Ареццо - часть 4. Кафедральный собор Санти-Пьетро-э-Донато
Оригинал взят у sibeaster в Ареццо - часть 4. Кафедральный собор Санти-Пьетро-э-Донато
Кафедральный собор Ареццо находится на вершине одного из двух холмов, с которых некогда начинался город. На втором холме находится крепость Медичи, в момент моего приезда закрытая на реставрацию, так что показать вам ее я не смогу, и настоящий очерк будет в серии об Ареццо самым "высокогорным". Пространство между "соборным" и "крепостным" холмами было в течение XIX-XX веков заполнено грунтом, и теперь на месте бывшей впадины находится очень приятный парк Прато, освещенный вечером и заполненный народом (насколько слово "заполненный" можно соотнести с провинциальным Ареццо).
Если судьба занесет вас в парк Прато, то из всех соборных сооружений прежде всего вы увидите колокольню (фото из Вики получилось красочнее, так что позаимствовал оттуда):
Ее уж слишком средневековый вид не должен вводить в заблуждение: последний ярус с островерхой крышей появился только в XX столетии. Я в самом первом очерке уже написал, что горожане очень трепетно относятся к своему наследию и, если уж что-то невозможно восстановить, или что-то осталось с тех пор недостроенным, то это "что-то" потом было достроено так, что даже заподозрить современную руку очень трудно.
Если же вы будет восходить к собору по корсо Италия (мимо Санта-Мария-делла-Пьеве) или по одной из улочек, карабкающихся наверх от Пьяцца Гранде, то вам посчастливиться увидеть самую древнюю часть собора - южный фасад XIV века.
Здесь же находится оригинальный (того же XIV века) портал 1319-1337 годов:
Порфировые столбики были, надо полагать, когда-то колоннами, но беспощадное время их понадкусало. А вот пилястры, обрамляющие портал, сохранились, и там можно даже разглядеть аллегорическое Правосудие (если кто-то из читателей ищет сейчас справедливости, то вам повезло: вот она - с мечом и весами) и настоящего епископа
Ну а в люнете можно увидать Богородицу с Младенцем с предстоящими священномучеником Донатом и блаженным Григорием X (мощи обоих находятся в соборе). Даже автор известен: Николло Лука Спинелли
Если же злодейка-судьба приведет вас к собору от Палаццо Приори, то вам предстанет любопытный архитектурный коллаж (так будет, если вы заранее книжку почитаете) или же просто западный и южный фасад разом (если вы теоретически не подготовились)
.
Какое милое готическое сооружение, - скажет тот, кто книжек заранее не читал. Никакое оно не готическое, - скажет мудрец-книжник, - ведь западный фасад построен уже в XX веке. Действительно, западный фасад собора был пристроен в 1901-1914 годах по проекту Данте Вивьяни. До начала же XX века собор оставался бесфасадным. Ничего удивительного в этом нет; прославленные миланский Дуомо и флорентийская Санта-Мария-дель-Фьоре, а также флорентийская же Санта-Кроче, знаменитые своими великолепными "готическими" фасадами, тоже обрели поздно - в XIX веке.
Фасад XX века - это отнюдь не значит, что он неинтересен.
Как-то я начал с картинок, а про текст забыл; постараюсь восполнить пробел. В своем нынешнем виде Санти-Пьетро-э-Донато начал строиться в 1278 году, а завершен в 1511 году. Собор - это не какой-нибудь музей, как в Пизе и Сиене, это - живая церковь, где по пять месс в день совершают. Правда, для удобства посетителей в будни служат не в центральном нефе, а в боковой капелле Madonna del Comforto (та капелла размером с пол-собора будет), так что в разумное время все можно обстоятельно и бесплатно осмотреть.
Увидеть внутри можно, прежде всего, монументальные гробницы.
Здесь был похоронен папа Григорий X, умерший в Ареццо 10 января 1276 года. Это совсем не проходная фигура в длинной веренице пап. Он был избран заочно и узнал о своем избрании, когда находился в Палестине, в крестоносной армии принца Эдуарда Английского. Три года кардиналы не могли выбрать папу и, наконец, по совету св. Бонавентуры комиссия из шести кардиналов призвала на папский трон человека со стороны. Григорий X "отблагодарил" своих избирателей, установив существующую доныне систему выборов понтифика на конклаве. Этот же Григорий X отказался от политики своих предшественников, всячески мешавших имперским выборам в Германии (после смерти в 1250 году Фридриха II империя погрузилась в хаос), и способствовал избранию в 1273 году Рудольфа Габсбурга. Наконец, в 1274 году Григорий X провел Второй Лионский собор (14ый Вселенский), на котором произошло долгожданное воссоединение Западной и Восточной церквей. Не вина Григория X, что уния продержалась не более десяти лет - уж слишком много политики и слишком мало веры было в этом решении с обеих сторон. Григорий X умер в Ареццо, напомню, и здесь же был похоронен. Впоследствии его беатифицировали, и извлеченные из гробницы останки были перенесены в противоположный угол собора:
Еще две гробницы принадлежат двум членам рода Тарлати: епископу Гвидо (ум. 1327) и Чиуто (пишется Ciuto, умер 1334). Кенотаф Гвидо Тарлати огромен, во-первых, и содержит, во-вторых, массу барельефов. Увы, этот кенотаф расположен в темном углу собора, так что про барельефы поверьте на слово:
Зато гробницу Чиато видно прекрасно:
Автора этой фрески зовут просто: Мастер Епископов (Maestro del Vescovado).
Ну а самое ценнейшее в интерьере собора я покажу вам в следующий раз.
Кафедральный собор Ареццо находится на вершине одного из двух холмов, с которых некогда начинался город. На втором холме находится крепость Медичи, в момент моего приезда закрытая на реставрацию, так что показать вам ее я не смогу, и настоящий очерк будет в серии об Ареццо самым "высокогорным". Пространство между "соборным" и "крепостным" холмами было в течение XIX-XX веков заполнено грунтом, и теперь на месте бывшей впадины находится очень приятный парк Прато, освещенный вечером и заполненный народом (насколько слово "заполненный" можно соотнести с провинциальным Ареццо).
Если судьба занесет вас в парк Прато, то из всех соборных сооружений прежде всего вы увидите колокольню (фото из Вики получилось красочнее, так что позаимствовал оттуда):
Ее уж слишком средневековый вид не должен вводить в заблуждение: последний ярус с островерхой крышей появился только в XX столетии. Я в самом первом очерке уже написал, что горожане очень трепетно относятся к своему наследию и, если уж что-то невозможно восстановить, или что-то осталось с тех пор недостроенным, то это "что-то" потом было достроено так, что даже заподозрить современную руку очень трудно.
Если же вы будет восходить к собору по корсо Италия (мимо Санта-Мария-делла-Пьеве) или по одной из улочек, карабкающихся наверх от Пьяцца Гранде, то вам посчастливиться увидеть самую древнюю часть собора - южный фасад XIV века.
Здесь же находится оригинальный (того же XIV века) портал 1319-1337 годов:
Порфировые столбики были, надо полагать, когда-то колоннами, но беспощадное время их понадкусало. А вот пилястры, обрамляющие портал, сохранились, и там можно даже разглядеть аллегорическое Правосудие (если кто-то из читателей ищет сейчас справедливости, то вам повезло: вот она - с мечом и весами) и настоящего епископа
Ну а в люнете можно увидать Богородицу с Младенцем с предстоящими священномучеником Донатом и блаженным Григорием X (мощи обоих находятся в соборе). Даже автор известен: Николло Лука Спинелли
Если же злодейка-судьба приведет вас к собору от Палаццо Приори, то вам предстанет любопытный архитектурный коллаж (так будет, если вы заранее книжку почитаете) или же просто западный и южный фасад разом (если вы теоретически не подготовились)
.
Какое милое готическое сооружение, - скажет тот, кто книжек заранее не читал. Никакое оно не готическое, - скажет мудрец-книжник, - ведь западный фасад построен уже в XX веке. Действительно, западный фасад собора был пристроен в 1901-1914 годах по проекту Данте Вивьяни. До начала же XX века собор оставался бесфасадным. Ничего удивительного в этом нет; прославленные миланский Дуомо и флорентийская Санта-Мария-дель-Фьоре, а также флорентийская же Санта-Кроче, знаменитые своими великолепными "готическими" фасадами, тоже обрели поздно - в XIX веке.
Фасад XX века - это отнюдь не значит, что он неинтересен.
Как-то я начал с картинок, а про текст забыл; постараюсь восполнить пробел. В своем нынешнем виде Санти-Пьетро-э-Донато начал строиться в 1278 году, а завершен в 1511 году. Собор - это не какой-нибудь музей, как в Пизе и Сиене, это - живая церковь, где по пять месс в день совершают. Правда, для удобства посетителей в будни служат не в центральном нефе, а в боковой капелле Madonna del Comforto (та капелла размером с пол-собора будет), так что в разумное время все можно обстоятельно и бесплатно осмотреть.
Увидеть внутри можно, прежде всего, монументальные гробницы.
Здесь был похоронен папа Григорий X, умерший в Ареццо 10 января 1276 года. Это совсем не проходная фигура в длинной веренице пап. Он был избран заочно и узнал о своем избрании, когда находился в Палестине, в крестоносной армии принца Эдуарда Английского. Три года кардиналы не могли выбрать папу и, наконец, по совету св. Бонавентуры комиссия из шести кардиналов призвала на папский трон человека со стороны. Григорий X "отблагодарил" своих избирателей, установив существующую доныне систему выборов понтифика на конклаве. Этот же Григорий X отказался от политики своих предшественников, всячески мешавших имперским выборам в Германии (после смерти в 1250 году Фридриха II империя погрузилась в хаос), и способствовал избранию в 1273 году Рудольфа Габсбурга. Наконец, в 1274 году Григорий X провел Второй Лионский собор (14ый Вселенский), на котором произошло долгожданное воссоединение Западной и Восточной церквей. Не вина Григория X, что уния продержалась не более десяти лет - уж слишком много политики и слишком мало веры было в этом решении с обеих сторон. Григорий X умер в Ареццо, напомню, и здесь же был похоронен. Впоследствии его беатифицировали, и извлеченные из гробницы останки были перенесены в противоположный угол собора:
Еще две гробницы принадлежат двум членам рода Тарлати: епископу Гвидо (ум. 1327) и Чиуто (пишется Ciuto, умер 1334). Кенотаф Гвидо Тарлати огромен, во-первых, и содержит, во-вторых, массу барельефов. Увы, этот кенотаф расположен в темном углу собора, так что про барельефы поверьте на слово:
Зато гробницу Чиато видно прекрасно:
Автора этой фрески зовут просто: Мастер Епископов (Maestro del Vescovado).
Ну а самое ценнейшее в интерьере собора я покажу вам в следующий раз.