Nyiragongo Ascent | Восхождение на Ньирагонго
Мы подсчитали, что уже шесть лет как справляем Новый Год в путешествии. Наш первый новый год в дороге мы отмечали пять лет назад в Боливии. Тогда, всего за $12 мы шиковали в ресторане на 18-м этаже лучшей гостиницы Ла Паза, и через панорамные окна наблюдали за звездочками кустарных фейерверков зажигающихся над ночным городом. Сегодня, как и тогда, мы сидим на самой высокой точке в округе, но в этот раз это вершина 3.470м вулкана. Как тогда, наше новогоднее пиршество запивается шампанским, только пришлось его, шоколад, соленые огурцы, сыр, и колбасу тащить на вершину на собственном горбу. И как тогда (впервые за пять лет), мы празднуем НГ с фейерверком - но в этот раз перед нами, словно гигантский калейдоскоп, переливается всеми оттенками красного гигантский овал лавового озера. В твердой корке на его поверхности, открываются ярко алые трещины, словно молнии раскалывающие ночное небо. Фонтаны лавы брызжущие из трещин, расталкивают черные каменные «льдины» к краям кратера, где они плавятся и тонут, только затем чтобы снова подняться на поверхность этого гигантского кипящего котла. За минуты, перед нами проносятся десятки-сотни миллионов лет истории нашей планеты - движение черных плит на поверхности озера это миниатюрная копия движения тектонических плит на поверхности Земли.
Лавовые озера - котлы бурлящего расплавленного базальта - периодически появляются и исчезают в вулканах по всему миру, но лишь некоторые из таких озер известны своим постоянством. К сожалению, многие из них весьма труднодоступны. Одно вообще в Антарктиде - в кратере вулкана Эребус. Попробуй доберись. А вот к вновь появившемуся озеру в кратере Halema`uma`u гавайского вулкана Килауэа, можно чуть ли не на машине подъехать. Но посетить его от этого ничуть не легче, доступ к кратеру с лавовым озером закрыт, видимо американцы осторожничают, чтобы не засудили, если что случится. Ещё есть лавовые озера в кратерах вулканов Марум и Бенбоу на острове Амбрим в Вануату, но для нас это сейчас далековато. Ну и наконец, два вулкана с озёрами совсем у нас под боком - уже посещенный нами Эрта-Але в Эфиопии и Ньирагонго в Конго-Заире.
Ньирагонго расположен всего в полутора десятке километров от города Гома - конголезского города-миллионера на границе с Руандой. Гома периодически всплывает в новостях не в лучшем свете: то ли в связи с вооруженными группировки которые прячутся в Конго после геноцида в Руанде, то ли в связи с извержением вулкана в 2002 которое стерло пол города с лица земли, то ли в апокалипсических прогнозах лимнологической катастрофы, вызванной выбросом огромного количества углекислого газа и метана растворенных в глубинах озера Киву. Но, если вы вдруг забеспокоились о ваших туристах в Конго, спешим сообщить что именно там дислоцируется самый большой контингент миротворцев в мире - около 20 тысяч. Из них, около четверти находится в провинции Норд-Киву, и несколько тысяч непосредственно в Гоме. Поэтому Гома, это очаг спокойствия, по крайней мере по сравнению с хаосом происходящим в других частях Конго-Заира.
домик, его недовольные жители, и их деревянный мотоцикл на окраине Гомы
К сожалению, наша первая попытка подняться на Ньирагонго, год назад, закончилась полной неудачей. Несмотря на то, что военные конфликты в том районе давно затихли, вулкан оказался закрытым для посетителей, из-за углежогов. Большинство еды в Африке готовится на углях, и вырубка леса на уголь - большой бизнес. Несколько лет назад вооруженные группировки углежогов воевали с егерями национального парка Вирунга, и управление парка в целях безопасности ограничило доступ к некоторым частям парка, в том числе и к вулкану. Но углежогов наконец усмирили, и с марта 2010 парк вновь открылся для туризма, и мы ждали правильного момента, чтобы вернуться в Конго. Наша вторая попытка, на Новый Год, была более удачной, но, к сожалению, без грабежа среди бела дня все равно не обошлось.
Грабеж, в данном случае, был исключительно со стороны правительственных органов. Во-первых, с момента возобновления работы национального парка, плата за восхождение к кратеру вулкана возросла от $100 до $200. Это хотя и значительное повышение, но его можно пережить. Во-первых, зрелище того стоит. Во-вторых, надо же что-то платить егерям за охрану леса от углежогов. Основной грабеж был внезапное повышение в стоимости виз. Ещё совсем недавно, при переходе границы из Руанды в Гому, всего за $35 выдавалась недельная виза действительная только в этой провинции. Но прошлым летом, Руанда и ДРК наконец наладили дипломатические связи, и в Кигали открылось посольство ДРК. С этого момента, на границе стали требовать полную визу, полученную в посольстве. В первое время, посольство ДРК в Кигали выдавало визы «всего» за $140 (плюс $25 за выдачу в тот же день), но когда мы пришли туда, нас развернули и сказали, что выдают визы только тем, кто в Руанде на ПМЖ. По слухам, иностранцы все ещё могут получить визу ДРК в посольствах в Уганде, Кении, и Танзании, но при этом на границе в Гоме, пограничники вымогают дополнительный сбор в $50 за визы неполученные на родине. Нам же пришлось воспользоваться третьим вариантом, получать визу непосредственно на границе. Это всё ещё возможно, но процесс во много раз усложнился и подорожал. В итоге, мы прибегли к помощи гида/хелпера, с которым познакомились в Гоме год назад. Он встретил нас на границе рано утром, взял копии паспортов и $250 на нос и убежал на аудиенцию с шефом иммиграции в Гоме. Через час он вернулся с письмом от шефа, санкционирующим наш въезд. С письмом в руках, мы выштамповались из Руанды и въехали в Конго, где с нас взяли ещё $35 за визу-штампик в паспорте. Итого, виза нам стоила рекордные $285!!! По сравнению с этим и стоимостью входа в парк, полтинник с человека, который мы заплатили за повара и носильщика, за подвоз к парку, за аренду теплых спальников и дополнительной палатки, и за услуги хелпера, который всё это для нас сорганизовал, показался сущим пустяком.
егерь в Конго
Восхождение на Ньирагонго, лицезрение лавового озера, и спуск заняли меньше суток и обошлись нам в полтысячи с хвостиком баксов на человека. Убойная сумма, но если сравнивать с другими местными аттракционами, особенно если учитывать стоимость развлечения в час, можно даже сказать, что мы легко отделались. Один час с горными гориллами в национальных парках в Руанде и Уганде обходится в пятьсот долларов только за входной билет, и ходят слухи, что очень скоро это удовольствие удвоится в цене. Те же пол штуки стоит час полёта на воздушном шаре над саванной в Кении или Танзании, хотя там, после полета, хотя бы кормят вкусным завтраком и поят шампанским. Наше счастье, что наша работа, хотя и не всегда оплачиваемая деньгами, щедро вознаграждает впечатлениями. Мы летали на воздушных шарах, ходили на прием к гориллам, и взбирались на вулканы, в кратерах которых бурлила и врывалась лава. Но стоя на кромке кратера Ньирагонго, крепко держась за руки, как будто удерживая друг друга от манящего калейдоскопа смертоносного озера, мы ни на секунду не вспомнили о потраченных силах, деньгах, километрах, или времени которыми пришлось пожертвовать, чтобы самим, своими глазами, увидеть недра земли.
----
Photo Gallery | Фото Галерея
----
Just realized that the past New Year was the sixth that we've celebrated on the road. Five years ago we've toasted to our first New Year on the road in La Paz, Bolivia. Then, for a mere $12, we've celebrated in style sitting in the nice restaurant on the 18th floor of the best hotel in town and watching through panoramic windows homemade fireworks light up the night sky. Just as back then, we are now sitting atop the highest point around, but this time it's the summit of the 3,470m volcano. Just as then, we are toasting with champagne, but this time we had to haul it along with chocolate, cheese, pickles, and cold cuts on our own backs. And just as then (first time in the last five years, actually) we have the festive fireworks - except this time it's the giant, mesmerizing, constantly changing like some kind of a kaleidoscope oval of the lava lake. Fountains of lava break through the black layer of cooler solidified rock on the surface lava, causing bright red cracks to spread across the surface of the lake, like lightning through dark skies. Black "floes" slowly drift to the sides of the crater, where they sink and melt only to come back up to the surface as red hot lava. In minutes, millions of years of planetary evolution unfold in front of us - the forces behind the movement of the slabs on the surface of the lake are basically the same forces that move tectonic plates, and had created modern continents from prehistoric Pangaea.
After visiting the Erta-Ale lava lake in Ethiopia a couple of years ago, we got hooked on volcanoes. Since then we visited Krakatau, and a couple of other volcanoes in Indonesia, as well as the infamous Eyjafjallajökull in Iceland. But we were longing to see another lava lake, especially since one was less than a couple thousand kilometers away.
Lava lakes - volcanic vents filled with molten lava - briefly appear in many active volcanoes across the world, but only few of them are long-lived. Of the few persistent lava lakes, most are quite hard to reach. One is in Antarctica, in the crater of Erebus. Good luck getting there! Another lake, that recently reappeared in Halema`uma`u crater of Kilauea volcano in Hawaii, has a paved road leading up to the crater. But that doesn't make it any easier to see the lake, as it is quite deep inside the vent and access to the vent is restricted. There are also lava lakes inside Marum and Benbow volcanoes on Ambrym, Vanuatu, but these are quite far at the moment. And finally, two of the lava lakes are practically in our backyard - our already visited Erta-Ale in Ethiopia, and Nyiragongo in DRC.
Nyiragongo, one of the most active volcanoes in the word, is some 10 kilometers north away from Goma, a huge sprawling city on the shores of Lake Kivu right on Rwandan border. From time to time, Goma is featured in world news - usually not in the best of lights: Hutu rebels hiding from justice after Rwandan genocide, volcanic eruption in 2002 wiping half the city of the face of the earth, or scientists making apocalyptic predictions to the possibility of emission of huge quantities of methane and carbon dioxide from the depth of the lake killing everyone around it - that's the only thing you usually hear about Goma. But thanks to the large number of UN peacekeeping forces stationed there, Goma is truly one isolated island of stability in the otherwise still troubled chaotic country.
Unfortunately, our first attempt to summit Nyiragongo about a year ago, had failed miserably. It has been a long while since ceasefire has been reached with the rebel groups operating in the province, but, despite that, public access to volcano had been closed by the national park authority. The reason for closure given by park officials has been coal-burners! Most of the food in Africa is cooked on coals; therefore, burning forest for coal seems to be a very profitable business here. Armed coal-burners were warring with park rangers and the park authority, concerned for the safety of the tourists, kept certain parts of the park, including Nyiragongo, off limits. But, finally, the coal-burners were subdued, and in March 2010, park had been reopened for tourism. Since then, we were just waiting for right moment to come back. Our second attempt, this past New Year, had been successful but not without the mandatory broad daylight robbery that one expects, if not anticipates, in Congo.
The rip-off, surprise-surprise, came in form of DRC officials. First, since the reopening of the park, the entrance fee for volcano ascents has been raised from $100 to $200. Though this is a significant increase, it's not that hard to stomach. First, the view is well worth the money. And second, someone needs to pay the park rangers to protect what's left of the forest from coal-burners. More outrageous was the sudden steep hike in visa costs. Just half year ago, one could get a one-week permit at the Rwanda-Goma border for a mere $35, that would be valid in only in North Kivu province. However, last year DRC and Rwanda have finally patched up their diplomatic ties, and a DRC embassy had opened in Kigali. From then on, full DRC visa was required on the border. For a while, the embassy in Kigali was issuing visas to everyone for "only" $140 plus $25 for same day processing. But when we came there in December, we were refused visas on the grounds that they can only be issued to Rwandan citizens and residents. The word on the grapevine is that it’s still may be possible to get a DRC visa in Uganda or Tanzania, but then at the border the immigration officers try to hit you up for an additional $50 processing fee because the visa wasn’t issued in your home country. Since applying in the home country wansn't an option for us, we had to to arrange for the visas at the border. While this is still possible, the process had become much more complicated and costly, and can only be accomplished with the help of border touts. Luckily, we had saved the contacts of the guy we that had arranged a few things for us in Goma last year and whom we knew we could trust. Early in the morning, he met us on the border, took copies of our passports and $250 per person, and hurried back to town to meet with the immigration chief. He came back about an hour later with the letter authorizing our entry. Only then we got stamped out of Rwanda and walked over to DRC border posts, where we had to pay an additional $35 for a visa stamp. All-in-all the DRC visa cost us a record $285!!! Suddenly, park entry fee and the fifty bucks each that we paid for porter and cook, transfer to the trailhead in a 4x4, and tent and sleeping bag rentals seemed like measly pennies in comparison.
a Congolese park ranger
The trip to the lava lake lasted about twenty-four hours and cost us each over half a grand! Insane, right? Not when you compare it to the attractions offered in the neighboring countries, especially if you count it on a per-hour basis. A one-hour visit to mountain gorillas in Rwanda or Uganda costs the same five hundred bucks but there are rumors going around that the price is about to double. Same five hundred can be spent on a flight in a hot air balloon above Maasai Mara or Serengeti complete with champagne breakfast.
Fortunately for us, while our job doesn't pay much, it gave us a chance to experience all of those things. We had soared in hot air balloon, visited gorillas in their natural habitat, and scaled volcanoes with bubbling lava lakes before. But that night, standing on the edge of crater, holding hands as if to stop each other from falling into the hypnotizing eye of the volcano below, not for one second did we regret the time, money, or effort spent to get here.
Photo Gallery
Лавовые озера - котлы бурлящего расплавленного базальта - периодически появляются и исчезают в вулканах по всему миру, но лишь некоторые из таких озер известны своим постоянством. К сожалению, многие из них весьма труднодоступны. Одно вообще в Антарктиде - в кратере вулкана Эребус. Попробуй доберись. А вот к вновь появившемуся озеру в кратере Halema`uma`u гавайского вулкана Килауэа, можно чуть ли не на машине подъехать. Но посетить его от этого ничуть не легче, доступ к кратеру с лавовым озером закрыт, видимо американцы осторожничают, чтобы не засудили, если что случится. Ещё есть лавовые озера в кратерах вулканов Марум и Бенбоу на острове Амбрим в Вануату, но для нас это сейчас далековато. Ну и наконец, два вулкана с озёрами совсем у нас под боком - уже посещенный нами Эрта-Але в Эфиопии и Ньирагонго в Конго-Заире.
Ньирагонго расположен всего в полутора десятке километров от города Гома - конголезского города-миллионера на границе с Руандой. Гома периодически всплывает в новостях не в лучшем свете: то ли в связи с вооруженными группировки которые прячутся в Конго после геноцида в Руанде, то ли в связи с извержением вулкана в 2002 которое стерло пол города с лица земли, то ли в апокалипсических прогнозах лимнологической катастрофы, вызванной выбросом огромного количества углекислого газа и метана растворенных в глубинах озера Киву. Но, если вы вдруг забеспокоились о ваших туристах в Конго, спешим сообщить что именно там дислоцируется самый большой контингент миротворцев в мире - около 20 тысяч. Из них, около четверти находится в провинции Норд-Киву, и несколько тысяч непосредственно в Гоме. Поэтому Гома, это очаг спокойствия, по крайней мере по сравнению с хаосом происходящим в других частях Конго-Заира.
домик, его недовольные жители, и их деревянный мотоцикл на окраине Гомы
К сожалению, наша первая попытка подняться на Ньирагонго, год назад, закончилась полной неудачей. Несмотря на то, что военные конфликты в том районе давно затихли, вулкан оказался закрытым для посетителей, из-за углежогов. Большинство еды в Африке готовится на углях, и вырубка леса на уголь - большой бизнес. Несколько лет назад вооруженные группировки углежогов воевали с егерями национального парка Вирунга, и управление парка в целях безопасности ограничило доступ к некоторым частям парка, в том числе и к вулкану. Но углежогов наконец усмирили, и с марта 2010 парк вновь открылся для туризма, и мы ждали правильного момента, чтобы вернуться в Конго. Наша вторая попытка, на Новый Год, была более удачной, но, к сожалению, без грабежа среди бела дня все равно не обошлось.
Грабеж, в данном случае, был исключительно со стороны правительственных органов. Во-первых, с момента возобновления работы национального парка, плата за восхождение к кратеру вулкана возросла от $100 до $200. Это хотя и значительное повышение, но его можно пережить. Во-первых, зрелище того стоит. Во-вторых, надо же что-то платить егерям за охрану леса от углежогов. Основной грабеж был внезапное повышение в стоимости виз. Ещё совсем недавно, при переходе границы из Руанды в Гому, всего за $35 выдавалась недельная виза действительная только в этой провинции. Но прошлым летом, Руанда и ДРК наконец наладили дипломатические связи, и в Кигали открылось посольство ДРК. С этого момента, на границе стали требовать полную визу, полученную в посольстве. В первое время, посольство ДРК в Кигали выдавало визы «всего» за $140 (плюс $25 за выдачу в тот же день), но когда мы пришли туда, нас развернули и сказали, что выдают визы только тем, кто в Руанде на ПМЖ. По слухам, иностранцы все ещё могут получить визу ДРК в посольствах в Уганде, Кении, и Танзании, но при этом на границе в Гоме, пограничники вымогают дополнительный сбор в $50 за визы неполученные на родине. Нам же пришлось воспользоваться третьим вариантом, получать визу непосредственно на границе. Это всё ещё возможно, но процесс во много раз усложнился и подорожал. В итоге, мы прибегли к помощи гида/хелпера, с которым познакомились в Гоме год назад. Он встретил нас на границе рано утром, взял копии паспортов и $250 на нос и убежал на аудиенцию с шефом иммиграции в Гоме. Через час он вернулся с письмом от шефа, санкционирующим наш въезд. С письмом в руках, мы выштамповались из Руанды и въехали в Конго, где с нас взяли ещё $35 за визу-штампик в паспорте. Итого, виза нам стоила рекордные $285!!! По сравнению с этим и стоимостью входа в парк, полтинник с человека, который мы заплатили за повара и носильщика, за подвоз к парку, за аренду теплых спальников и дополнительной палатки, и за услуги хелпера, который всё это для нас сорганизовал, показался сущим пустяком.
егерь в Конго
Восхождение на Ньирагонго, лицезрение лавового озера, и спуск заняли меньше суток и обошлись нам в полтысячи с хвостиком баксов на человека. Убойная сумма, но если сравнивать с другими местными аттракционами, особенно если учитывать стоимость развлечения в час, можно даже сказать, что мы легко отделались. Один час с горными гориллами в национальных парках в Руанде и Уганде обходится в пятьсот долларов только за входной билет, и ходят слухи, что очень скоро это удовольствие удвоится в цене. Те же пол штуки стоит час полёта на воздушном шаре над саванной в Кении или Танзании, хотя там, после полета, хотя бы кормят вкусным завтраком и поят шампанским. Наше счастье, что наша работа, хотя и не всегда оплачиваемая деньгами, щедро вознаграждает впечатлениями. Мы летали на воздушных шарах, ходили на прием к гориллам, и взбирались на вулканы, в кратерах которых бурлила и врывалась лава. Но стоя на кромке кратера Ньирагонго, крепко держась за руки, как будто удерживая друг друга от манящего калейдоскопа смертоносного озера, мы ни на секунду не вспомнили о потраченных силах, деньгах, километрах, или времени которыми пришлось пожертвовать, чтобы самим, своими глазами, увидеть недра земли.
----
Photo Gallery | Фото Галерея
----
Just realized that the past New Year was the sixth that we've celebrated on the road. Five years ago we've toasted to our first New Year on the road in La Paz, Bolivia. Then, for a mere $12, we've celebrated in style sitting in the nice restaurant on the 18th floor of the best hotel in town and watching through panoramic windows homemade fireworks light up the night sky. Just as back then, we are now sitting atop the highest point around, but this time it's the summit of the 3,470m volcano. Just as then, we are toasting with champagne, but this time we had to haul it along with chocolate, cheese, pickles, and cold cuts on our own backs. And just as then (first time in the last five years, actually) we have the festive fireworks - except this time it's the giant, mesmerizing, constantly changing like some kind of a kaleidoscope oval of the lava lake. Fountains of lava break through the black layer of cooler solidified rock on the surface lava, causing bright red cracks to spread across the surface of the lake, like lightning through dark skies. Black "floes" slowly drift to the sides of the crater, where they sink and melt only to come back up to the surface as red hot lava. In minutes, millions of years of planetary evolution unfold in front of us - the forces behind the movement of the slabs on the surface of the lake are basically the same forces that move tectonic plates, and had created modern continents from prehistoric Pangaea.
After visiting the Erta-Ale lava lake in Ethiopia a couple of years ago, we got hooked on volcanoes. Since then we visited Krakatau, and a couple of other volcanoes in Indonesia, as well as the infamous Eyjafjallajökull in Iceland. But we were longing to see another lava lake, especially since one was less than a couple thousand kilometers away.
Lava lakes - volcanic vents filled with molten lava - briefly appear in many active volcanoes across the world, but only few of them are long-lived. Of the few persistent lava lakes, most are quite hard to reach. One is in Antarctica, in the crater of Erebus. Good luck getting there! Another lake, that recently reappeared in Halema`uma`u crater of Kilauea volcano in Hawaii, has a paved road leading up to the crater. But that doesn't make it any easier to see the lake, as it is quite deep inside the vent and access to the vent is restricted. There are also lava lakes inside Marum and Benbow volcanoes on Ambrym, Vanuatu, but these are quite far at the moment. And finally, two of the lava lakes are practically in our backyard - our already visited Erta-Ale in Ethiopia, and Nyiragongo in DRC.
Nyiragongo, one of the most active volcanoes in the word, is some 10 kilometers north away from Goma, a huge sprawling city on the shores of Lake Kivu right on Rwandan border. From time to time, Goma is featured in world news - usually not in the best of lights: Hutu rebels hiding from justice after Rwandan genocide, volcanic eruption in 2002 wiping half the city of the face of the earth, or scientists making apocalyptic predictions to the possibility of emission of huge quantities of methane and carbon dioxide from the depth of the lake killing everyone around it - that's the only thing you usually hear about Goma. But thanks to the large number of UN peacekeeping forces stationed there, Goma is truly one isolated island of stability in the otherwise still troubled chaotic country.
Unfortunately, our first attempt to summit Nyiragongo about a year ago, had failed miserably. It has been a long while since ceasefire has been reached with the rebel groups operating in the province, but, despite that, public access to volcano had been closed by the national park authority. The reason for closure given by park officials has been coal-burners! Most of the food in Africa is cooked on coals; therefore, burning forest for coal seems to be a very profitable business here. Armed coal-burners were warring with park rangers and the park authority, concerned for the safety of the tourists, kept certain parts of the park, including Nyiragongo, off limits. But, finally, the coal-burners were subdued, and in March 2010, park had been reopened for tourism. Since then, we were just waiting for right moment to come back. Our second attempt, this past New Year, had been successful but not without the mandatory broad daylight robbery that one expects, if not anticipates, in Congo.
The rip-off, surprise-surprise, came in form of DRC officials. First, since the reopening of the park, the entrance fee for volcano ascents has been raised from $100 to $200. Though this is a significant increase, it's not that hard to stomach. First, the view is well worth the money. And second, someone needs to pay the park rangers to protect what's left of the forest from coal-burners. More outrageous was the sudden steep hike in visa costs. Just half year ago, one could get a one-week permit at the Rwanda-Goma border for a mere $35, that would be valid in only in North Kivu province. However, last year DRC and Rwanda have finally patched up their diplomatic ties, and a DRC embassy had opened in Kigali. From then on, full DRC visa was required on the border. For a while, the embassy in Kigali was issuing visas to everyone for "only" $140 plus $25 for same day processing. But when we came there in December, we were refused visas on the grounds that they can only be issued to Rwandan citizens and residents. The word on the grapevine is that it’s still may be possible to get a DRC visa in Uganda or Tanzania, but then at the border the immigration officers try to hit you up for an additional $50 processing fee because the visa wasn’t issued in your home country. Since applying in the home country wansn't an option for us, we had to to arrange for the visas at the border. While this is still possible, the process had become much more complicated and costly, and can only be accomplished with the help of border touts. Luckily, we had saved the contacts of the guy we that had arranged a few things for us in Goma last year and whom we knew we could trust. Early in the morning, he met us on the border, took copies of our passports and $250 per person, and hurried back to town to meet with the immigration chief. He came back about an hour later with the letter authorizing our entry. Only then we got stamped out of Rwanda and walked over to DRC border posts, where we had to pay an additional $35 for a visa stamp. All-in-all the DRC visa cost us a record $285!!! Suddenly, park entry fee and the fifty bucks each that we paid for porter and cook, transfer to the trailhead in a 4x4, and tent and sleeping bag rentals seemed like measly pennies in comparison.
a Congolese park ranger
The trip to the lava lake lasted about twenty-four hours and cost us each over half a grand! Insane, right? Not when you compare it to the attractions offered in the neighboring countries, especially if you count it on a per-hour basis. A one-hour visit to mountain gorillas in Rwanda or Uganda costs the same five hundred bucks but there are rumors going around that the price is about to double. Same five hundred can be spent on a flight in a hot air balloon above Maasai Mara or Serengeti complete with champagne breakfast.
Fortunately for us, while our job doesn't pay much, it gave us a chance to experience all of those things. We had soared in hot air balloon, visited gorillas in their natural habitat, and scaled volcanoes with bubbling lava lakes before. But that night, standing on the edge of crater, holding hands as if to stop each other from falling into the hypnotizing eye of the volcano below, not for one second did we regret the time, money, or effort spent to get here.
Photo Gallery