Рагуза. Кафедральный собор Сан-Джованни-Баттиста
Оригинал взят у sibeaster в Рагуза. Кафедральный собор Сан-Джованни-Баттиста
Ну вот и пришел час, когда мы начинаем любоваться сицилийским барокко. Напомню тем, кто это знает, и сообщу тем, кто это пока не знал, что феномен сицилийского барокко в Валь-ди-Ното связан с чудовищным землетрясением 11 января 1693 года, когда все города на юго-востоке Сицилии были разрушены, а количество погибших по скромным оценкам достигло 39 тыс человек. Города нужно было восстанавливать, а поскольку начинать приходилось с чистого листа, тогдашним строителям удалось воплотить в жизнь их мечты об идеальных городах в стиле барокко. Так здесь, на краю земли, появились прямые улицы, выводящие к широким площадям; монументальные церкви, к которым нужно подниматься по не менее монументальным лестницам; дворцы местной знати, с фасадов которых на горожан смотрят диковинные создания. Под охраной ЮНЕСКО находятся барочные памятники восьми городов юго-восточной Сицилии: Катания, Ното, Шикли, Модика, Рагуза, Кальтаджироне, Милителло-ин-Валь-ди-Катания, Палаццоло Акрейде. К этим городам по праву причисляют Сиракузы и Аволу.
Из этих 10 городов я не был пока только в Палаццоло Акрейде (не знал, как добираться; теперь уже понял, так что ликвидирую сей пробел) и Аволу (аккурат между Сиракузами и Ното). Катания, Сиракузы и Ното уже заняли подобающее место в моем ЖЖ; теперь пришло время еще пяти городов - Рагузы, Шикли, Модики, Кальтаджироне и Милителло; в такмо порядке они, я надеюсь, и будут здесь появляться.
О Рагузе я кратко писал когда-то, так что лишь вкратце напомню, что после землетрясения 1693 года город стал развиваться в двух направлениях. Одна часть горожан вновь отстраивалась на старом месте - на холме Ибла (358 м над уровнем моря), а другая решила обустроить свою жизнь на соседнем холме - Супериоре (502 метра). Эти два городских центра в последующие века несколько раз то разделись на два города, то объединялись; в последний раз они были слиты в один город в 1927 году при Муссолини. О том, что город состоит из двух частей, забыть невозможно: в каждой части есть свой дуомо, свой муниципалитет, своя ж/д станция (в Ибле, впрочем, она уже не действует), своя почта. Из одного города в другой пешком можно попасть по череде улиц-лестниц, так что легкой прогулки по Рагузе не будет.
Дуче очень уважал Рагузу, т.к. она была одной из колыбелей фашизма на Сицилии, и благодарность свою он выразил тем, что создал новую провинцию и сделал объединенную Рагузу столицей этой провинции, отодвинув на задний план традиционную столицу региона - Модику. В 1950 году Пий XII окончательно зафиксировал победу Рагузы над Модикой, основав в Рагузе новую епархию. В настоящее время преимущество Рагузы над Модикой уже неоспоримо: первая по ощущениям является значительным современным городом, а последняя - тихо дремлет в своем ущелье (что не умаляет, впрочем, ее барочных памятников).
Мы с вами начнем осмотр Рагузы с ее нового ядра - Рагузы Супериоре. Основным барочным памятником является местный дуомо, ставший в 1950 году кафедральным собором, - Сан-Джованни-Баттиста. Собор начали строить через год после землетрясения - 15 апреля 1694 года, а уже 16 августа того же года здесь начались богослужения. Понятно, что построенная за одно лето церковь была маленькой и непрезентабельной, и поэтому в 1718 году ее снесли, и на ее месте началось строительство нового монументального сооружения. Авторами проекта церкви были Джузеппе Рекуперо (Giuseppe Recupero) и Джованни Арчидьяконо (Giovanni Arcidiacono). На этот раз строили на века, и освящение состоялось 30 мая 1778 года. Строительство на этом не закончилось: купол появился лишь в 1783 году, левая колокольня была завершена в 1820, а правая - так и осталась в планах. Так что формально собор так и остался недостроенным.
Собор стоит посреди широкой площади, а подниматься к нему нужно слева, справа и по центру нужно по лестницам. Алтарная часть находится на нормальном уровне против улицы виа Рома, так что, по всей видимости, собор изначально построен на вершине холма. Впрочем, это еще не самая высокая часть города, туда мы еще дойдем впоследствии.
Поскольку времени на Рагузу у меня было много, удалось заснять собор и в середине дня, и вечером. Так что у вас есть возможность увидеть, что местный песчаник совершенно по-разному "играет" днем и вечером.
Сицилийское барокко - это архитектура больших объемов и маленьких деталей, так что от большего перейдем к деталям.
Фасад собора разделен коринфскими клоннами на пять частей. Наиболее насыщена деталями центральная часть:
Черточки на фасаде - это солнечные часы. Путеводитель объясняет, что одни из них показывают "итальянское время" - от заката до заката, а другие - "французское" - привычное нам, от рассвета до заката. Я не астроном, так что простите, если выражаюсь коряво.
Очень частая для барокко (не только сицилийского) черта - это разорванный в середине тимпан (такой, в частности, можно увидеть и на барочном фасаде Мартораны в Палермо, но это к слову). В центре Мадонна Иммаколата (по русски это нужно называть Богородицей Непорочного Зачатия, так?); слева - Иоанн Креститель, справа - Иоанн Богослов.
Два соседних портала тоже украшены разорванными тимпанами, только здесь у меня случился склероз: я не помню, в каком порядке я их снимал, и, соответственно, не могу сказать, в каком порядке у меня левый и правый порталы идут:
На одном я четко вижу Агнца, а на втором - вроде бы, Георгий Победоносец. Окна на фасаде тоже непростые, то, что по-русски нужно назвать наличниками (а как тоже самое из камня называется?), тоже весьма витиевато:
Не отстают в витиеватости и колонны, вот пара из них:
На этом месте я раз и навсегда скажу для тех моих читателей, кто любят византийское религиозное искусство, а все остальное считают фигней. Я, пожалуй, соглашусь с вами, тоже немного смущаюсь от всех этих толстощеких ангелочков, пышногрудых мадонн и святых с глазами на выкате. Но все же нужно понимать, что каждая эпоха рождает свое религиозное искусство, и я не убежден, что наше многовековое копирование византийских шаблонов тысячелетней давности к Богу нас приближает, а всякое отступление от упомянутых шаблонов от Него удаляет и в адовы бездны ввергает. На бытовом уровне я всегда поддерживаю тех, кто пытается сделать что-то свое и ошибается в противовес тем, кто ничего не делает и поэтому всегда бывает правым. Наверно, если подойти к христианскому искусству с этой точки зрения кое-что из католического барокко можно принять. И мне, коренному питерцу, тем более трудно осуждать барокко, что ничего древнее барокко у нас в Питере просто не существует.
Но если уж кого совсем воротит от барокко церковного, имейте в виду, что светского барокко в дальнейшем будет предостаточно, так что не спешите отфренживаться)))
Перед тем, как пойти вовнутрь, глянем на колокольню (пока одну, уж не знаю, построят ли когда-нибудь ей близнеца)
Большая часть интерьерных фото у меня не получилась, но чего-то очень великого вы не потеряли. Боковые капеллы были устроены в течение XIX-XX веков, так что больших прозведений искусства там не наблюдалось. Но совершить почетный круг по собору, тем не менее, будет полезно: в каждой капелле есть понятный итало- и англо-язычный стенд с необходимыми пояснениями. В частности, мне там запомнилась картина 1915 года, на которой был изображен опять-таки 15-летний Иоанн Креститель, пасущий овечек в пустыне, разумеется с крестом в руке.
Общий вид:
Ну и по возможности я буду всегда показывать вам своды главных нефов тех церквей, где мне удалсоь поснимать. Все-таки фантазия местных мастеров не знает границ.
Единственная капелла, которую я вам все же покажу, невзирая на неважное качество фотографий, - это баптистерий, первая капелла справа от входа. Росписи здесь выполнены в 1950е годы местными мастерами, но они явно пытались подражать Джотто, и ход их мысли мне очень понравился.
Если кто из-за "качества" фото не признал сюжетов, что на последних двух изображены сцены иссечения Моисеем воды из скалы в Мериве и собственно Исхода. Были там еще три сцены, связанные с первородным грехом, но они не получились вообще. Баптистерий я вам показал в качестве иллюстрации к своей мысли, что создавать что-то новое в церковном искусстве, а не слепо копировать старые образцы, - это правильно, и считайте меня после этого модернистом.
На этом мы с собором завершаем, в следующий раз я покажу вам еще одну барочную церковь - Ecce Homo, а потом мы перейдем с вами к светскому барокко в Рагузе Супериоре - оно здесь восхитительное.
Ну вот и пришел час, когда мы начинаем любоваться сицилийским барокко. Напомню тем, кто это знает, и сообщу тем, кто это пока не знал, что феномен сицилийского барокко в Валь-ди-Ното связан с чудовищным землетрясением 11 января 1693 года, когда все города на юго-востоке Сицилии были разрушены, а количество погибших по скромным оценкам достигло 39 тыс человек. Города нужно было восстанавливать, а поскольку начинать приходилось с чистого листа, тогдашним строителям удалось воплотить в жизнь их мечты об идеальных городах в стиле барокко. Так здесь, на краю земли, появились прямые улицы, выводящие к широким площадям; монументальные церкви, к которым нужно подниматься по не менее монументальным лестницам; дворцы местной знати, с фасадов которых на горожан смотрят диковинные создания. Под охраной ЮНЕСКО находятся барочные памятники восьми городов юго-восточной Сицилии: Катания, Ното, Шикли, Модика, Рагуза, Кальтаджироне, Милителло-ин-Валь-ди-Катания, Палаццоло Акрейде. К этим городам по праву причисляют Сиракузы и Аволу.
Из этих 10 городов я не был пока только в Палаццоло Акрейде (не знал, как добираться; теперь уже понял, так что ликвидирую сей пробел) и Аволу (аккурат между Сиракузами и Ното). Катания, Сиракузы и Ното уже заняли подобающее место в моем ЖЖ; теперь пришло время еще пяти городов - Рагузы, Шикли, Модики, Кальтаджироне и Милителло; в такмо порядке они, я надеюсь, и будут здесь появляться.
О Рагузе я кратко писал когда-то, так что лишь вкратце напомню, что после землетрясения 1693 года город стал развиваться в двух направлениях. Одна часть горожан вновь отстраивалась на старом месте - на холме Ибла (358 м над уровнем моря), а другая решила обустроить свою жизнь на соседнем холме - Супериоре (502 метра). Эти два городских центра в последующие века несколько раз то разделись на два города, то объединялись; в последний раз они были слиты в один город в 1927 году при Муссолини. О том, что город состоит из двух частей, забыть невозможно: в каждой части есть свой дуомо, свой муниципалитет, своя ж/д станция (в Ибле, впрочем, она уже не действует), своя почта. Из одного города в другой пешком можно попасть по череде улиц-лестниц, так что легкой прогулки по Рагузе не будет.
Дуче очень уважал Рагузу, т.к. она была одной из колыбелей фашизма на Сицилии, и благодарность свою он выразил тем, что создал новую провинцию и сделал объединенную Рагузу столицей этой провинции, отодвинув на задний план традиционную столицу региона - Модику. В 1950 году Пий XII окончательно зафиксировал победу Рагузы над Модикой, основав в Рагузе новую епархию. В настоящее время преимущество Рагузы над Модикой уже неоспоримо: первая по ощущениям является значительным современным городом, а последняя - тихо дремлет в своем ущелье (что не умаляет, впрочем, ее барочных памятников).
Мы с вами начнем осмотр Рагузы с ее нового ядра - Рагузы Супериоре. Основным барочным памятником является местный дуомо, ставший в 1950 году кафедральным собором, - Сан-Джованни-Баттиста. Собор начали строить через год после землетрясения - 15 апреля 1694 года, а уже 16 августа того же года здесь начались богослужения. Понятно, что построенная за одно лето церковь была маленькой и непрезентабельной, и поэтому в 1718 году ее снесли, и на ее месте началось строительство нового монументального сооружения. Авторами проекта церкви были Джузеппе Рекуперо (Giuseppe Recupero) и Джованни Арчидьяконо (Giovanni Arcidiacono). На этот раз строили на века, и освящение состоялось 30 мая 1778 года. Строительство на этом не закончилось: купол появился лишь в 1783 году, левая колокольня была завершена в 1820, а правая - так и осталась в планах. Так что формально собор так и остался недостроенным.
Собор стоит посреди широкой площади, а подниматься к нему нужно слева, справа и по центру нужно по лестницам. Алтарная часть находится на нормальном уровне против улицы виа Рома, так что, по всей видимости, собор изначально построен на вершине холма. Впрочем, это еще не самая высокая часть города, туда мы еще дойдем впоследствии.
Поскольку времени на Рагузу у меня было много, удалось заснять собор и в середине дня, и вечером. Так что у вас есть возможность увидеть, что местный песчаник совершенно по-разному "играет" днем и вечером.
Сицилийское барокко - это архитектура больших объемов и маленьких деталей, так что от большего перейдем к деталям.
Фасад собора разделен коринфскими клоннами на пять частей. Наиболее насыщена деталями центральная часть:
Черточки на фасаде - это солнечные часы. Путеводитель объясняет, что одни из них показывают "итальянское время" - от заката до заката, а другие - "французское" - привычное нам, от рассвета до заката. Я не астроном, так что простите, если выражаюсь коряво.
Очень частая для барокко (не только сицилийского) черта - это разорванный в середине тимпан (такой, в частности, можно увидеть и на барочном фасаде Мартораны в Палермо, но это к слову). В центре Мадонна Иммаколата (по русски это нужно называть Богородицей Непорочного Зачатия, так?); слева - Иоанн Креститель, справа - Иоанн Богослов.
Два соседних портала тоже украшены разорванными тимпанами, только здесь у меня случился склероз: я не помню, в каком порядке я их снимал, и, соответственно, не могу сказать, в каком порядке у меня левый и правый порталы идут:
На одном я четко вижу Агнца, а на втором - вроде бы, Георгий Победоносец. Окна на фасаде тоже непростые, то, что по-русски нужно назвать наличниками (а как тоже самое из камня называется?), тоже весьма витиевато:
Не отстают в витиеватости и колонны, вот пара из них:
На этом месте я раз и навсегда скажу для тех моих читателей, кто любят византийское религиозное искусство, а все остальное считают фигней. Я, пожалуй, соглашусь с вами, тоже немного смущаюсь от всех этих толстощеких ангелочков, пышногрудых мадонн и святых с глазами на выкате. Но все же нужно понимать, что каждая эпоха рождает свое религиозное искусство, и я не убежден, что наше многовековое копирование византийских шаблонов тысячелетней давности к Богу нас приближает, а всякое отступление от упомянутых шаблонов от Него удаляет и в адовы бездны ввергает. На бытовом уровне я всегда поддерживаю тех, кто пытается сделать что-то свое и ошибается в противовес тем, кто ничего не делает и поэтому всегда бывает правым. Наверно, если подойти к христианскому искусству с этой точки зрения кое-что из католического барокко можно принять. И мне, коренному питерцу, тем более трудно осуждать барокко, что ничего древнее барокко у нас в Питере просто не существует.
Но если уж кого совсем воротит от барокко церковного, имейте в виду, что светского барокко в дальнейшем будет предостаточно, так что не спешите отфренживаться)))
Перед тем, как пойти вовнутрь, глянем на колокольню (пока одну, уж не знаю, построят ли когда-нибудь ей близнеца)
Большая часть интерьерных фото у меня не получилась, но чего-то очень великого вы не потеряли. Боковые капеллы были устроены в течение XIX-XX веков, так что больших прозведений искусства там не наблюдалось. Но совершить почетный круг по собору, тем не менее, будет полезно: в каждой капелле есть понятный итало- и англо-язычный стенд с необходимыми пояснениями. В частности, мне там запомнилась картина 1915 года, на которой был изображен опять-таки 15-летний Иоанн Креститель, пасущий овечек в пустыне, разумеется с крестом в руке.
Общий вид:
Ну и по возможности я буду всегда показывать вам своды главных нефов тех церквей, где мне удалсоь поснимать. Все-таки фантазия местных мастеров не знает границ.
Единственная капелла, которую я вам все же покажу, невзирая на неважное качество фотографий, - это баптистерий, первая капелла справа от входа. Росписи здесь выполнены в 1950е годы местными мастерами, но они явно пытались подражать Джотто, и ход их мысли мне очень понравился.
Если кто из-за "качества" фото не признал сюжетов, что на последних двух изображены сцены иссечения Моисеем воды из скалы в Мериве и собственно Исхода. Были там еще три сцены, связанные с первородным грехом, но они не получились вообще. Баптистерий я вам показал в качестве иллюстрации к своей мысли, что создавать что-то новое в церковном искусстве, а не слепо копировать старые образцы, - это правильно, и считайте меня после этого модернистом.
На этом мы с собором завершаем, в следующий раз я покажу вам еще одну барочную церковь - Ecce Homo, а потом мы перейдем с вами к светскому барокко в Рагузе Супериоре - оно здесь восхитительное.