В поисках утраченного времени
Багет - один из самых трудозатратных видов хлеба. На батон весом в 300 гр уходит в общей сложности до 48 часов. А то и 72. А съесть его можно и нужно - минут за 15.
Бытует мнение, что багеты появились во Франции ещё во времена Наполеона, который, якобы, приказал выпекать хлеб специфической такой формы, чтобы солдаты могли сухой паёк в штанах носить. Идёт такой наполеоновский гвардеец в обтягивающих белых панталонах с карманОм, а в нём, кхм, мягкий багет.
Всё, на самом деле гораздо прозаичнее.
В 20е годы прошлого столетия во Франции вышел закон, запретивший пекарям работать раньше 4 часов утра, что повлекло за собой изменения в технологии - испечь традиционный французский каравай на закваске к завтраку стало затруднительным. Так родилась тонкая длинная булка с хрустящей корочкой - багет, или "палка". Для небольших парижских пекарен такой хлеб кроме оптимизации выпечки имел и ещё одно преимущество - в отличие от большой буханки, которая остаётся мягкой в течение нескольких дней, багет черствеет через 5-6 часов, а значит идти в булочную за свежим хлебом парижанам теперь приходилось КАЖДЫЙ ДЕНЬ. А то и два раза вставать.
Но история, как известо, повторяется в виде фарса. С появлением добавок и "улучшителей", которые позволяют дольше сохранять коммерческую "свежесть" хлеба, выпечка багетов с длительной расстойкой стала теперь экономически сомнительной, ведь по французским опять-таки законам традиционный багет должен содержать лишь 4 ингредиента - муку, воду, дрожжи, соль.
И если бы не ежегодный парижский конкурс на лучший багет - Grand Prix de la Baguette, ещё неизвестно, какова была бы судьба знаменитой Французской Палки. Ведь главным призом в этом соревновании является не столько 4 тыс евро, сколько звание "Пекарь Президента Франции" и договор на поставку хлеба в Елисейский дворец в течение года. Кушай, Карла, ЧТО ДАЮТ. В этом году из 160 претендентов конкурс выиграл владелец небольшой пекарни на Монмартре, скромный выходец из Сенегала, мсье Бодиан.
Знаменитый теперь багетчик щедро делится своими секретами: "Хороший багет должен хорошо выглядеть, иметь хрустящую корочку, хороший запах и вкус." Искреннее вам мерси, мсье Бодиан!
Однако классикой жанра уже многие годы считается багет Philippe Gosselin. Его булочная на бульваре Сен-Жермен - место паломничества любителей домашего хлебопечения. Многие из тех, кто изуччал матчасть и пытался хоть раз испечь нечто, хотя бы формой напоминащее багет, приходят к Филиппу чтобы отведать знаменитый Pain a l'Anciennе. Вот они, красавцы. Сэндвичи там тоже хороши.
"Париж открыт, но нам туда не надо." Тесто сутками растягиваем, складываем, формуем, выпекаем на камне и пару. Ну, и хвастаемся, разумеется.
Бытует мнение, что багеты появились во Франции ещё во времена Наполеона, который, якобы, приказал выпекать хлеб специфической такой формы, чтобы солдаты могли сухой паёк в штанах носить. Идёт такой наполеоновский гвардеец в обтягивающих белых панталонах с карманОм, а в нём, кхм, мягкий багет.
Всё, на самом деле гораздо прозаичнее.
В 20е годы прошлого столетия во Франции вышел закон, запретивший пекарям работать раньше 4 часов утра, что повлекло за собой изменения в технологии - испечь традиционный французский каравай на закваске к завтраку стало затруднительным. Так родилась тонкая длинная булка с хрустящей корочкой - багет, или "палка". Для небольших парижских пекарен такой хлеб кроме оптимизации выпечки имел и ещё одно преимущество - в отличие от большой буханки, которая остаётся мягкой в течение нескольких дней, багет черствеет через 5-6 часов, а значит идти в булочную за свежим хлебом парижанам теперь приходилось КАЖДЫЙ ДЕНЬ. А то и два раза вставать.
Но история, как известо, повторяется в виде фарса. С появлением добавок и "улучшителей", которые позволяют дольше сохранять коммерческую "свежесть" хлеба, выпечка багетов с длительной расстойкой стала теперь экономически сомнительной, ведь по французским опять-таки законам традиционный багет должен содержать лишь 4 ингредиента - муку, воду, дрожжи, соль.
И если бы не ежегодный парижский конкурс на лучший багет - Grand Prix de la Baguette, ещё неизвестно, какова была бы судьба знаменитой Французской Палки. Ведь главным призом в этом соревновании является не столько 4 тыс евро, сколько звание "Пекарь Президента Франции" и договор на поставку хлеба в Елисейский дворец в течение года. Кушай, Карла, ЧТО ДАЮТ. В этом году из 160 претендентов конкурс выиграл владелец небольшой пекарни на Монмартре, скромный выходец из Сенегала, мсье Бодиан.
Знаменитый теперь багетчик щедро делится своими секретами: "Хороший багет должен хорошо выглядеть, иметь хрустящую корочку, хороший запах и вкус." Искреннее вам мерси, мсье Бодиан!
Однако классикой жанра уже многие годы считается багет Philippe Gosselin. Его булочная на бульваре Сен-Жермен - место паломничества любителей домашего хлебопечения. Многие из тех, кто изуччал матчасть и пытался хоть раз испечь нечто, хотя бы формой напоминащее багет, приходят к Филиппу чтобы отведать знаменитый Pain a l'Anciennе. Вот они, красавцы. Сэндвичи там тоже хороши.
"Париж открыт, но нам туда не надо." Тесто сутками растягиваем, складываем, формуем, выпекаем на камне и пару. Ну, и хвастаемся, разумеется.