Снова Рагуза - часть 10. Санта-Мария-дель-Итрия
Оригинал взят у sibeaster в Снова Рагуза - часть 10. Санта-Мария-дель-Итрия
Кто-то из читателей уже побывал в Рагузе, кому-то это путешествие еще предстоит, так что, думаю, в итоге все испытают на себе живительную энергию бесконечных лестниц, по которым приходится спускаться из "нового старого города" Рагуза Супериоре в "старый старый город" Рагуза Ибла. Если серьезно, то не устаю удивляться крепости ног рагузан: несколько раз в день пробежаться по таким лестницам вверх-вниз, и никакого спортзала уже не требуется))) На самом деле там две параллельных череды лестниц: если пойти по одной, то попадешь на смотровую площадку и насладишься открыточной панорамой Рагузы Ибла...
А если пойти по другой череде лестниц, то последовательно пройдешь мимо двух барочных шедевров - Палаццо Козентини (уже показывал: http://sibeaster.livejournal.com/118472.html) и церкви Санта-Мария-дель-Итрия. Последняя раньше была постоянно закрыта, а вот в этом году её открыли для посещения. Более того, она была открыта в сиесту! Внутри сидел юноша со смартфоном и корзинкой для сбора денег на реставрацию. Всего-то за 1 евро я получил возможность свободно перемещаться по церкви и фотографировать все при хорошем естественном освещении.
Фасад церкви выходит на узкую улицу-лестницу, так что заснять фасад полностью нереально...
Как и колокольню...
Но у нас в распоряжении есть смотровая площадка, с которой можно оценить как саму церковь, так и необычайно плотную застройку вокруг нее:
Розовое здание слева от церкви - это Старая канцелярия, а в правую часть снимка случайно попал кусочек палаццо Козентини.
В книге написано, что церковь была основана в 1626 году бароном Бландано Арецци; стенд в храме утверждал, что корни уходят еще глубже - в XIV век, а попечителями строительства были графы Модики из семьи Кьярамонте. Возможно, что церковь несколько раз строилась с нуля - землетрясения здесь опасны. Последнее землетрясение 1693 года, после которого Валь-ди-Ното и превратилось в заповедник сицилийского барокко, пощадило церковь Санта-Мария-дель-Итрия. Тем не менее, всеобщая строительная лихорадка, последовавшая после Великого землетрясения, затронула храм: его нынешний фасад построен в 1740 году, украшенная майоликой колокольня - в 1757 году, а интерьер полностью обновлен в 1741-1758 годах. Так что перед нами памятник именно позднего сицилийского барокко. Руководили перестройкой местные архитекторы из семьи Культраро, а спонсорами выступали тогдашние владельцы - мальтийские рыцари.
Первоначально церковь была посвящена святому Иулиану, но в течение веков сменила имя: здесь почитали образ Богородицы Одигитрии, которая в устах сицилийцев превратилась в Итрию. Греческое имя не должно удивлять: в Рагузе жили в том числе и греки, а их приходской храм, в котором служили по византийскому обряду, был разрушен в 1693 году - только Великое землетрясение смогло добить византийский обряд в этих местах.
Храм представляет собой трехнефную базилику с дополнительно пристроенной капеллой в честь Мадонны Адоллораты.
Заглянем сначала в капеллу Адоллораты, устроенную в XIX веке
А теперь возвращаемся в XVIII век.
Алтарь св.Семейства (сами видите - 1758 год)
Алтарь Распятия (1741 год)
Даже такое серьезное посвящение алтаря "не спасло" его от барочных излишеств:
Ну где ще можно встретить амура со стрелами любви у ног Богородицы, сердце которой пронзили уже другие стрелы - скорби и сострадания?
Главный алтарь с иконой Одигитрии.
Я, честное слово, пытался снять покрупнее местную Одигитрию, ведь меня читают иконописцы! Увы, игра света и тени была в этом случае против меня; поверьте на слово, там типичный XVIII век - ничего византийского нет и в помине.
Алтарь святого Иулиана (1741 год) и его детали:
Еще один барочный алтарь - святого Власия (1758 год, нашего Власия итальянцы зовут Biagio - Бьяджо):
Это - сицилийское барокко, здесь все основано на неожиданностях! СтОит вам только замереть в благоговении перед алтарем (ну вдруг вы почитаете святого Власия; всяко лучше, чем некоего национального лидера), как вдруг понимаете, что кто-то внимательно смотрит на вас прямо из колонны:
Не знаю, кто эти старцы с пышными бородами и бровями. А вот амурчиков, во святом крещении ангелов, здесь выше крыши (в буквальном смысле этого слова): вон, какие-то смотрят на нас из-под сводов:
Пока я бродил по церкви Одигитрия, расположенная неподалеку церковь Чистилища закрылась на обед; впрочем, мы здесь уже бывали: http://sibeaster.livejournal.com/118725.html
Последующий час я бродил в жару по Ибле, освежил в памяти барочные фасады Сан-Джорджо ( http://sibeaster.livejournal.com/118946.html) и Сан-Джузеппе ( http://sibeaster.livejournal.com/119257.html), а потом помчался назад в Рагузу Супериоре, так как в 14-41 от вокзала должен был отправиться автобус Трениталии, на котором предполагалось добраться до замка Доннафугата. Так уж получилось, что Рагуза в этот приезд была осмотрена бегом; в конце концов, сюда можно приехать еще, а вот причуды железнодорожного расписания, благодаря которым стало возможно добраться до Доннафугаты, могут и не повториться в будущем)))
Кто-то из читателей уже побывал в Рагузе, кому-то это путешествие еще предстоит, так что, думаю, в итоге все испытают на себе живительную энергию бесконечных лестниц, по которым приходится спускаться из "нового старого города" Рагуза Супериоре в "старый старый город" Рагуза Ибла. Если серьезно, то не устаю удивляться крепости ног рагузан: несколько раз в день пробежаться по таким лестницам вверх-вниз, и никакого спортзала уже не требуется))) На самом деле там две параллельных череды лестниц: если пойти по одной, то попадешь на смотровую площадку и насладишься открыточной панорамой Рагузы Ибла...
А если пойти по другой череде лестниц, то последовательно пройдешь мимо двух барочных шедевров - Палаццо Козентини (уже показывал: http://sibeaster.livejournal.com/118472.html) и церкви Санта-Мария-дель-Итрия. Последняя раньше была постоянно закрыта, а вот в этом году её открыли для посещения. Более того, она была открыта в сиесту! Внутри сидел юноша со смартфоном и корзинкой для сбора денег на реставрацию. Всего-то за 1 евро я получил возможность свободно перемещаться по церкви и фотографировать все при хорошем естественном освещении.
Фасад церкви выходит на узкую улицу-лестницу, так что заснять фасад полностью нереально...
Как и колокольню...
Но у нас в распоряжении есть смотровая площадка, с которой можно оценить как саму церковь, так и необычайно плотную застройку вокруг нее:
Розовое здание слева от церкви - это Старая канцелярия, а в правую часть снимка случайно попал кусочек палаццо Козентини.
В книге написано, что церковь была основана в 1626 году бароном Бландано Арецци; стенд в храме утверждал, что корни уходят еще глубже - в XIV век, а попечителями строительства были графы Модики из семьи Кьярамонте. Возможно, что церковь несколько раз строилась с нуля - землетрясения здесь опасны. Последнее землетрясение 1693 года, после которого Валь-ди-Ното и превратилось в заповедник сицилийского барокко, пощадило церковь Санта-Мария-дель-Итрия. Тем не менее, всеобщая строительная лихорадка, последовавшая после Великого землетрясения, затронула храм: его нынешний фасад построен в 1740 году, украшенная майоликой колокольня - в 1757 году, а интерьер полностью обновлен в 1741-1758 годах. Так что перед нами памятник именно позднего сицилийского барокко. Руководили перестройкой местные архитекторы из семьи Культраро, а спонсорами выступали тогдашние владельцы - мальтийские рыцари.
Первоначально церковь была посвящена святому Иулиану, но в течение веков сменила имя: здесь почитали образ Богородицы Одигитрии, которая в устах сицилийцев превратилась в Итрию. Греческое имя не должно удивлять: в Рагузе жили в том числе и греки, а их приходской храм, в котором служили по византийскому обряду, был разрушен в 1693 году - только Великое землетрясение смогло добить византийский обряд в этих местах.
Храм представляет собой трехнефную базилику с дополнительно пристроенной капеллой в честь Мадонны Адоллораты.
Заглянем сначала в капеллу Адоллораты, устроенную в XIX веке
А теперь возвращаемся в XVIII век.
Алтарь св.Семейства (сами видите - 1758 год)
Алтарь Распятия (1741 год)
Даже такое серьезное посвящение алтаря "не спасло" его от барочных излишеств:
Ну где ще можно встретить амура со стрелами любви у ног Богородицы, сердце которой пронзили уже другие стрелы - скорби и сострадания?
Главный алтарь с иконой Одигитрии.
Я, честное слово, пытался снять покрупнее местную Одигитрию, ведь меня читают иконописцы! Увы, игра света и тени была в этом случае против меня; поверьте на слово, там типичный XVIII век - ничего византийского нет и в помине.
Алтарь святого Иулиана (1741 год) и его детали:
Еще один барочный алтарь - святого Власия (1758 год, нашего Власия итальянцы зовут Biagio - Бьяджо):
Это - сицилийское барокко, здесь все основано на неожиданностях! СтОит вам только замереть в благоговении перед алтарем (ну вдруг вы почитаете святого Власия; всяко лучше, чем некоего национального лидера), как вдруг понимаете, что кто-то внимательно смотрит на вас прямо из колонны:
Не знаю, кто эти старцы с пышными бородами и бровями. А вот амурчиков, во святом крещении ангелов, здесь выше крыши (в буквальном смысле этого слова): вон, какие-то смотрят на нас из-под сводов:
Пока я бродил по церкви Одигитрия, расположенная неподалеку церковь Чистилища закрылась на обед; впрочем, мы здесь уже бывали: http://sibeaster.livejournal.com/118725.html
Последующий час я бродил в жару по Ибле, освежил в памяти барочные фасады Сан-Джорджо ( http://sibeaster.livejournal.com/118946.html) и Сан-Джузеппе ( http://sibeaster.livejournal.com/119257.html), а потом помчался назад в Рагузу Супериоре, так как в 14-41 от вокзала должен был отправиться автобус Трениталии, на котором предполагалось добраться до замка Доннафугата. Так уж получилось, что Рагуза в этот приезд была осмотрена бегом; в конце концов, сюда можно приехать еще, а вот причуды железнодорожного расписания, благодаря которым стало возможно добраться до Доннафугаты, могут и не повториться в будущем)))