Как правильно фотографировать
(Добавление сюда: http://bouriac.ru/BT/BT.htm)
Для меня в поездках, как правило, не имеет смысла что-то смот-
реть, если нет возможности это что-то сфотографировать себе "на
память": с памятью-то у меня как раз и проблемы. Но я помню ещё,
что до появления электронных фотокамер люди фотографировали мно-
го реже, а до появления фотокамер вообще они не фотографировали
вовсе. Ну, некоторые иногда зарисовывали, но это было медленно и
неточно. Отсутствие возможности фотографировать частично компен-
сировали собиранием большого количества "сувениров".
Ныне я считаю день путешествия бедноватым на достопримечатель-
ности, если я не сделал в этот день хотя бы трёхсот фотоснимков.
Основная добыча, привозимая из поездки, -- это не впечатления
даже, а ФОТОГРАФИИ. Потому что только они в состоянии освежать
ваши впечатления, доказывать ваши путешественнические подвиги,
применяться в качестве иллюстраций к чему-то там.
В поездку я беру два-три фотографических средства -- на случай,
если одно сломается, потеряется и т. д. По этой же причине я ис-
ползую не очень ёмкие элементы памяти, на которых хранятся элект-
ронные фотографии: если вся поездка будет на одном элементе, и он
грохнется, то будет катастрофа и скрежет зубовный.
Две фотокамеры у меня в походе всегда наготове. В последнее
время так: одна фотокамера -- которая в мобильном телефоне, дру-
гая -- компактный фотоаппарат, из тех, которые уже не выпускаются
из-за массового перехода плебса на мобильную связь.
В основном я фотографирую на мобильный телефон. Фотоаппаратом я
дублирую в важных случаях. Менее важное и вспомогательное (к при-
меру, названия улиц) я снимаю только фотоаппаратом, потому что у
него раза в два меньше размер снимков в байтах.
Кстати, оперативно менять размер снимков в байтах -- это, по-
моему, очень неудобно, вдобавок лично я эпизодически забываю вос-
станавливать свой "дежурный" размер. То же случается у меня и с
другими вариациями в настройке, поэтому я их почти не делаю.
Разные ракурсы одного объекта я фотографирую разными устройст-
вами, чтобы потом не увязнуть в слишком уж большом количестве
фотоснимков.
При выборе, каким устройством фотографировать, я учитываю свой-
ства этих устройств. Скажем, у моего фотоаппарата хороший zoom,
а у фотокамеры, которая в мобильном телефоне, zoom сносен только
при небольшом приближении.
Я не люблю и не применяю больших дорогих фотоаппаратов с огром-
ным объективом. Причин тому множество:
- эти фотоаппараты большие и тяжёлые, а пеший путешественник
сражается за каждые сто граммов веса и за каждый кубический
дециметр объёма;
- эти фотоаппараты громоздкие, в кармане не помещаются; про-
гулка превращается в переноску фотоаппарата;
- большим фотоаппаратом незаметно не сфотографируешь, а иногда
ведь приходится маскироваться; мой фотоаппаратик же помеща-
ется в ладони: то ли он есть у меня, то ли его нет;
- разбивать дорогие фотоаппараты бывает особенно жалко, изна-
шивать их драгоценные механизмы на фотографировании всякой
мелочи -- как бы тоже не выгодно; даже ударить нападающего
таким фотоаппаратом по голове -- и то рука дрогнет, навер-
ное, и получится удар в полсилы;
- особые возможности таких фотоаппаратов требуются хорошо если
в 5% случаев; на самом деле скорее в 1%;
- явно дорогой фотоаппарат демаскирует тебя как богатую сво-
лочь, а это чревато эксцессами, когда таскаешься один по
задворкам в чужой малознакомой стране;
- к обладателю явно дорогого фотоаппарата, по-моему, аборигены
относятся гораздо хуже, чем к обладателю явно дешёвого; бо-
гатенький -- значит классово чуждый, тебе при случае не по-
могут бесплатно: выкручивайся сам или плати; а если ты вы-
глядишь, почти как босяк, у людей включается инстинкт соли-
дарности;
- один доброжелательный профессиональный фотограф поделился со
мной маленьким секретом: не важно, ЧЕМ ты фотографируешь,
важно -- КАК.
Размеры фотоснимка в пикселях должны соответствовать оптическим
возможностям объектива. Особо большое количество пикселей обычно
не требуется -- если только вы не фотографируете для больших пла-
катов или фотообоев. Соответственно почти не требуется и супер-
оптика.
Чем меньше фотоаппарат, тем легче при пользовании им заваливать
горизонт. Чтобы этого не случалось, надо всегда удерживать в па-
мяти правило: только бы не завалить горизонта.
Как не завалить горизонта:
- учитывать, в какую сторону вы его обычно заваливаете;
- обращать внимание на то, как соотносятся с границами экрана
фотоаппарата объекты, имеющие заведомо вертикально располо-
женные линии;
- по возможности применять опору, которая заведомо горизон-
тальна;
- второй снимок того же объекта делать не в том же положении
фотоаппарата, а опустив его и потом наведя снова (может, при
следующей наводке вы не ошибётесь).
Как правильно фотографировать.
Хороший фотограф работает не менее тщательно и не менее сложно,
чем хороший снайпер. Обычная последовательность действий:
1. Выбрать местность, объект.
2. Выбрать пору года, время суток, погоду.
3. Адекватно одеться, чтобы в момент съёмки не беспокоили насе-
комые, люди, холод.
4. Выбрать позицию.
5. Выбрать фотоаппарат, настроить его.
6. Выбрать ракурс в пределах позиции.
7. Выбрать приближение (zoom).
8. По возможности использовать опору.
9. Выбрать положение фотоаппарата и состав объектов в кадре. По-
стараться не завалить горизонт.
10. Выбрать момент съёмки.
11. Задержать дыхание и плавно произвести спуск.
12. Сделать один или несколько повторных снимков, возможно, чуть
изменяя условия съёмки.
Обычно желательно, чтобы вертикальное на местности было верти-
кальным и на фотоснимках. Чтобы это достигалось, надо...
1) по возможности находиться приблизительно на одном уровне со
всеми частями фотографируемого объекта; для этого иногда
становиться подальше и использовать zoom;
2) наклоном фотоаппарата в сторону объекта или, наоборот, от
него добиваться, чтобы вертикальное на местности оказывалось
параллельным вертикальным сторонам экрана фотоаппарата; не
страшно, если из-за этого объект будет размещён в кадре не
так, как хотелось бы видеть его на окончательном снимке, --
лишь бы помещалось всё, что требуется, а лишние части потом
обрезаются при редактировании.
В важных случаях надо делать по несколько снимков, вдобавок
разными фотоаппаратами. Можно при этом чуть менять ракурсы и
приближения.
При фотографировании человека, особенно дамы, надо заботиться
о том, чтобы ноги не укорачивались. Для этого надо становиться
подальше и, может быть, вдобавок снимать чуть снизу.
Как фотографировать людей, когда они не хотят этого. Я ловлю
моменты, когда эти люди на меня не смотрят, или же делаю вид,
что фотографирую объекты или каких-то ДРУГИХ людей. Я вообще-то
не для себя стараюсь при этом, а скорее для науки, культуры,
всеобщего развития и сохранения мира на планете Земля.
О композиции.
Композиция -- главное в фотографии. Качество снимка слагается
из многих составляющих, но шедевральным способна сделать снимок
только она. Техническое качество снимка -- важная, но не необхо-
димая предпосылка шедевральности. Выбор объекта тоже важен, но
тоже не решающ: шедеврально снимать можно и обычные вещи.
Композиция задаётся направлением, с которого смотрят на объект
и фотографируют его, также расстоянием до объекта (оно определяет
"перспективные" искажения). Направление и расстояние совместно
дают РАКУРС.
При редактировании фотоснимка можно поменять яркость, контраст-
ность, цветность, границы кадра, но невозможно расширить состав
или взаимное расположение объектов, если это только останется
фотография, а не что-то похожее на неё. Иначе говоря, если ты не
угадал с ракурсом, то по поводу шедевральности можно дальше не
париться -- и сосредоточиться на чём-то другом.
У человека зрение бинокулярное, фотография же получается не
стереоскопическая, а плоская. Часть проблем композиции возникает
из-за этого: что хорошо смотрелось на местности, то плоховато
смотрится на её изображении. Границам объектов лучше на изображе-
нии не совпадать, иначе менее понятно, где заканчивается один
объект и начинается другой. То есть:
плохой вариант соразмещения хороший вариант соразмещения
двух объектов: двух объектов:
+--------+ +--------+
| | | |
+----+ | +----+ |
| | | | | |
--+----+---+-- --+----+-----+--
Границе объекта лучше иметь небольшой отступ от границы кадра
-- чтобы было ясно, что объект не обрезан.
Фон изображаемого объекта должен быть максимально информатив-
ным: там тоже должно присутствовать что-то интересное -- в качес-
тве дополнительной полезности. то же касается объектов, частично
заслоняющих основной объект.
Скажем, фотографируется здание, но на снимок попадают какие-то
люди, которых тоже было бы интересно запечатлеть. Кстати, можно
фотографировать людей без спроса, делая вид, что фотографируешь
объект, который за ними или рядом с ними.
Размещать основной фотографируемый объект в центре снимка --
это не всегда хорошо. Зачастую объект лучше смотрится при неболь-
шом сдвиге, особенно если благодаря сдвигу попадает в кадр ещё
что-то, заслуживающее внимания.
Если фотографируется индивид или автомобиль в профиль, то больше
пространства должно быть оставлено перед носом у индивида или ав-
томобиля, а не позади оных.
Если фотографируется сразу несколько объектов, то не должно быть
большого неинформативного пространства между ними. И у этих объек-
тов должны быть близкие угловые размеры, даже если на местности
один объект значительно меньше другого.
Хорошо смотрятся снимки, имеющие естественное информативное об-
рамление: края амбразуры, проём окна, просвет между ветками де-
ревьев и т. п.
Есть расхожие эффектные композиционные решения. Профессиональ-
ные фотографы знают их и копируют, не напрягая лишний раз своих
мозгов. Пример: сфотографировать человека так, чтобы он казался
упирающимся в небоскрёб, который на самом деле далеко сзади.
Искусство обрезки фотоснимков.
Как правило, при компоновании снимка приходится обрезать изоб-
ражённые объекты. Ну, отсекать границами кадра. Так вот, если
объект обрезается чуть-чуть, это выглядит не как обрезка объекта,
а как небрежность при попытке помещения объекта в кадр целиком.
Обрезать следует всегда не по мелочи.
Изображение должно быть максимально информативным, поэтому об-
резать надо повторяющееся, монотонное: воду, небо, зелень, ас-
фальт и т. п. Но монотонность может, конечно же использоваться
как художественный приём или быть именно тем, что хотят показать
на снимке.
Остатки обрезанных второстепенных объектов должны быть по воз-
можности информативными, достаточными для идентификации этих объ-
ектов, а не фрагментиками непонятно чего. Мелкое непонятно что
по краям кадра -- это информационный мусор.
Чем больше обрежешь, тем заметнее будут детали у оставшегося.
Но тем скромнее окажется антураж. А антураж бывает важен для
понимания основного объекта на фотографии. То есть, обрезателю
(= редактору) приходится искать компромисс.
Следующее в фотоснимках по значимости после композиции -- их
цветность: насыщенность цветов, палитра, ЦВЕТОВАЯ композиция (=
где какие цвета расположены). Палитра может быть естественная или
модифицированная (с усилением или ослаблением каких-то цветов по-
средством светофильтров или КАК БЫ светофильтров). Лично я делаю
некоторые фотоснимки в основном потому, что мне нравятся наблюда-
емые ЦВЕТА.
То, что обычно считается дефектом фотоснимка, может быть ху-
дожественным приёмом:
- значительное "перспективное" искажение;
- размазаность из-за движения;
- нечёткость фона;
- затемнённость или засветлённость.
В снимке выделяются:
- содержание;
- основной объект;
- ракурс;
- композиция;
- масштаб;
- цветность;
- чёткость.
Если фотографируемый объект не очень информативен, можно доба-
вить снимку содержательности посредством других объектов: сосед-
них, фоновых, слегка заслоняющих.
Что фотографируется:
- знаменитое;
- важное;
- характерное;
- редкое;
- красивое;
- величественное;
- смешное.
Что НЕ фотографируется: уродства, болезни, несчастья, отходы
жизнедеятельности, интим. Что вызывает брезгливость, отвращение
или жалость, того и фотографировать не следует. Хотя бы для то-
го, чтобы не выглядеть некрофилом, извращенцем, деструктором.
Некоторые снимки делаются для пояснения других снимков: на-
звания и расположения объектов на них. В такие вспомогательные
снимки надо по возможности добавлять полезности посредством
включения в кадр чего-нибудь информативного.
Чтобы листва деревьев и кустов не заслоняла зданий и сооруже-
ний, надо выбираться на фотографирование поздней осенью, зимой
или ранней весной.
Как фотографировать животных. Они не понимают, что надо пози-
ровать. Как правило, они боятся (кошки, птицы), злятся (собаки,
обезьяны), лезут ласкаться, а то и записываться в домашние пи-
томцы (кошки, собаки, жеребята, священные коровы) -- или в от-
сутствие еды в твоих руках мгновенно теряют к тебе интерес и
отворачиваются от твоей фотокамеры. Ты мяукаешь, рычишь, мычишь
и так далее, а они смотрят куда-то в даль, впадают в дрёму или
уходят по своим делам.
Обезьяны вдобавок не любят, когда ты перед ними приседаешь: у
них это считается подготовкой к атакующему прыжку. Приседаниями
надо заниматься, когда их нет поблизости.
Чтобы животные не боялись и не агрессивничали, следует:
- держаться подальше;
- не останавливаться;
- не поворачиваться к ним, а поворачивать только фотоаппарат;
- прикрываться препятствиями.
Чтобы приманивать животных для фотографирования, надо держать
наготове в кармане упаковочку сухого кошачьего корма.
Фотографирование с близкого расстояния сильно искажает соотно-
шение размеров. К примеру, выставленная вперёд нога может запо-
лучить огромный размер обуви. Поэтому, как правило лучше всё же
размещаться подальше от объекта, а потом увеличивать этот объект
при редактировании снимка.
Я как-то считал всегда, что фотоснимок должен как можно полнее
представлять запечатлеваемый объект. Потом я однажды вперился в
очень эффектную фотопродукцию одной дамы и понял, что несколько
ошибался. Дама не стремилась полнее представлять объект, а выдёр-
гивала из него какую-то особо эффектную часть (ну, не совсем ма-
ленькую). Я больше напирал на информационную сторону, дама --
на эстетическую. И она в итоге неслабо обгоняла меня по привле-
кательности материала.
Если вы просите другого человека сфотографировать вас в полный
рост, разместитесь от него подальше: тогда меньше вероятность то-
го, что он обрежет или укоротит вам ноги, а убрать из кадра лиш-
нее вы потом сможете и сами.
Скрытое фотографирование. Варианты:
- из кустов;
- из-под зонта;
- из-за плеча друга;
- от живота;
- из опущенной руки;
- через щель в заборе;
- посредством поворачивания фотоаппарата (но не себя) в по-
следний момент (а в предпоследний момент вы якобы фотогра-
фируете совсем другой объект).
Хорошему фотографу всегда что-то мешает. Если вы щёлкаете сним-
ки легко и свободно, значит, вам надо ещё много работать над со-
бой. Но особо удачными могут случайно окзываться и снимки плохих
фотографов, так что щёлкайте всё равно -- и побольше. Возможно, в
качестве редактора своей "добычи" вы проявите себя лучше, чем в
качестве фотографа.
Сложные для фотографирования объекты:
1. Мечети их минаретами и церкви со шпилями. Если даже удаётся
сфотографировать объект целиком издалека, заполненность снимка
этим объектом получается незначительная, детали объекта --
мелковатые. Основную часть снимка занимают небо и горизонт.
Хорошо, если они хоть красивые.
2. Высокие здания на узких улицах. Хочется фотографировать без
"перспективных" искажений и не сбоку издалека. Паллиативные
решения: фотографировать с боковой улицы, со ступеней, из
дверной ниши, из прохода во двор; фотографировать только ниж-
нюю часть здания и какие-то детали вверху.
3. Рыбы на мелководье. Мало того, что у этих рыб маскирующая
окраска, так они ещё и быстровато плавают. Шанс заснять что-
то эффектное незначителен.
4. Охраняемые объекты (военные, полицейские и т. п.). Лучше не
рисковать (во всяком случае с близкого расстояния): выскочат
охранники, повяжут, отнимут много времени, могут конфиско-
вать фотоаппарат (и тогда пропадут все ваши уже свершённые
фотографические труды в текущей поездке).
Снимки с небом. Небо может быть не вынужденной тратой фотогра-
фического пространства, а одним из основных объектов на снимке.
Так бывает, если на небе красивые облака и/или если имеет место
красивый закат (реже -- восход) солнца. Надо выгадывать правиль-
ное небо и правильное место для съёмки этого неба в красивом со-
четании с какими-то наземными объектами. Эффектный этап заката
обычно длится недолго: минут 20. И красивый закат бывает далеко
не каждый вечер, так что в засаду, наверное, надо будет ходить
неоднократно.
Снимки с водой. В безветреную погоду объекты могут красиво от-
ражаться в водоёмах и даже в лужах. Более того, лужу можно даже
специально наливать (из фляжки, дорогие, из фляжки) для получения
нужного эффекта. Чтобы получить блистательный визуальный эффект
от небольшой лужи, надо держать фотоаппарат близко к земной по-
верхности.
Снимки с цветами. Фотографируешь какой-то объект, но выбираешь
такой ракурс, чтобы на переднем плане оказались красивые цветы.
Хотя бы один цветок.
Снимки с кошками. Делаются так же, как снимки с цветами, только
даются сложнее. Чтобы не упускать счастливых моментов, надо быть
настроенным на их ловлю, срабатывать быстро: до того, как кот на-
чнёт беспокоиться или требовать от вас еду. Увидели вы симпатич-
ного кота на улице -- тут же примеряйтесь, нельзя ли этого кота
как-то использовать эстетически.
Снимки с чужими девушками. Делаются приблизительно так же, как
снимки с цветами и кошками. Надо быть внутренне готовым и сраба-
тывать мгновенно. Большинство таких фотографий пойдёт, разумеет-
ся, в брак: то девушка не выйдет, то фон к ней, то ещё что-ни-
будь.
Как редактировать снимки. Если имеются более тёмный и более
светлый электронные фотографии одного и того же, то при прочих
равных условиях надо сохранять себе более тёмный снимок: там
больше информации. Тёмный снимок можно осветлить, и проявятся
новые детальки, а вот затемнение светлого снимка к проявлению
новых деталек не приводит. Этот совет -- от того же доброжела-
тельного фотографа, чуть наставившего меня на путь истинный.
Из двух почти одинаковых снимков надо оставлять более чёткий.
Если различие в чёткости не очевидно, надо увеличить снимки на
экране компьютера. Степень чёткости лучше различается на каких-
нибудь надписях.
Оставляйте себе [на память] снимки, которые не надо поворачи-
вать, то есть в которых не завален горизонт. Поворачивание -- это
всегда хотя бы небольшое ухудшение чёткости.
Если трудно сделать выбор между двумя хорошими почти одинако-
выми снимками, оставляйте оба. Небольшое дублирование вполне вы-
держиваемо и психикой, и компьютером.
Для меня в поездках, как правило, не имеет смысла что-то смот-
реть, если нет возможности это что-то сфотографировать себе "на
память": с памятью-то у меня как раз и проблемы. Но я помню ещё,
что до появления электронных фотокамер люди фотографировали мно-
го реже, а до появления фотокамер вообще они не фотографировали
вовсе. Ну, некоторые иногда зарисовывали, но это было медленно и
неточно. Отсутствие возможности фотографировать частично компен-
сировали собиранием большого количества "сувениров".
Ныне я считаю день путешествия бедноватым на достопримечатель-
ности, если я не сделал в этот день хотя бы трёхсот фотоснимков.
Основная добыча, привозимая из поездки, -- это не впечатления
даже, а ФОТОГРАФИИ. Потому что только они в состоянии освежать
ваши впечатления, доказывать ваши путешественнические подвиги,
применяться в качестве иллюстраций к чему-то там.
В поездку я беру два-три фотографических средства -- на случай,
если одно сломается, потеряется и т. д. По этой же причине я ис-
ползую не очень ёмкие элементы памяти, на которых хранятся элект-
ронные фотографии: если вся поездка будет на одном элементе, и он
грохнется, то будет катастрофа и скрежет зубовный.
Две фотокамеры у меня в походе всегда наготове. В последнее
время так: одна фотокамера -- которая в мобильном телефоне, дру-
гая -- компактный фотоаппарат, из тех, которые уже не выпускаются
из-за массового перехода плебса на мобильную связь.
В основном я фотографирую на мобильный телефон. Фотоаппаратом я
дублирую в важных случаях. Менее важное и вспомогательное (к при-
меру, названия улиц) я снимаю только фотоаппаратом, потому что у
него раза в два меньше размер снимков в байтах.
Кстати, оперативно менять размер снимков в байтах -- это, по-
моему, очень неудобно, вдобавок лично я эпизодически забываю вос-
станавливать свой "дежурный" размер. То же случается у меня и с
другими вариациями в настройке, поэтому я их почти не делаю.
Разные ракурсы одного объекта я фотографирую разными устройст-
вами, чтобы потом не увязнуть в слишком уж большом количестве
фотоснимков.
При выборе, каким устройством фотографировать, я учитываю свой-
ства этих устройств. Скажем, у моего фотоаппарата хороший zoom,
а у фотокамеры, которая в мобильном телефоне, zoom сносен только
при небольшом приближении.
Я не люблю и не применяю больших дорогих фотоаппаратов с огром-
ным объективом. Причин тому множество:
- эти фотоаппараты большие и тяжёлые, а пеший путешественник
сражается за каждые сто граммов веса и за каждый кубический
дециметр объёма;
- эти фотоаппараты громоздкие, в кармане не помещаются; про-
гулка превращается в переноску фотоаппарата;
- большим фотоаппаратом незаметно не сфотографируешь, а иногда
ведь приходится маскироваться; мой фотоаппаратик же помеща-
ется в ладони: то ли он есть у меня, то ли его нет;
- разбивать дорогие фотоаппараты бывает особенно жалко, изна-
шивать их драгоценные механизмы на фотографировании всякой
мелочи -- как бы тоже не выгодно; даже ударить нападающего
таким фотоаппаратом по голове -- и то рука дрогнет, навер-
ное, и получится удар в полсилы;
- особые возможности таких фотоаппаратов требуются хорошо если
в 5% случаев; на самом деле скорее в 1%;
- явно дорогой фотоаппарат демаскирует тебя как богатую сво-
лочь, а это чревато эксцессами, когда таскаешься один по
задворкам в чужой малознакомой стране;
- к обладателю явно дорогого фотоаппарата, по-моему, аборигены
относятся гораздо хуже, чем к обладателю явно дешёвого; бо-
гатенький -- значит классово чуждый, тебе при случае не по-
могут бесплатно: выкручивайся сам или плати; а если ты вы-
глядишь, почти как босяк, у людей включается инстинкт соли-
дарности;
- один доброжелательный профессиональный фотограф поделился со
мной маленьким секретом: не важно, ЧЕМ ты фотографируешь,
важно -- КАК.
Размеры фотоснимка в пикселях должны соответствовать оптическим
возможностям объектива. Особо большое количество пикселей обычно
не требуется -- если только вы не фотографируете для больших пла-
катов или фотообоев. Соответственно почти не требуется и супер-
оптика.
Чем меньше фотоаппарат, тем легче при пользовании им заваливать
горизонт. Чтобы этого не случалось, надо всегда удерживать в па-
мяти правило: только бы не завалить горизонта.
Как не завалить горизонта:
- учитывать, в какую сторону вы его обычно заваливаете;
- обращать внимание на то, как соотносятся с границами экрана
фотоаппарата объекты, имеющие заведомо вертикально располо-
женные линии;
- по возможности применять опору, которая заведомо горизон-
тальна;
- второй снимок того же объекта делать не в том же положении
фотоаппарата, а опустив его и потом наведя снова (может, при
следующей наводке вы не ошибётесь).
Как правильно фотографировать.
Хороший фотограф работает не менее тщательно и не менее сложно,
чем хороший снайпер. Обычная последовательность действий:
1. Выбрать местность, объект.
2. Выбрать пору года, время суток, погоду.
3. Адекватно одеться, чтобы в момент съёмки не беспокоили насе-
комые, люди, холод.
4. Выбрать позицию.
5. Выбрать фотоаппарат, настроить его.
6. Выбрать ракурс в пределах позиции.
7. Выбрать приближение (zoom).
8. По возможности использовать опору.
9. Выбрать положение фотоаппарата и состав объектов в кадре. По-
стараться не завалить горизонт.
10. Выбрать момент съёмки.
11. Задержать дыхание и плавно произвести спуск.
12. Сделать один или несколько повторных снимков, возможно, чуть
изменяя условия съёмки.
Обычно желательно, чтобы вертикальное на местности было верти-
кальным и на фотоснимках. Чтобы это достигалось, надо...
1) по возможности находиться приблизительно на одном уровне со
всеми частями фотографируемого объекта; для этого иногда
становиться подальше и использовать zoom;
2) наклоном фотоаппарата в сторону объекта или, наоборот, от
него добиваться, чтобы вертикальное на местности оказывалось
параллельным вертикальным сторонам экрана фотоаппарата; не
страшно, если из-за этого объект будет размещён в кадре не
так, как хотелось бы видеть его на окончательном снимке, --
лишь бы помещалось всё, что требуется, а лишние части потом
обрезаются при редактировании.
В важных случаях надо делать по несколько снимков, вдобавок
разными фотоаппаратами. Можно при этом чуть менять ракурсы и
приближения.
При фотографировании человека, особенно дамы, надо заботиться
о том, чтобы ноги не укорачивались. Для этого надо становиться
подальше и, может быть, вдобавок снимать чуть снизу.
Как фотографировать людей, когда они не хотят этого. Я ловлю
моменты, когда эти люди на меня не смотрят, или же делаю вид,
что фотографирую объекты или каких-то ДРУГИХ людей. Я вообще-то
не для себя стараюсь при этом, а скорее для науки, культуры,
всеобщего развития и сохранения мира на планете Земля.
О композиции.
Композиция -- главное в фотографии. Качество снимка слагается
из многих составляющих, но шедевральным способна сделать снимок
только она. Техническое качество снимка -- важная, но не необхо-
димая предпосылка шедевральности. Выбор объекта тоже важен, но
тоже не решающ: шедеврально снимать можно и обычные вещи.
Композиция задаётся направлением, с которого смотрят на объект
и фотографируют его, также расстоянием до объекта (оно определяет
"перспективные" искажения). Направление и расстояние совместно
дают РАКУРС.
При редактировании фотоснимка можно поменять яркость, контраст-
ность, цветность, границы кадра, но невозможно расширить состав
или взаимное расположение объектов, если это только останется
фотография, а не что-то похожее на неё. Иначе говоря, если ты не
угадал с ракурсом, то по поводу шедевральности можно дальше не
париться -- и сосредоточиться на чём-то другом.
У человека зрение бинокулярное, фотография же получается не
стереоскопическая, а плоская. Часть проблем композиции возникает
из-за этого: что хорошо смотрелось на местности, то плоховато
смотрится на её изображении. Границам объектов лучше на изображе-
нии не совпадать, иначе менее понятно, где заканчивается один
объект и начинается другой. То есть:
плохой вариант соразмещения хороший вариант соразмещения
двух объектов: двух объектов:
+--------+ +--------+
| | | |
+----+ | +----+ |
| | | | | |
--+----+---+-- --+----+-----+--
Границе объекта лучше иметь небольшой отступ от границы кадра
-- чтобы было ясно, что объект не обрезан.
Фон изображаемого объекта должен быть максимально информатив-
ным: там тоже должно присутствовать что-то интересное -- в качес-
тве дополнительной полезности. то же касается объектов, частично
заслоняющих основной объект.
Скажем, фотографируется здание, но на снимок попадают какие-то
люди, которых тоже было бы интересно запечатлеть. Кстати, можно
фотографировать людей без спроса, делая вид, что фотографируешь
объект, который за ними или рядом с ними.
Размещать основной фотографируемый объект в центре снимка --
это не всегда хорошо. Зачастую объект лучше смотрится при неболь-
шом сдвиге, особенно если благодаря сдвигу попадает в кадр ещё
что-то, заслуживающее внимания.
Если фотографируется индивид или автомобиль в профиль, то больше
пространства должно быть оставлено перед носом у индивида или ав-
томобиля, а не позади оных.
Если фотографируется сразу несколько объектов, то не должно быть
большого неинформативного пространства между ними. И у этих объек-
тов должны быть близкие угловые размеры, даже если на местности
один объект значительно меньше другого.
Хорошо смотрятся снимки, имеющие естественное информативное об-
рамление: края амбразуры, проём окна, просвет между ветками де-
ревьев и т. п.
Есть расхожие эффектные композиционные решения. Профессиональ-
ные фотографы знают их и копируют, не напрягая лишний раз своих
мозгов. Пример: сфотографировать человека так, чтобы он казался
упирающимся в небоскрёб, который на самом деле далеко сзади.
Искусство обрезки фотоснимков.
Как правило, при компоновании снимка приходится обрезать изоб-
ражённые объекты. Ну, отсекать границами кадра. Так вот, если
объект обрезается чуть-чуть, это выглядит не как обрезка объекта,
а как небрежность при попытке помещения объекта в кадр целиком.
Обрезать следует всегда не по мелочи.
Изображение должно быть максимально информативным, поэтому об-
резать надо повторяющееся, монотонное: воду, небо, зелень, ас-
фальт и т. п. Но монотонность может, конечно же использоваться
как художественный приём или быть именно тем, что хотят показать
на снимке.
Остатки обрезанных второстепенных объектов должны быть по воз-
можности информативными, достаточными для идентификации этих объ-
ектов, а не фрагментиками непонятно чего. Мелкое непонятно что
по краям кадра -- это информационный мусор.
Чем больше обрежешь, тем заметнее будут детали у оставшегося.
Но тем скромнее окажется антураж. А антураж бывает важен для
понимания основного объекта на фотографии. То есть, обрезателю
(= редактору) приходится искать компромисс.
Следующее в фотоснимках по значимости после композиции -- их
цветность: насыщенность цветов, палитра, ЦВЕТОВАЯ композиция (=
где какие цвета расположены). Палитра может быть естественная или
модифицированная (с усилением или ослаблением каких-то цветов по-
средством светофильтров или КАК БЫ светофильтров). Лично я делаю
некоторые фотоснимки в основном потому, что мне нравятся наблюда-
емые ЦВЕТА.
То, что обычно считается дефектом фотоснимка, может быть ху-
дожественным приёмом:
- значительное "перспективное" искажение;
- размазаность из-за движения;
- нечёткость фона;
- затемнённость или засветлённость.
В снимке выделяются:
- содержание;
- основной объект;
- ракурс;
- композиция;
- масштаб;
- цветность;
- чёткость.
Если фотографируемый объект не очень информативен, можно доба-
вить снимку содержательности посредством других объектов: сосед-
них, фоновых, слегка заслоняющих.
Что фотографируется:
- знаменитое;
- важное;
- характерное;
- редкое;
- красивое;
- величественное;
- смешное.
Что НЕ фотографируется: уродства, болезни, несчастья, отходы
жизнедеятельности, интим. Что вызывает брезгливость, отвращение
или жалость, того и фотографировать не следует. Хотя бы для то-
го, чтобы не выглядеть некрофилом, извращенцем, деструктором.
Некоторые снимки делаются для пояснения других снимков: на-
звания и расположения объектов на них. В такие вспомогательные
снимки надо по возможности добавлять полезности посредством
включения в кадр чего-нибудь информативного.
Чтобы листва деревьев и кустов не заслоняла зданий и сооруже-
ний, надо выбираться на фотографирование поздней осенью, зимой
или ранней весной.
Как фотографировать животных. Они не понимают, что надо пози-
ровать. Как правило, они боятся (кошки, птицы), злятся (собаки,
обезьяны), лезут ласкаться, а то и записываться в домашние пи-
томцы (кошки, собаки, жеребята, священные коровы) -- или в от-
сутствие еды в твоих руках мгновенно теряют к тебе интерес и
отворачиваются от твоей фотокамеры. Ты мяукаешь, рычишь, мычишь
и так далее, а они смотрят куда-то в даль, впадают в дрёму или
уходят по своим делам.
Обезьяны вдобавок не любят, когда ты перед ними приседаешь: у
них это считается подготовкой к атакующему прыжку. Приседаниями
надо заниматься, когда их нет поблизости.
Чтобы животные не боялись и не агрессивничали, следует:
- держаться подальше;
- не останавливаться;
- не поворачиваться к ним, а поворачивать только фотоаппарат;
- прикрываться препятствиями.
Чтобы приманивать животных для фотографирования, надо держать
наготове в кармане упаковочку сухого кошачьего корма.
Фотографирование с близкого расстояния сильно искажает соотно-
шение размеров. К примеру, выставленная вперёд нога может запо-
лучить огромный размер обуви. Поэтому, как правило лучше всё же
размещаться подальше от объекта, а потом увеличивать этот объект
при редактировании снимка.
Я как-то считал всегда, что фотоснимок должен как можно полнее
представлять запечатлеваемый объект. Потом я однажды вперился в
очень эффектную фотопродукцию одной дамы и понял, что несколько
ошибался. Дама не стремилась полнее представлять объект, а выдёр-
гивала из него какую-то особо эффектную часть (ну, не совсем ма-
ленькую). Я больше напирал на информационную сторону, дама --
на эстетическую. И она в итоге неслабо обгоняла меня по привле-
кательности материала.
Если вы просите другого человека сфотографировать вас в полный
рост, разместитесь от него подальше: тогда меньше вероятность то-
го, что он обрежет или укоротит вам ноги, а убрать из кадра лиш-
нее вы потом сможете и сами.
Скрытое фотографирование. Варианты:
- из кустов;
- из-под зонта;
- из-за плеча друга;
- от живота;
- из опущенной руки;
- через щель в заборе;
- посредством поворачивания фотоаппарата (но не себя) в по-
следний момент (а в предпоследний момент вы якобы фотогра-
фируете совсем другой объект).
Хорошему фотографу всегда что-то мешает. Если вы щёлкаете сним-
ки легко и свободно, значит, вам надо ещё много работать над со-
бой. Но особо удачными могут случайно окзываться и снимки плохих
фотографов, так что щёлкайте всё равно -- и побольше. Возможно, в
качестве редактора своей "добычи" вы проявите себя лучше, чем в
качестве фотографа.
Сложные для фотографирования объекты:
1. Мечети их минаретами и церкви со шпилями. Если даже удаётся
сфотографировать объект целиком издалека, заполненность снимка
этим объектом получается незначительная, детали объекта --
мелковатые. Основную часть снимка занимают небо и горизонт.
Хорошо, если они хоть красивые.
2. Высокие здания на узких улицах. Хочется фотографировать без
"перспективных" искажений и не сбоку издалека. Паллиативные
решения: фотографировать с боковой улицы, со ступеней, из
дверной ниши, из прохода во двор; фотографировать только ниж-
нюю часть здания и какие-то детали вверху.
3. Рыбы на мелководье. Мало того, что у этих рыб маскирующая
окраска, так они ещё и быстровато плавают. Шанс заснять что-
то эффектное незначителен.
4. Охраняемые объекты (военные, полицейские и т. п.). Лучше не
рисковать (во всяком случае с близкого расстояния): выскочат
охранники, повяжут, отнимут много времени, могут конфиско-
вать фотоаппарат (и тогда пропадут все ваши уже свершённые
фотографические труды в текущей поездке).
Снимки с небом. Небо может быть не вынужденной тратой фотогра-
фического пространства, а одним из основных объектов на снимке.
Так бывает, если на небе красивые облака и/или если имеет место
красивый закат (реже -- восход) солнца. Надо выгадывать правиль-
ное небо и правильное место для съёмки этого неба в красивом со-
четании с какими-то наземными объектами. Эффектный этап заката
обычно длится недолго: минут 20. И красивый закат бывает далеко
не каждый вечер, так что в засаду, наверное, надо будет ходить
неоднократно.
Снимки с водой. В безветреную погоду объекты могут красиво от-
ражаться в водоёмах и даже в лужах. Более того, лужу можно даже
специально наливать (из фляжки, дорогие, из фляжки) для получения
нужного эффекта. Чтобы получить блистательный визуальный эффект
от небольшой лужи, надо держать фотоаппарат близко к земной по-
верхности.
Снимки с цветами. Фотографируешь какой-то объект, но выбираешь
такой ракурс, чтобы на переднем плане оказались красивые цветы.
Хотя бы один цветок.
Снимки с кошками. Делаются так же, как снимки с цветами, только
даются сложнее. Чтобы не упускать счастливых моментов, надо быть
настроенным на их ловлю, срабатывать быстро: до того, как кот на-
чнёт беспокоиться или требовать от вас еду. Увидели вы симпатич-
ного кота на улице -- тут же примеряйтесь, нельзя ли этого кота
как-то использовать эстетически.
Снимки с чужими девушками. Делаются приблизительно так же, как
снимки с цветами и кошками. Надо быть внутренне готовым и сраба-
тывать мгновенно. Большинство таких фотографий пойдёт, разумеет-
ся, в брак: то девушка не выйдет, то фон к ней, то ещё что-ни-
будь.
Как редактировать снимки. Если имеются более тёмный и более
светлый электронные фотографии одного и того же, то при прочих
равных условиях надо сохранять себе более тёмный снимок: там
больше информации. Тёмный снимок можно осветлить, и проявятся
новые детальки, а вот затемнение светлого снимка к проявлению
новых деталек не приводит. Этот совет -- от того же доброжела-
тельного фотографа, чуть наставившего меня на путь истинный.
Из двух почти одинаковых снимков надо оставлять более чёткий.
Если различие в чёткости не очевидно, надо увеличить снимки на
экране компьютера. Степень чёткости лучше различается на каких-
нибудь надписях.
Оставляйте себе [на память] снимки, которые не надо поворачи-
вать, то есть в которых не завален горизонт. Поворачивание -- это
всегда хотя бы небольшое ухудшение чёткости.
Если трудно сделать выбор между двумя хорошими почти одинако-
выми снимками, оставляйте оба. Небольшое дублирование вполне вы-
держиваемо и психикой, и компьютером.