Миконос
Традиционно, по весне пришло время отдать Греции накопившиеся долги. Начну, пожалуй, с Миконоса. Мои друзья за прошедшие полтора года ни раз слышали о суровой "миконосской школе выживания в курортных условиях", пришло время рассказать широкой общественности :)
Миконос - второй по фотографируемости остров Греции после Санторини. Но если Санторини всем известен по голубым куполам церквей, то Миконос мы знаем вот за это:
Ну или мельницы - тоже крайне популярный объект:
Этот район в туристический путеводителях именуется "Маленькая Венеция". На самом же деле он называется "Алефкандра", то есть что-то типа "отбеливательная" - раньше сюда приходили постирать. Ну, да и неважно, мало ли туристических мест придумывают ребрендинг для своих достопримечательностей.
Меня лично картинка с домиками на сваях, уходящих в лазурные воды моря тоже настроила на романтический лад. Я представила себе, как здорово было бы сидеть у окна или на крошечном голубом балконе и видеть перед собой волны.
И, знаете, даже комнаты в аренду нашлись, недорогие, с идеальным расположением и видом ровно таким, как и хотелось:
Если кому интересно, у хозяйки есть сайт. Но, к сожалению, наслаждаться пребыванием там может только глухой. Впритык к домику-гостинице располагается бар "Веранда". С 9 утра в нем громко включают бодрую музычку, но поначалу это даже неплохо. К закату она сменяется эмбиентом, к этому тоже можно привыкнуть. Но с наступлением темноты и до рассвета вам в окна бьется непрерывное трансовое "тыц-тыц-ты-тыц-тыц-тыдыц" на предельной громкости, сопровождаемое чьими-то истерическими визгами на грани ультразвука. Нет, беруши не помогают, увы. Стены домика трясутся, о них хочется биться головой в такт. И так каждый день. Одно и то же.
Если вы думаете, что я преувеличиваю - я тоже так думала, когда читала отзывы на букинге. "Ну, подумаешь, немного музыки - это даже приятно!" Ага. Правда, к третьему дню у нас установилась негласная договоренность с баром: за час до заката мы выносим колонки (а они в номере были) и ставим свой саундтрек. На это время они выключали уже поднадоевшую им подборку и мы все вместе слушали микс из мелодий 20-х годов, сдобренных саундтреком из только что вышедшего The Great Gatsby вперемешку с греческой музыкой. Особенно хорошо шла Κύμα το Κύμα на закате.
Но ночи! С ними можно было бороться только одним способом: хорошенько напиваться вечером. В "Веранде" предлагались приторные коктейли по 18 евро, основными составляющими которых были сок и зонтики. Зато в неприметном магазине где-то в старом городе скопился неплохой ассортимент необычных греческих вин, который мы весь тогда и скупили, по-моему. Миконос не производит своего вина (производит ли он что-то вообще?), но остальные регионы здорово выручали.
На "Веранде":
В это время на нашем балконе (до "Веранды" буквально можно рукой дотянуться):
И пара слов о еде. На Миконосе масса пафосных ресторанов, где считают, что 30 евро за тарелку супа - это нормальная такая цена. Понятно, что "when in Rome, do as the Romans do", но первое же отравление ракушками, не добавившее приятности и без того беспокойной ночи, заставило нас перейти на безопасную гиросную диету.
Наш любимый ресторан:
Фирменное блюдо:
Сам старый город (Хора) на Миконосе, хоть и совсем крошечный, но довольно милый
Кроме традиционных узких беленых улочек и умилительных домиков можно порадоваться артефактам, которые только на этом нелепо пафосном острове и встретишь. Например, фирменный сарай Louis Vuitton.
Естественно, выходить в город лучше ближе к вечеру, когда круизные туристы разъезжаются по кораблям, иначе на этих крошечных улицах давка несусветная (а мы были в самом конце сентября, в несезон).
Совсем рядом с берегом моря находится уникальная по своей архитектуре церковь Панагия Парапортиани, храм множества дверей. Представьте, ее строили больше 200 лет, с 15 по 17-й век. Говорят, красивее всего она на рассвете, но и днем тоже удивительно хороша.
Ближе к обеду можно увидеть, как Никос выводить погулять своего пеликана. Из таверны они гордо шествуют к старому порту. Там пеликан не спешит погрузиться в воду, а гордо позирует восхищенной публике, расплавляя крылья и поворачиваясь то одним, то другим боком.
И правда, величественная и красивейшая птица с розоватым оперением. Потом он складывается уточкой, вдруг становясь гораздо меньше, аккуратно входит в воду и плывет.
А хозяин терпеливо ждет его на берегу
Если выйти немного за пределы города, то виды сменяются вот на такие:
Остров в целом абсолютно пустынный и гулять по нему скучно. Для общего представления, вот типичные виды сверху:
Встречаются, конечно, отдельные маленькие церквушки и развалины, но оно не стоит потраченного времени.
Но вот куда точно стоит выбраться из Хоры, так это в самый центр острова, в деревню Ано Мера. В ней чувствуется настоящая, не туристическая жизнь. Отличные таверны, просто наслаждение пообедать там. Например, в Το Στέκι του Προέδρου очень приятно. Официант, родом из северного города Ксанфи, держался с большим достоинством, но дружелюбно. Всегда приятно пообщаться с такими людьми, послушать истории об их жизни. И прекрасно говорил по-английски, кстати. На фотографии он слева, в очках.
В таверне качественная традиционная деревенская кухня. И цены не "городские":)
Но, конечно же, ехать туда стоит не из-за еды, а посмотреть на великолепный монастырь 16-ого века, Панагия Турлиани.
Его легко опознать по высокой резной колокольне. Но внутрь пускают не все время, а по расписанию, так что очень удобно, выяснив время следующего открытия, подождать в таверне (как раз напротив).
Резные деревянные алтарные врата церкви сделаны во Флоренции. А снаружи стены отделаны мраморными барельефами-камеями.
Фонтан тоже милый
Из деревни можно прогуляться к морю (там километра 4). Я слышала, что есть поклонники миконосских пляжей, но мы обошли несколько и не впечатлились. Пляжи как пляжи, песчаные, довольно обычные.
На обратном пути произошел сюрреалистический случай. Идем мы в гору, пыхтим, стараемся успеть до темноты. Вдруг нас нагоняет дребезжащий тарантас, оттуда высовывается взлохмаченная голова и кричит: "Ты Анна?" Я в крайнем удивлении подтверждаю. Тарантас тормозит, водитель открывает дверь и уточняет: "Из Бразилии?" Ну, тут-то уже стало понятно, что это не за нами приехали :)
Но водитель не очень расстроился, услышав, что Анна не та, все равно предложил подвести до автостанции. Чтоб было очень кстати, конечно. Он же сказал, что его отель, как и многие другие туристические заведения, как раз сегодня закончил сезонную работу.
А на следующий день, 1-ого октября, и правда, как по расписанию, пошел ливень. Греки обрадовались и сразу позакрывали абсолютно все магазины и кафе. При встрече поздравляли друг друга с началом отдыха. Да и нас, к счастью, уже ждал паром.
По пути я все думала, кому же на этом странном острове-аттракционе отдыхать хорошо? Для молодежи слишком дорого, для богемы простовато, для любителей кикладской эстетики "маловато будет".
А вот! Любителям фотографировать котиков наверняка понравится! Котики тут высокохудожественные:
Но, если серьезно, есть еще как минимум одна причина, чтобы посетить Миконос - уехать оттуда на соседний остров Делос. О нем я напишу отдельно.
Миконос - второй по фотографируемости остров Греции после Санторини. Но если Санторини всем известен по голубым куполам церквей, то Миконос мы знаем вот за это:
Ну или мельницы - тоже крайне популярный объект:
Этот район в туристический путеводителях именуется "Маленькая Венеция". На самом же деле он называется "Алефкандра", то есть что-то типа "отбеливательная" - раньше сюда приходили постирать. Ну, да и неважно, мало ли туристических мест придумывают ребрендинг для своих достопримечательностей.
Меня лично картинка с домиками на сваях, уходящих в лазурные воды моря тоже настроила на романтический лад. Я представила себе, как здорово было бы сидеть у окна или на крошечном голубом балконе и видеть перед собой волны.
И, знаете, даже комнаты в аренду нашлись, недорогие, с идеальным расположением и видом ровно таким, как и хотелось:
Если кому интересно, у хозяйки есть сайт. Но, к сожалению, наслаждаться пребыванием там может только глухой. Впритык к домику-гостинице располагается бар "Веранда". С 9 утра в нем громко включают бодрую музычку, но поначалу это даже неплохо. К закату она сменяется эмбиентом, к этому тоже можно привыкнуть. Но с наступлением темноты и до рассвета вам в окна бьется непрерывное трансовое "тыц-тыц-ты-тыц-тыц-тыдыц" на предельной громкости, сопровождаемое чьими-то истерическими визгами на грани ультразвука. Нет, беруши не помогают, увы. Стены домика трясутся, о них хочется биться головой в такт. И так каждый день. Одно и то же.
Если вы думаете, что я преувеличиваю - я тоже так думала, когда читала отзывы на букинге. "Ну, подумаешь, немного музыки - это даже приятно!" Ага. Правда, к третьему дню у нас установилась негласная договоренность с баром: за час до заката мы выносим колонки (а они в номере были) и ставим свой саундтрек. На это время они выключали уже поднадоевшую им подборку и мы все вместе слушали микс из мелодий 20-х годов, сдобренных саундтреком из только что вышедшего The Great Gatsby вперемешку с греческой музыкой. Особенно хорошо шла Κύμα το Κύμα на закате.
Но ночи! С ними можно было бороться только одним способом: хорошенько напиваться вечером. В "Веранде" предлагались приторные коктейли по 18 евро, основными составляющими которых были сок и зонтики. Зато в неприметном магазине где-то в старом городе скопился неплохой ассортимент необычных греческих вин, который мы весь тогда и скупили, по-моему. Миконос не производит своего вина (производит ли он что-то вообще?), но остальные регионы здорово выручали.
На "Веранде":
В это время на нашем балконе (до "Веранды" буквально можно рукой дотянуться):
И пара слов о еде. На Миконосе масса пафосных ресторанов, где считают, что 30 евро за тарелку супа - это нормальная такая цена. Понятно, что "when in Rome, do as the Romans do", но первое же отравление ракушками, не добавившее приятности и без того беспокойной ночи, заставило нас перейти на безопасную гиросную диету.
Наш любимый ресторан:
Фирменное блюдо:
Сам старый город (Хора) на Миконосе, хоть и совсем крошечный, но довольно милый
Кроме традиционных узких беленых улочек и умилительных домиков можно порадоваться артефактам, которые только на этом нелепо пафосном острове и встретишь. Например, фирменный сарай Louis Vuitton.
Естественно, выходить в город лучше ближе к вечеру, когда круизные туристы разъезжаются по кораблям, иначе на этих крошечных улицах давка несусветная (а мы были в самом конце сентября, в несезон).
Совсем рядом с берегом моря находится уникальная по своей архитектуре церковь Панагия Парапортиани, храм множества дверей. Представьте, ее строили больше 200 лет, с 15 по 17-й век. Говорят, красивее всего она на рассвете, но и днем тоже удивительно хороша.
Ближе к обеду можно увидеть, как Никос выводить погулять своего пеликана. Из таверны они гордо шествуют к старому порту. Там пеликан не спешит погрузиться в воду, а гордо позирует восхищенной публике, расплавляя крылья и поворачиваясь то одним, то другим боком.
И правда, величественная и красивейшая птица с розоватым оперением. Потом он складывается уточкой, вдруг становясь гораздо меньше, аккуратно входит в воду и плывет.
А хозяин терпеливо ждет его на берегу
Если выйти немного за пределы города, то виды сменяются вот на такие:
Остров в целом абсолютно пустынный и гулять по нему скучно. Для общего представления, вот типичные виды сверху:
Встречаются, конечно, отдельные маленькие церквушки и развалины, но оно не стоит потраченного времени.
Но вот куда точно стоит выбраться из Хоры, так это в самый центр острова, в деревню Ано Мера. В ней чувствуется настоящая, не туристическая жизнь. Отличные таверны, просто наслаждение пообедать там. Например, в Το Στέκι του Προέδρου очень приятно. Официант, родом из северного города Ксанфи, держался с большим достоинством, но дружелюбно. Всегда приятно пообщаться с такими людьми, послушать истории об их жизни. И прекрасно говорил по-английски, кстати. На фотографии он слева, в очках.
В таверне качественная традиционная деревенская кухня. И цены не "городские":)
Но, конечно же, ехать туда стоит не из-за еды, а посмотреть на великолепный монастырь 16-ого века, Панагия Турлиани.
Его легко опознать по высокой резной колокольне. Но внутрь пускают не все время, а по расписанию, так что очень удобно, выяснив время следующего открытия, подождать в таверне (как раз напротив).
Резные деревянные алтарные врата церкви сделаны во Флоренции. А снаружи стены отделаны мраморными барельефами-камеями.
Фонтан тоже милый
Из деревни можно прогуляться к морю (там километра 4). Я слышала, что есть поклонники миконосских пляжей, но мы обошли несколько и не впечатлились. Пляжи как пляжи, песчаные, довольно обычные.
На обратном пути произошел сюрреалистический случай. Идем мы в гору, пыхтим, стараемся успеть до темноты. Вдруг нас нагоняет дребезжащий тарантас, оттуда высовывается взлохмаченная голова и кричит: "Ты Анна?" Я в крайнем удивлении подтверждаю. Тарантас тормозит, водитель открывает дверь и уточняет: "Из Бразилии?" Ну, тут-то уже стало понятно, что это не за нами приехали :)
Но водитель не очень расстроился, услышав, что Анна не та, все равно предложил подвести до автостанции. Чтоб было очень кстати, конечно. Он же сказал, что его отель, как и многие другие туристические заведения, как раз сегодня закончил сезонную работу.
А на следующий день, 1-ого октября, и правда, как по расписанию, пошел ливень. Греки обрадовались и сразу позакрывали абсолютно все магазины и кафе. При встрече поздравляли друг друга с началом отдыха. Да и нас, к счастью, уже ждал паром.
По пути я все думала, кому же на этом странном острове-аттракционе отдыхать хорошо? Для молодежи слишком дорого, для богемы простовато, для любителей кикладской эстетики "маловато будет".
А вот! Любителям фотографировать котиков наверняка понравится! Котики тут высокохудожественные:
Но, если серьезно, есть еще как минимум одна причина, чтобы посетить Миконос - уехать оттуда на соседний остров Делос. О нем я напишу отдельно.