Луна над Ташкентом - часть 3.
2 мая день второй
Утренняя пробежка собирает город в единое целое. Футбольное поле фонтанов, куда меня занесло вчера, оказалось совсем рядом, административное что-то там было по-прежнему закрыто, и двухметровый застенчивый полицейский догнал меня, свернувшую не туда, и замахал руками, мол, форбидден.
Ну, форбидден так форбидден. Нам не жалко :)
Меня ждёт парочка музеев, немножко достопримечательностей и вечерний концерт.
Очень люблю национальные музеи прикладной культуры. История, география, природные особенности, от растений до погоды, порождает культурные традиции, складывается в единую картину - нечто уникальное.
Безошибочно узнаваемые узбекские орнаменты: сочетание ярких красок, игры солнца и тени. Очень красиво. И очень знакомо по советским учебникам, где на словах прокламировалась дружба народов, а по факту-то была имперская снисходительность. Что я в итоге знаю про Узбекистан кроме слов хлопок, кишлак, басмачи, "Абдулла,поджигай" и "у узбечки двадцать пять"?
Обязательно куплю себе халат максимально национальной расцветки, благо они тут по цене наших полотенец.
…интересно, что в них ходят прямо по улицам, вместо верхней одежды. Врать не буду - не поголовно, конечно, но когда вы в последний раз видели у нас на остановке барышню в сарафане и кокошнике? А тут вот прямо в сарафанах (зачеркнуто) халатах, да со штанами и с прикрытыми, согласно мусульманской традиции, головами. Иногда такие фигурные вавилоны из платков навиты - прямо произведение искусства.
…все, как водится, блестит и сияет: пайетки, стразы, люрекс - узбекский лухари, кароч.
Хочу-хочу-хочу.
Что-то я отвлеклась, возвращаемся в музей. Следующий зал - резьба по дерево (мало, но очень красиво) и национальная музыка. Инструменты, инкрустированные перламутром, похожи на все народные инструменты мира сразу - по факту это барабан, гусли, дудки разной длины и балалайка в три струны. Только здесь она круглая - домбра, домра, я не сильна в идентификации.
Среди керамики мелькают знакомые чайные сервизы. Я совру, если скажу, что чайники с такими узорами были в каждом доме, но я точно их где-то видела :)
Моя любимая риштанская керамика. Те самые сервизы с гранатами, которыми я любовалась на озоне и которые однажды обязательно куплю. Декоративные блюда с томными восточными красавицами. По-настоящему старых предметов мало, в основном, советское время (время, в котором я уже существовала и которое сейчас уже смотрится как поблекшее ретро, - в этот момент понимаешь, что вопреки довольно бодрому виду и самоощущению ты уже тоже анахронизм...) и конец 19 века.
Параллельно по-прежнему размышляю о том, как, на словах декларируя национальную идентичность и самобытность, моё бывшее государство, представителем титульного народа которого являюсь и я, на деле подавляла и искореняла под видом национализма любые истинно национальные порывы.
А иначе откуда у нас столько презрения, снисходительность и недоверия в любым "нерусским".
Обязательная часть - музей истории.
- Вы откуда? - спросила меня кассир, импозантная дама в эффектном костюме с национальными мотивами.
Выслушав мой ответ и совершенно искренние дифирамбы природе и погоде, кивнула:
- Да, весна у нас прекрасна... Летом немного жарко, правда... Выше пятидесяти бывает.
Я внутренне содрогаюсь.
- А у нас летом как у вас сейчас... А сейчас - снег.
Теперь содрогается она:
- Не представляю, как вы там живете...
И не говорите. Мы и сами не представляем :(
Экспозиция начинается с инсталляции «Узбекистан - родина динозавров».
Ни разу не исключаю, поскольку палеонтологической географией не интересовалась, но смотрится забавно.
Экспозиция довольно скромная, вопреки качеству экспонатов - тут и предметы с неолитических стоянок, и процарапанные на камне первые рисунки какой-то несусветной древности. Сильно мешает скудность сопровождающей информации, причём на английском языке тоже. В основном все на узбекском, который никаких ассоциаций не вызывает. Невольно сравниваешь его со стамбульским музеем аналогичной направленности, и не в пользу Ташкента. Я вот, например, очень хотела увидеть историю становления ислама и среднеазиатских царств из ещё одной географической точки. В Турции, помнится, музей исламского искусства в каждом зале имел карту с эпохами, по которой можно век за веком, династию за династией следить как прирастало землями царство сельджуков, мамлюков, османов и прочих аббасидов.
Ладно.
Просто смотрела.
Отдельно, до мурашек - часы, остановившиеся во время уничтожившего город землетрясения в 1966. На моей памяти два таких - Спитак и Нефтегорск.
Стихия это очень страшно.
Наконец-то рынок Чорсу. Первый обмен валюты с рук (и впервые со времён Алексеевского рынка меня, девочку девяностых, попытались обсчитать, выдернув из пачки купюру, ха-ха - «А теперь давайте еще раз посчитаем, только вместе и вслух», - «Ой, простите, ошибся», - «Разумеется. Денежку обратно давайте, ага»), первый килограмм клубники в одно жало (я даже не уверена, что я ее помыла), первая миска плова в самой подозрительной забегаловке на рынке, где были только местные и плов готовили тут же, в огромном казане, отчего я вышла на улицу пропахшая рисово-бараньим чадом до кончиков ногтей, и где я обреченно смотрела, как пожилая официантка максимально аутентичного вида несёт мне пиалу для чая, держа её за край всей пятерней.
Приятного аппетита.
...и да минует меня кишечная инфекция, аминь.
Господи, пронеси.
Вернее, наоборот :))
Промежуточная остановка - комплекс мечетей.
Что здесь радует - это простор: проходишь через ворота, и словно в другом измерении оказываешься, тебя не жмут ни дома, ни столбы с проводами: остаются широкие площади, мечети, лазурные купола, пестрота лоточников - магнитики, халаты, тыквы-горлянки, платочки, тюбетейки...
Халаты это прямо тема, но конкретно тут за них хотят 150 местных тысяч, а я не хочу. Ничего, вот присмотрюсь, тогда и похохочу на рынке, чтобы не было больно за не купленные от жадности вещи :)
Никаких магнитиков, упасибох - только практичное, только хардкор.
Я сказала "простор"?
Беру свои слова назад: на обратном пути я залезла в какую-то махалля - городские трущобы, куда ещё не добралась длань цивилизации и городской реконструкции.
О да, вышибло ностальгическую слезу: глинобитные дома, недострои, развалины вперемешку со вполне солидными частными домами. Все за высокими заборами, иногда с гаражными воротами. Дети идут из школы (и здесь большинство девочек в платках, длинных юбках и колготках) и косятся на меня.
- На площадь идете? - меня догоняет дяденька из местных. - Все верно, вам прямо и прямо. - Некоторое время идёт рядом, присматривается. - Россиянка?
Очень странно слышать в свой адрес это слово, сама не знаю, почему.
Наверное, потому что обычно за границей говорят "русская? "...
Я открыла для себя Ташкентское метро, светлое, самобытное, компактное, существующее в двух вариантах: полупустом и набитом людьми до степени нижегородской маршрутки в нынешний час пик. Когда чтобы втиснуться в вагон, делаешь пару шагов назад для разбега. Интересно, что на каждой станции дежурят по два человека с красными флажками, которые свистками и криками отгоняют особо торопливых от края платформы.
И вот она, цель сегодняшнего вечера: первый из запланированных к посещению джазовый концерт в рамках международного (по-настоящему международного, а не вот это вот все) джазового фестиваля. Имена для меня незнакомые, но я вообще не очень в теме.
Грегори Портер.
Ну что писать, когда чёрный певец поет чёрную музыку? Она звучит в исполнении именно того инструмента, для которого была написана.
И точка.
You can watch this video on www.livejournal.com
В прошлом году в Армении я тоже попала на фестиваль, но в тот вечер был, во-первых, дождик, а во-вторых, выступал какой-то на редкость концептуальный ансамбль.
Горячий чай с лимоном, обратный путь среди платанов, фонтанов и фонарей по навигатору, попытка разобрать в кровати фотографии - и упавший мне на лицо телефон.
Сплю.