В погоню за приматами | Chasing primates
Уганда считается самой бюджетной страной в Африке. Это действительно так - национальные парки здесь вдвое дешевле чем у соседки Кении, и втрое чем у соседки Танзании. А кемпинги на порядок лучше, чем любые другие, что встречались нам на этом континенте, за исключением, конечно, кемпингов в нацпарках Намибии и ЮАР, но это уже почти Европа, так что не считается. Нет, Уганда действительно самая бюджетно-доступная - если не считать приматов.
На приматов, что в Уганде, Руанде, или Конго, цены везде практически одинаковые и везде высокие - один час наблюдения за шимпанзе, $100; $500 за то же самое, только с гориллами. И кто будет платить такие деньги в стране, где все общаги битком набиты бэкпакерами? Оказывается, всё-таки находятся люди, т.к. очередь на визит приходиться занимать чуть ли не год заранее.
Нет, такие варианты не для нас. Можно конечно было поговорить с соответствующими органами, но так близко к новогодним празднествам в офисах можно было найти только оставшихся позади, для приличия, мелких клерков которые боялись мне выдать свою визитную карточку без особого мандата сверху. Оставалось одно - принять поражение. Уехать, так и не увидев приматов в Уганде - благо это не единственная страна с таким аттракционом, да и в Африке мы надолго.
Но жизнь, как всегда, как зебра, особенно в Африке. Как только смиришься со своей участью, как стрелка на новый поворот событий замаячит вдали, и все построенные планы опять встанут вверх тормашками. За что и люблю свою жизнь. На двери ресторана придорожной гостинички, где мы решили переночевать, Шурик заметил объявление: "Посетите Кигаджу! Шимпанзе трекинг - всего $10". Опечатка? Мы позвонили, и действительно - всего десять долларов! Утром за нами зашел гид, и вчетвером (остальных больше интересовали сны, чем шимпанзе) на нашей машине мы отправились в лес.
"Как далеко Кигаджу?" - "Недалеко. Минут пятнадцать от города," уверено ответил гид. Час спустя мы всё еще тряслись по грунтовке. По обеим сторонам дороги высоко поднимался сахарный тростник. Где-то далеко позади остался главный в Уганде сахарный завод. Спрашивать, как близко или далеко мы находимся от Кигаджу, было абсолютно бесполезно - на все вопросы у гида был один ответ - "Скоро". Окончательно отчаявшись, мы уже начали обсуждать план побега и надумывать, что из лежащего в машине можно использовать как оружие, на случай ели нас, как самых простых из лохов, взяли на крючок дешевизной и теперь отвозят подальше, чтобы ограбить. Как только мы вспомнили, что в машине имеется не только гаечный ключ, но и лопата (ну не объективом же отбиваться!), у нас сформулировался чудесный план, но было поздно - мы приехали в Кигаджу.
Лесом Кигаджу конечно не назовешь. То, что сейчас называется Кигаджу, возможно когда-то было лесом, но теперь это всего лишь остатки былой роскоши, которые можно обойти не быстрым шагом за час, упрятанные в гектарах сахарного тростника. Единственная причина, почему именно это кусочек леса уцелел и не был снесен под плантацию - земля под листвой Кигаджу просто напросто непригодна для выращивания тростника из-за "разросшегося колодца" (болота? ручья?). Теперь, с помощью пожилой швейцарки владелицы нашей гостиницы, местные жители организовали эко-проект по охране леса и шимпанзе.
Нам не пришлось долго искать, кто-то все время следит за перемещением шимпанзе, и нас привезли прямо в правильное место. Лучше всего шимпанзе было видно с заросшей травой дорожки между лесом и плантацией, и нам, кажется, даже удалось снять не плохой ролик для видео-блога. Несколько раз мы пытались прорваться сквозь густую растительность и подобраться поближе, но шимпанзе, как и следует диким животным, сразу удирали вглубь, а нам приходилось выбираться обратно с пустыми руками и штанами полными огромных, очень больно кусающихся, красных муравьёв.
Uganda is a favorite for many backpackers, in big part due to it being more budget oriented than its neighbors. The national parks here are often half the price of Kenia's one, and third the price of those in Tanzania. And camping facilities we've seen here were a lot nicer than in Kenya; though, not as nice as they are in South Africa or Namibia (but those countries are almost European anyways, so they don't count). Uganda is indeed lighter on your wallet, with one exception, primate watching.
Whether you are in Uganda, Rwanda, or DRC, the prices for primate watching are uniformly high - one hour with chimps, $100; same one hour with gorillas - $500. Who's going to pay that kind of money in a country where all the hostels are packed to the brim with backpackers? Turns out, the demand outpaces the supply; to visit gorillas during the peak season, one needs to book nearly a year in advance.
No, this was not an option for us. A visit to the Uganda Wildlife Authority proved fruitless, as well. Because of the holidays, we've only managed to meet with lowly clerks that couldn't even hand out their business card without their superior's permission. So we've accepted the defeat, and decided to save primate watching for another time and another place.
But life is like a zebra, especially if you are in Africa. As soon as you accept your fate, life makes a radical turnaround, and plans get turned upside down. That's exactly what I like about my life. On the doors of the restaurant of the little hotel that we decided to spent the night in, Shurik noticed an ad: "Visit Kigaju Forest! Chimp tracking - only $10". Typo? Missing zero? We called the number on the ad, and it turned out to be true. Next morning three of us (the rest were more interested in resting) were met by a guide, got into our car, and headed toward the forest.
"How far is the forest?" "Not far. Fifteen minutes," with confidence said our guide. An hour later we were still rattling on a dirt road surrounded by sugarcane plantations. Somewhere, far behind us, we've passed the biggest sugar mill in Uganda. The guide still had the same answer to any of our questions - "Soon". Desperate, we've started to plot our escape, trying to decide which items in the car could be used as a weapons, in case, like total lamers, we fell for the bargain basement price, and were now taken for a ride to get robbed. As soon as we established that not only we have a wheel spanner, but also a shovel (I like my lens to much to hit someone with it), we've arrived to the forest.
If you could call Kigaju a forest. Perhaps, it was a forest some time ago, but what’s left of it now are small patches of trees surrounded by endless sugarcane plantations. You could walk around it in less than an hour. The guide explained, that the sugar company found this land unfit for sugarcane, because of a well. (Well? Perhaps he meant a swamp or a stream?) But the trees remained, and a group of about 30 chimps call it home. With the help of the elder Swiss lady, the owner of the hotel we were staying at, the local community had started an eco-project to protect the remaining trees and the chimps.
We didn’t have to go far. Someone is always around the chimps following their movement throughout the day, so we were brought straight to the right place. From a narrow clearing between the trees and sugarcane we had clear views of chimps dining on bright orange fruits. I think we even got some decent footage for our video-blog. A few times we've tried hacking through dense vegetations to go deeper in the forest. But the chimps, not used to human presence, would slip away, leaving us with nothing but pants full of big red ants.
На приматов, что в Уганде, Руанде, или Конго, цены везде практически одинаковые и везде высокие - один час наблюдения за шимпанзе, $100; $500 за то же самое, только с гориллами. И кто будет платить такие деньги в стране, где все общаги битком набиты бэкпакерами? Оказывается, всё-таки находятся люди, т.к. очередь на визит приходиться занимать чуть ли не год заранее.
Нет, такие варианты не для нас. Можно конечно было поговорить с соответствующими органами, но так близко к новогодним празднествам в офисах можно было найти только оставшихся позади, для приличия, мелких клерков которые боялись мне выдать свою визитную карточку без особого мандата сверху. Оставалось одно - принять поражение. Уехать, так и не увидев приматов в Уганде - благо это не единственная страна с таким аттракционом, да и в Африке мы надолго.
Но жизнь, как всегда, как зебра, особенно в Африке. Как только смиришься со своей участью, как стрелка на новый поворот событий замаячит вдали, и все построенные планы опять встанут вверх тормашками. За что и люблю свою жизнь. На двери ресторана придорожной гостинички, где мы решили переночевать, Шурик заметил объявление: "Посетите Кигаджу! Шимпанзе трекинг - всего $10". Опечатка? Мы позвонили, и действительно - всего десять долларов! Утром за нами зашел гид, и вчетвером (остальных больше интересовали сны, чем шимпанзе) на нашей машине мы отправились в лес.
"Как далеко Кигаджу?" - "Недалеко. Минут пятнадцать от города," уверено ответил гид. Час спустя мы всё еще тряслись по грунтовке. По обеим сторонам дороги высоко поднимался сахарный тростник. Где-то далеко позади остался главный в Уганде сахарный завод. Спрашивать, как близко или далеко мы находимся от Кигаджу, было абсолютно бесполезно - на все вопросы у гида был один ответ - "Скоро". Окончательно отчаявшись, мы уже начали обсуждать план побега и надумывать, что из лежащего в машине можно использовать как оружие, на случай ели нас, как самых простых из лохов, взяли на крючок дешевизной и теперь отвозят подальше, чтобы ограбить. Как только мы вспомнили, что в машине имеется не только гаечный ключ, но и лопата (ну не объективом же отбиваться!), у нас сформулировался чудесный план, но было поздно - мы приехали в Кигаджу.
Лесом Кигаджу конечно не назовешь. То, что сейчас называется Кигаджу, возможно когда-то было лесом, но теперь это всего лишь остатки былой роскоши, которые можно обойти не быстрым шагом за час, упрятанные в гектарах сахарного тростника. Единственная причина, почему именно это кусочек леса уцелел и не был снесен под плантацию - земля под листвой Кигаджу просто напросто непригодна для выращивания тростника из-за "разросшегося колодца" (болота? ручья?). Теперь, с помощью пожилой швейцарки владелицы нашей гостиницы, местные жители организовали эко-проект по охране леса и шимпанзе.
Нам не пришлось долго искать, кто-то все время следит за перемещением шимпанзе, и нас привезли прямо в правильное место. Лучше всего шимпанзе было видно с заросшей травой дорожки между лесом и плантацией, и нам, кажется, даже удалось снять не плохой ролик для видео-блога. Несколько раз мы пытались прорваться сквозь густую растительность и подобраться поближе, но шимпанзе, как и следует диким животным, сразу удирали вглубь, а нам приходилось выбираться обратно с пустыми руками и штанами полными огромных, очень больно кусающихся, красных муравьёв.
Uganda is a favorite for many backpackers, in big part due to it being more budget oriented than its neighbors. The national parks here are often half the price of Kenia's one, and third the price of those in Tanzania. And camping facilities we've seen here were a lot nicer than in Kenya; though, not as nice as they are in South Africa or Namibia (but those countries are almost European anyways, so they don't count). Uganda is indeed lighter on your wallet, with one exception, primate watching.
Whether you are in Uganda, Rwanda, or DRC, the prices for primate watching are uniformly high - one hour with chimps, $100; same one hour with gorillas - $500. Who's going to pay that kind of money in a country where all the hostels are packed to the brim with backpackers? Turns out, the demand outpaces the supply; to visit gorillas during the peak season, one needs to book nearly a year in advance.
No, this was not an option for us. A visit to the Uganda Wildlife Authority proved fruitless, as well. Because of the holidays, we've only managed to meet with lowly clerks that couldn't even hand out their business card without their superior's permission. So we've accepted the defeat, and decided to save primate watching for another time and another place.
But life is like a zebra, especially if you are in Africa. As soon as you accept your fate, life makes a radical turnaround, and plans get turned upside down. That's exactly what I like about my life. On the doors of the restaurant of the little hotel that we decided to spent the night in, Shurik noticed an ad: "Visit Kigaju Forest! Chimp tracking - only $10". Typo? Missing zero? We called the number on the ad, and it turned out to be true. Next morning three of us (the rest were more interested in resting) were met by a guide, got into our car, and headed toward the forest.
"How far is the forest?" "Not far. Fifteen minutes," with confidence said our guide. An hour later we were still rattling on a dirt road surrounded by sugarcane plantations. Somewhere, far behind us, we've passed the biggest sugar mill in Uganda. The guide still had the same answer to any of our questions - "Soon". Desperate, we've started to plot our escape, trying to decide which items in the car could be used as a weapons, in case, like total lamers, we fell for the bargain basement price, and were now taken for a ride to get robbed. As soon as we established that not only we have a wheel spanner, but also a shovel (I like my lens to much to hit someone with it), we've arrived to the forest.
If you could call Kigaju a forest. Perhaps, it was a forest some time ago, but what’s left of it now are small patches of trees surrounded by endless sugarcane plantations. You could walk around it in less than an hour. The guide explained, that the sugar company found this land unfit for sugarcane, because of a well. (Well? Perhaps he meant a swamp or a stream?) But the trees remained, and a group of about 30 chimps call it home. With the help of the elder Swiss lady, the owner of the hotel we were staying at, the local community had started an eco-project to protect the remaining trees and the chimps.
We didn’t have to go far. Someone is always around the chimps following their movement throughout the day, so we were brought straight to the right place. From a narrow clearing between the trees and sugarcane we had clear views of chimps dining on bright orange fruits. I think we even got some decent footage for our video-blog. A few times we've tried hacking through dense vegetations to go deeper in the forest. But the chimps, not used to human presence, would slip away, leaving us with nothing but pants full of big red ants.