицам, крепко держась за лямки моего рюкзака, а телефон доставала только повернувшись лицом к стене, к обочине дороги подходить избегала. Но потом я поняла, что такая паранойя излишня. По деловому центру ходили прилично одетые (куда приличнее меня, если на то пошло) люди, и никто ни у кого не отбирал сумки посреди бела дня.
Любоваться тоже было особо нечем. Мои попытки заснять какое-то более-менее симпатичное здание прервал охранник, вежливо объяснив, что снимать здесь нельзя под страхом ареста. Только не хватало в первый день в Африке угодить в полицейский участок!..
Наконец, я добрела до центрального парка. Поскромнее и поменьше, чем Центральный Парк в Нью-Йорке, но чем-то похоже)) И там и там прудик, фонтанчик, и там и там куча народу лежит на траве, а на заднем плане виднеются небоскребы. И пусть в найробийском Центральном Парке нет статуй, зато есть уличные проповедники и марабу, а это куда прикольнее.
Там, к своему восторгу, я снова увидела огромные крылья. "Это просто аисты", уговаривала я себя... пока не увидела их вблизи.
Марабу и правда из семейства аистов. Но это аист на стероидах, который оттрубил десятку на зоне за мокруху, а теперь смотрит по сторонам с выражением, говорящим: "скольких я зарезал, скольких перерезал..."
Чертова громадина, которая может без вреда для себя заглатывать куски железа, переваривает практически все, охотно питается экскрементами и тухлятиной (но старается мыть пищу в воде), может сожрать ботинки, убить и сожрать небольшого фламинго, и становится агрессивной, когда вокруг мало еды. Марабу любят гнездиться рядом с помойками, а потому в кенийских городах им самое место! Говорят, что после ядерной катастрофы выживут только тараканы и Шер, а я думаю, тараканы и марабу, которые подъедят все, что от нас останется.
Совершенно случайно я наткнулась в парке на моих французов, с которыми рассталась на остановке. Они лежали на травке, а над ними нависал уличный продавец. Он пытался выбить у них за мороженое большую сумму чем та, на которую они договаривались. Я обругала его, заметив, что у другого продавца (у которого я только что купила мороженое) цена еще ниже первоначальной. Это его заткнуло. Мы немного посидели на природе, отдыхая под звуки... проповеди, которую оживленно читал прохаживавшийся рядом проповедник.
Французы пожаловались на жесткие правила - оказывается, в Найроби можно курить только в специально отведенных местах. И это правило соблюдается! Я сочувственно покивала, про себя подумав, что нам есть чему поучиться у кенийцев...
Мы еще немного прошлись по улицам вместе. Стоило нам задержаться на углу, как к нам подбежали мальчишки-попрошайки. Маленькие и нестрашные, но очень цеплючие. Мораль - не стоит тут долго стоять на одном месте.
После этого я нырнула в цивильную кафешку с совсем недешевым кофе, и почувствовала, что Найроби с меня хватит. Начался новый квест - найти нужный автобус. Они стояли рядом с вокзалом несколькими кучками без всяких обозначений.
Мне повезло - какая-то милая женщина заметила, что я брожу вокруг автобусов кругами и подсказала, на какой сесть. В автобусе моя паранойя вспыхнула ярким пламенем - я отказалась платить, пока меня не привезут на место, и весь путь отслеживала маршрут по мэпс.ми. Когда я вышла на нужной остановке, затоварилась в местном супермаркете, и нашла дом Джадди, то почувствовала себя отважным первопроходцем, пробравшимся сквозь джунгли к Эльдорадо.
А ведь это был только первый полноценный день моей поездки!.. ))
