Один день в долине Луары: из Тура до Анжер
Оригинал взят у alex__k в Один день в долине Луары: из Тура до Анжер
Долина Луары - идеальное место отдыха для пенсионеров и тонких эстетов. На весь этот регион можно запросто выделить неделю-две, останавливаясь в замках и дегустируя местное вино. До пенсии мне еще далеко, а эстет я, наверное, очень толстый. Поэтому я просто выехал из Тура и добрался до западного конца долины Луары, сделав несколько остановок. Через всю долину проходит скоростная автомагистраль, но если ехать по ней, ничего интересного не увидите. Передвигаться пришлось короткими перебежками по проселочным дорогам, где больше, чем 80 км/ч не разгонишься. Все интересности расположены на расстоянии нескольких километров друг от друга.
Было пасхальное воскресенье. Добропорядочные французы с утра ушли в церковь, а менее добропорядочные спали. Поэтому дороги были пусты как космос. От Тура до Ланже (Langeais) всего полчаса езды. Замок открывался в 9:30. Успев вполне выспаться и спокойно позавтракать в турском хостеле, я прибыл в этот городок в 9 с копейками. Ессесьна, нормальные люди в 9:30 в пасхальное воскресенье в замки не ходят, посему я был первым посетителем, разбудив призраки бывших владельцев. Невыспавшиеся призраки недовольно урчали в стенах, скрипели полами и постукивали метлой, перебегая по коридорам замка.
Замок Ланже - один из самых "феодально" выглядящих замков в долине Луары. С 10 века здесь стояло что-то, напоминающее замок. Затем это что-то было расширено и укреплено Ричардом Львиное Сердце, затем перешло к французским королям, разрушено англичанами в столетнюю войну и затем снова отстроено французами.
На мой взгляд, это один из самых интересных замков Луары. Хорошая коллекция средневековой мебели и гобеленов, нет безумного нашествия туристов как в Шамборе и Шенонсо, и кроме того в каждом зале очень хорошо составленные листы с информацией не просто о замке, а вообще о традициях того времени.
Одно из значительных событий в истории замка произошло в 1491 году, когда здесь состоялась свадьба короля Карла VIII и Анны Бретонской (жениху было 20 лет, невесте 15, тяжелая жизнь была у королей), что способствовало союзу Франции и Бретани. Свадьба прошла в довольно тайной обстановке в присутствии всего нескольких особо приближенных лиц.
Не мог пройти мимо этого информационного листка в одном из залов. Вот такими феерическими маразмами было наполнено сознание средневекового человека. К тому же, выучил новое слово "облатка". Слово, конечно, шикарное. Мне потом, кажется, снились облатки, летающие по воздуху...
Львы с физиономиями даунов и некая благородная дама на одном из гобеленов:
После осмотра залов можно пройтись по крытой галерее, проходящей вдоль наружных стен замка. Вид на городок Ланже из окон галереи:
Когда я вышел из замка, народ уже начал просыпаться. На центральной площади проходила ярмарка еды. Убийственно пахнущие свиные ноги и еще более убийственно пахнущие сыры, а также некое подобие паэльи с морскими гадами:
Следующая остановка в еще 30-40 минутах езды носит труднопроизносимое название, что-то вроде Азэ-ле-Ридьё (Azay-le-Rideau). Здешний замок ни разу не напоминает своего соседа в Ланже. Он выглядит не как защитное сооружение, а как романтический летний загородный дом некой придворной дамы эпохи Ренессанса. Чем он, сопсно, и является. Принадлежал он жене министра финансов короля Франциска I, потом переходил к другим владельцам, но королевским замком он никогда не был. Здание выглядит плывущим по воде и окружено водой с трех сторон.
Местная фауна:
Интерьеры замка, я бы сказал, несколько уступают предыдущим. Новая порция старой пахнущей мебели, скрипучих полов, оконных витражей и все те же нескончаемые саламандры:
В этом районе есть еще несколько замков, заслуживающих посещения, но туда уже я не добрался. К примеру, замок Уссе, сказочно выглядящий снаружи (но так понимаю, что внутри нет ничего особенного), и ставший прообразом для сказок Шарля Перро. Или, к примеру, замок Вилландри, главное в котором не сам замок, а окружающие его сады. Из виденных мной фотографий, тыквы в этих садах такого размера, что тот же Шарль Перро вполне мог взять идею золушкиной кареты из этих самых тыкв. Ибо размер такой тыквы почти что с небольшую карету (эхх, такую бы тыковку да на хэллоуин...) Ну, всего на свете не увидишь, следующая остановка - аббатство Фонтевро (Fontevraud). Чтобы его найти пришлось поплутать немного по проселочным дорогам.
Скажем так: если б я знал, что аббатство это настолько производит впечатление восстановленного, я б лучше поехал с тыквами знакомиться. Мой путеводитель рекомендовал его как "одно из самых сохранившихся и самых значительных аббатств в Европе". Ну типа, мировая аттракция, нельзя не посетить. Сегодня мы имеем до неприличия восстановленные здания, такое впечатление, что все это построено максимум 10 лет назад. К тому же, большинство зданий стоят просто пустые. Церковь аббатства, безусловно впечатляет своим строгим и гармоничным интерьером:
Церковь эта является местом захоронения королей Франции и Англии из рода Плантагенетов. Состав здешних покойничков весьма звездный. Здесь похоронены, ни много ни мало, Ричард Львиное Сердце, Элеонора Аквитанская, Генрих II Английский и Изабелла Ангулемская. Следует заметить все же, что по некоторым данным, знатные покойнички были выкопаны в период французской революции и переложены тоже на территории аббатства, но где-то в другом месте. А могилки эти так, для отвода глаз и привлечения туристов.
Аббатство существовало здесь с 12 века. Сюда уходили "от мира" представители самых разных социальных слоев, от аристократов, приближенных к королевской крови, до бродяг и проституток. Была даже колония для прокаженных. Все это продолжалось до французской революции, когда монахов разогнали, как водится, до основанья, а затем. Само аббатство, правда, не разрушили, но оно стало тюрьмой. Тюрьма просуществовала до 60-х годов 20 века. После чего начался процесс реставрации и закончился всего несколько лет назад. Именно поэтому выглядит все как новый жилмассив. Даже неинтересно как-то...
Одна из главных особенностей аббатства - здание местных кухонь. От самой кухни остались рожки да ножки, но весьма впечатляют крыши кухонного здания:
Еще один экспонат, найденный в лабиринте пустых залов. Что пытался сказать афтар?
Двигаемся дальше. Короткая остановка в городе Самюр (Saumur). Город является значительным центром виноделия и верховой езды. Стоящий над городом замок - один из самых эффектных в долине, но смотреть там сейчас практически нечего, ибо несколько лет назад там обвалилась часть внешней стены, с тех пор замок лениво реставрируют и доступ внутрь закрыт. Возможно, через несколько лет натаскают очередной комплект средневековой мебели, развесят портреты знатных господ в охотничьих костюмах и будут сдирать с туристов очередные 10 евро.
Последней остановкой в этот день был Анжер (Angers). Или Анже, не собираюсь вдаваться в детали. Еще одно место, связанное с Плантагенетами в эпоху их правления во Франции. Замок герцогов Анжуйских, самый мощный и самый огромный замок долины стоит в этом городе. По сравнению с ним, все предыдущие кажутся жалкими сборками из лего-конструктора.
Если в первом замке с утра я был первым посетителем, то здесь уж точно последним: попал туда к закрытию кассы, после чего сам замок был открыт еще час. Кассирша уже собиралась уходить и пропуск внутрь закрывали, пришлось их уговаривать, что вот, мол, ехал издалека, последний шанс, тассказать. Пустили, чему я был несказанно рад, ибо жутко обидно было, проделав такой путь, опоздать на считанные секунды. С трудом разберете что-то на следующих фотографиях, но это гобелены Апокалипсиса, самое большое сокровище анжерского замка, из-за которого сюда, собственно, и едут - башни можно осмотреть и снаружи. По сравнению с норманнским гобеленом Байо (в одном из предыдущих отчетов), гобелены Апокалипсиса, на мой взгляд, даже круче. Их держат в специальном полутемном зале со слабой специальной подсветкой. Гобелены портятся от яркого света и категорически запрещена фотография со вспышкой. Общая длина гобеленов Апокалипсиса 103 метра, это намного длиннее, чем гобелен Байо. Правда, в Байо отдельные куски собраны в одну общую ленту. Реставрируют их насколько возможно, но краски все равно сильно потускнели, начало 14 века все-таки. На фото можно разобрать "последнюю битву со зверем", "вострубившего ангела и упавшую звезду-полынь" и прочие известные темы из Апокалипсиса. Замечу, что в реальности видно все же лучше, чем на фото. Затемнено, но не настолько.
После гобеленов оставалось еще полчаса времени пройтись по стенам замка. Виды со стен на окружающий ров:
Вид на город, оттуда же. Над городом возвышается огромный собор Сан-Морис.
Вид со стены на внутреннюю территорию замка:
"Новая" часть города за рекой. Где-то там вдали расположен городской университет, где я умудрился нагуглить общагу за 18 евро/ночь. Дешевых гостиниц в городе мало, эта общага, не появляющаяся даже на сайте hihostels, была находкой. Чистая ухоженная комната с холодильником и душем, еще пахнет краской, практически как на фотографиях новой норвежской тюрьмы!
Вот и все. Все еще пребывая в эйфории от того, что успел проскочить в замок, спокойно осмотрел его гигантские башни снаружи.
В качестве бонуса - вечерняя прогулка по городу. Тот самый виденный со стены собор Сан-Морис, в ближнем рассмотрении. Забавно, что внутри вместо привычной католической музыкальной темы, играла какая-то музыка в стиле "госпел", первый раз слышу такое в католическом соборе.
Самое старое и красивое здание в центре города - "дом Адама" и детали его:
Все на сегодня. Остался последний неполный день во Франции: остановка в Шартре по дороге в парижский аэропорт. Этому и будет посвящен последний "французский" репортаж.
Долина Луары - идеальное место отдыха для пенсионеров и тонких эстетов. На весь этот регион можно запросто выделить неделю-две, останавливаясь в замках и дегустируя местное вино. До пенсии мне еще далеко, а эстет я, наверное, очень толстый. Поэтому я просто выехал из Тура и добрался до западного конца долины Луары, сделав несколько остановок. Через всю долину проходит скоростная автомагистраль, но если ехать по ней, ничего интересного не увидите. Передвигаться пришлось короткими перебежками по проселочным дорогам, где больше, чем 80 км/ч не разгонишься. Все интересности расположены на расстоянии нескольких километров друг от друга.
Было пасхальное воскресенье. Добропорядочные французы с утра ушли в церковь, а менее добропорядочные спали. Поэтому дороги были пусты как космос. От Тура до Ланже (Langeais) всего полчаса езды. Замок открывался в 9:30. Успев вполне выспаться и спокойно позавтракать в турском хостеле, я прибыл в этот городок в 9 с копейками. Ессесьна, нормальные люди в 9:30 в пасхальное воскресенье в замки не ходят, посему я был первым посетителем, разбудив призраки бывших владельцев. Невыспавшиеся призраки недовольно урчали в стенах, скрипели полами и постукивали метлой, перебегая по коридорам замка.
Замок Ланже - один из самых "феодально" выглядящих замков в долине Луары. С 10 века здесь стояло что-то, напоминающее замок. Затем это что-то было расширено и укреплено Ричардом Львиное Сердце, затем перешло к французским королям, разрушено англичанами в столетнюю войну и затем снова отстроено французами.
На мой взгляд, это один из самых интересных замков Луары. Хорошая коллекция средневековой мебели и гобеленов, нет безумного нашествия туристов как в Шамборе и Шенонсо, и кроме того в каждом зале очень хорошо составленные листы с информацией не просто о замке, а вообще о традициях того времени.
Одно из значительных событий в истории замка произошло в 1491 году, когда здесь состоялась свадьба короля Карла VIII и Анны Бретонской (жениху было 20 лет, невесте 15, тяжелая жизнь была у королей), что способствовало союзу Франции и Бретани. Свадьба прошла в довольно тайной обстановке в присутствии всего нескольких особо приближенных лиц.
Не мог пройти мимо этого информационного листка в одном из залов. Вот такими феерическими маразмами было наполнено сознание средневекового человека. К тому же, выучил новое слово "облатка". Слово, конечно, шикарное. Мне потом, кажется, снились облатки, летающие по воздуху...
Львы с физиономиями даунов и некая благородная дама на одном из гобеленов:
После осмотра залов можно пройтись по крытой галерее, проходящей вдоль наружных стен замка. Вид на городок Ланже из окон галереи:
Когда я вышел из замка, народ уже начал просыпаться. На центральной площади проходила ярмарка еды. Убийственно пахнущие свиные ноги и еще более убийственно пахнущие сыры, а также некое подобие паэльи с морскими гадами:
Следующая остановка в еще 30-40 минутах езды носит труднопроизносимое название, что-то вроде Азэ-ле-Ридьё (Azay-le-Rideau). Здешний замок ни разу не напоминает своего соседа в Ланже. Он выглядит не как защитное сооружение, а как романтический летний загородный дом некой придворной дамы эпохи Ренессанса. Чем он, сопсно, и является. Принадлежал он жене министра финансов короля Франциска I, потом переходил к другим владельцам, но королевским замком он никогда не был. Здание выглядит плывущим по воде и окружено водой с трех сторон.
Местная фауна:
Интерьеры замка, я бы сказал, несколько уступают предыдущим. Новая порция старой пахнущей мебели, скрипучих полов, оконных витражей и все те же нескончаемые саламандры:
В этом районе есть еще несколько замков, заслуживающих посещения, но туда уже я не добрался. К примеру, замок Уссе, сказочно выглядящий снаружи (но так понимаю, что внутри нет ничего особенного), и ставший прообразом для сказок Шарля Перро. Или, к примеру, замок Вилландри, главное в котором не сам замок, а окружающие его сады. Из виденных мной фотографий, тыквы в этих садах такого размера, что тот же Шарль Перро вполне мог взять идею золушкиной кареты из этих самых тыкв. Ибо размер такой тыквы почти что с небольшую карету (эхх, такую бы тыковку да на хэллоуин...) Ну, всего на свете не увидишь, следующая остановка - аббатство Фонтевро (Fontevraud). Чтобы его найти пришлось поплутать немного по проселочным дорогам.
Скажем так: если б я знал, что аббатство это настолько производит впечатление восстановленного, я б лучше поехал с тыквами знакомиться. Мой путеводитель рекомендовал его как "одно из самых сохранившихся и самых значительных аббатств в Европе". Ну типа, мировая аттракция, нельзя не посетить. Сегодня мы имеем до неприличия восстановленные здания, такое впечатление, что все это построено максимум 10 лет назад. К тому же, большинство зданий стоят просто пустые. Церковь аббатства, безусловно впечатляет своим строгим и гармоничным интерьером:
Церковь эта является местом захоронения королей Франции и Англии из рода Плантагенетов. Состав здешних покойничков весьма звездный. Здесь похоронены, ни много ни мало, Ричард Львиное Сердце, Элеонора Аквитанская, Генрих II Английский и Изабелла Ангулемская. Следует заметить все же, что по некоторым данным, знатные покойнички были выкопаны в период французской революции и переложены тоже на территории аббатства, но где-то в другом месте. А могилки эти так, для отвода глаз и привлечения туристов.
Аббатство существовало здесь с 12 века. Сюда уходили "от мира" представители самых разных социальных слоев, от аристократов, приближенных к королевской крови, до бродяг и проституток. Была даже колония для прокаженных. Все это продолжалось до французской революции, когда монахов разогнали, как водится, до основанья, а затем. Само аббатство, правда, не разрушили, но оно стало тюрьмой. Тюрьма просуществовала до 60-х годов 20 века. После чего начался процесс реставрации и закончился всего несколько лет назад. Именно поэтому выглядит все как новый жилмассив. Даже неинтересно как-то...
Одна из главных особенностей аббатства - здание местных кухонь. От самой кухни остались рожки да ножки, но весьма впечатляют крыши кухонного здания:
Еще один экспонат, найденный в лабиринте пустых залов. Что пытался сказать афтар?
Двигаемся дальше. Короткая остановка в городе Самюр (Saumur). Город является значительным центром виноделия и верховой езды. Стоящий над городом замок - один из самых эффектных в долине, но смотреть там сейчас практически нечего, ибо несколько лет назад там обвалилась часть внешней стены, с тех пор замок лениво реставрируют и доступ внутрь закрыт. Возможно, через несколько лет натаскают очередной комплект средневековой мебели, развесят портреты знатных господ в охотничьих костюмах и будут сдирать с туристов очередные 10 евро.
Последней остановкой в этот день был Анжер (Angers). Или Анже, не собираюсь вдаваться в детали. Еще одно место, связанное с Плантагенетами в эпоху их правления во Франции. Замок герцогов Анжуйских, самый мощный и самый огромный замок долины стоит в этом городе. По сравнению с ним, все предыдущие кажутся жалкими сборками из лего-конструктора.
Если в первом замке с утра я был первым посетителем, то здесь уж точно последним: попал туда к закрытию кассы, после чего сам замок был открыт еще час. Кассирша уже собиралась уходить и пропуск внутрь закрывали, пришлось их уговаривать, что вот, мол, ехал издалека, последний шанс, тассказать. Пустили, чему я был несказанно рад, ибо жутко обидно было, проделав такой путь, опоздать на считанные секунды. С трудом разберете что-то на следующих фотографиях, но это гобелены Апокалипсиса, самое большое сокровище анжерского замка, из-за которого сюда, собственно, и едут - башни можно осмотреть и снаружи. По сравнению с норманнским гобеленом Байо (в одном из предыдущих отчетов), гобелены Апокалипсиса, на мой взгляд, даже круче. Их держат в специальном полутемном зале со слабой специальной подсветкой. Гобелены портятся от яркого света и категорически запрещена фотография со вспышкой. Общая длина гобеленов Апокалипсиса 103 метра, это намного длиннее, чем гобелен Байо. Правда, в Байо отдельные куски собраны в одну общую ленту. Реставрируют их насколько возможно, но краски все равно сильно потускнели, начало 14 века все-таки. На фото можно разобрать "последнюю битву со зверем", "вострубившего ангела и упавшую звезду-полынь" и прочие известные темы из Апокалипсиса. Замечу, что в реальности видно все же лучше, чем на фото. Затемнено, но не настолько.
После гобеленов оставалось еще полчаса времени пройтись по стенам замка. Виды со стен на окружающий ров:
Вид на город, оттуда же. Над городом возвышается огромный собор Сан-Морис.
Вид со стены на внутреннюю территорию замка:
"Новая" часть города за рекой. Где-то там вдали расположен городской университет, где я умудрился нагуглить общагу за 18 евро/ночь. Дешевых гостиниц в городе мало, эта общага, не появляющаяся даже на сайте hihostels, была находкой. Чистая ухоженная комната с холодильником и душем, еще пахнет краской, практически как на фотографиях новой норвежской тюрьмы!
Вот и все. Все еще пребывая в эйфории от того, что успел проскочить в замок, спокойно осмотрел его гигантские башни снаружи.
В качестве бонуса - вечерняя прогулка по городу. Тот самый виденный со стены собор Сан-Морис, в ближнем рассмотрении. Забавно, что внутри вместо привычной католической музыкальной темы, играла какая-то музыка в стиле "госпел", первый раз слышу такое в католическом соборе.
Самое старое и красивое здание в центре города - "дом Адама" и детали его:
Все на сегодня. Остался последний неполный день во Франции: остановка в Шартре по дороге в парижский аэропорт. Этому и будет посвящен последний "французский" репортаж.