Кастель-дель-Ово
Оригинал взят у sibeaster в Кастель-дель-Ово
Где-то в начале журнала я возвел в принцип свое нежелание писАть о всем известных достопримечательностях (типа Колизея и Помпей). Ничего нового сказать все равно не смогу, и только ленивый о них не писал за прошедшие века, так что зачем зря бумагу переводить интернет засорять. В случае Неаполя придется немного изменить изложенному принципу, ибо чтение туристических форумов приводит к грустному выводу: народ по-прежнему не любит этот великолепный город. Поэтому сегодня немного о всем известном замке Кастель-дель-Ово - еще одной "визитке" Неаполя.
Кестель-дель-Ово, между прочим, очень исторический замок. На рубеже двух эр на островке находилась вилла Лукулла, и здесь он давал свои знаменитые пиры. В подвале виллы, по местной легенде, Вергилий (тот самый, что Энеиду написал, он, как Вы помните, жил в Неаполе) закопал золотое яйцо: пока оно цело, Неаполь будет жить. Сюда был сослан проживать свою бесполезную жизнь низложенный Ромул Августул. Потом здесь был монастырь: сначала греческий василианский, потом латинский бенедиктинский. Собственно замок впервые построен при Рожере II, который после гибели в бою последнего неаполитанского герцога Сергия VII, присоединил город к своему королевству. В замке был заключен юный Конрадин, и отсюда он вышел, только чтобы умереть на Пьяцца Меркато от руки палача. Здесь же были заключены жена и дети погибшего короля Манфреда: они немного беспокоили совесть Карла Анжуйского, занявшего сицилийский трон не совсем честно))) Возможно, чтобы не смущаться далее, Карл Анжуйский и построил себе новую резиденцию Кастель-Нуово.
В отличие от своего младшего собрата Кастель-Нуово замок Яйца (Castel del Ovo) - не музей. Часть его занимает военная часть, так что туда не попасть в принципе; все прочие части заняты какими-то государственными конторами. Это последнее обстоятельство дает два преимущества: бесплатный вход и работу в будни допоздна. Но есть и неминуемый недостаток: в воскресенья и праздники замок открыт только до обеда. А это мешало мне в течение многих лет попасть вовнутрь. Теперь я там побывал, о чем с радостью и докладываю)))
Замок стоит на отдельном островке, а точнее скале, соединенной с материком длинным мостом. На мосту играют музыканты, целуются новобрачные, фотографируются туристы-однодневки (их привозят на автобусе прямо к замку) - типичная туристическая картинка. Если от нее абстрагироваться, то можно в одно мгновение перенестись в средние века.
Вот панорама с мостом и в дождь (чтоб пострашнее было):
Вот вид с набережной (она называется виа Партенопеа) и в солнечную погоду (чтобы сгладить мрачные впечатления от предыдущей фотографии). Здесь мы с Вами ушли по набережной дальше - в сторону Кьяйи:
А теперь вернулись чуть назад - на участок набережной между Королевским дворцом и замком:
Видите желтые домики слева от замка? Это все, что осталось от некогда живописного рыбацкого предместья Борго Санта-Лючия. Первые этажи этих домиков - рестораны, а гавань забита прогулочными яхтами и катерами. Та часть предместья Санта-Лючия, которая осталась по другую сторону набережной, уничтожена и застроена современными отелями, постояльцы которых могут попивать кофе на балконе и любоваться восходом/закатом над замком. Всем, кто такового балкона не имеет, остается только плеваться на тех горе-архитекторов, что напрочь изгнали поэзию из этого местечка. Зато эти злосчастные людишки, попивающие кофе с видом на замок, умеют фотографировать, что немного искупает их вину перед человечеством (отсюда и далее, фотографии не мои, а из Вики; я не виноват, просто, будучи любителем романтики, посещал замок в сумерках)):
Замок имеет, как кажется, головокружительную высоту, но подъем на смотровые площадки совершенно необременителен. Внутри идет пологая лестница - рампа, и подниматься оп ней - одно удовольствие. Впрочем, для желающих есть лифт.
Вот, по такой рампе Вы поднимаетесь вверх:
Куда-то в сторону уходят лестницы, ведущие в офисы:
Ни в одно помещение не пускают, так что посетители идут сразу на две террасы, с которых открывает вид на город. К сожалению, город изрядно порушен во Вторую Мировую, и бомбили именно портовую часть, так что каких-то шедевров с террас не увидишь. Слева панораму ограничивает холм Позилиппо, который, впрочем, тоже застроен, так что идиллии там уже не найти. От Позилиппо к Кастель-дель-Ово тянется широкая набережная виа Партенопея, "задником" которой служат городские сады Вилла Коммунале с Аквариумом. Понятно, что многократно нарисованных в прошлом рыбацких лодок у песчаного бережка Кьяйи тоже нет в помине - их заменяют мчащиеся автомобили. Справа от Кастель-дель-Ово можно видеть большой Королевский дворец, за ним - Кастель-Нуово, а за всем этим огромный морской порт с лайнерами, которые в данном случае очень мешают погружаться в историю. Справа вдали зловеще темнеет Везувий, а прямо перед носом над городом нависает холм Вомеро с замком Сант-Эльмо и монастырем Сан-Мартино. Ну и наконец, повернувшись задом к городу, можно видеть в море остров Капри и полуостров Сорренто.
Таких панорам мыльницей не снимешь, так что желающим все это увидеть придется-таки ехать в Неаполь.
Собственно все предыдущие заметки эту мысль последовательно вбивали в голову.
Нарушать принципы - так нарушать. Поэтому в следующий раз мы прогуляемся по центральной площади (сомнительное звание, таких площадей в Неаполе несколько) Пьяцца Плебишшито и поглядим одним глазком на Королевский дворец и церковь Сан-Франческо-ди-Паола.
Где-то в начале журнала я возвел в принцип свое нежелание писАть о всем известных достопримечательностях (типа Колизея и Помпей). Ничего нового сказать все равно не смогу, и только ленивый о них не писал за прошедшие века, так что зачем зря бумагу переводить интернет засорять. В случае Неаполя придется немного изменить изложенному принципу, ибо чтение туристических форумов приводит к грустному выводу: народ по-прежнему не любит этот великолепный город. Поэтому сегодня немного о всем известном замке Кастель-дель-Ово - еще одной "визитке" Неаполя.
Кестель-дель-Ово, между прочим, очень исторический замок. На рубеже двух эр на островке находилась вилла Лукулла, и здесь он давал свои знаменитые пиры. В подвале виллы, по местной легенде, Вергилий (тот самый, что Энеиду написал, он, как Вы помните, жил в Неаполе) закопал золотое яйцо: пока оно цело, Неаполь будет жить. Сюда был сослан проживать свою бесполезную жизнь низложенный Ромул Августул. Потом здесь был монастырь: сначала греческий василианский, потом латинский бенедиктинский. Собственно замок впервые построен при Рожере II, который после гибели в бою последнего неаполитанского герцога Сергия VII, присоединил город к своему королевству. В замке был заключен юный Конрадин, и отсюда он вышел, только чтобы умереть на Пьяцца Меркато от руки палача. Здесь же были заключены жена и дети погибшего короля Манфреда: они немного беспокоили совесть Карла Анжуйского, занявшего сицилийский трон не совсем честно))) Возможно, чтобы не смущаться далее, Карл Анжуйский и построил себе новую резиденцию Кастель-Нуово.
В отличие от своего младшего собрата Кастель-Нуово замок Яйца (Castel del Ovo) - не музей. Часть его занимает военная часть, так что туда не попасть в принципе; все прочие части заняты какими-то государственными конторами. Это последнее обстоятельство дает два преимущества: бесплатный вход и работу в будни допоздна. Но есть и неминуемый недостаток: в воскресенья и праздники замок открыт только до обеда. А это мешало мне в течение многих лет попасть вовнутрь. Теперь я там побывал, о чем с радостью и докладываю)))
Замок стоит на отдельном островке, а точнее скале, соединенной с материком длинным мостом. На мосту играют музыканты, целуются новобрачные, фотографируются туристы-однодневки (их привозят на автобусе прямо к замку) - типичная туристическая картинка. Если от нее абстрагироваться, то можно в одно мгновение перенестись в средние века.
Вот панорама с мостом и в дождь (чтоб пострашнее было):
Вот вид с набережной (она называется виа Партенопеа) и в солнечную погоду (чтобы сгладить мрачные впечатления от предыдущей фотографии). Здесь мы с Вами ушли по набережной дальше - в сторону Кьяйи:
А теперь вернулись чуть назад - на участок набережной между Королевским дворцом и замком:
Видите желтые домики слева от замка? Это все, что осталось от некогда живописного рыбацкого предместья Борго Санта-Лючия. Первые этажи этих домиков - рестораны, а гавань забита прогулочными яхтами и катерами. Та часть предместья Санта-Лючия, которая осталась по другую сторону набережной, уничтожена и застроена современными отелями, постояльцы которых могут попивать кофе на балконе и любоваться восходом/закатом над замком. Всем, кто такового балкона не имеет, остается только плеваться на тех горе-архитекторов, что напрочь изгнали поэзию из этого местечка. Зато эти злосчастные людишки, попивающие кофе с видом на замок, умеют фотографировать, что немного искупает их вину перед человечеством (отсюда и далее, фотографии не мои, а из Вики; я не виноват, просто, будучи любителем романтики, посещал замок в сумерках)):
Замок имеет, как кажется, головокружительную высоту, но подъем на смотровые площадки совершенно необременителен. Внутри идет пологая лестница - рампа, и подниматься оп ней - одно удовольствие. Впрочем, для желающих есть лифт.
Вот, по такой рампе Вы поднимаетесь вверх:
Куда-то в сторону уходят лестницы, ведущие в офисы:
Ни в одно помещение не пускают, так что посетители идут сразу на две террасы, с которых открывает вид на город. К сожалению, город изрядно порушен во Вторую Мировую, и бомбили именно портовую часть, так что каких-то шедевров с террас не увидишь. Слева панораму ограничивает холм Позилиппо, который, впрочем, тоже застроен, так что идиллии там уже не найти. От Позилиппо к Кастель-дель-Ово тянется широкая набережная виа Партенопея, "задником" которой служат городские сады Вилла Коммунале с Аквариумом. Понятно, что многократно нарисованных в прошлом рыбацких лодок у песчаного бережка Кьяйи тоже нет в помине - их заменяют мчащиеся автомобили. Справа от Кастель-дель-Ово можно видеть большой Королевский дворец, за ним - Кастель-Нуово, а за всем этим огромный морской порт с лайнерами, которые в данном случае очень мешают погружаться в историю. Справа вдали зловеще темнеет Везувий, а прямо перед носом над городом нависает холм Вомеро с замком Сант-Эльмо и монастырем Сан-Мартино. Ну и наконец, повернувшись задом к городу, можно видеть в море остров Капри и полуостров Сорренто.
Таких панорам мыльницей не снимешь, так что желающим все это увидеть придется-таки ехать в Неаполь.
Собственно все предыдущие заметки эту мысль последовательно вбивали в голову.
Нарушать принципы - так нарушать. Поэтому в следующий раз мы прогуляемся по центральной площади (сомнительное звание, таких площадей в Неаполе несколько) Пьяцца Плебишшито и поглядим одним глазком на Королевский дворец и церковь Сан-Франческо-ди-Паола.