Северный Вьетнам 2019. Часть 1. Ханой. Озеро и Цитадель
Озеро Возвращенного меча
В прошлом году мы знакомились с Центральным Вьетнамом. В этот раз решили посмотреть север страны. Поскольку напрямую до Ханоя из Новосибирска самолеты по-прежнему летать не хотят, пришлось повторять прошлогодний маршрут до Нячанга, а уж оттуда добираться до столицы. Никакого тура не брали, нашли недорогие (по 12,5 т.р. на одного за 8-ми часовой перелет) билеты от S7 до Нячанга и более дорогие (по соотношению цена/расстояние - по 4 т.р. за 2-х часовой) от VietJet на внутренний рейс до Ханоя. Больше ничего заранее не бронировали, все искали на месте.
Содержание и навигация по дневнику:
Часть 1. Ханой. Озеро и Цитадель
Часть 2. Ханой. Храмы
Часть 3. Катба. В бухте Ланха
Часть 4. Катба. Национальный парк
Часть 5. Ниньбинь. Окрестности (начало)
Часть 6. Ниньбинь. Окрестности (окончание)
Часть 7. Тамкок. Храм Бич Донг и Парк птиц
Часть 8. Тамкок. Гора Ханг Муа
Часть 9. Дананг и снова Нячанг
22.04.2019. Рейс из Новосибирска был полупустым, и после окончания посадки народ расселся, где хотел. И не просто расселся, а еще и выбрал совсем свободные ряды и улегся спать - прямо как на последней электричке во времена нашей молодости. Так и летели - с дружным храпом из рядов.
23.04.2019. Аэропорт Камрань нас сбил с толку - мы не узнавали ни одного закоулка. Все было огромное, просторное, стеклянное. Мы даже выход на улицу нашли только с третьей попытки. Оттуда здание выглядело еще более внушительно, даже с эстакадами на второй этаж. Оказалось, что это новый терминал для международных рейсов, а старый, куда мы прилетали в прошлом году, теперь отдан под внутренние линии. Мы вошли в старое здание и облегченно вздохнули - вот они, родные стойки регистрации.
Самолет в Ханой был набит битком, и, чтобы запустить всех побыстрее, посадку проводили через два входа одновременно. Буквально через несколько минут после нашего был еще один рейс в Ханой - от Вьетнамских авиалиний, на него садились в основном «белые люди». А на нашем VietJetе европеоидов набралось от силы человек 10, остальные местные - поэтому многочисленные и шумные (и от этого шума казавшиеся еще более многочисленными). Молоденькие стюардессы были весьма строгими и тщательно следили за порядком. Когда пассажиры сразу после посадки попытались вскочить с мест, одна из стюардесс нежным голосом рявкнула на весь салон что-то вроде «сидеть, кому сказала!», и все послушно плюхнулись обратно в кресла.
От аэропорта Ной Бай до Ханоя добрались на рейсовом автобусе № 17 (билет по 9k - 9000 донгов, в этом году курс был 1 USD = 23000 донгов). Дорога заняла около 1,5 часов, это при том, что на некоторых остановках водитель даже не до конца останавливался, и пассажиры спрыгивали на малом ходу.
Выйдя на конечной, стали пробиваться в сторону туристического квартала. Навыки ходьбы по вьетнамским улицам за год подзабылись, поэтому первый километр нам дался нелегко. Но потом оказалось, что «ноги-то помнят», и мы зашагали увереннее. На часах было 10 утра, все отели, попадавшиеся по пути, строго соблюдали время заселения с 14-00, поэтому мы упали в том, где нас согласились принять сразу. Номер был скромным, без излишеств (хотя и за 500k - около 22 USD), но с завтраком, да и в любой столице цены всегда высокие, поэтому пытаться найти что-то другое мы не стали.
Придя в себя, мы отправились бродить по ближайшим окрестностям - тем, что вокруг озера Возвращенного меча (волшебной черепахе, жившей в этом озере, вьетнамский герой Ле Лой вернул меч, с помощью которого он разгромил китайских захватчиков). Озеро было достаточно большим для центра города, с мутной зеленоватой водой (впрочем, прозрачную воду ни в прудах, ни в озерах во Вьетнаме нигде не найдешь). Но стандартные красные «императорские» рыбки спокойно плескались у берега, видимо, чувствовали себя в такой воде комфортно. По берегам озера растут большие деревья с толстыми стволами, на некоторых укреплены таблички с названиями (как в ботанических садах).
Озеро вытянуто с севера на юг, и на этой линии на нем есть два островка с постройками, отсылающими к легендам о возвращенном мече и черепахе, жившей в озере. На северном островке стоит храм Нефритовой горы, к нему перекинут мостик.
Мост Утреннего солнечного света, ведущий к храму Нефритовой горы
На южном - башня Черепахи, но уже без мостика, смотреть можно только издали. Лично нам башня Черепахи пришлась более по душе. Хотя она не слишком старая (XIX век), но вьетнамские реставраторы до нее пока не добрались, и выглядит она, как средневековая. А то, что подойти к ней нельзя, придает ей больше очарования: прямо таки замок на заколдованном острове. Может, там еще и похищенная принцесса томится?
Башня Черепахи
А по линии запад - восток у озера есть два объекта, напоминающие о двух императорах с очень похожими именами, хотя и из разных времен и династий. С восточной стороны озера, в маленьком парке, стоит большая статуя основателя Ханоя - императора Ли Тхай То, который в ХI веке перенес сюда столицу. Памятник новый, сооружен в начале уже нынешнего века.
Статуя императора Ли Тхай То
А с западной стороны находится монумент императору Ле Тхай То, который до того, как стать императором, был тем самым героем Ле Лоем, спасшим страну от китайцев с помощью меча, полученного от черепахи. Монумент сооружен в конце XIX века. Наверху - храм, внизу - курильницы, между ними на колонне - фигура Ле Лоя.
Храм императора Ле Тхай То
При храме живут белые голуби и прекрасные белки (прекрасные - это их родовое название, а не мой восторженный эпитет). Очень приятное место, тихое и спокойное, сразу за воротами исчезает вся уличная суета. Мы в Ханое пробыли три дня, и я сюда каждый день заглядывал - за этим самым чувством спокойствия.
Прекрасные белки ищут что-нибудь на обед под корой дерева
Там же, с западной стороны, расположен и католический собор св. Иосифа. Смотрится интересно, только яркая картинка над входом портит весь вид.
Собор св. Иосифа
Обойдя озеро по кругу, мы отправились в офис транспортной компании Hoang Long, которая (по данным из сети) организует трансфер до острова Катба в бухте Халонг - сразу со всеми пересадками. Но оказалось, что они такие билеты не продают. Разыскивать сам автовокзал где-то в 10 км от озера не хотелось, поэтому на обратном пути мы заглядывали во все туристические агентства. Оказалось, что сейчас такой трансфер предлагают все, кому не лень, поэтому мы дождались, когда цена с начальных 16 USD снизится хотя бы до 14, и купили билеты.
А по дороге мы прошли через старые ворота Ханоя. Понятно, что никакой городской стены сейчас не существует, но ворота остались. Движение автомобилей сквозь них запрещено, но байкеры и пешеходы вполне могут почувствовать себя средневековыми жителями, входящими в столицу.
У Северных ворот
Вечером, после заката, еще раз прогулялись вокруг озера. В отличие от широты Нячанга, солнце в Ханое падает не вертикально вниз в 6 вечера, а снижается более полого, поэтому темнеет не мгновенно. Храмы и деревья у озера подсвечиваются, по берегам собирается народ - были там и песни, и танцы, и какие-то спортивные игры, а кто-то уже начинал делать зарядку (не дождавшись положенного утра) - словом, место у озера весьма популярно, и свободные скамеечки найти не просто.
Мост Утреннего солнечного света вечером
24.04.2019. С утра отправились на северо-запад от озера - за основными достопримечательностями. В Ханое стоял непонятный сезон года. Если верить температуре воздуха - жаркое лето. Если верить глазам - поздняя осень: весь город был засыпан опавшими листьями. Судя по всему, это было удивительно не только нам, но и самим вьетнамцам. Нам регулярно попадались и молодые девушки, и солидные дамы, фотографирующие сами листья, себя на листьях и даже листья на себе (то есть щедро осыпающие себя листвой). Да, вот что природа с людьми делает…
К слову сказать, хотя про вьетнамское дорожное движение писано и сказано уже многократно, но в Ханое у него есть свои особенности. С ними не встречаешься, например, в Нячанге или Дананге (где много широких улиц) или Хюэ (где транспортный поток редкий). А вот плотное движение на узких ханойских улочках дает интересные результаты. Например, сильно бросается в глаза, как при малейшем намеке на затор на дороге байки с ходу перестраиваются и начинают ехать по тротуару. Причем все происходит в мгновение ока - только что все ехали чинно, соблюдая правила, и вдруг все дружно оказываются на тротуаре. Понятно, что делают они это абсолютно «на автомате», не задумываясь.
На таком же «автомате» происходит перестроение потока при временном прекращении встречного движения - весь транспорт тут же занимает всю ширину улицы (и байки, и автомобили, и велорикши заодно). И со стороны кажется, что ты оказался на улице с односторонним движением. А поскольку такие улицы в Ханое действительно есть, то с непривычки это часто сбивает с толку - ты выходишь на улицу, где все едут в одном направлении, расслабляешься, и вдруг в спину тебе начинают отчаянно сигналить - оказывается, улица-то была самая обыкновенная.
А еще в Ханое много светофоров, и это плохо. Потому что на красный свет останавливаются только автомобили, а байки как ехали, так и продолжают ехать со всех направлений. И это очень сильно сбивает с толку пешеходов - с одной стороны, появляются какие-то новые правила, с другой - все остается по-прежнему. В общем, я против светофоров во Вьетнаме - нам, простым вьетнамцам, это изобретение европейских колонизаторов совершенно чуждо по духу…
Ну а первой на нашем пути в тот день оказалась Ханойская цитадель (входные билеты по 30k). По сравнению с таковой в Хюэ, ханойская смотрится более чем скромно, но все же заслуживает определенного внимания. Изначально здесь имелись три вложенные друг в друга, как матрешки, части: наружные стены опоясывали Имперский город, внутренние - самые мощные - окружали Цитадель, внутри которой находился уже сам Запретный город с дворцом императора. То есть, было все, как и в более позднем Хюэ (а если смотреть в самые истоки традиции, то, наоборот - в более раннем Пекине).
Но целого здесь осталось очень мало, поскольку французы после захвата Ханоя разрушили городские укрепления, а пара войн ХХ века доломала остальное. Практически целой дошла до нашего времени только Флаговая башня, которая строилась уже при последней династии Нгуенов. Восстанавливать комплекс начали лишь недавно, да и туристов всего несколько лет, как пускают.
Ханойская Флаговая башня
Сейчас можно осмотреть восстановленные Южные ворота. Это ворота не цитадели (не сохранились), а ворота в Запретный город. Построены при династии Ле (основатель - опять-таки тот самый Ле Лой, победитель китайцев и друг черепахи из озера), то есть относятся к XV веку. Но как ворота выглядели тогда, сейчас сказать сложно, поскольку при Нгуенах проводилась реконструкция и перестройка, да и нынешние реставраторы явно что-то от себя добавили (вьетнамцы это любят, к сожалению). Но, тем не менее, в ворота можно пройти (только не в центральную арку - это привилегия исключительно императора, и не в боковые - эти для мандаринов и членов императорской семьи), и подняться на второй этаж, чтобы окинуть взглядом территорию.
Южные ворота
Внутри прохода
Второй этаж Южных ворот
За Южными воротами находится небольшой, но интересный музей архитектуры. В нем можно увидеть основные детали архитектуры, характерные для времен разных династий Вьетнама. Много фигур из терракоты, когда-то украшавших крыши, элементы водостоков и черепицы.
Архитектурные элементы
Попалась там и забавная облицовочная плитка с явным изображением рыбы-пилы (но надпись пояснила, что это вовсе даже стилизованный крокодил среди волн).
Терракотовая плитка с крокодилом в волнах
Далее по оси север-юг можно увидеть остатки дворца XV века Кинь Тьен, где воспроизведен зал, в котором император проводил судебные заседания. От настоящего дворца остался только фундамент и ступени с драконами. Правда эти драконы лично у меня вызывают большие сомнения - слишком хорошо для XV века они выглядят, хотя во вьетнамском климате камень старится очень быстро.
Курильница на площади перед Kinh Thien Palace
Kinh Thien Palace
Дальше можно дойти до Дамского павильона (или павильона «принцесс»). Если верить путеводителю, который выдают вместе с билетами, изначально это была деревянная постройка времен Нгуенов, потом при французах ее перестроили в камне. Французское вмешательство доказывается очень забавным способом - на первом этаже стоят две металлические колонны с надписью «Париж».
Парижская колонна в Princess Pavilion
На второй этаж ведет очень крутая лестница с высокими ступенями и низким потолком. На кого это было рассчитано, так и осталось для нас загадкой. Если это делали французы для себя, то шишки на головах бедным француженкам были гарантированы. Если же все это делали вьетнамцы под свои размеры, то как маленькие ножки вьетнамок вползали на эти ступени, я тоже не понимаю. Странное место, одним словом.
Лестница в Princess Pavilion
Пройти напрямую дальше не получится (территория министерства обороны), и чтобы взглянуть на Северные ворота цитадели, надо выйти на улицу. Почти сразу за выходом находится место проводимых археологических раскопок - при нас несколько работниц что-то там действительно усердно раскапывали. Пока здесь ничего не восстанавливают, за исключением нескольких колодцев. Для сохранности вся территория накрыта крышей - все-таки руины ценные, самые старые относятся к XI веку (династия Ли, основатели Ханоя).
Колодец (XIII-XIV век)
Ну а сами Северные ворота выглядят очень солидно. Поскольку их строили при Нгуенах, то фортификация мощная, толстенные стены рассчитаны на артиллерию XIX века. На фасаде сохранены следы от попаданий снарядов, оставшихся от времен, когда французы атаковали Цитадель со стороны Красной реки. Тут вьетнамцы даже немного удивили - зная их любовь к тотальной реконструкции памятников старины в стиле «все отремонтировать и покрасить в яркий цвет», оставленные пробоины вызывают прямо-таки уважение. Или просто Министерство обороны реставраторов не впустило?
Северные ворота Цитадели
Переход к следующей записи
Ханойские улицы
Если наш человек попадает во Вьетнам, то, как правило, это центр или юг страны. Север мало кого интересует - там менее яркие краски и менее теплое море. Но это не значит, что он не достоин внимания. Для начала: что можно увидеть на улицах Ханоя...
You can watch this video on www.livejournal.com