Галопом по островам - IV. В погоне за орангутанами
Прошлые части:
- Нуса Пенида, райский остров Дьявола
- Вулкан Иджен, Ява. Ботан спускается в ад.
- Вулкан Бромо самостоятельно.
В принципе, орангутаны всегда пользовались моей симпатией, есть в них что-то от философов, эдаких лесных дзен-буддистов. Шимпанзе - жуткие создания, слишком уж похожи на людей (в том числе генетически), гориллы - круто, но почему-то я легко смирилась с тем, что трек к гориллам мне не по карману, а вот к орангутанам - самым спокойным из приматов - мне захотелось сразу.
Не стоит, конечно, переоценивать их безобидность. Если взбесить их, орангутаны могут и убить, и я припоминаю, что читала о случае, когда несколько самцов растерзали группу вооруженных браконьеров, в отместку за убийство самочки. Так тем и надо.
Орангутанов в живой природе можно увидеть только в двух местах - на Суматре и на Борнео, и интернет уверял, что Суматра в этом плане лучше. Собственно, ради орангутанов Суматры я и пустилась во все это долгое утомительное путешествие. Оставила сладкое напоследок, после Бали, Нуса Пенида и Явы.
После очередной ночевки в аэропорту я, наконец, оказалась в самолете - и на Суматре. В аэропорту Медана мне объяснили, как ехать в Букит Лаванг, где у меня была снята гостиница: сперва на большом автобусе, откуда тебя пересаживают на местный автобус - минибас, забитый местными жителями и их корзинами. На этом минибасе с меня явно запросили больше, чем с местных, но в тот момент мне было западло спорить о паре долларов, и я потребовала только, чтобы за эти деньги они купили мне воды - что и было проделано.
Настроение у меня было так себе - во-первых, я устала до чертиков, а во-вторых, поняла, что простудилась. Оно и не удивительно - взахлеб дышать холодным разреженным воздухом на Иджене не могло пойти мне на пользу.
По битой дороге мы ехали мимо джунглей и то появлявшейся, то исчезавшей речки, а внутрь нашего автомобильчика то залезали, то вываливались оттуда добродушные индонезийцы, готовые изогнуться как угодно, лишь бы втиснуться на одно из мест - веселые бабули с корзинами, детишки, возвращающиеся домой из школы...
Часа два с половиной на этой драндулетине не улучшили мое настроение. К счастью, на обочине дороги я простояла недолго - меня встретили, забрали чемодан, и повели - в долгий путь, по узкой тропинке, через речку по мосту и по камням, через деревушку, которая привела бы меня в восторг, если бы не приближение простуды.
Я заселилась в очень дешевый и на удивление неплохой гест, на дальнем конце деревни, у самых джунглей. Небольшие кабинки, что-то вроде бунгало, очень приличный ресторан, где, как оказалось, готовят отличный томатный суп) И, конечно, мои любимые свежевыжатые соки - одно из чудес Индонезии (в других местах было совсем не то).
Вот такая территория
не мое фото
Заселившись, я отправилась исследовать деревню и искать то, что я всегда ищу первым делом - бананы. Почти сразу ко мне подбежал индонезиец и позвал взглянуть на орангутана - местный бизнес, как я догадалась без посторонней помощи. Укажи белому на орангутана, а потом выпроси чаевые. "Меня интересуют только бананы" отрезала я.
- Ноу орангутан? - удивился бедняга.
- Ноу орангутан. Бананас! - яростно отрезала я, голодная и злая.
За деревней начинаются джунгли
Лавка с фруктами нашлась немного за границей самой деревушки. Для этого мне пришлось обойти ее всю, пройти через сквозную пещеру и перейти по такому впечатляющему мостику -
А вот второй, вдалеке, нависает над деревней. Тоже неплохая прогулка))
Этот мостик, который подпирают мешки с песком, как раз рядом с моим гестхаузом. По одному из этих мостов приходилось проходить каждый раз, когда я шла в деревню. С легкой опаской, признаюсь.
Мне удалось купить и немного бананов, и связку рамбутанов, целый грузовичок которых как раз завезли в лавку. В целом мне на Суматре с фруктами не очень везло - далеко не в каждом месте тропического рая их так уж легко найти.
Вечером я ела эти рамбутаны на крыльце, отбивая их от муравьев. А объедками насладились обезьяны, перевернувшие ночью ведро и раскидавшие остатки по всему крылечку.
Вообще, спать рядом с джунглями в местных бунгало из тонких досок - особое ощущение. Нулевая звукоизоляция создает полное ощущение, что звери бесятся прямо рядом с тобой - а не где-нибудь на крыше.
Как не трудно увидеть, характер деревне придает мелкая бурная речка, по берегам которой она расположена. Местные детишки играют в реке и плавают, местные здесь стирают и моются, туристы сплавляются на таких вот штуках, похожих на резиновые шины.
Несмотря на сильный налет туризма в деревне, жители ее продолжают вести свой традиционный образ жизни.
День 1
Первый день я посвятила прогулке вдоль реки - совершенно бесплатное развлечение. Перед прогулкой купила мороженое - и мне пришлось прятаться в группе суматранской молодежи от на редкость навязчивой макаки, которая пыталась пробраться даже через этот живой заслон) Вот без макак я бы с радостью обошлась...
"Прогулка вдоль реки" звучит весьма невинно, эдакая пастораль, птички поют...
Птички там действительно поют, и даже очень громко, журчит вода, летает какое-то невероятное количество разноцветных бабочек, и пронзительно-синие стрекозы.
Разве не красотища?..
Но вот дорожка... Она частично выдолблена в скале, частично сложена из подручных материалов, кое-где приходится идти согнувшись. И хотя лететь до реки мне пришлось бы от силы метра два, волновалась я в пути несравненно больше, чем спускаясь в Гранд-Каньон.
На этой дорожке меня ожидал первый суматранский шок, когда с нагретого солнцем камня под моими ногами в реку метнулся большой варан, размером с мою руку, не меньше. Не дракон Комодо, конечно (тоже в Индонезии), но это все равно было круто, так как совершенно неожиданно.
Еще одного варана я видела позже плавающим в реке.
Гуляла я там одна, только в начале пути мне встретился очередной "хелпер", пообещавший мне впереди орангутана. Я его проигнорировала, что до орангутана, то он действительно обнаружился - орангутаниха с малышом.. В зарослях на другой стороне реки, попила водички и была такова.
Кстати, о бабочках, их я пыталась запечатлеть с упрямством, заслуживающим лучшего применения. А они словно издевались...
Бабочки там непуганные, и моя "добыча" садилась мне на ногу, садилась на гвоздь у меня перед носом, но только красиво раскрывать крылышки не желала, игнорируя то, что я только что фотиком в нее не тыкала.
Вот как это называется?..
А это бабочка из джунглей, но, конечно, далеко не самая красивая. Попалась!
Путь вдоль рекий долгий, но не то, чтобы очень. И заканчивается у самого удаленного (и достаточно дорогого) гестхауза. Это неспроста - всю дорожку выдолбил в камне сам владелец геста, вручную, хотя и при помощи дробилки, вися на высоте этих самых двух метров. С этим человеком я встретилась, и надо сказать, знакомство пришлось оооочень кстати - прошел короткий, но сильный дождик, а перспектива проделывать обратный путь по влажному камню и песку беспокоила меня не на шутку.
Я выпила свежий сок маракуйи, мы поболтали, а потом вместе дошли до деревни, куда он, на мое счастье собирался. Вместе мы почти пролетели "опасную" дорожку.
Он рассказал мне много интересного, и о том, почему местные вырубают джунгли под участки (тут все понятно, это их единственный доход), и о своих планах (он хотел превратить свою гостиницу в подобие спа с натуральной медициной, научить местных пользоваться растениями из джунглей в медицинских целях, и "продать" эту идею туристам, как для собственного обогащения, так и для защиты джунглей). Очень энергичный и по современному настроенный дядечка с большими идеями, который когда-то жил в Европе и был там женат. Но родина манила его назад. Иногда он уходит в джунгли на неделю и больше и живет там один.
Вечером он угостил меня кофе в местном кафе, которое оборудовали прямо в ущелье. Очень стильное местечко! А еще вечером там летают летучие мыши.
Про местную жизнь он рассказывает здорово, так что рекомендую, если кто поедет, я найду, как назывался его establishment. Этот человек позволил мне по-другому взглянуть на то, что в этой тихой деревушке появляются признаки туристического места, такие, как эта кафешка. Когда у местных появляется возможность зарабатывать на джунглях и живой природе, они начинают относиться к ней более бережно. В противном случае, иногда у них даже просто нет выбора, кроме как использовать свои земли, заросшие джунглями, самым варварским способом.
Он предлагал сводить меня в другую часть джунглей, где живут не полудикие, а совсем дикие, непривычные к человеку орангутаны, предлагал пользоваться бассейном у него в гесте и т.п. Сильно подозреваю, что так он подкатывает к каждой туристке, и я не могу его осуждать - жизнь в Букит Лаванге не слишком увлекательная.
Стоило воспользоваться предложением или нет (дикие орангутаны, не знакомые с человеком, - это интересно!), а времени у меня не было - назавтра был мой последний день в БЛ, и мне предстоял классический трек в джунгли.
День 2
Когда-то в Букит Лаванге находился реабилитационный центр, где осиротевших орангутанов растили и возвращали назад к жизни в джунглях. Сам центр, куда посетители приходили полюбоваться на приматов, уже закрыли, а вот треки в джунгли к полудиким орангутанам по-прежнему водят. Ходить туда можно только в сопровождении гидов, да вы и не захотите оказаться посреди джунглей без них, можете мне поверить.
Тут все четко - существует официальный список профессиональных гидов с установленными расценками. Цены вполне доступные, а в сравнении с такими развлечениями, как трек в поисках диких горилл в Африке (Руанда, Уганда, Конго, 400-700 долларов за одно только разрешение), так просто грошовые.
Я заранее нашла по отзывам в интернете несколько гидов с хорошими рекомендациями, и в моем гесте мне предложили как раз одного из них. Поэтому можете представить мой восторг, когда на утро я обнаружила, что мой гид заболел, а за мной пришел другой, совсем еще юный паренек. Но это что: куда хуже, что у меня еще вчера начался сильный насморк, а на небе сгущались черные тучи. И вот полил дождь! Под ливнем лезть в джунгли было бы довольно странно, и я как вышла, так и пошла назад, не зная, стоит ли в таких условиях ввязываться в эту, все же далеко не бесплатную авантюру.
Просто чудесно! Я простыла, а теперь еще льет, как из ведра, мои орангутаны наверняка эмигрировали в Сахару, или как минимум попрятались, моего гида заменили на какого-то младенца, а завтра мне уезжать! Тем временем, ливень оказал на меня свое магическое воздействие, и, упав на кровать в одежде, я задрыхла.
Проснувшись, я почувствовала себя лучше, да и дождь почти прошел. Оказалась, что моего гида тоже задержал дождь, поэтому он меня ждал. Меня все еще терзали сомнения, и я допытывалась у своих хозяев, имеет ли смысл идти искать орангутанов после дождя. Они сказали только, что тут гарантировать ничего нельзя - можно встретить, можно нет, что прозвучало как оправдания заранее.
Делать было нечего - либо сейчас, либо никогда, и наш трек я начала в самом мрачном настроении. Злая как черт, я брела следом за улыбающимся парнишкой, и подозительно допытывалась, есть ли у него какой-то опыт. С неубиваемой жизнерадостностью паренек заверил меня, что ходил в джунгли с отцом-гидом с раннего детства, и в центре с орангутанами тоже крутился, поэтому некоторые орангутаны знают его еще малышом и по-прежнему узнают.
Чтобы попасть в джунгли, нам пришлось карабкаться по почти отвесному обрыву, по влажной глине, цепляясь руками за лианы - и тут тоже соблюдая осторожность, потому что некоторые из них были покрыты колючками! Я запыхалась, перемазалась, и про себя прокляла момент, когда ввязалась во все это дело - если так пойдет и дальше, никакие орангутаны мне будут не нужны, потому что я просто сдохну. Сразу скажу, что для мало-мальски спортивного человека подъем сложности представлять не должен, раз уж я туда все же влезла, но лично я без помощи гида вряд ли бы справилась - разве что за мной погнался бы суматранский тигр.
Гид настолько впечатлился моей грацией, что пообещал вести меня самыми простыми и гладкими дорожками. Но все же прогулка по джунглям в этом месте, особенно склизким после ливня, оказалась делом довольно нервным. Там очень неровная местность, буераки, и надо соблюдать осторожность, постоянно карабкаться, хватаясь за растительность, подниматься и спускаться. Один раз я сползла со склона прямо в объятия моего гида, и это было совсем не романтично!
Главная гроза местных джунглей - неадекватная орангутаниха Мина. От своих собратьев она отличается злобным нравом, любит нападать на туристов и гидов, кусать и бить. Возможно, это такая хитрая стратегия - запуганные гиды при приближении Мины бросают фрукты, чтобы отвлечь ее, и убегают - профит!
Перед прогулкой о Мине вам вряд ли расскажут - плохой бизнес! Я-то о ней читала уже давно, еще когда собирала информацию про Букит Лаванг. Одна туристка из Голландии едва не погибла, убегая от Мины - девушка упала и пролетела 20 метров, к счастью, отделалась больницей. Она не винила своих гидов, но я считаю, что они должны были заранее предупредить ее о такой возможности, и не говорить, чтобы убегала - в конце концов, Мина все же никого не убила за свою долгую карьеру, а вот шею сломать там можно запросто. Когда поднимаешься по трекам на вершину холма, оттуда открывается отличный вид на деревню - и ее крыши виднеются даааалеко внизу, так как сам Букит Лаванг находится в низине у реки, а джунгли - на высоких холмах, окружающих ее.
По дороге гид указывал мне на птиц с хвостами, похожими на лиры, убегавших от нас под сенью джунглей - диких павлинов. Так вот как они живут в дикой природе! Я им посочувствовала - не хотела бы я быть птицей в полных живности джунглях, которая не летает где-то в вышине, а бегает по земле "пешком". Павлины общаться не стремились, и я видела в основном их хвосты.
В джунглях очень красиво, но передать это на фото с моими талантами - затруднительно.
Глядя на огромные деревья, которые валялись здесь и там, поваленные бурей, я понимала, что оказаться в джунглях в непогоду - совсем не весело. Корневая система деревьев уходит неглубоко, поэтому они часто падают.
Иногда гид хватал с коры горсть муравьев, и пытался жизнерадостно совать мне под нос - по его словам, на Суматре обитают самые большие в мире муравьи, и, в отличие от мелких, они не кусучие. Но я не ценила его усилий, и просила убрать муравьев подальше.
В беседе с этим мальчиком я узнала, что он подрабатывает в городе поваром.
Первым нам попался небольшой орангутанчик, убегавший от нас по стволу павшего дерева то в одну, то в другую сторону. Вот все фото, что удалось поймать:
Мне совсем не хотелось нервировать его - или ее - и мы пошли дальше. Я все еще была настроена скептически.
А потом на небольшой полянке мы встретили другого гида, водившего по джунглям молодую женщину. Они вышли в поход рано утром, и успели промокнуть до нитки, так что я поняла, что мне, в сущности, еще повезло. Зато туристка видела под дождем орангутана, прикрывавшего голову листом пальмы!
Пусть я и избежала ливня, но от влаги с деревьев и банальной жары моя футболка промокла насквозь, и я была очень рада, что прихватила с собой запасную - мое маленькое ноухау в жарких странах. Правда, через часик промокла и эта.
Гид и туристка стояли на полянке не просто так - высоко в ветвях заседал на своем древесном троне большой самец-орангутан. Взрослые самцы-орангутаны, на мой взгляд, просто красавцы - какие щеки, какая густая рыжеватая шерсть!
Мы долго любовались им, а он взирал на нас с олимпийским пренебрежением, и уже казалось, что так он там и просидит, когда орангутан, наконец, снизошел до нас и начал спуск, хватаясь за ветки, с грацией, впечатляющей для его объемов.
Эквилибрические упражнения его можно увидеть здесь:
https://rutube.ru/video/d607cceb91b316fc2f632f4817e77e6e/
Утекай...
А прелесть этого видео в том, что на нем запечатлено наше паническое отступление перед лицом - вернее, задницей - спустившегося к нам орангутана. Ну и немного самой задницы, покрытой великолепной шерстью.
https://rutube.ru/video/ee6e91e260c781e78cab88e38343153d/
Оцените и саундтрек. Звон цикад знаком всем, кто бывал в жарких странах, но в джунглях он просто оглушает, словно бьется гигантское звонкое сердце. А еще тут трендят птички и кричат гиббоны.
Когда орангутан почти спустился, гид велел нам прятаться, и мы ломанулись в джунгли поблизости. Думаю, бедный орангутан сильно недоумевал - столько времени ждали его, а когда он решил пойти к нам навстречу, бросились наутек!
Мы с моим гидом хорошо спрятались, а вот вторая туристка попалась орангутану на глаза и очень ему понравилась, потому что он долго шел за второй группой - а мы осторожненько за ним.
Разве не красавчик? Мне не показалось, что он настроен агрессивно, но гида слушаться, конечно, надо.
После этой встречи мне стало ясно, что прогулка уже прошла не зря.
Затем мы поднялись высоко на холм, где группа туристов с гидом приманили группу лангуров Томаса, целую стайку с детенышами.
Кто-то был похрабрее и сидел прямо тут, поедая фрукты, кто-то, как эта самочка с малышом, пряталась немного поглубже, куда я залезла. Близко к ней я, конечно, не подходила, не нужно их нервировать.
А вот и еще один орангутанчик, не слишком впечатляющий на общем фоне.
Гид угостил меня фруктами и водой - это входит в стоимость программы. Мы поели, и я поняла, что вошла во вкус блужданий по джунглям, и совсем не жажду уже спускаться назад. Поэтому я отказалась переходить реку вброд и велела вести меня назад через джунгли - за доп. плату, конечно.
Чувствовала я себя странно, но хорошо, а к вечеру мой насморк практически прошел - за полтора дня, почти рекорд.
Мы побрели назад, хотя гид предупредил меня, что дорога будет нелегкой. Нам, действительно, пришлось спускаться к ручью по крутому склону, потом лезть наверх, и опять. Но я уже вошла в раж.
И нам повезло! У ручья мы встретили мамашу с малышом, она потребовала подношения, а после этого была настроена весьма дружелюбно. Так что с этой орангутанихой я подержалась "за ручки".
Нам всем оказалось по пути, поэтому по дороге наверх мы снова встретились с почтенной маман. Они с малышом сидели на бревне, поедая ананас - почему-то зелень его пользовалась большим успехом, чем мякоть. И спокойно отнеслись к тому, что я стою рядом и снимаю их на видео.
Мне очень импонирует вид орангутанов - весьма интеллектуальный, особенно у малышй.
Орангутаненок смотрел на меня так скорбно и неодобрительно, словно был академиком, которого заставили объяснять теорию относительности классу умственноотсталых.
Мы продолжили путь, и встретили еще одну мамашу с малышом. Гид сказал, что к этой приближаться не стоит, но поскольку она сама спустилась к нам, то это окей. Гиды знают каждого орангутана "в лицо" - с кем из них как себя вести.
Гид сказал, что нам повезло: бывает, ходишь в джунгли на несколько дней и орангутанов видешь изредка и издалека. Но все же большинству людей, кажется, это не грозит. Но повезло нам однозначно - я увидела большого самца, самочек с детьми, и НЕ увидела Мину, шрамы от укусов которой с гордостью носит большинство гидов. Поэтому впечатления остались самые положительные...
По дороге назад мы прошли мимо каучуковой фермы. Помню, как я еще ребенком читала про деревья, с которых натекает сок, который потом превратится в каучук, сырье для резины.
Рядом с деревушкой нам встретилось стадо коз, и мальчик-гид зачем-то принялся тискать козленка)) Пытаясь представить его как часто местной фауны, видимо.
На следующий день - отъезд
Перед отъездом - долгой, утомительной дорогой в город Берастаги - я еще раз прогулялась по деревне. Говорят, можно бесконечно смотреть, как течет река, а значит, можно было бы бесконечно любоваться на Букит Лаванг и резвящихся там ребятишек.
Я и сама очень хотела искупаться вместе с ними, но при простуде вода в реке холодновата. А вообще тут есть бухточки, где можно покупаться.
Но приходилось уезжать - дальше, в Берастаги и на озеро Тоба - самое большое и глубокое, если не врут, вулканическое озеро мира. Не знаю, допишу ли я последнюю часть, про Берастаги и на озеро экс-людоедов, но это было бы неплохо)
- Нуса Пенида, райский остров Дьявола
- Вулкан Иджен, Ява. Ботан спускается в ад.
- Вулкан Бромо самостоятельно.
В принципе, орангутаны всегда пользовались моей симпатией, есть в них что-то от философов, эдаких лесных дзен-буддистов. Шимпанзе - жуткие создания, слишком уж похожи на людей (в том числе генетически), гориллы - круто, но почему-то я легко смирилась с тем, что трек к гориллам мне не по карману, а вот к орангутанам - самым спокойным из приматов - мне захотелось сразу.
Не стоит, конечно, переоценивать их безобидность. Если взбесить их, орангутаны могут и убить, и я припоминаю, что читала о случае, когда несколько самцов растерзали группу вооруженных браконьеров, в отместку за убийство самочки. Так тем и надо.
Орангутанов в живой природе можно увидеть только в двух местах - на Суматре и на Борнео, и интернет уверял, что Суматра в этом плане лучше. Собственно, ради орангутанов Суматры я и пустилась во все это долгое утомительное путешествие. Оставила сладкое напоследок, после Бали, Нуса Пенида и Явы.
После очередной ночевки в аэропорту я, наконец, оказалась в самолете - и на Суматре. В аэропорту Медана мне объяснили, как ехать в Букит Лаванг, где у меня была снята гостиница: сперва на большом автобусе, откуда тебя пересаживают на местный автобус - минибас, забитый местными жителями и их корзинами. На этом минибасе с меня явно запросили больше, чем с местных, но в тот момент мне было западло спорить о паре долларов, и я потребовала только, чтобы за эти деньги они купили мне воды - что и было проделано.
Настроение у меня было так себе - во-первых, я устала до чертиков, а во-вторых, поняла, что простудилась. Оно и не удивительно - взахлеб дышать холодным разреженным воздухом на Иджене не могло пойти мне на пользу.
По битой дороге мы ехали мимо джунглей и то появлявшейся, то исчезавшей речки, а внутрь нашего автомобильчика то залезали, то вываливались оттуда добродушные индонезийцы, готовые изогнуться как угодно, лишь бы втиснуться на одно из мест - веселые бабули с корзинами, детишки, возвращающиеся домой из школы...
Часа два с половиной на этой драндулетине не улучшили мое настроение. К счастью, на обочине дороги я простояла недолго - меня встретили, забрали чемодан, и повели - в долгий путь, по узкой тропинке, через речку по мосту и по камням, через деревушку, которая привела бы меня в восторг, если бы не приближение простуды.
Я заселилась в очень дешевый и на удивление неплохой гест, на дальнем конце деревни, у самых джунглей. Небольшие кабинки, что-то вроде бунгало, очень приличный ресторан, где, как оказалось, готовят отличный томатный суп) И, конечно, мои любимые свежевыжатые соки - одно из чудес Индонезии (в других местах было совсем не то).
Вот такая территория
не мое фото
Заселившись, я отправилась исследовать деревню и искать то, что я всегда ищу первым делом - бананы. Почти сразу ко мне подбежал индонезиец и позвал взглянуть на орангутана - местный бизнес, как я догадалась без посторонней помощи. Укажи белому на орангутана, а потом выпроси чаевые. "Меня интересуют только бананы" отрезала я.
- Ноу орангутан? - удивился бедняга.
- Ноу орангутан. Бананас! - яростно отрезала я, голодная и злая.
За деревней начинаются джунгли
Лавка с фруктами нашлась немного за границей самой деревушки. Для этого мне пришлось обойти ее всю, пройти через сквозную пещеру и перейти по такому впечатляющему мостику -
А вот второй, вдалеке, нависает над деревней. Тоже неплохая прогулка))
Этот мостик, который подпирают мешки с песком, как раз рядом с моим гестхаузом. По одному из этих мостов приходилось проходить каждый раз, когда я шла в деревню. С легкой опаской, признаюсь.
Мне удалось купить и немного бананов, и связку рамбутанов, целый грузовичок которых как раз завезли в лавку. В целом мне на Суматре с фруктами не очень везло - далеко не в каждом месте тропического рая их так уж легко найти.
Вечером я ела эти рамбутаны на крыльце, отбивая их от муравьев. А объедками насладились обезьяны, перевернувшие ночью ведро и раскидавшие остатки по всему крылечку.
Вообще, спать рядом с джунглями в местных бунгало из тонких досок - особое ощущение. Нулевая звукоизоляция создает полное ощущение, что звери бесятся прямо рядом с тобой - а не где-нибудь на крыше.
Как не трудно увидеть, характер деревне придает мелкая бурная речка, по берегам которой она расположена. Местные детишки играют в реке и плавают, местные здесь стирают и моются, туристы сплавляются на таких вот штуках, похожих на резиновые шины.
Несмотря на сильный налет туризма в деревне, жители ее продолжают вести свой традиционный образ жизни.
День 1
Первый день я посвятила прогулке вдоль реки - совершенно бесплатное развлечение. Перед прогулкой купила мороженое - и мне пришлось прятаться в группе суматранской молодежи от на редкость навязчивой макаки, которая пыталась пробраться даже через этот живой заслон) Вот без макак я бы с радостью обошлась...
"Прогулка вдоль реки" звучит весьма невинно, эдакая пастораль, птички поют...
Птички там действительно поют, и даже очень громко, журчит вода, летает какое-то невероятное количество разноцветных бабочек, и пронзительно-синие стрекозы.
Разве не красотища?..
Но вот дорожка... Она частично выдолблена в скале, частично сложена из подручных материалов, кое-где приходится идти согнувшись. И хотя лететь до реки мне пришлось бы от силы метра два, волновалась я в пути несравненно больше, чем спускаясь в Гранд-Каньон.
На этой дорожке меня ожидал первый суматранский шок, когда с нагретого солнцем камня под моими ногами в реку метнулся большой варан, размером с мою руку, не меньше. Не дракон Комодо, конечно (тоже в Индонезии), но это все равно было круто, так как совершенно неожиданно.
Еще одного варана я видела позже плавающим в реке.
Гуляла я там одна, только в начале пути мне встретился очередной "хелпер", пообещавший мне впереди орангутана. Я его проигнорировала, что до орангутана, то он действительно обнаружился - орангутаниха с малышом.. В зарослях на другой стороне реки, попила водички и была такова.
Кстати, о бабочках, их я пыталась запечатлеть с упрямством, заслуживающим лучшего применения. А они словно издевались...
Бабочки там непуганные, и моя "добыча" садилась мне на ногу, садилась на гвоздь у меня перед носом, но только красиво раскрывать крылышки не желала, игнорируя то, что я только что фотиком в нее не тыкала.
Вот как это называется?..
А это бабочка из джунглей, но, конечно, далеко не самая красивая. Попалась!
Путь вдоль рекий долгий, но не то, чтобы очень. И заканчивается у самого удаленного (и достаточно дорогого) гестхауза. Это неспроста - всю дорожку выдолбил в камне сам владелец геста, вручную, хотя и при помощи дробилки, вися на высоте этих самых двух метров. С этим человеком я встретилась, и надо сказать, знакомство пришлось оооочень кстати - прошел короткий, но сильный дождик, а перспектива проделывать обратный путь по влажному камню и песку беспокоила меня не на шутку.
Я выпила свежий сок маракуйи, мы поболтали, а потом вместе дошли до деревни, куда он, на мое счастье собирался. Вместе мы почти пролетели "опасную" дорожку.
Он рассказал мне много интересного, и о том, почему местные вырубают джунгли под участки (тут все понятно, это их единственный доход), и о своих планах (он хотел превратить свою гостиницу в подобие спа с натуральной медициной, научить местных пользоваться растениями из джунглей в медицинских целях, и "продать" эту идею туристам, как для собственного обогащения, так и для защиты джунглей). Очень энергичный и по современному настроенный дядечка с большими идеями, который когда-то жил в Европе и был там женат. Но родина манила его назад. Иногда он уходит в джунгли на неделю и больше и живет там один.
Вечером он угостил меня кофе в местном кафе, которое оборудовали прямо в ущелье. Очень стильное местечко! А еще вечером там летают летучие мыши.
Про местную жизнь он рассказывает здорово, так что рекомендую, если кто поедет, я найду, как назывался его establishment. Этот человек позволил мне по-другому взглянуть на то, что в этой тихой деревушке появляются признаки туристического места, такие, как эта кафешка. Когда у местных появляется возможность зарабатывать на джунглях и живой природе, они начинают относиться к ней более бережно. В противном случае, иногда у них даже просто нет выбора, кроме как использовать свои земли, заросшие джунглями, самым варварским способом.
Он предлагал сводить меня в другую часть джунглей, где живут не полудикие, а совсем дикие, непривычные к человеку орангутаны, предлагал пользоваться бассейном у него в гесте и т.п. Сильно подозреваю, что так он подкатывает к каждой туристке, и я не могу его осуждать - жизнь в Букит Лаванге не слишком увлекательная.
Стоило воспользоваться предложением или нет (дикие орангутаны, не знакомые с человеком, - это интересно!), а времени у меня не было - назавтра был мой последний день в БЛ, и мне предстоял классический трек в джунгли.
День 2
Когда-то в Букит Лаванге находился реабилитационный центр, где осиротевших орангутанов растили и возвращали назад к жизни в джунглях. Сам центр, куда посетители приходили полюбоваться на приматов, уже закрыли, а вот треки в джунгли к полудиким орангутанам по-прежнему водят. Ходить туда можно только в сопровождении гидов, да вы и не захотите оказаться посреди джунглей без них, можете мне поверить.
Тут все четко - существует официальный список профессиональных гидов с установленными расценками. Цены вполне доступные, а в сравнении с такими развлечениями, как трек в поисках диких горилл в Африке (Руанда, Уганда, Конго, 400-700 долларов за одно только разрешение), так просто грошовые.
Я заранее нашла по отзывам в интернете несколько гидов с хорошими рекомендациями, и в моем гесте мне предложили как раз одного из них. Поэтому можете представить мой восторг, когда на утро я обнаружила, что мой гид заболел, а за мной пришел другой, совсем еще юный паренек. Но это что: куда хуже, что у меня еще вчера начался сильный насморк, а на небе сгущались черные тучи. И вот полил дождь! Под ливнем лезть в джунгли было бы довольно странно, и я как вышла, так и пошла назад, не зная, стоит ли в таких условиях ввязываться в эту, все же далеко не бесплатную авантюру.
Просто чудесно! Я простыла, а теперь еще льет, как из ведра, мои орангутаны наверняка эмигрировали в Сахару, или как минимум попрятались, моего гида заменили на какого-то младенца, а завтра мне уезжать! Тем временем, ливень оказал на меня свое магическое воздействие, и, упав на кровать в одежде, я задрыхла.
Проснувшись, я почувствовала себя лучше, да и дождь почти прошел. Оказалась, что моего гида тоже задержал дождь, поэтому он меня ждал. Меня все еще терзали сомнения, и я допытывалась у своих хозяев, имеет ли смысл идти искать орангутанов после дождя. Они сказали только, что тут гарантировать ничего нельзя - можно встретить, можно нет, что прозвучало как оправдания заранее.
Делать было нечего - либо сейчас, либо никогда, и наш трек я начала в самом мрачном настроении. Злая как черт, я брела следом за улыбающимся парнишкой, и подозительно допытывалась, есть ли у него какой-то опыт. С неубиваемой жизнерадостностью паренек заверил меня, что ходил в джунгли с отцом-гидом с раннего детства, и в центре с орангутанами тоже крутился, поэтому некоторые орангутаны знают его еще малышом и по-прежнему узнают.
Чтобы попасть в джунгли, нам пришлось карабкаться по почти отвесному обрыву, по влажной глине, цепляясь руками за лианы - и тут тоже соблюдая осторожность, потому что некоторые из них были покрыты колючками! Я запыхалась, перемазалась, и про себя прокляла момент, когда ввязалась во все это дело - если так пойдет и дальше, никакие орангутаны мне будут не нужны, потому что я просто сдохну. Сразу скажу, что для мало-мальски спортивного человека подъем сложности представлять не должен, раз уж я туда все же влезла, но лично я без помощи гида вряд ли бы справилась - разве что за мной погнался бы суматранский тигр.
Гид настолько впечатлился моей грацией, что пообещал вести меня самыми простыми и гладкими дорожками. Но все же прогулка по джунглям в этом месте, особенно склизким после ливня, оказалась делом довольно нервным. Там очень неровная местность, буераки, и надо соблюдать осторожность, постоянно карабкаться, хватаясь за растительность, подниматься и спускаться. Один раз я сползла со склона прямо в объятия моего гида, и это было совсем не романтично!
Главная гроза местных джунглей - неадекватная орангутаниха Мина. От своих собратьев она отличается злобным нравом, любит нападать на туристов и гидов, кусать и бить. Возможно, это такая хитрая стратегия - запуганные гиды при приближении Мины бросают фрукты, чтобы отвлечь ее, и убегают - профит!
Перед прогулкой о Мине вам вряд ли расскажут - плохой бизнес! Я-то о ней читала уже давно, еще когда собирала информацию про Букит Лаванг. Одна туристка из Голландии едва не погибла, убегая от Мины - девушка упала и пролетела 20 метров, к счастью, отделалась больницей. Она не винила своих гидов, но я считаю, что они должны были заранее предупредить ее о такой возможности, и не говорить, чтобы убегала - в конце концов, Мина все же никого не убила за свою долгую карьеру, а вот шею сломать там можно запросто. Когда поднимаешься по трекам на вершину холма, оттуда открывается отличный вид на деревню - и ее крыши виднеются даааалеко внизу, так как сам Букит Лаванг находится в низине у реки, а джунгли - на высоких холмах, окружающих ее.
По дороге гид указывал мне на птиц с хвостами, похожими на лиры, убегавших от нас под сенью джунглей - диких павлинов. Так вот как они живут в дикой природе! Я им посочувствовала - не хотела бы я быть птицей в полных живности джунглях, которая не летает где-то в вышине, а бегает по земле "пешком". Павлины общаться не стремились, и я видела в основном их хвосты.
В джунглях очень красиво, но передать это на фото с моими талантами - затруднительно.
Глядя на огромные деревья, которые валялись здесь и там, поваленные бурей, я понимала, что оказаться в джунглях в непогоду - совсем не весело. Корневая система деревьев уходит неглубоко, поэтому они часто падают.
Иногда гид хватал с коры горсть муравьев, и пытался жизнерадостно совать мне под нос - по его словам, на Суматре обитают самые большие в мире муравьи, и, в отличие от мелких, они не кусучие. Но я не ценила его усилий, и просила убрать муравьев подальше.
В беседе с этим мальчиком я узнала, что он подрабатывает в городе поваром.
Первым нам попался небольшой орангутанчик, убегавший от нас по стволу павшего дерева то в одну, то в другую сторону. Вот все фото, что удалось поймать:
Мне совсем не хотелось нервировать его - или ее - и мы пошли дальше. Я все еще была настроена скептически.
А потом на небольшой полянке мы встретили другого гида, водившего по джунглям молодую женщину. Они вышли в поход рано утром, и успели промокнуть до нитки, так что я поняла, что мне, в сущности, еще повезло. Зато туристка видела под дождем орангутана, прикрывавшего голову листом пальмы!
Пусть я и избежала ливня, но от влаги с деревьев и банальной жары моя футболка промокла насквозь, и я была очень рада, что прихватила с собой запасную - мое маленькое ноухау в жарких странах. Правда, через часик промокла и эта.
Гид и туристка стояли на полянке не просто так - высоко в ветвях заседал на своем древесном троне большой самец-орангутан. Взрослые самцы-орангутаны, на мой взгляд, просто красавцы - какие щеки, какая густая рыжеватая шерсть!
Мы долго любовались им, а он взирал на нас с олимпийским пренебрежением, и уже казалось, что так он там и просидит, когда орангутан, наконец, снизошел до нас и начал спуск, хватаясь за ветки, с грацией, впечатляющей для его объемов.
Эквилибрические упражнения его можно увидеть здесь:
You can watch this video on www.livejournal.com
https://rutube.ru/video/d607cceb91b316fc2f632f4817e77e6e/
Утекай...
А прелесть этого видео в том, что на нем запечатлено наше паническое отступление перед лицом - вернее, задницей - спустившегося к нам орангутана. Ну и немного самой задницы, покрытой великолепной шерстью.
You can watch this video on www.livejournal.com
https://rutube.ru/video/ee6e91e260c781e78cab88e38343153d/
Оцените и саундтрек. Звон цикад знаком всем, кто бывал в жарких странах, но в джунглях он просто оглушает, словно бьется гигантское звонкое сердце. А еще тут трендят птички и кричат гиббоны.
Когда орангутан почти спустился, гид велел нам прятаться, и мы ломанулись в джунгли поблизости. Думаю, бедный орангутан сильно недоумевал - столько времени ждали его, а когда он решил пойти к нам навстречу, бросились наутек!
Мы с моим гидом хорошо спрятались, а вот вторая туристка попалась орангутану на глаза и очень ему понравилась, потому что он долго шел за второй группой - а мы осторожненько за ним.
Разве не красавчик? Мне не показалось, что он настроен агрессивно, но гида слушаться, конечно, надо.
После этой встречи мне стало ясно, что прогулка уже прошла не зря.
Затем мы поднялись высоко на холм, где группа туристов с гидом приманили группу лангуров Томаса, целую стайку с детенышами.
Кто-то был похрабрее и сидел прямо тут, поедая фрукты, кто-то, как эта самочка с малышом, пряталась немного поглубже, куда я залезла. Близко к ней я, конечно, не подходила, не нужно их нервировать.
А вот и еще один орангутанчик, не слишком впечатляющий на общем фоне.
Гид угостил меня фруктами и водой - это входит в стоимость программы. Мы поели, и я поняла, что вошла во вкус блужданий по джунглям, и совсем не жажду уже спускаться назад. Поэтому я отказалась переходить реку вброд и велела вести меня назад через джунгли - за доп. плату, конечно.
Чувствовала я себя странно, но хорошо, а к вечеру мой насморк практически прошел - за полтора дня, почти рекорд.
Мы побрели назад, хотя гид предупредил меня, что дорога будет нелегкой. Нам, действительно, пришлось спускаться к ручью по крутому склону, потом лезть наверх, и опять. Но я уже вошла в раж.
И нам повезло! У ручья мы встретили мамашу с малышом, она потребовала подношения, а после этого была настроена весьма дружелюбно. Так что с этой орангутанихой я подержалась "за ручки".
Нам всем оказалось по пути, поэтому по дороге наверх мы снова встретились с почтенной маман. Они с малышом сидели на бревне, поедая ананас - почему-то зелень его пользовалась большим успехом, чем мякоть. И спокойно отнеслись к тому, что я стою рядом и снимаю их на видео.
You can watch this video on www.livejournal.com
Мне очень импонирует вид орангутанов - весьма интеллектуальный, особенно у малышй.
Орангутаненок смотрел на меня так скорбно и неодобрительно, словно был академиком, которого заставили объяснять теорию относительности классу умственноотсталых.
Мы продолжили путь, и встретили еще одну мамашу с малышом. Гид сказал, что к этой приближаться не стоит, но поскольку она сама спустилась к нам, то это окей. Гиды знают каждого орангутана "в лицо" - с кем из них как себя вести.
Гид сказал, что нам повезло: бывает, ходишь в джунгли на несколько дней и орангутанов видешь изредка и издалека. Но все же большинству людей, кажется, это не грозит. Но повезло нам однозначно - я увидела большого самца, самочек с детьми, и НЕ увидела Мину, шрамы от укусов которой с гордостью носит большинство гидов. Поэтому впечатления остались самые положительные...
По дороге назад мы прошли мимо каучуковой фермы. Помню, как я еще ребенком читала про деревья, с которых натекает сок, который потом превратится в каучук, сырье для резины.
Рядом с деревушкой нам встретилось стадо коз, и мальчик-гид зачем-то принялся тискать козленка)) Пытаясь представить его как часто местной фауны, видимо.
На следующий день - отъезд
Перед отъездом - долгой, утомительной дорогой в город Берастаги - я еще раз прогулялась по деревне. Говорят, можно бесконечно смотреть, как течет река, а значит, можно было бы бесконечно любоваться на Букит Лаванг и резвящихся там ребятишек.
Я и сама очень хотела искупаться вместе с ними, но при простуде вода в реке холодновата. А вообще тут есть бухточки, где можно покупаться.
Но приходилось уезжать - дальше, в Берастаги и на озеро Тоба - самое большое и глубокое, если не врут, вулканическое озеро мира. Не знаю, допишу ли я последнюю часть, про Берастаги и на озеро экс-людоедов, но это было бы неплохо)