Поездка в Сирию_7
Здесь рассказывается о болезни и страданиях автора, неожиданно приключившихся с ним во время пребывания в Алеппо, о его выздоровлении и паломничестве, совершенном им к базилике св. Симеона Столпника; о путешествии к хеттскому храмовому комплексу в Айн Даре и постигшем там автора жестоком разочаровании, о возвращении в Алеппо и прогулке по крытому рынку и Старому городу.
30 июля
Фатальной ошибкой, совершенной мною вечером накануне, была дегустация айрана. Ничего особенного, просто молоко солоноватого вкуса, но мой желудок ответил на него такой серией возмущения, что до второй половины дня мне пришлось лежать в своем номере. Вечером я нашел силы, чтобы подняться. Совершил прогулку по армянскому кварталу Джеиде, затем погулял немного по рынку.
31 июля
Автовокзал в Алеппо находится в центральной части города, как раз между Археологическим музеем и рынком. Та часть, откуда отходят автобусы дальнего следования, расположена ближе к музею, а остановки микроавтобусов жмутся ближе к рынку. Узнать место не составляет труда, поскольку маршрутки проезжают по нескольку раз в минуту. Главная сложность для путешественника состоит в том, чтобы найти человека, который покажет, откуда отправляется нужный вам маршрут. Если вы приезжаете на автовокзал на такси, эту задачу обычно выполняет ваш шофер. Важно при этом не скупиться на благодарности. А также на всякий случай не забыть проверить, правильно ли вам показали дорогу.
Первым из мест, куда обычно отправляются из Алеппо, является Калаат Семаан. Здесь расположены остатки византийской базилики V в., в округе которой находится еще несколько мертвых городов. Чтобы самостоятельно туда попасть, нужно вначале добраться до городка Дарет Аззе. Маршрутка туда отправляется с тыльной стороны автостанции и ее пришлось дожидаться минут двадцать. Пока я мирно сидел на паребрике, со мной решил пообщаться какой-то местный обитатель. Одет он был не слишком хорошо и приятных манер также не выказывал. К счастью, окружавшие меня соседи этого типа прогнали и от тягот общения с ним меня избавили. Из происходившего при этом разговора я не понял ни пол-слова, поскольку все было на арабском. Маршрутка, наконец, подошла, я заплатил 15 SL и уселся рядом с окном, чтобы по дороге иметь возможность наблюдать реликвии прошлого. Случая, к сожалению, не представилось. На месте за 75 SL сторговались с водителем маршрутки подбросить меня до ворот Калаат Семаан.
Это место названо по имени св. Симеона Столпника, жившего и умершего здесь в начале V в. Вначале св. Симеон был монахом в одном из окрестных монастырей. Монастырский устав показался ему недостаточно аскетичным и тогда он уединился на вершине небольшой горы для отшельнической жизни. Причем, чтобы жизненные сложности не смогли поколебать решимость духа, он приковал себя к большому камню. Вскоре слава о святом отшельнике широко разнеслась по всей Сирии. Множество людей приходило взглянуть на св. Симеона и получить его благословения. Паломники так докучали святому, что он скрывался от них на вершине своего камня. И чем больше их становилось, тем выше он делал камень. Так на вершине каменного столба, который вырос до 16 м, он провел 37 лет. Византийский император Зенон приказал построить на могиле святого огромную базилику и основал здесь монастырь. Монахи продолжали здесь жить и после мусульманского завоевания Сирии. В эпоху крестовых походов здесь находилась укрепленная резиденция местного митрополита. После XIII в. это место оказалось окончательно заброшено.
Строившие храм византийские архитекторы придали ему вид креста. Для этого они возвели не одну, а две базилики, под прямым углом пересекавшихся друг с другом. Все четыре галереи храма ориентированы по сторонам света. Восточная имеет длину 43 м, остальные по 25 м. Главный вход в здание расположен с южной стороны. Он обозначен тремя арочными порталами, соответствовавшими членению внутреннего пространства базилики. Главная арка, соответствующая центральному проходу, имеет пролет шириной около 10 м, две другие, соответствующие боковым нефам, несколько меньше. Поверхность арки покрыта резным орнаментом в виде гирлянды из аканфовых листьев. Такой же орнамент украшал капители внутренней колоннады храма.
Центральное помещение, где пересекались четыре галереи, имеет восьмиугольную форму. Проходы в галереи украшены резными арками. Ниши между ними служили для установки погребальных саркофагов. Центром храма является каменный столб. Сейчас он представляет собой бесформенную глыбу высотой около 3 м. Между тем, в конце жизни святого столб поднимался на высоту 16 м. Хотя храм дошел до нашего времени в сильно разрушенном виде, но его размеры, стены и резные украшения производят сильное впечатление.
С юго-восточной стороны к храму примыкает трехэтажное здание монастыря с кельями монахов и различными служебными помещениями. Здание выстроено углом и вместе с восточной и южной базиликой образует прямоугольный внутренний двор монастыря. В центре находится высеченное из скалы возвышение - трибуна для проповедей перед собравшимися здесь паломниками.
С западной стороны храма находится смотровая площадка. Здесь склон горы обрывается вниз сорокаметровым откосом. С каменного парапета площадки открывается чудесный вид на равнину и руины византийского города Дейр Семаан.
В южной стороне монастыря находятся руины купольного баптистерия. Здесь можно увидеть остатки купели - большого бассейна, вымощенного цветной мозаикой. От баптистерия ступени ведут вниз к воротам.
Когда то к воротам монастыря с равнины шла священная дорога. Она соединяла монастырь с городом Дейр Семаан, античным Теланисом. Здесь обычно перед восхождением на гору останавливались для отдыха паломники. С этой целью в городе было построено несколько странноприимных домов. Был здесь и собственный монастырь, в котором прежде чем удалиться на гору несколько лет провел св. Симеон. Также как и монастырь, город оказался покинут к ХI в. Однако, многие его здания прекрасно сохранились. Вдоль шоссе видны развалины трех странноприимных домов, немного дальше расположено практически нетронутое временем здание часовни. Еще дальше находится небольшая базилика. Проще всего добраться до руин по шоссе, повернув направо у подножия холма, однако можно здорово срезать, если идти через холм сначала вдоль крепостной ограды, а затем вниз по остаткам священной дороги.
В 17 км далее на север по шоссе находились остатки хеттского города и святилища Айн Дары. Чтобы добраться туда я шел по обочине шоссе, надеясь остановить проезжавшую маршрутку или просто попутную машину. Первым, однако, остановился мотоциклист, который за 50 SL довез меня до места.
Дорога проходила по очень живописной местности, само путешествие представляет собой подлинное удовольствие.
Айн Дара была раскопана в 1950-х гг. Наиболее древние культурные слои города датировались Х в. до н.э. Сам город лежал у подножия конусовидного холма, а на его вершине располагался дворец правителя и храмовый комплекс. От нижнего города практически ничего не осталось, но на вершине холма археологи обнаружили огромные базальтовые статуи львов и плиты с рельефными изображениями. Двор перед входом в святилище был вымощен каменными плитами и украшен изображениями львов. Цоколь святилища был также украшен базальтовыми рельефами с различными изображениями. Вход в святилище охраняли две статуи сфинксов. На пороге руками древних мастеров старательно были вытесаны отпечатки огромных, длиной около метра, ступней бога.
За вход я заплатил 75 SL. При посещении Айн Дара, к сожалению, разочаровала. Большинство найденных во время раскопок изображений, сегодня экспонируются в музеях Алеппо и Дамаска. На месте находятся лишь несколько базальтовых львов и потерявшие свою первоначальную форму каменные обломки. Удовольствие померяться размером ступни с выбитыми в базальте 3 тыс. лет назад отпечатками не стоит сил потраченных ради того, чтобы сюда добраться. С вершины холма открывается прекрасный вид на окружающую местность. Отсюда легко оценить расстояние до шоссе, которое на обратном пути в отсутствие транспорта придется проделать пешком.
Обратный путь до шоссе я сильно срезал через поля. Попробовал пару персиков прямо с веток, но они были еще недостаточно зрелыми. В ожидании транспорта пришлось просидеть на обочине дороги не менее 40 минут. Маршрутка в итоге появилась, однако позже выяснилось, что она шла не напрямую в Дарет Аззе, а сворачивала где-то на подходе к городу. А может водитель решил вытрясти с меня денег. В общем, после отказа доплатить еще 100 SL до Дарет Аззе я был высажен на обочину дороги, где куковал еще с пол-часа, пока какой-то добродетель совершенно бесплатно не довез меня прямо до автостанции.
Вернулся в Алеппо я в середине дня, силы почти восстановились. Отдохнув с час в своем чуланчике, я вновь пошел блуждать по базарам и переходам Старого города.
История Алеппо восходит к глубокой древности. Уже в III - начале II тыс. до н.э. здесь был центр самостоятельного государства. В XII в. до н.э. он попадает под власть хеттов, затем Ассирии, Вавилона и, наконец, персов, которые правили им до прихода македонцев в 333 году до н. э. При Селевкидах город, получивший новое имя Беройя, был перестроен по образцу эллинистических городов. Он занимал почти квадратную территорию, равнявшуюся одной трети Старого города. В центре города находились рыночная площадь и храм. От агоры на запад, к городским воротам, шла прямая главная улица, на юг и на север от нее располагались жилые кварталы. С восточной стороны на вершине холма располагался акрополь - предшественник нынешней цитадели. В римский и византийский периоды планировка города менялась мало. Несколько раз он страдал от крупных землетрясений, дважды в VI и в начале VII вв. его грабили отряды персов. В 637 г. отряд мусульман при поддержке жителей изгнал из города византийский гарнизон. Алеппо стал крупным центром сначала Омейядского, а после Аббасидского халифатов. В 944 г. здесь возник самостоятельный эмират во главе со знаменитым воином, родоначальником династии Хамданидов шейхом Сейфом ад-Даулой. Ему неоднократно удавалось одерживать победы в столкновениях с Византией, но его наследники были менее удачливы. В 962 г. Алеппо осаждали войска Никифора Фоки, а между 974 и 987 гг. он был захвачен и удерживался византийцами. Около 1000 г. Алеппо перешел в руки египетских Фатимидов, затем здесь вновь возник самостоятельный эмират под властью сельджукских правителей. Крестоносцы дважды в 1098 и в 1124 гг. осаждали город, но безрезультатно. В 1183 г. Алеппо перешел под власть Саладина и его наследников из династии Айюбидов. История города в это время наполнена бедствиями. 24 января 1260 г. он был захвачен монголами Хулагу-хана, мусульманское население было вырезано, но христиане уцелели, поскольку союзниками степняков выступали крестоносцы и армяне. Египтеский султан Бейбарс победил монголов и вернул город под свою власть, но в 1271 и 1280 гг. нашествия грозных степняков вновь повторялись. В 1400 г. Алеппо был захвачен Тимуром, который жестоко расправился с его защитниками и приказал воздвигнуть в городе башню из 20 000 отрубленных голов. От этого удара город оправлялся более сотни лет. Когда в 1516 г. им завладели турки-османы, здесь проживало всего 50 000 жителей. Развитие восточной торговли благоприятствовало возрождению Алеппо. В XVII-XVIII в. он превратился в европейские ворота Сирии. Здесь находились представительства французских и итальянских купцов, имелась обширная промышленность и торговля. Его фабрики снабжали весь Восток шелковыми, бумажными, шерстяными и парчовыми материями. После I мировой войны под французским мандатным правлением Алеппо являлся столицей Сирии, резиденцией генерал-губернатора. Сегодня Алеппо оспаривает у Дамаска статус крупнейшего города страны.
Памятниками богатого исторического прошлого Алеппо являются крепостные стены с воротами, укрепленная цитадель на вершине господствующего над городом холма, кварталы старого города с его домами XVII - XVIII вв., крытые рынки, многочисленные мечети и медресе.
Старый город когда-то окружала 5 км крепостная стена с восемью воротами. Укрепления неоднократно ремонтировались, но после турецкого завоевания пришли в упадок и кое-где оказались застроены жилыми домами, а где-то даже снесены за ненадобностью. Лишь в течение нескольких последних десятилетий власти предпринимают усилия вернуть уцелевшим участкам стен их былое грозное величье. О результате этих усилий можно судить по фотографиям.
Живописнее всего выглядят укрепления на западной стороне старого города, где на протяжении почти 250 м стены полностью очищены от некогда лепившихся к ним построек. Кладка визуально различается по эпохам: правильные четырехугольные античные блоки сменяются слоями XII - XIII вв., выше идут крупные грубо обработанные блоки мамлюкской работы XV в. Каждые 30 м из толщи стен выступают башни. Массивные, приземистые, сложенные из крупных каменных блоков, все они относятся к мамлюкскому периоду. На западной стороне городских укреплений находятся Антиохийские ворота, Баб Антакья, главный вход в старый город. Ворота неоднократно перестраивались в древности, свой нынешний вид они приобрели в XIII в. при Айюбидах. Вход в город устроен в боковой поверхности одной из фланкирующих стену башен. Дорога проходит под низкими сводами, затем изгибается под прямым углом и открывается на главную улицу древнего города. Похожий принцип воплощен в устройстве юго-западных Кинешринских ворот, также относящихся к XIII в.
От ворот начинается главная магистраль древнего и средневекового города, которая почти сразу переходит в крытый рынок. В 30 м по улице расположена старейшая мечеть города - Джами ат-Тута, мечеть под тутовым деревом, построенная в начале VII в. Другое название - мечеть щитов - происходит от предания, что здесь воины халифа, вступившие в город через Антиохийские ворота, сложили свои щиты на время молитвы. От самого здания в настоящий момент остался лишь западный фасад, в который оказались встроены остатки римской триумфальной арки.
Знаменитые крытые рынки Алеппо восходят еще к эпохе средневековья. Они представляют собой перекрытые сводами и куполами улицы, настолько узкие, что навьюченные товаром ослы не всегда могут пропустить вперед спешащего покупателя. Дошедшие до нашего времени торговые комплексы складывались в основном в середине и второй половине XVI в. Помимо рыночных рядов они включали также мастерские, ханы или склады товаров с гостиницами, а также мечети и школы медресе. Например, хан Дукагин-заде Мехмед-паши 1555 г. включает мечеть, три склада, три торговых портика и четыре рынка; хан Ибрахим Хан-заде Мехмед-паши 1574 г. включает два рынка с 342 лавками.
Рынки служили и продолжают служить местом продажи и местом изготовления товаров. Они строились по профессиональному принципу, каждая ремесленная корпорация имела свой рынок, прилегающий к хану. Так, хан Фараин (пушнины) имеет свой рынок -сук аль-Фараин, в то время как рынок мыла -сук ас-Сабун - прилегает к хану ас-Сабун. Последний был построен в начале XVI в. Он известен своим великолепным фасадом, украшенным широкими полосами изящно переплетающихся геометрических узоров и двумя витыми колонками по сторонам окна.
Самый крупный и известный из караван-сараев Халеба - хан аль-Вазир. Построен он был в 1682 г. Массивное двухэтажное здание окружает прямоугольник двора с небольшой мечетью в центре. Вовнутрь двора ведет нарядный монументальный портал. Над приземистой аркой входа расположены два больших окна, обрамленные витыми колонками и чередующимися плитками цветного камня. Архитектура хана аль-Вазира еще сохраняет черты мамлюкского зодчества: крупные блоки камня, с чередованием кладки цветного камня, подчеркнуто монументальные объемы. Строительство рынков продолжалось в XVII - XIX вв., в результате чего весь центр старого города покрылся лабиринтом рыночных улиц.
Дорога под сводами крытого рынка выводит к холму цитадели. Стены цитадели, вознесенные на огромную высоту, снизу кажутся неприступными. 50-метровый холм, чью вершину они увенчивают, имеет частично естественное, частично искусственное основание. Здесь по очереди находились арамейские и хеттские дворцы, античный акрополь, постройки византийской и мусульманской эпох. Цитадель не раз страдала от землетрясений и завоевателей и не раз восстанавливалась. Свой нынешний вид она получила в конце XII- начале XIII вв. при султане Малике аз-Захире. По его приказу вокруг цитадели был вырыт 30-метровый ров, а склоны холма получили каменную облицовку. При нем же была построена монументальная входная башня. Самые крупные строительные работы проводились мамлюками в начале XVI века, когда с северной и южной стороны цитадели были возведены бастионы для защиты рва.
Самое сильное впечатление производят укрепления, охраняющие вход в цитадель. В 1542 г. на внешней стороне рва была построена проходная башня. Вероятно, ранее здесь уже находились ворота, от которых сохранились прекрасные железные двери с надписью и датой -1210 год. Башня защищает ведущий в крепость мост через ров. Мост опирается на стрельчатые арки, высота которых увеличивается по мере приближения к крепости. Ступени моста образуют пологую лестницу, под которой проходил акведук. Громадная башня главного входа была построена в XIII в. и надстроена два века спустя. Высокая арка входа кажется узкой, как бы сдавленной мощными стенами. Верхняя часть башни прорезана прямоугольными окнами. Входная дверь расположена в правой боковой стене башни. Эта первая дверь получила название ворот двух змей - по рельефному изображению переплетающихся змей, обрамляющему стрельчатую арку дверного проема. Створки дверей сделаны из кованого железа. Для нападавших они образовывали непроходимую преграду.
К сожалению, проникнуть за двери мне также не довелось. В цитадели был выходной и единственное, о чем мне удалось допроситься сторожей, это немного подняться по лестнице, ведущей к главной башне входа.
30 июля
Фатальной ошибкой, совершенной мною вечером накануне, была дегустация айрана. Ничего особенного, просто молоко солоноватого вкуса, но мой желудок ответил на него такой серией возмущения, что до второй половины дня мне пришлось лежать в своем номере. Вечером я нашел силы, чтобы подняться. Совершил прогулку по армянскому кварталу Джеиде, затем погулял немного по рынку.
31 июля
Автовокзал в Алеппо находится в центральной части города, как раз между Археологическим музеем и рынком. Та часть, откуда отходят автобусы дальнего следования, расположена ближе к музею, а остановки микроавтобусов жмутся ближе к рынку. Узнать место не составляет труда, поскольку маршрутки проезжают по нескольку раз в минуту. Главная сложность для путешественника состоит в том, чтобы найти человека, который покажет, откуда отправляется нужный вам маршрут. Если вы приезжаете на автовокзал на такси, эту задачу обычно выполняет ваш шофер. Важно при этом не скупиться на благодарности. А также на всякий случай не забыть проверить, правильно ли вам показали дорогу.
Первым из мест, куда обычно отправляются из Алеппо, является Калаат Семаан. Здесь расположены остатки византийской базилики V в., в округе которой находится еще несколько мертвых городов. Чтобы самостоятельно туда попасть, нужно вначале добраться до городка Дарет Аззе. Маршрутка туда отправляется с тыльной стороны автостанции и ее пришлось дожидаться минут двадцать. Пока я мирно сидел на паребрике, со мной решил пообщаться какой-то местный обитатель. Одет он был не слишком хорошо и приятных манер также не выказывал. К счастью, окружавшие меня соседи этого типа прогнали и от тягот общения с ним меня избавили. Из происходившего при этом разговора я не понял ни пол-слова, поскольку все было на арабском. Маршрутка, наконец, подошла, я заплатил 15 SL и уселся рядом с окном, чтобы по дороге иметь возможность наблюдать реликвии прошлого. Случая, к сожалению, не представилось. На месте за 75 SL сторговались с водителем маршрутки подбросить меня до ворот Калаат Семаан.
Это место названо по имени св. Симеона Столпника, жившего и умершего здесь в начале V в. Вначале св. Симеон был монахом в одном из окрестных монастырей. Монастырский устав показался ему недостаточно аскетичным и тогда он уединился на вершине небольшой горы для отшельнической жизни. Причем, чтобы жизненные сложности не смогли поколебать решимость духа, он приковал себя к большому камню. Вскоре слава о святом отшельнике широко разнеслась по всей Сирии. Множество людей приходило взглянуть на св. Симеона и получить его благословения. Паломники так докучали святому, что он скрывался от них на вершине своего камня. И чем больше их становилось, тем выше он делал камень. Так на вершине каменного столба, который вырос до 16 м, он провел 37 лет. Византийский император Зенон приказал построить на могиле святого огромную базилику и основал здесь монастырь. Монахи продолжали здесь жить и после мусульманского завоевания Сирии. В эпоху крестовых походов здесь находилась укрепленная резиденция местного митрополита. После XIII в. это место оказалось окончательно заброшено.
Строившие храм византийские архитекторы придали ему вид креста. Для этого они возвели не одну, а две базилики, под прямым углом пересекавшихся друг с другом. Все четыре галереи храма ориентированы по сторонам света. Восточная имеет длину 43 м, остальные по 25 м. Главный вход в здание расположен с южной стороны. Он обозначен тремя арочными порталами, соответствовавшими членению внутреннего пространства базилики. Главная арка, соответствующая центральному проходу, имеет пролет шириной около 10 м, две другие, соответствующие боковым нефам, несколько меньше. Поверхность арки покрыта резным орнаментом в виде гирлянды из аканфовых листьев. Такой же орнамент украшал капители внутренней колоннады храма.
Центральное помещение, где пересекались четыре галереи, имеет восьмиугольную форму. Проходы в галереи украшены резными арками. Ниши между ними служили для установки погребальных саркофагов. Центром храма является каменный столб. Сейчас он представляет собой бесформенную глыбу высотой около 3 м. Между тем, в конце жизни святого столб поднимался на высоту 16 м. Хотя храм дошел до нашего времени в сильно разрушенном виде, но его размеры, стены и резные украшения производят сильное впечатление.
С юго-восточной стороны к храму примыкает трехэтажное здание монастыря с кельями монахов и различными служебными помещениями. Здание выстроено углом и вместе с восточной и южной базиликой образует прямоугольный внутренний двор монастыря. В центре находится высеченное из скалы возвышение - трибуна для проповедей перед собравшимися здесь паломниками.
С западной стороны храма находится смотровая площадка. Здесь склон горы обрывается вниз сорокаметровым откосом. С каменного парапета площадки открывается чудесный вид на равнину и руины византийского города Дейр Семаан.
В южной стороне монастыря находятся руины купольного баптистерия. Здесь можно увидеть остатки купели - большого бассейна, вымощенного цветной мозаикой. От баптистерия ступени ведут вниз к воротам.
Когда то к воротам монастыря с равнины шла священная дорога. Она соединяла монастырь с городом Дейр Семаан, античным Теланисом. Здесь обычно перед восхождением на гору останавливались для отдыха паломники. С этой целью в городе было построено несколько странноприимных домов. Был здесь и собственный монастырь, в котором прежде чем удалиться на гору несколько лет провел св. Симеон. Также как и монастырь, город оказался покинут к ХI в. Однако, многие его здания прекрасно сохранились. Вдоль шоссе видны развалины трех странноприимных домов, немного дальше расположено практически нетронутое временем здание часовни. Еще дальше находится небольшая базилика. Проще всего добраться до руин по шоссе, повернув направо у подножия холма, однако можно здорово срезать, если идти через холм сначала вдоль крепостной ограды, а затем вниз по остаткам священной дороги.
В 17 км далее на север по шоссе находились остатки хеттского города и святилища Айн Дары. Чтобы добраться туда я шел по обочине шоссе, надеясь остановить проезжавшую маршрутку или просто попутную машину. Первым, однако, остановился мотоциклист, который за 50 SL довез меня до места.
Дорога проходила по очень живописной местности, само путешествие представляет собой подлинное удовольствие.
Айн Дара была раскопана в 1950-х гг. Наиболее древние культурные слои города датировались Х в. до н.э. Сам город лежал у подножия конусовидного холма, а на его вершине располагался дворец правителя и храмовый комплекс. От нижнего города практически ничего не осталось, но на вершине холма археологи обнаружили огромные базальтовые статуи львов и плиты с рельефными изображениями. Двор перед входом в святилище был вымощен каменными плитами и украшен изображениями львов. Цоколь святилища был также украшен базальтовыми рельефами с различными изображениями. Вход в святилище охраняли две статуи сфинксов. На пороге руками древних мастеров старательно были вытесаны отпечатки огромных, длиной около метра, ступней бога.
За вход я заплатил 75 SL. При посещении Айн Дара, к сожалению, разочаровала. Большинство найденных во время раскопок изображений, сегодня экспонируются в музеях Алеппо и Дамаска. На месте находятся лишь несколько базальтовых львов и потерявшие свою первоначальную форму каменные обломки. Удовольствие померяться размером ступни с выбитыми в базальте 3 тыс. лет назад отпечатками не стоит сил потраченных ради того, чтобы сюда добраться. С вершины холма открывается прекрасный вид на окружающую местность. Отсюда легко оценить расстояние до шоссе, которое на обратном пути в отсутствие транспорта придется проделать пешком.
Обратный путь до шоссе я сильно срезал через поля. Попробовал пару персиков прямо с веток, но они были еще недостаточно зрелыми. В ожидании транспорта пришлось просидеть на обочине дороги не менее 40 минут. Маршрутка в итоге появилась, однако позже выяснилось, что она шла не напрямую в Дарет Аззе, а сворачивала где-то на подходе к городу. А может водитель решил вытрясти с меня денег. В общем, после отказа доплатить еще 100 SL до Дарет Аззе я был высажен на обочину дороги, где куковал еще с пол-часа, пока какой-то добродетель совершенно бесплатно не довез меня прямо до автостанции.
Вернулся в Алеппо я в середине дня, силы почти восстановились. Отдохнув с час в своем чуланчике, я вновь пошел блуждать по базарам и переходам Старого города.
История Алеппо восходит к глубокой древности. Уже в III - начале II тыс. до н.э. здесь был центр самостоятельного государства. В XII в. до н.э. он попадает под власть хеттов, затем Ассирии, Вавилона и, наконец, персов, которые правили им до прихода македонцев в 333 году до н. э. При Селевкидах город, получивший новое имя Беройя, был перестроен по образцу эллинистических городов. Он занимал почти квадратную территорию, равнявшуюся одной трети Старого города. В центре города находились рыночная площадь и храм. От агоры на запад, к городским воротам, шла прямая главная улица, на юг и на север от нее располагались жилые кварталы. С восточной стороны на вершине холма располагался акрополь - предшественник нынешней цитадели. В римский и византийский периоды планировка города менялась мало. Несколько раз он страдал от крупных землетрясений, дважды в VI и в начале VII вв. его грабили отряды персов. В 637 г. отряд мусульман при поддержке жителей изгнал из города византийский гарнизон. Алеппо стал крупным центром сначала Омейядского, а после Аббасидского халифатов. В 944 г. здесь возник самостоятельный эмират во главе со знаменитым воином, родоначальником династии Хамданидов шейхом Сейфом ад-Даулой. Ему неоднократно удавалось одерживать победы в столкновениях с Византией, но его наследники были менее удачливы. В 962 г. Алеппо осаждали войска Никифора Фоки, а между 974 и 987 гг. он был захвачен и удерживался византийцами. Около 1000 г. Алеппо перешел в руки египетских Фатимидов, затем здесь вновь возник самостоятельный эмират под властью сельджукских правителей. Крестоносцы дважды в 1098 и в 1124 гг. осаждали город, но безрезультатно. В 1183 г. Алеппо перешел под власть Саладина и его наследников из династии Айюбидов. История города в это время наполнена бедствиями. 24 января 1260 г. он был захвачен монголами Хулагу-хана, мусульманское население было вырезано, но христиане уцелели, поскольку союзниками степняков выступали крестоносцы и армяне. Египтеский султан Бейбарс победил монголов и вернул город под свою власть, но в 1271 и 1280 гг. нашествия грозных степняков вновь повторялись. В 1400 г. Алеппо был захвачен Тимуром, который жестоко расправился с его защитниками и приказал воздвигнуть в городе башню из 20 000 отрубленных голов. От этого удара город оправлялся более сотни лет. Когда в 1516 г. им завладели турки-османы, здесь проживало всего 50 000 жителей. Развитие восточной торговли благоприятствовало возрождению Алеппо. В XVII-XVIII в. он превратился в европейские ворота Сирии. Здесь находились представительства французских и итальянских купцов, имелась обширная промышленность и торговля. Его фабрики снабжали весь Восток шелковыми, бумажными, шерстяными и парчовыми материями. После I мировой войны под французским мандатным правлением Алеппо являлся столицей Сирии, резиденцией генерал-губернатора. Сегодня Алеппо оспаривает у Дамаска статус крупнейшего города страны.
Памятниками богатого исторического прошлого Алеппо являются крепостные стены с воротами, укрепленная цитадель на вершине господствующего над городом холма, кварталы старого города с его домами XVII - XVIII вв., крытые рынки, многочисленные мечети и медресе.
Старый город когда-то окружала 5 км крепостная стена с восемью воротами. Укрепления неоднократно ремонтировались, но после турецкого завоевания пришли в упадок и кое-где оказались застроены жилыми домами, а где-то даже снесены за ненадобностью. Лишь в течение нескольких последних десятилетий власти предпринимают усилия вернуть уцелевшим участкам стен их былое грозное величье. О результате этих усилий можно судить по фотографиям.
Живописнее всего выглядят укрепления на западной стороне старого города, где на протяжении почти 250 м стены полностью очищены от некогда лепившихся к ним построек. Кладка визуально различается по эпохам: правильные четырехугольные античные блоки сменяются слоями XII - XIII вв., выше идут крупные грубо обработанные блоки мамлюкской работы XV в. Каждые 30 м из толщи стен выступают башни. Массивные, приземистые, сложенные из крупных каменных блоков, все они относятся к мамлюкскому периоду. На западной стороне городских укреплений находятся Антиохийские ворота, Баб Антакья, главный вход в старый город. Ворота неоднократно перестраивались в древности, свой нынешний вид они приобрели в XIII в. при Айюбидах. Вход в город устроен в боковой поверхности одной из фланкирующих стену башен. Дорога проходит под низкими сводами, затем изгибается под прямым углом и открывается на главную улицу древнего города. Похожий принцип воплощен в устройстве юго-западных Кинешринских ворот, также относящихся к XIII в.
От ворот начинается главная магистраль древнего и средневекового города, которая почти сразу переходит в крытый рынок. В 30 м по улице расположена старейшая мечеть города - Джами ат-Тута, мечеть под тутовым деревом, построенная в начале VII в. Другое название - мечеть щитов - происходит от предания, что здесь воины халифа, вступившие в город через Антиохийские ворота, сложили свои щиты на время молитвы. От самого здания в настоящий момент остался лишь западный фасад, в который оказались встроены остатки римской триумфальной арки.
Знаменитые крытые рынки Алеппо восходят еще к эпохе средневековья. Они представляют собой перекрытые сводами и куполами улицы, настолько узкие, что навьюченные товаром ослы не всегда могут пропустить вперед спешащего покупателя. Дошедшие до нашего времени торговые комплексы складывались в основном в середине и второй половине XVI в. Помимо рыночных рядов они включали также мастерские, ханы или склады товаров с гостиницами, а также мечети и школы медресе. Например, хан Дукагин-заде Мехмед-паши 1555 г. включает мечеть, три склада, три торговых портика и четыре рынка; хан Ибрахим Хан-заде Мехмед-паши 1574 г. включает два рынка с 342 лавками.
Рынки служили и продолжают служить местом продажи и местом изготовления товаров. Они строились по профессиональному принципу, каждая ремесленная корпорация имела свой рынок, прилегающий к хану. Так, хан Фараин (пушнины) имеет свой рынок -сук аль-Фараин, в то время как рынок мыла -сук ас-Сабун - прилегает к хану ас-Сабун. Последний был построен в начале XVI в. Он известен своим великолепным фасадом, украшенным широкими полосами изящно переплетающихся геометрических узоров и двумя витыми колонками по сторонам окна.
Самый крупный и известный из караван-сараев Халеба - хан аль-Вазир. Построен он был в 1682 г. Массивное двухэтажное здание окружает прямоугольник двора с небольшой мечетью в центре. Вовнутрь двора ведет нарядный монументальный портал. Над приземистой аркой входа расположены два больших окна, обрамленные витыми колонками и чередующимися плитками цветного камня. Архитектура хана аль-Вазира еще сохраняет черты мамлюкского зодчества: крупные блоки камня, с чередованием кладки цветного камня, подчеркнуто монументальные объемы. Строительство рынков продолжалось в XVII - XIX вв., в результате чего весь центр старого города покрылся лабиринтом рыночных улиц.
Дорога под сводами крытого рынка выводит к холму цитадели. Стены цитадели, вознесенные на огромную высоту, снизу кажутся неприступными. 50-метровый холм, чью вершину они увенчивают, имеет частично естественное, частично искусственное основание. Здесь по очереди находились арамейские и хеттские дворцы, античный акрополь, постройки византийской и мусульманской эпох. Цитадель не раз страдала от землетрясений и завоевателей и не раз восстанавливалась. Свой нынешний вид она получила в конце XII- начале XIII вв. при султане Малике аз-Захире. По его приказу вокруг цитадели был вырыт 30-метровый ров, а склоны холма получили каменную облицовку. При нем же была построена монументальная входная башня. Самые крупные строительные работы проводились мамлюками в начале XVI века, когда с северной и южной стороны цитадели были возведены бастионы для защиты рва.
Самое сильное впечатление производят укрепления, охраняющие вход в цитадель. В 1542 г. на внешней стороне рва была построена проходная башня. Вероятно, ранее здесь уже находились ворота, от которых сохранились прекрасные железные двери с надписью и датой -1210 год. Башня защищает ведущий в крепость мост через ров. Мост опирается на стрельчатые арки, высота которых увеличивается по мере приближения к крепости. Ступени моста образуют пологую лестницу, под которой проходил акведук. Громадная башня главного входа была построена в XIII в. и надстроена два века спустя. Высокая арка входа кажется узкой, как бы сдавленной мощными стенами. Верхняя часть башни прорезана прямоугольными окнами. Входная дверь расположена в правой боковой стене башни. Эта первая дверь получила название ворот двух змей - по рельефному изображению переплетающихся змей, обрамляющему стрельчатую арку дверного проема. Створки дверей сделаны из кованого железа. Для нападавших они образовывали непроходимую преграду.
К сожалению, проникнуть за двери мне также не довелось. В цитадели был выходной и единственное, о чем мне удалось допроситься сторожей, это немного подняться по лестнице, ведущей к главной башне входа.