УАЗ Патриот - 100.000 км
Ах да, я же совсем забыл - у меня небольшой юбилей: 100.000 км за рулём. А это не много не мало - а 2.5 раза вокруг экватора земного шара. И 2.5 года с момента покупки автомобиля. Получается в год я объезжаю Землю по экватору, да.
А поскольку меня регулярно спрашивают об отзывах эксплуатации, проведу небольшой обзор, а заодно и памятку всем будущим патриотоводам.
Средний расход (мерилось с помощью БК):
• по городу: 15 л / 100 км (с багажником 16 л / 100 км)
• по трассе 10 л / 100 км (с багажником 13 л / 100 км)
Под капотом:
• Тосольные шланги и хомуты. Рецепт прост: сразу после покупки выкинуть старые шланги (из мягкой резины), заменить на армированные. Хомуты купить Norma - при этом надо остерегаться подделок. У меня дома два штуки лежат из соседних магазинов - один фирменный, другой явная подделка - надо сфотать и выложить. Цена вопроса копеечная, но мороки много - чтобы подлезть в одно из мест придётся снимать колесо.
• Двигатель - пробой блока цилиндров, ремонту не подлежит (на пробеге 85.000 км). Замена новым. Сложно сказать чья вина - ТО было регулярное, но пару раз доводил до кипения - благодаря невовремя замеченной течи тосола. А течь оба раза была из-за того что долго не мог сподобиться выполнить предыдущий пункт. Ещё у одного знакомого движок стуканул на 55.000 км. Есть много примеров отходивших больше 100.000 на своём движке - так что по мне равняться всё же не стоит. Цена вопроса - около 100 тыр. без работы. Да, новый движок после обкатки надо хорошенько протянуть - масло обычно сочится из-под незатянутых крышек и датчиков. Можно заменить резиновые прокладки.
• Радиатор - это не лечится - течёт у всех. Выкинуть однорядный из алюминиевой фольги и купить за 5 тыр. новый медный, выпускающийся специально под Патриот каким-то частным заводом. Почему такой радиатор не ставить сразу с завода - я не знаю. Замены - ровно на три часа. Самое глупое решение - бодаться с гарантией и месяц ждать у диллера такой же из алюминиевой фольги, только новый.
• Нижний патрубок радиатора - известная проблема, но у меня не тёк ни разу потому что я вумный и начитался этих ваших интернетов. Патрубки на Патриоте изготовлены из формованной неармированной резины. Нижний патрубок на Патриоте перетирается на всяких кочках об головку болта крепления ГУРа. Лекарство - с самого начала обернуть его... вырезанным куском пластиковой бутылки. Патрубок оборачивается в кусок бутылки, а сверху затягивается обычной нейлоновой стяжкой. Проверено - работает. Но на всякий случай нижний патрубок радиатора лучше кинуть в машину - благо, багажник большой, можно позволить возить с собой запчасти. Цена вопроса - 200 руб.
• Шланг ГУРа - у меня лопнул на перегибе 90° в течении первой 1.000 км. Тоже из мягкой резины. Лечится заменой на армированный, и заодно с заменой хомутов. Благо, в отличии от тех же Лансеров - у нас шланг не формованный. Цена вопроса 100 руб. До сих пор все машины с завода комплектуются таки шлангами. Почему не поставить хороший шланг сразу с завода - больше задавать вопросов не буду.
• Фильтры на шлангах омывайки. Если посреди дороги у вас резко ушла вся омывайка - не расстраивайтесь - просто выкиньте эти круглые штучки как лишнюю деталь. В магазинах вы их всё равно нигде не найдёте, а треснут они у вас рано или поздно обязательно.
• Аккумулятор - расходный материал, не считаем, у меня уже третий - для 100.000 км пробега - это нормально. Рекомендую Varta или American ёмкостью ~ 90 А/ч. Цена - около 5 тыр.
• Датчик положения распред.вала - у меня летел - но это не критично, просто жрать начинает больше. Ошибку видно по Check Engine, или на БК. Советский стоит 100 руб, bosch - 500 руб. Заменил на Bosch.
• Датчик положения колен.вала - у меня не ломался - но лучше возить с собой запасной - без него машын не хочет едет принципиально. Цена вопроса Bosch - около 1.5 тыр.
• Датчик температуры охлаждающей жидкости - тоже не ломался, но на новом двигле был бракованным - всегда выдавал 0°С, а машина не снижала холостые обороты. Лечится заменой. Цену не знаю.
• Вискомуфта - на первом движке была хорошая, на втором - отстойная. Проверяется так: на холодном двигателе вентилятор радиатора должен проворачиваться легко - потому что вискомуфта не соединяет его со шкивом двигателя - чтобы давать движку нагреться. На горячем (но заглушённом) двигателе - вентилятор должен вращаться с трудом - потому что своим вращением прокручивает весь шкив. В этом случае вискомуфта сцепляется - и двигатель сам себя охлаждает. У меня не сцеплялось - поэтому движок грелся. Лечится довольно зверским и примитивным патчем вискомуфты: она сверлится в 4 местах и вкручивают насквозь одинаковых болта строго симметрично шкиву (чтобы не было биений). После этого вентилятор соединён со шкивом жёстко всегда. Есть определённый риск недогрева зимой - но это лечится заслонкой из подручных материалов перед радиатором. Что-то, а покупать новую вискомуфту за 5 тыр меня заломало.
• Дополнительной электровентилятор - требует переборки и смазывания - хотя бы раз в 50 тыс.км. Иначе становится бесполезным и только жрёт электричество. Отдельный привет тем идиотам, которые ставят предохранитель на 30А, а следом за ним - реле элетровентилятора - на 20 А! И что самое мерзкое - реле особенное, укороченное - такое и в магазинах с трудом найдёшь, а кроме как на 20А его вообще не делают! Так какого же хрена предохранитель стоит на 30А? Выясняется, что если поставить предохранитель но 20А - он сгорает при первом пуске электровентилятора! Если разработчики это знали - фигли не поставили другое реле - там же места - вагон? Причём Патриот оснащён "умными" мозгами, которые если сгорает предохранитель электровентилятора - любезно об этом сообщают. Только вот в нашей стране всё через жопу, и обычно сгорает реле - а предохранитель-то как раз оказывается цел.
• Генератор - по генычу вопросов нет - не забывайте проводить ТО (кажется раз в 30.000 км, вместе со стартером) - и следить за щётками. Таблеток оригинальных Boschевских, конечно, хрен найдёшь - но подходят щётки от Волги, если их хорошенько доработать напильником.
• Ремни. Скажу банальность - но ремни иногда рвутся. Иногда рвутся даже если их менять как положено по всем ТО. Поэтому лучше всего возить с собой запасной нужного размера. По крайней мере в моделях 2007 года оба ремня одинаковые. Цена - 250 руб.
• Натяжной ролик - необходимость его замены опеределяется на ТО по люфту и характерным звукам при вращении. Заменяется на усиленный. Поскольку ролики с Газелями у нас одинаковые - опасайтесь подделок. Я лично два раза отказывался от покупки ролика - потому что новым он издавал такой хруст, как будто там внутри не подшипник со смазкой - а горсть песка. Лучше купить сразу с усиленной станиной - такие бывают. Кстати, не помешает возить с собой запасной. Цена - 250 руб.
• Передняя крышка двигателя - извините, но на Патриотах расходный материал. Или ездите только по асфальту. Удерживать и вращать тяжёлый вентилятор с бесполезной вискомуфтой - занятие не из лёгких. Главное - вовремя выявлять люфт на ТО и менять. Я менял переднюю крышку уже два раза - получается раз в 30-40 тыс.км. Цена вопроса - 2.500 руб.
• Помпа тосола - увы и ах - на 60.000 км пришлось поменять - появился люфт. Заодно тосол поменял. Цена вопроса не маленькая - около 5.000 руб кажется. Увы - такое качество деталей ЗМЗ.
• Дополнительный электронасос тосола (на печку в салон). У многих течёт по корпусу (течи на хомутах вы устранили ещё в самом первом пункте, когда заменили все тосольные шланги). Новый покупать бесполезно - будет то же самое. Лечится переборкой девайса с прочисткой и промазкой температурным герметиком всех прокладок. Проделано на 30.000 км, больше не текло.
• Свечи - тут всё понятно - раз в 10.000 км надо менять. Штатные Brisk работают ничем не хуже NGK или Denso, а подделок гораздо меньше. Цена вопроса - 250 руб. Обычно все троения по утрам лечатся заменой свечей. На всякий случай киньте в багажник дополнительный комплект - не помешает.
• Высоковольтные провода - поменяйте сразу после покупки на нормальные силиконовые. Штатные очень хорошо гниют и буквально разваливаются в руках. Цена - 200 руб. с наконечниками.
• Салонный воздухозаборник - не забудьте усовершенствовать заводскую конструкцию, натянув, например под решёткой, капроновый чулок. Эта небольшая доработка избавит вас от необходимости вынимать каждую осень из салонного воздуховода целый ворох опавших листьев.
• Трапеция и мотор дворников - единственная вещь, с которой я пока не знаю как бороться. На сухом стекле мотор быстро перегревается, и дворники "клинит" на несколько минут. Говорят на новых машинах такого нет - наверное лечится заменой трапеции и мотора. Как заменю - доложусь.
• Дворники - расходка, об этом знают все. Рекомендую Trico - дорогие, найти сложно, но у меня ходят уже больше года. При этом Champion'а не хватало даже на один сезон. Я поставил передние длинной 55 см, и слегка повернул водительский дворник верхней точной амплитуды ближе к стойке - меня раздражала нечищенная полоса слева лобового стекла - за ней реально не видно готовящихся перебежать дорогу пешеходов. Омывайку же напротив - рекомендую самую дешёвую - по 100 рублей за 5 литров. Выезжая в Нерезиновую надо заливать омывайку по-полной: дороги в Москве посыпают всякой дрянью, и даже в -15°С асфальт мокрый, и лепит в стекло липкими белыми химикалиями.
Салон:
Удивительно, но по салону нет претензий практически никаких. Люди с претензиями к салону УАЗы не покупают. Всё как положено в настоящем внедорожнике: подушку безопасности переднего пассажира удачно заменяет жёсткая прорезиненная ручка - чтобы держаться на кочках. Ах, ну да - где-то что-то скрепит и дребезжит. Привыкните - вы же в танке, а для танка главное что? - Для танка главное ехать. В танке на такие мелочи внимания не обращают.
• Подстаканник. Хорошей традицией ульяновского завода стал выпрыгивающий на каждой кочке подстаканник, наглядно демонстрирующий нам главное правило создания Патриота: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Подстаканник обычно разбирается и лишается пружины счастливым владельцем автомобиля где-то на третий день после приобретения.
• Обогрев заднего стекла - дюже хлипкий. Не знаю как вы, а я покупал патриот в том числе и из-за багажника. Не секрет, что лопаты, палатки, коробки и прочий груз имеют привычку тереться о заднее стекло и просто перетирать нити его подогрева. Конечно, можно замазывать - но буквально через пару-тройку поездок нить снова процарапывается. Следующий раз надо придумать что-нибудь лучше.
• Задний дворник - когда он окончательно задолбал соскальзывать с поводка, я просверлил поводок шуруповёртом насквозь, и закрепил дворник болтом. Держится - во! Кстати, кого раздражает бешенный расход омывайки на заднее стекло - замените его специализированное реле времени (см. инструкцию) классическим. Вода будет литься только когда вы жмёте на рычаг - а не в течении 20 секунд после нажатия.
• Клипсы-ёршики - вселенское зло, но встречается повсеместно, даже на иномарках. Поэтому если будете что-то менять - берите сразу мешок запасных из тёмно-жёлтой пластмассы, кажется от 2108. Они мягкие и гнутся, а не ломаются.
• Руль. Сейчас я буду придираться - но как можно было умудриться сконструировать руль так, чтобы он всегда заслонял какие-нибудь лампочки на приборной панели? В любом своём положении!
• Краник печки. Это песня! Самое главное - научиться им правильно пользоваться: не слишком часто и резко - чтобы не сорвать тросик, но и не слишком редко - чтобы не закис краник. А менять краник - это разобрать половину торпедо и через это познать все прелести камасутры. Протаскивать тросик - тоже занятие на сахар, кстати. Так что пользоваться краником печки на Патриоте - это целое искусство. Порой это даже своеобразный ритуал (чтобы не закис) - как у японцев питьё чая - к нему допускаются только избранные!
• Сидения: любителей спать в машине придётся огорчить - в новых Патриотах задние сидения не раскладываются, и не образуют замечательного место для сна и прочих занятий. Впрочем, умельцы ставят в багажник полки с ящиками, и выравнивают плоскость уже сложенных сидений. возможно, этот вариант вам подойдёт.
• Лампочки подсветки бардачков - по-моему абсолютно лишние. Всё равно бардачок у всех забит обычно до отказа, и никакая лампочка там не может. Меня однажды подвела лампочка под ногами водителя (актуальна только для начинающих ездить) - перестала выключаться и за неделю высосала весь и без того небольшой штатный аккумулятор. Я отключил все салонные лампы, кроме двух плафонов вверху.
• Замки дверей. Если вы ездите по городу, с замками у вас возможно будет всё в порядке - но стоит заехать в калмыцкие степи - и замки один за другим откажут работать. Даже изнутри открыть будет проблематично. Выход один: разбирать, продувать, промывать бензином под давлением, собирать и смазывать всё что можно смазкой для тормозных суппортов. Мне помогло - замки больше не заедали. Отдельная песня - личинки, как их уберечь от заедания грязью - я не знаю, поэтому просто скинул с некоторых тяги - чтобы не мешали закрываться замкам.
Ходовая часть:
Вот здесь чувствуется кондовость УАЗика. Так же как samsung'у никак не даётся движущаяся техника - нашим автозаводам никак не получается делать все те детали, где требуется миллиметровая точность и отсутствие заусенцев. Зато стальной швеллер на раму - это мы можем. УАЗик - рамный, и это делает его очень приспособленным для прохождения всяческих дебрей. Но хватит хвалить, пора к недостаткам.
• Раздатка. Как известно, на УАЗиках стоят корейские коробки (по крайней мере на машинах 2007 года выпуска), но отечественные раздатки. Поэтому коробка узел довольно беспроблемный, а раздатка имеет ряд отечественных особенностей. Во-первых, включенная раздатка воет - это не лечится, но и не мешает - воет раздатка на скоростях больше 40 км/ч, а если вы загляните в инструкцию - на полном приводе больше 40 км/ч ездить нельзя (чуть позже объясню почему). Во-вторых, в той же инструкции написано, что включать и выключать раздатку надо только после остановки машины. Кто ездил на УАЗиках - знает: пока не тронешься - раздатку не включишь, и не выключишь. Такая конструкция. Если есть желание - можно отдать раздатку на перборку проверенному мастеру - возможно, слегка уменьшатся шумы и будет лучше включаться. Я отдавал. Цена вопроса - около 8 тыр.
• Рабочий цилиндр сцепления - ходит около 30.000 км как часы. Стабильно после этого начинает течь. Первый симптом - увеличение свободного хода педали сцепления - можно долить, и поработать педалью - на пару дней езды обычно хватает. Второй симптом - лужа тормозухи под брюхом. Тут рецепт прост: доливать, отсоединять штуцер, прокачивать, а дальше как повезёт: можно неделю ездить, можно сразу в автосервис отправиться. Я недавно поставил четвёртый. Цена девайса - около 300 руб, замены - и того меньше.
• Рулевые тяги - самая беззащитная часть ходовой. Если вы не хотите регулярно гнуть их о камни и ледяные глыбы - ставьте защиту рулевых тяг. С помощью электродрели, сверла на 12 и соответствующих болтов - защита водружается на раму за несколько часов. Ах да, регулярно проятгивайте и шпринцуйте тяги на ТО - чтобы не оказаться посреди дороги со слетевшей и волочащейся за машиной тягой.
• Крышки мостов - держат до первого хорошего камня. После удара появляется вмятина, и мост начинает мокреть снизу. Вообще, на УАЗиках мокреющие мосты - это почти норма. Но если из вашего моста уже не мокреет а капает - меняйте крышку с прокладкой. Никакие выправления тут не помогут. Сейчас в продаже появились усиленные крышки для мостов "Спайсер", полукруглые без видимых рёбер жёсткости - удары камней такие крышки держат намного лучше.
• Передние полуоси - самое западло. Внедорожник УАЗ хороший, но запомните - гонять по трассе на полном приводе противопоказано! Мало того, что раздатка воет как зверь - так ещё по весне придётся менять полуоси, поверьте моему опыту. Происходит это от того, что наша раздатка не имеет встроенного дифиеренциала - иными словами он постоянно заблокирован - и скорости вращения переднего и заднего мостов на полном приводе у нас всегда одинаковые - что затрудняет быстрое движение и создаёт лишние нагрузки на полуоси. Поэтому, привыкните что модные паркетники с интеллектуальной системой полного привода и стабилизации будут обгонять ваш крутой "джип" по заснеженной зимней дороге - потому что вы плетётесь 60 км/ч на заднем приводе. Утешьте себя мыслью, где будут все эти машины на реальном бездорожье, где линейная скорость передвижения даже для вас не превысит 20 км/ч.
• Хабы - включаются не так легко, как хотелось бы, иногда требуется применить пассатижи. Если это очень напрягает - можно заменить на хабы нового образца (цена ~ 1.200 руб за пару) - но я бы не стал. Я обычно включаю их осенью и выключаю весной. Разумеется, кроме покатушек. На современных патриотах хабов вообще нет, насколько я знаю - передний мост включен всегда. Я как-то пытался засечь, насколько увеличивается расход бензина, например, летом - с включёнными хабами - но не уловил - разница была меньше чем 0.5 л / 100 км.
• Шкворни. Это тоже песня! Рано или поздно вы их раздолбите. Заводские шкворни служат обычно не более 20 тыс.км. Вывесите колесо на домкрате, и покачайте его вверх-вниз. Если качается - значит шкворни на замену. Шкворни состоят из металлических пальцев-полусфер и пластиковых вкладышей-сухарей. Найдите обязательно сухари чёрного цвета из углепластика - они гораздо лучше штатных белых из не пойми чего. И найдите мастера, который умеет читать инструкцию и пользоваться динамометрическим ключом. Затягивать шкворни надо строго с той силой, которая указана в родном руководстве "по ремонту и эксплуатации". Помните: чем сильнее вы затягиваете шкворни - тем быстрее они разобьются! Я менял шкворни каждые 10-20 тыс.км, прежде чем прочёл этот секрет на форуме. С тех пор я проехал уже больше 50 тыс.км - и шкворни не менял. Для справки, замена шкворней обходится около 8 тыр - там очень много проблем с их точной балансировкой. Ещё один вариант - поставить стальные шкворни на базе ударных подшипников. Сейчас они уже перешли в серийное производство и неплохо себя зарекомендовали.
• Сайлент-блоки и втулки - казалось бы фигня - кусок резинки. А нет, именно из-за них ваш автомобиль может рыскать по трассе, постоянно уводиться в сторону, и отдавать дребезжащими ударами в руль. По сути, это тоже расходный материал - тем более при внедорожной эксплуатации автомобиля. Не забывайте протягивать, проверять и менять эти детали на ТО, вывесив машину на поъёмнике - не дожидаясь ухудшения ходовых свойств автомобиля. Стоят в пределах 200 руб.
• Крестовины - не забываем шпринцевать на ТО вместе со всем карданным валом и проверять люфт. При необходимости - заменять. Стоят в пределах 200 руб.
• Рессоры скрипят. Привыкните к этому. Считайте, что у вас небольшой грузовик. Можно, конечно смазывать их супер-смазкой (до первого дождя), перебирать и прокладывать мега-пластиком (до первой кочки) - это всё бесполезная трата времени. Просто смиритесь с этим. Рессоры на Патрике дубовые, обычно не лопаются - можно даже без задних амортизаторов ехать, если что.
• Амортизаторы лучше поменять на газомасленные plaza, если собираетесь гонять по трассам - слегка улучшится устойчивость в кренах, но машина станет по-жёстче. Цена вопроса - около 8 тыр.
• Ступичные подшипники - увы, на УАЗике это такой же расходный материал, как передние крышки двигателя. Не приспособлены к ударным нагрузкам. Альтернатива - ездить только по асфальту.
• Опоры поворотных кулаков - вот что мешает заводу покрыть их чем-нибудь против ржавчины? Чтобы не побразовывались на них раковины? Или приварить к ним по-человечески их уши, по всему периметру - а не на трёх точках. У меня у одной опоры просто отвалилось ухо. Спасибо конструкторам - колесо осталось на месте, я даже не заметил толком ничего. Но того урода-сварщика надо найти и оторвать руки. А уж про то, как приходится дорабатывать напильником втулки поворотных кулаков, чтобы одеть на полуось - я вообще молчу!
• Кронштейны глушителя. Вообще, со сваркой на УАЗе плохо. Сварщики или постоянно пьяны, или экономят электроды и собственное время. То, как и чем приварены кронштейны для выхлопного тракта (от катализатора до глушителя) - не выдерживает никакой критики. Кронштейны лопаются и вдоль сварки, и поперёк - из-за качества металла. Ехать с глушителем, лежащим на заднем мосту, конечно можно - но потом не удивляйтесь, что машина рычит как трактор.
• Прокладки штанов и катализатора. А рычит она потому что тонкие металлические прокладки выхлопного тракта - на "штанах" двигателя и рядом с катализатором - быстро прогорают при изломе выхлопной системы. Неудобств, кроме эстетических, это, конечно, не доставляет - но замечу, что по-человечески поменять прокладку штанов можно только на подъёмнике или яме. Старые прокладки сохраните - их можно показывать в магазине в качестве образца.
Вот вам УАЗ Патриот без прекрас.
• Вот здесь мой подробный отчёт с фотографиями о ТО-4, проводившемся на 45.000 км пробега:
http://stkorn.livejournal.com/233390.html
И не смотря на всё перечисленное - я доволен автомобилем. Мне нравится его высокая посадка, нравится проходимость, импонирует УАЗовская кондовость, жизненно необходим такой объём багажника - для путешествий.
Патриот остаётся лучшим предложением на рынке в экспедиционном классе. Иномарки аналогичной проходимости и объёма стоят как три-четыре Патриота:
• Mitsubishi Pajero iV - 1.5 млн
• Ford Explorer - 1,6 млн
• Nissn Patrol - 2 млн.
• Toyota Land Cruiser 200 - 2.8 млн. руб
По сравнению со стоимостью этих машин - объём моих вложений в автомобиль на протяжении 2.5 лет его эксплуатации не дотягивает и половины их начальной цены.