Испания: Толедо
Мне казалось, что Мадрид - это очень большой город, в котором можно посмотреть много интересного. Возможно, это действительно так, но такой неугомонной личности, как я, которая к тому же путешествовала в одиночку, хватило полутора дней, чтобы побывать во всех более менее интересных местах. Оставшиеся два с половиной дня отпуска нужно было чем-то занять. Мне подсказали, что есть такая вещь, как поезд, на него можно купить билет и уехать куда-нибудь в другое место. А потом мне рассказали про Толедо, я посмотрела буквально две картинки в интернете, и уже не могла дождаться, когда же поезд увезет меня в этот прекрасный город.
Толедо - это древняя столица Кастилии и резиденция испанских королей до середины 16 века, когда Филипп II перенес столицу в Мадрид. Город находится в 70 км к юго-западу от Мадрида на реке Тахо.
Когда выходишь из поезда на вокзале Толедо, сразу две вещи заставляют остановиться и некоторое время сверяться со своими органами чувств, чтобы убедиться, что они не обманывают. Первое - это запах, в первые минуты Толедо пахнет жарким морским курортом. Город расположен практически в центре Пиренейского полуострова, и до любой соленой воды от него почти одинаково далеко, но даже в ноябре он пахнет именно так.
А вторая вещь - это вокзал, который выглядит так, как будто поезд привез тебя не в столицу кастильских королей, а в арабскую страну, родину сказок 1001 ночи. Вокзал построен в 1920 году в стиле мудехар. Он необычайно красив, а рассматривать его можно бесконечно. Только мысль об еще большей красоте заставила меня уйти от вокзала и начать подъем в гору, на которой и расположен древний Толедо.
История Толедо началась еще в эпоху римлян, когда на месте современного города был построен форпост Толетум. Римляне построили акведук и обнаружили вокруг поселения богатые залежи железной руды. Затем на протяжении почти 800 лет город сменил несколько владельцев, успел стать центром католического архиепископства и прославиться своими изделиями из стали.
Затем в 8 веке город захватили мавры и за время своего правления добавили к римским стенам и католическим церквям элементы мусульманской архитектуры и построили около двадцати мечетей. В 11 веке город был отвоеван у мавров королем Леона Альфонсо VI Храбрым, который положил начало правлению испанцев в Толедо.
Для того чтобы от вокзала попасть в старый город, нужно перейти через Тахо по мосту и подняться на холм. Говорят, что где-то есть бесплатный эскалатор наверх, а также от вокзала ходит автобус, но все эти способы не интересны и не позволяют войти в город так, как входили в него до изобретения всех этих транспортных средств. А еще, поднимаясь пешком, можно вдоволь налюбоваться панорамой долины реки и нового города.
Поскольку на заре своей истории Толедо постоянно подвергался нападению, город изначально строился, как крепость. Об этом напоминают массивные стены и не менее массивные ворота, некоторые из которых сохранились еще со времен вестготов. В Толедо я прошла с западной стороны через ворота Солнца или Пуэрта-дель-Соль, построенные в 12 веке.
У ворот я немного поколебалась, по какой дороге идти дальше: по огибающей город улице Gerardo Lobo или по улице, которая уходила вглубь Толедо. Решив, что мне хочется поскорее попасть в сердце города, я выбрала второй вариант и довольно быстро пришла на небольшую площадь Сокодовер, которая неожиданно оказалась главной площадью города, где собираются все туристы.
В переводе с арабского название площади означает «рынок скота». Во времена правления мавров на площади проводили корриды и лошадиные ярмарки. Во времена испанских королей площадь перестроили, добавив крытые павильоны для торговли зерном. Сейчас на площади высажено несколько деревьев и установлены каменные лавки с изображениями сцен из обожаемого испанцами Дон Кихота.
На площади Сокодовер можно найти пешие экскурсии по городу или сесть на прогулочный паровозик, который покатает мимо всех ключевых достопримечательностей Толедо. Я же традиционного проигнорировала подобные способы осмотра города и просто отправилась в ближайший переулок, даже не особо глядя на карту. Толедо уже настолько захватил меня, что хотелось погрузиться в него с головой.
Толедо чрезвычайно плотно застроен домами, между которым вьются лабиринтами крошечные улочки. В первую очередь такая застройка объясняется тем, что город, постоянно находившийся под угрозой нападения, не выходил за прочные крепостные стены, а развивался и рос внутри них.
Одновременно и в самом городе не всегда было безопасно, поэтому каждый дом, церковь или даже склад были укреплены мощными стенами, а подходы к ним затруднены. Эти особенности развития города привели к тому, что по Толедо действительно перемещаешься, как в лабиринте, где можно смотреть либо по сторонам, упираясь взглядом в стену, либо вверх на небо.
Тем не менее, на стенах есть на что посмотреть: многочисленные балкончики, фрески, вывески, витрины и выложенные плиткой названия улиц, - все это вызывает полнейший восторг и желание уходить все глубже в город.
В своих блужданиях по улочкам Толедо я в какой-то момент наткнулась на более толстые и высокие стены, чем все те, что окружали меня до этого момента. Обычно примерно так и происходит встреча с Кафедральным Собором Толедо, главным собором Испании. Собор огромен и точно также, как все остальные здания, втиснут между улочками, поэтому увидеть его целиком невозможно совершенно.
Кафедральный собор Девы Марии до сих пор является самым большим и самым главным собором Испании, несмотря на то, что столица государства уже несколько веков как перемещена в Мадрид. Толедо и его собор остаются духовным центром страны.
Огромное здание собора, которое в длину составляет 120 м, а в ширину - 60 м, строилось на протяжении почти трехсот лет с 1226 по 1493 годы. Сменялись короли, архиепископы и архитекторы, а когда в конце 15 века строительство наконец было завершено, собор стал шестым по величине в мире.
Снаружи готической собор производит впечатление очень большого здания, которое можно долго обходить по периметру, так и не увидев его целиком. Вход в собор осуществляется не со стороны главных ворот, а сбоку со стороны небольшой улочки.
Если в королевском дворце Мадрида я просто ходила с открытым ртом, то войдя внутрь Толедского собора, я потеряла дар речи, чувство времени, себя и вообще все на свете. Могу сказать, что на данный момент собор Святой Марии это самое прекрасное, что я когда-либо видела в своей жизни.
Внутри собора стоит полумрак, который рассеивается дневным светом, проникающим сквозь витражные окна, и светом многочисленных свечей, расставленных на полу, рядом с капеллами и алтарем. Есть и искусственная подсветка, но и она не рассеивает темноту, отчего становится невозможным до конца увидеть размеры сооружения, что заставляет воображение рисовать образы чего-то совершенно колоссального.
Я совершенно не представляю, сколько я бродила под сводами собора, делая какие-то случайные фотографии, потому что не могла собраться с мыслями. Там настолько красиво, что передать это ни словами, ни картинками нельзя, нужно просто приехать и посмотреть самому. Собраться с мыслями я так и не смогла, в итоге просто села на одну из скамей в центральном нефе и впитывала красоту со слезами, текущими по щекам. Эмоциональная часть меня просто не выдержала и нашла единственный выход из ситуации - слезы, точно такой же, который она находит, когда я слушаю орган.
Собор был создан для того, чтобы производить впечатление, демонстрировать величие католической религии и величие испанской державы. В разное время воплощению этой идеи в жизнь способствовали великие мастера: Эль Греко, Гойя, Тициан, Веласкес, Моралес, Ван Дейк, Рафаэль, Рубенс, Беллини, Сурбаран.
Самым главным шедевром считается капелла Транспаренте, которая находится на задней стороне Главной капеллы. Капелла Транспаренте была создана в 18 веке испанским мастером барокко Нарсисо Томе и в начале вызвала противоречивые мнения: одни считали ее шедевром, другие говорили о том, что барочная капелла неуместна в готическом соборе.
Уникальность капеллы заключается в способе ее освещения, которое осуществляется за счет окна, прорубленного в крыше собора так, чтобы свет, падающий через окно, освещал скульптуру Девы Марии с Младенцев в центре капеллы. Окно, потолок и сама капелла украшены скульптурами и фресками на библейские темы.
Главная капелла собора в своем современном виде была создана в начале 16 века и свои видом обязана кардиналу Хименесу де Сиснерос, который предложил план капеллы. Главным украшением капеллы является готическое ретабло, или алтарный образ, над созданием которого трудилось несколько живописцев и мастеров по работе с золотом и деревом.
Кардинал Хименес де Сиснерос внес еще одно заметное изменение во внутреннее убранство собора по сравнению с первоначальным. В юго-восточной части собора по его инициативе был построен новый зал капитулов, где собирался совет клириков при епископской кафедре. Изначальное помещение со временем перестало вмещать всех членов совета, и капитул решено было перенести.
Интерьер зала капитулов выполнен из позолоченного дерева. В зал можно войти через богато украшенные ворота, украшенные в стиле готики и мудехар.
Собор Толедо нужно совершенно точно смотреть дважды: первый раз просто давая волю впечатлениям, а второй раз вдумчиво и уделяя внимание всем деталям. Очень надеюсь еще раз съездить в Толедо, чтобы осуществить это вдумчивое разглядывание.
Единственное место, с которого более менее можно охватить взглядом Кафедральный собор снаружи - это Площадь Ратуши. Именно к ратуше обращен главный вход в собор.
В ратуше, построенной в стиле ренессанс, как и в прежние времена располагается муниципалитет.
С площади перед ратушей я пошла в противоположную собору сторону, вновь не сверяясь с картой, а просто сворачивая, куда глаза глядят. Через некоторое время я добралась до юго-восточной стороны холма, на котором расположен Толедо, и уткнулась в обрыв.
Толедо был построен на холме, который окружен рекой с трех сторон. Таким образом, со всех сторон кроме северной город защищен естественными преградами на пути неприятеля: рекой и местами довольно крутым склоном.
Недалеко от того места, где я вышла к реке, находится мост Святого Мартина, одни из двух мостов, по которым можно было попасть в город в средние века. Мост, построенный в 13 веке, состоит из пяти пролетов. Центральный пролет был разрушен во время войны между королем Педро I жестоким и его сводным братом Энрике. В войне Энрике победил, а мост восстановили только спустя столетие.
Рядом с мостом Святого Мартина находится монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес, основанный в конце 15 века королевой Изабеллой I и королем Фердинандом II в память победы над португальцами в битве при Торо в 1476 году, которая сыграла большое значение в восхождении Изабеллы на трон.
Изначально предполагалось, что монастырь станет усыпальницей для королевской четы, поэтому стены строения были украшены гербами и щитами королей. Однако после того как кастильские войска взяли Гранаду, Изабелла и Фердинанд перенесли место будущей усыпальницы туда.
Сейчас монастырь является обителью действующего ордена францисканцев-обсервантов.
Со стороны моста также находятся еще одни сохранившиеся ворота в Толедо - Пуэрта дель Камброн. Они были перестроены в 16 веке из старых вестготских ворот, а свое название получили из-за колючего кустарника, который в изобилии рос вокруг.
За ворота я выходить не стала, а развернулась и пошла обратно в центр города, стараясь не ходить по уже пройденному маршруту.
Дойдя до небольшого скверика, втиснутого между домами, я решила немного отдохнуть, присела на скамеечку и начала оглядываться в поисках еды, потому что завтракала я давно и с тех пор ничего не ела, захваченная красотой Толедо.
Однако поесть мне было не суждено, так как взгляд наткнулся на табличку у входа в церковь Сан-Ильдефонсо, на которой было написано, что можно подняться на башню. У меня тут же открылось второе дыхание, и через полминуты я уже бодро шагала между скамейками внутри церкви к лестнице наверх.
Церковь Сан-Ильдефонсо, посвященная архиепископу Толедо Святому Ильдефонсо, была построена в начала 18 века для ордена иезуитов.
С башен церкви открывается прекрасный вид на крыши Толедо, кафедральный собор и крепость Алькасар.
Посмотрев на город сверху, я поняла, что солнце уже клонится к горизонту, а я еще не была у крепости, поэтому я в срочном порядке спустилась вниз и быстро пошла в направлении восточного склона холма, на котором и стоит Алькасар.
Самая первая крепость, которую еще римляне построили на толедском холме, находилась на том же самом месте, где сейчас возвышается неприступный Алькасар. Затем римскую крепость перестроили в королевский замок вестготы, мавры придали дворцу мусульманский колорит, а свой окончательный облик дворец-крепость приобрел при Карле V, внуке Фердинанда и Изабеллы.
Когда столицу Испании перенесли в Мадрид, в здании Алькасара разместили военную академию.
Здание, которое возвышается над рекой Тахо сейчас, - это новодел. Крепость была полностью разрушена во время Гражданской войны в Испании в 1936 году после двухмесячной осады. Алькасар так и не сдался, поэтому его уничтожили вместе с находившимися внутри людьми.
В память об осаде и событиях Гражданской войны, в результате которой к власти в Испании пришел Франко, в крепости открыт Музей Осады, где можно посмотреть на макет руин, а также военные фотографии.
Перед крепостью расположена смотровая площадка и небольшой парк, откуда можно любоваться видами Тахо, пенящейся на порогах у подножия холма.
Напротив Алькасара на противоположном берегу Тахо находится действующая академия пехоты испанской армии. В академии солдат обучают базовым навыкам, а также читают специальные курсы для офицеров.
После прогулки вокруг Алькасара у меня осталось совсем немного времени до поезда обратно в Мадрид, и я с сожалением отправилась вниз к реке.
По дороге обнаружился еще один старый мост через Тахо, который до строительства моста Святого Мартина был единственным мостом через реку. Современный мост Алькантара был простроен в 13 веке на месте старого маврского моста. Благодаря нескольким реконструкциям мост сохранился почти в неизменном виде.
В Толедо осталось еще множество вещей, которые я не успела посмотреть, поэтому очень надеюсь вернуться туда еще раз. Возможно, в следующий раз у меня уже будет некоторые иммунитет к его очарованию, и я смогу не просто бесцельно бродить по лабиринту улочек и наслаждаться пребыванием в городе, а посмотреть Толедо более вдумчиво.
Толедо - это древняя столица Кастилии и резиденция испанских королей до середины 16 века, когда Филипп II перенес столицу в Мадрид. Город находится в 70 км к юго-западу от Мадрида на реке Тахо.
Когда выходишь из поезда на вокзале Толедо, сразу две вещи заставляют остановиться и некоторое время сверяться со своими органами чувств, чтобы убедиться, что они не обманывают. Первое - это запах, в первые минуты Толедо пахнет жарким морским курортом. Город расположен практически в центре Пиренейского полуострова, и до любой соленой воды от него почти одинаково далеко, но даже в ноябре он пахнет именно так.
А вторая вещь - это вокзал, который выглядит так, как будто поезд привез тебя не в столицу кастильских королей, а в арабскую страну, родину сказок 1001 ночи. Вокзал построен в 1920 году в стиле мудехар. Он необычайно красив, а рассматривать его можно бесконечно. Только мысль об еще большей красоте заставила меня уйти от вокзала и начать подъем в гору, на которой и расположен древний Толедо.
История Толедо началась еще в эпоху римлян, когда на месте современного города был построен форпост Толетум. Римляне построили акведук и обнаружили вокруг поселения богатые залежи железной руды. Затем на протяжении почти 800 лет город сменил несколько владельцев, успел стать центром католического архиепископства и прославиться своими изделиями из стали.
Затем в 8 веке город захватили мавры и за время своего правления добавили к римским стенам и католическим церквям элементы мусульманской архитектуры и построили около двадцати мечетей. В 11 веке город был отвоеван у мавров королем Леона Альфонсо VI Храбрым, который положил начало правлению испанцев в Толедо.
Для того чтобы от вокзала попасть в старый город, нужно перейти через Тахо по мосту и подняться на холм. Говорят, что где-то есть бесплатный эскалатор наверх, а также от вокзала ходит автобус, но все эти способы не интересны и не позволяют войти в город так, как входили в него до изобретения всех этих транспортных средств. А еще, поднимаясь пешком, можно вдоволь налюбоваться панорамой долины реки и нового города.
Поскольку на заре своей истории Толедо постоянно подвергался нападению, город изначально строился, как крепость. Об этом напоминают массивные стены и не менее массивные ворота, некоторые из которых сохранились еще со времен вестготов. В Толедо я прошла с западной стороны через ворота Солнца или Пуэрта-дель-Соль, построенные в 12 веке.
У ворот я немного поколебалась, по какой дороге идти дальше: по огибающей город улице Gerardo Lobo или по улице, которая уходила вглубь Толедо. Решив, что мне хочется поскорее попасть в сердце города, я выбрала второй вариант и довольно быстро пришла на небольшую площадь Сокодовер, которая неожиданно оказалась главной площадью города, где собираются все туристы.
В переводе с арабского название площади означает «рынок скота». Во времена правления мавров на площади проводили корриды и лошадиные ярмарки. Во времена испанских королей площадь перестроили, добавив крытые павильоны для торговли зерном. Сейчас на площади высажено несколько деревьев и установлены каменные лавки с изображениями сцен из обожаемого испанцами Дон Кихота.
На площади Сокодовер можно найти пешие экскурсии по городу или сесть на прогулочный паровозик, который покатает мимо всех ключевых достопримечательностей Толедо. Я же традиционного проигнорировала подобные способы осмотра города и просто отправилась в ближайший переулок, даже не особо глядя на карту. Толедо уже настолько захватил меня, что хотелось погрузиться в него с головой.
Толедо чрезвычайно плотно застроен домами, между которым вьются лабиринтами крошечные улочки. В первую очередь такая застройка объясняется тем, что город, постоянно находившийся под угрозой нападения, не выходил за прочные крепостные стены, а развивался и рос внутри них.
Одновременно и в самом городе не всегда было безопасно, поэтому каждый дом, церковь или даже склад были укреплены мощными стенами, а подходы к ним затруднены. Эти особенности развития города привели к тому, что по Толедо действительно перемещаешься, как в лабиринте, где можно смотреть либо по сторонам, упираясь взглядом в стену, либо вверх на небо.
Тем не менее, на стенах есть на что посмотреть: многочисленные балкончики, фрески, вывески, витрины и выложенные плиткой названия улиц, - все это вызывает полнейший восторг и желание уходить все глубже в город.
В своих блужданиях по улочкам Толедо я в какой-то момент наткнулась на более толстые и высокие стены, чем все те, что окружали меня до этого момента. Обычно примерно так и происходит встреча с Кафедральным Собором Толедо, главным собором Испании. Собор огромен и точно также, как все остальные здания, втиснут между улочками, поэтому увидеть его целиком невозможно совершенно.
Кафедральный собор Девы Марии до сих пор является самым большим и самым главным собором Испании, несмотря на то, что столица государства уже несколько веков как перемещена в Мадрид. Толедо и его собор остаются духовным центром страны.
Огромное здание собора, которое в длину составляет 120 м, а в ширину - 60 м, строилось на протяжении почти трехсот лет с 1226 по 1493 годы. Сменялись короли, архиепископы и архитекторы, а когда в конце 15 века строительство наконец было завершено, собор стал шестым по величине в мире.
Снаружи готической собор производит впечатление очень большого здания, которое можно долго обходить по периметру, так и не увидев его целиком. Вход в собор осуществляется не со стороны главных ворот, а сбоку со стороны небольшой улочки.
Если в королевском дворце Мадрида я просто ходила с открытым ртом, то войдя внутрь Толедского собора, я потеряла дар речи, чувство времени, себя и вообще все на свете. Могу сказать, что на данный момент собор Святой Марии это самое прекрасное, что я когда-либо видела в своей жизни.
Внутри собора стоит полумрак, который рассеивается дневным светом, проникающим сквозь витражные окна, и светом многочисленных свечей, расставленных на полу, рядом с капеллами и алтарем. Есть и искусственная подсветка, но и она не рассеивает темноту, отчего становится невозможным до конца увидеть размеры сооружения, что заставляет воображение рисовать образы чего-то совершенно колоссального.
Я совершенно не представляю, сколько я бродила под сводами собора, делая какие-то случайные фотографии, потому что не могла собраться с мыслями. Там настолько красиво, что передать это ни словами, ни картинками нельзя, нужно просто приехать и посмотреть самому. Собраться с мыслями я так и не смогла, в итоге просто села на одну из скамей в центральном нефе и впитывала красоту со слезами, текущими по щекам. Эмоциональная часть меня просто не выдержала и нашла единственный выход из ситуации - слезы, точно такой же, который она находит, когда я слушаю орган.
Собор был создан для того, чтобы производить впечатление, демонстрировать величие католической религии и величие испанской державы. В разное время воплощению этой идеи в жизнь способствовали великие мастера: Эль Греко, Гойя, Тициан, Веласкес, Моралес, Ван Дейк, Рафаэль, Рубенс, Беллини, Сурбаран.
Самым главным шедевром считается капелла Транспаренте, которая находится на задней стороне Главной капеллы. Капелла Транспаренте была создана в 18 веке испанским мастером барокко Нарсисо Томе и в начале вызвала противоречивые мнения: одни считали ее шедевром, другие говорили о том, что барочная капелла неуместна в готическом соборе.
Уникальность капеллы заключается в способе ее освещения, которое осуществляется за счет окна, прорубленного в крыше собора так, чтобы свет, падающий через окно, освещал скульптуру Девы Марии с Младенцев в центре капеллы. Окно, потолок и сама капелла украшены скульптурами и фресками на библейские темы.
Главная капелла собора в своем современном виде была создана в начале 16 века и свои видом обязана кардиналу Хименесу де Сиснерос, который предложил план капеллы. Главным украшением капеллы является готическое ретабло, или алтарный образ, над созданием которого трудилось несколько живописцев и мастеров по работе с золотом и деревом.
Кардинал Хименес де Сиснерос внес еще одно заметное изменение во внутреннее убранство собора по сравнению с первоначальным. В юго-восточной части собора по его инициативе был построен новый зал капитулов, где собирался совет клириков при епископской кафедре. Изначальное помещение со временем перестало вмещать всех членов совета, и капитул решено было перенести.
Интерьер зала капитулов выполнен из позолоченного дерева. В зал можно войти через богато украшенные ворота, украшенные в стиле готики и мудехар.
Собор Толедо нужно совершенно точно смотреть дважды: первый раз просто давая волю впечатлениям, а второй раз вдумчиво и уделяя внимание всем деталям. Очень надеюсь еще раз съездить в Толедо, чтобы осуществить это вдумчивое разглядывание.
Единственное место, с которого более менее можно охватить взглядом Кафедральный собор снаружи - это Площадь Ратуши. Именно к ратуше обращен главный вход в собор.
В ратуше, построенной в стиле ренессанс, как и в прежние времена располагается муниципалитет.
С площади перед ратушей я пошла в противоположную собору сторону, вновь не сверяясь с картой, а просто сворачивая, куда глаза глядят. Через некоторое время я добралась до юго-восточной стороны холма, на котором расположен Толедо, и уткнулась в обрыв.
Толедо был построен на холме, который окружен рекой с трех сторон. Таким образом, со всех сторон кроме северной город защищен естественными преградами на пути неприятеля: рекой и местами довольно крутым склоном.
Недалеко от того места, где я вышла к реке, находится мост Святого Мартина, одни из двух мостов, по которым можно было попасть в город в средние века. Мост, построенный в 13 веке, состоит из пяти пролетов. Центральный пролет был разрушен во время войны между королем Педро I жестоким и его сводным братом Энрике. В войне Энрике победил, а мост восстановили только спустя столетие.
Рядом с мостом Святого Мартина находится монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес, основанный в конце 15 века королевой Изабеллой I и королем Фердинандом II в память победы над португальцами в битве при Торо в 1476 году, которая сыграла большое значение в восхождении Изабеллы на трон.
Изначально предполагалось, что монастырь станет усыпальницей для королевской четы, поэтому стены строения были украшены гербами и щитами королей. Однако после того как кастильские войска взяли Гранаду, Изабелла и Фердинанд перенесли место будущей усыпальницы туда.
Сейчас монастырь является обителью действующего ордена францисканцев-обсервантов.
Со стороны моста также находятся еще одни сохранившиеся ворота в Толедо - Пуэрта дель Камброн. Они были перестроены в 16 веке из старых вестготских ворот, а свое название получили из-за колючего кустарника, который в изобилии рос вокруг.
За ворота я выходить не стала, а развернулась и пошла обратно в центр города, стараясь не ходить по уже пройденному маршруту.
Дойдя до небольшого скверика, втиснутого между домами, я решила немного отдохнуть, присела на скамеечку и начала оглядываться в поисках еды, потому что завтракала я давно и с тех пор ничего не ела, захваченная красотой Толедо.
Однако поесть мне было не суждено, так как взгляд наткнулся на табличку у входа в церковь Сан-Ильдефонсо, на которой было написано, что можно подняться на башню. У меня тут же открылось второе дыхание, и через полминуты я уже бодро шагала между скамейками внутри церкви к лестнице наверх.
Церковь Сан-Ильдефонсо, посвященная архиепископу Толедо Святому Ильдефонсо, была построена в начала 18 века для ордена иезуитов.
С башен церкви открывается прекрасный вид на крыши Толедо, кафедральный собор и крепость Алькасар.
Посмотрев на город сверху, я поняла, что солнце уже клонится к горизонту, а я еще не была у крепости, поэтому я в срочном порядке спустилась вниз и быстро пошла в направлении восточного склона холма, на котором и стоит Алькасар.
Самая первая крепость, которую еще римляне построили на толедском холме, находилась на том же самом месте, где сейчас возвышается неприступный Алькасар. Затем римскую крепость перестроили в королевский замок вестготы, мавры придали дворцу мусульманский колорит, а свой окончательный облик дворец-крепость приобрел при Карле V, внуке Фердинанда и Изабеллы.
Когда столицу Испании перенесли в Мадрид, в здании Алькасара разместили военную академию.
Здание, которое возвышается над рекой Тахо сейчас, - это новодел. Крепость была полностью разрушена во время Гражданской войны в Испании в 1936 году после двухмесячной осады. Алькасар так и не сдался, поэтому его уничтожили вместе с находившимися внутри людьми.
В память об осаде и событиях Гражданской войны, в результате которой к власти в Испании пришел Франко, в крепости открыт Музей Осады, где можно посмотреть на макет руин, а также военные фотографии.
Перед крепостью расположена смотровая площадка и небольшой парк, откуда можно любоваться видами Тахо, пенящейся на порогах у подножия холма.
Напротив Алькасара на противоположном берегу Тахо находится действующая академия пехоты испанской армии. В академии солдат обучают базовым навыкам, а также читают специальные курсы для офицеров.
После прогулки вокруг Алькасара у меня осталось совсем немного времени до поезда обратно в Мадрид, и я с сожалением отправилась вниз к реке.
По дороге обнаружился еще один старый мост через Тахо, который до строительства моста Святого Мартина был единственным мостом через реку. Современный мост Алькантара был простроен в 13 веке на месте старого маврского моста. Благодаря нескольким реконструкциям мост сохранился почти в неизменном виде.
В Толедо осталось еще множество вещей, которые я не успела посмотреть, поэтому очень надеюсь вернуться туда еще раз. Возможно, в следующий раз у меня уже будет некоторые иммунитет к его очарованию, и я смогу не просто бесцельно бродить по лабиринту улочек и наслаждаться пребыванием в городе, а посмотреть Толедо более вдумчиво.