Противоречивый Иркутск. Моя статья в журнале «Отдых в России»
В журнале «Отдых в России» после долгого перерыва вышли сразу три моих статьи, долго ждавшие своего часа. К сожалению, пока свет так и не увидел большой обзорный материал по следам нашего прошлогоднего путешествия вокруг половины Байкала, но надеюсь, что к следующему номеру очередь дойдет и до него. Впрочем, и в этом выпуске есть статья, «привезенная» из той поездки - об Иркутске. Не могу сказать, что мне очень нравится формат, подразумевающий необходимость уделять много внимания обзору гостиниц, но в остальном писать об Иркутске было интересно - город очень контрастный, поэтому в нем легко найти и позитивные, и негативные стороны.
В материалее использованы три мои фотографии: с красивым деревянным домом, с танцами на площади Кирова и женщиной у колонки.
Вдоль зеленой линии / «Отдых в России», №84 (сентябрь-октябрь 2015 года)
Иркутск - один из самых посещаемых иностранцами городов России. Такая популярность у интуристов связана, конечно, с соседством с Байкалом. Но на протяжении веков Иркутск был не только воротами Байкала, но и столицей Восточной Сибири. Так что же город представляет из себя сегодня: удобный перевалочный пункт на пути к Сибирскому морю или самодостаточное место, куда можно приехать специально и провести несколько дней?
Выяснить это отправился корреспондент «Отдыха в России», который поселился в китайском квартале Иркутска, удивился контрастам его исторического центра и понял, что в этом городе не стоит отклоняться от линии, выбранной местными властями.
ВЫБИРАЕМ ОТЕЛЬ ИЗ ИЛЛЮМИНАТОРА
Если отправляясь в Иркутск, вы не определились заранее, в какой гостинице остановиться, можно попробовать сделать это прямо из окна самолета. Аэропорт в Иркутске расположен в черте города, и на посадку воздушное судно заходит аккурат над его центром. Разглядеть вывески отелей, может, и не получится, а вот заприметить симпатичный район для проживания - вполне.
Хотя из самых известных мировых гостиничных сетей в Иркутске пока представлен только «Марриотт», недостатка в отелях город не испытывает. «Марриотт», к слову, располагается в нескольких минутах ходьбы от центральной площади и набережной Ангары и предлагает более 200 номеров «делюкс» и семь «сьютов» по цене соответственно 5-6 и 9-11 тысяч рублей в сутки. Примерно в полтора раза дороже обойдется проживание в 4-звездочной гостинице Sayen на улице Карла Маркса, позиционирующейся как высокотехнологичный дизайнерский бутик-отель. Даже в самых простых номерах постояльцев будет ждать кровать королевского размера и система «умный дом», управляющая светом, температурой и шторами.
Если же вы отправились в Сибирь не за высокими технологиями, а за уютом и аутентичностью, присмотритесь к бутик-отелям в воссозданных деревянных особняках. Сразу две таких гостиницы - «Купеческий дворъ» и Marussia - стоят по соседству на улице Седова. За сочетание деревянных полов и стен с современной сантехникой и вай-фаем придется заплатить в среднем в 4-7 тысяч рублей.
Не стоит сбрасывать со счетов и «монстров» советской эпохи - «Иркутск» и «Ангару». За их непритязательными фасадами скрываются вполне современные интерьеры, а благодаря большим площадям они могут предложить постояльцам множество допуслуг: например, тренажерный зал, спа-салон, бассейн или бильярд. Еще один плюс этих отелей - расположение. Из номеров «Иркутска» можно любоваться течением Ангары, а перед «Ангарой» раскинулась площадь Кирова - центральная в городе. Ценник при этом относительно умеренный - 3-5 тысяч.
Очевидно, благодаря большому количеству иностранцев, не обошла Иркутск и мировая мода на хостелы. Под них тут приспосабливают любую имеющуюся недвижимость: и частные деревянные дома, и просторные квартиры в «сталинках». Любители сэкономить на ночлеге могут рассчитывать в Иркутске на койку за 500-700 рублей за ночь.
В ЦЕНТРЕ ЧАЙНА-ТАУНА
Отель «Лотос», который мы выбрали для первой ночевки в Иркутске, встретил нас часами с пекинским временем на ресепшене и объявлениями, продублированными китайскими иероглифами. Оказалось, что окрестности Центрального рынка, по соседству с которым расположена гостиница - это не только главный торговый, но и самый азиатский район города. Вокруг сплошь китайские да вьетнамские рестораны (в череде которых только бочки с квасом напоминают, что ты еще в России), да и названия ближайших торговых центров - «Шанхай-сити», «Китай-город», «Бишкек» - говорят сами за себя.
Впрочем, воспринимать район Центрального рынка как какие-то иркутские задворки не стоит. Для путешественников он удобен тем, что здесь сходятся маршруты транспорта из аэропорта, ж/д и автовокзала, а до улицы Карла Маркса, которая как стрела пронзает исторический центр города, минут десять прогулочным шагом. К тому же, Центральный рынок представляет отличные возможности для шоппинга: например, в палатке у ближайшей трамвайной остановки можно взять шубу в кредит.
Что до «Лотоса», то он оказался чем-то средним между обычной гостиницей и хостелом. Собственный санузел имеется тут только в улучшенных номерах и полулюксах (2,5 и 3 тысячи рублей соответственно), а путешественники-одиночки могут за 700 рублей снять не комнату целиком, а кровать в трехместном номере. Из размещенного на ресепшене прейскуранта удалось также выяснить, что номера в «Лотосе» сдаются не только посуточно, но и на несколько часов - странно, что об этой опции забыли упомянуть на сайте бронирования. Завтрак в стоимость проживания в «Лотосе» не включен, обстановка номеров без излишеств - в общем, для одной ночевки это приемлемый вариант, но для более длительного пребывания в Иркутске, пожалуй, можно найти и отель, и район поуютнее.
СМОТРИ ПОД НОГИ
Если вы в первый раз в Иркутске и заранее не позаботились о том, чтобы узнать, что интересного тут можно увидеть - следуйте по указателям в исторический центр, а там внимательно смотрите себе под ноги. Как только на тротуаре попадется зеленая линия, можете считать, что вы на верном пути. «Зеленая линия» - это 5-километровый туристический маршрут, объединивший 30 главных достопримечательностей города. Маршрут прекрасно маркирован - мало того, что с него, невозможно сбиться, так еще у каждого объекта установлен стенд с исторической справкой на русском и английском языках. В общем, если вы приехали в Иркутск на один день, на путеводителе по городу определенно можно сэкономить.
«Зеленая линия» - не единственный иркутский проект, демонстрирующий приветливое отношение к туристам. В городе работает информационно-туристская служба, у которой есть неплохой двуязычный сайт. Правда, офис службы расположен хоть и в центре города, но не в самом удобном для туристов месте. Он был бы гораздо уместнее где-нибудь на улице Карла Маркса или в окрестностях площади Кирова, рядом с которой наблюдается самая высокая в Иркутске концентрация достопримечательностей.
Когда-то на этой площади стоял 60-метровый Казанский кафедральный собор - один из крупнейших храмов страны. Его взорвали в 1932 году, а обломки разровняли по площади, из-за чего ее уровень поднялся на целый метр. На месте же собора построили Дом советов - здание правительства Иркутской области. В 60-е хотели разобрать и стоящую по соседству Спасскую церковь - самое старое здание города, единственную сохранившуюся до наших дней постройку иркутского острога. Для подписания необходимых бумаг из Москвы приехала архитектор Галина Оранская, но вместо узаконивания сноса исторического памятника она настояла на его реставрации. Так что теперь пятачок за Домом советов - это место пересечения разных эпох из истории Иркутска: монументальные советские постройки стоят бок о бок с дореволюционными храмами, а скульптура основателя иркутского острога Якова Похабова приглядывает с набережной Ангары за Вечным огнем в память о героях Великой Отечественной.
ГОРОД БЕЗ ТРОТУАРОВ
Обойтись без путеводителя в Иркутске, как мы выяснили, можно, а вот без резиновых сапог после дождя - едва ли. Когда ходишь по городу за пределами основного туристического маршрута, складывается ощущение, что тротуары в его центре проложили ровно для того, чтобы прочертить по ним зеленую линию, и только там, где она прошла. То же самое с «зебрами» - нормальных пешеходных переходов нет даже на весьма оживленных перекрестках.
Вообще, уровень благоустройства Иркутска за пределами недавно отреставрированных зон по столичным меркам ужасающ. Старая, советских времен набережная (в противовес новой, построенной несколько лет назад) вся изрисована граффити и потихоньку осыпается в Ангару, многочисленные деревянные дома стоят с почерневшими фасадами и покосившимися крышами и потихоньку уходят под землю - некоторые вросли уже по окна.
Деревянная застройка могла бы быть туристической жемчужиной Иркутска. И, кажется, местные власти это понимают. К отмечавшемуся в 2011 году 350-летию города они расселили обитателей ветхого жилья в так называемом 130-м квартале и «воссоздали» на его месте историческую застройку, которую почти полностью заняли рестораны, отели и магазины. Получилось здорово, но глядя на расписные терема с ирландскими пабами и бутиками олимпийских одежд, сложно отделаться от мысли о том, что в километре отсюда обитатели других деревянных домов сейчас, возможно, наполняют ведра водой из уличных колонок.
ПИКАНТНЫЕ ПОЗЫ
Вечером мы решили воспользоваться преимуществом жизни в азиатском квартале и отужинать в китайском ресторане Wang Ji. Вопреки ожиданиям официантки там оказались вполне славянского вида и понятия не имели о том, что означает название заведения, в котором они работают. На просьбу показать меню одна из них протянула планшет - привычная нам бумага тут, видимо, уже не считается современным носителем информации. Хотя в остальном ресторан не был похож на высокотехнологичное заведение, заказ на кухню официантка тоже отправляла с помощью планшета. Впрочем, через минуту пришла наша очередь удивлять работницу ресторану - я попросил принести приборы. «Что, что? - вскинула брови официантка. - А, вилку и нож? Попробую найти».
Ужин в китайском стиле обошелся почти в тысячу рублей на двоих. Если хотите перекусить дешевле, но не менее сытно, вам прямая дорога в одну из многочисленных позных. Позы - это монгольско-бурятская вариация на тему мантов или хинкали. Вообще-то, по-бурятски это блюдо называется буузы, но в русский язык прочно вошел адаптированный вариант, который местные рестораторы любят обыгрывать вывесками вроде «Горячие позы» или даже «Пикантные позы».
На второй день мы переехали из «Лотоса» в «квартирную гостиницу» «Иркутск хостел» в самом центре города - на улицу, отмеченную зеленой линий. Подождав, пока девушка не ресепшене не без труда объяснится с англоязычными гостями, и уладив все связанные с заездом формальности, мы отправились за ней на поиски своего номера. Путь оказался неблизким, а по дороге выяснилось, что этот то ли отель, то ли хостел располагается в обычном многоквартирном доме и его номера перемещаны с жилищами обычных иркутян. Поскольку лифта в этом доме не было, тащить вещи на последний, шестой, этаж пришлось на себе. Зато из нашего индивидуального «пентхауса» за 2 тысячи рублей в сутки открывался неплохой вид на окрестности, а, помимо, собственного санузла в номере была еще и мини-кухня - с мини-холодильником, мини-плитой и мини-столиком.
ОТ ОРГАНА ДО ЛЕДОКОЛА
Список опций, которые Иркутск предлагает заезжему туристу, конечно, не ограничивается прогулками по городу. Драмтеатр, цирк, органный зал, картинная галерея, музеи - вот далеко не полный список мест, которые могут скрасить досуг гостей города. Не в последнюю очередь таким богатым культурным наследием Иркутск обязан декабристам, отбывавшим тут ссылку в середине XIX века. Музей декабристов состоит из двух филиалов - стоящих неподалеку друг от друга мемориальных усадеб Трубецких и Волконских. Поскольку на следующий день на сайте музея была анонсирована сборная экскурсия для посетителей дома Волконских, мы отправились в гости именно к ним.
Увы, никакой экскурсии в назначенное время не намечалось, а единственный гид был занят сопровождением организованный группой. «Ну, раз на сайте написано, значит, будет», - неуверенно сказала бабушка-кассирша и принялась уговаривать нас погулять по дому самостоятельно - мол, чего там непонятного-то? А когда мы все-таки настояли на своем, бабуля попыталась всучить нам билеты на экскурсию по индивидуальному, а не сборному тарифу. Лишь очередная апелляция к сайту учреждения разрешила ситуацию в нашу пользу. «Ждите», - буркнула кассирша. Ждать пришлось больше получаса, но зато экскурсия у нас действительно получилась индивидуальной - других желающих познакомиться с домом Волконских в это время так и не нашлось.
Еще один интересный объект Иркутска - ледокол «Ангара» - расположен далеко за пределами исторического центра. Старейший из сохранившихся в мире ледоколов, спущенный на воду в самом начале XX века для работы на железнодорожной переправе через Байкал, уже давно стоит на вечном приколе в затоне у плотины Иркутской ГЭС. Судно уже не первый год является объектом судебных тяжб между занимающей его общественной организацией и местными властями, но пока тут еще можно за 100 рублей посетить небольшой музей в бывшей кают-компании, спуститься в машинное отделение и погулять по палубам, которые помнят ноги Колчака, Врангеля и адмирала Макарова. Вот-вот здесь обещают открыть новую, более подробную экспозицию.
Ну, а если вы не собираетесь впоследствии посетить Листвянку, знаменитую своим нерпинарием, отправляйтесь посмотреть на дрессированных байкальских тюленей в аналогичное заведение в Иркутске. Умилиться талантам танцующих, играющих в футбол и производящих в уме сложные вычисления нерп можно за 250 рублей - но только с четверга по воскресенье.
В общем, интересностей в Иркутске наберется если не на неделю, то уж на несколько дней точно, но, честно говоря, желания задерживаться тут больше, чем на денек-другой, особенно когда под боком есть такое чудо природы как Байкал, не возникает. Прогулки по Иркутску напоминают поиск жемчужин в мутной воде. Жемчужины для удобства, правда, нанизаны на одну нить, но не намочить руки за этим занятием все равно невозможно. Следует отдать должное местным властям за попытки развития туристической инфраструктуры, но сложно рассчитывать на успех, развивая ее в отрыве от городской среды. А с ней в Иркутске беда. Сделав шаг в сторону от зеленой линии, рискуешь почти в буквальном смысле захлебнуться в луже или провалиться в открытый колодец.
Конечно, пытливый путешественник даже среди покосившихся изб найдет шедевры, если не архитектурного, то декоративно-прикладного искусства, но большинство обычных туристов состояние исторического центра Иркутска заставит впасть в уныние. Пробежавшись по основным достопримечательностям, они махнут рукой на этот неблагоустроенный город и рванут на Байкал. Вот и выходит, что при столичных амбициях и потенциале для большинства путешественников Иркутск остается лишь воротами на Байкал. Воротами с красивой резной табличкой и скрипящими петлями.
Читайте также:
Нетуристическая столица курортного края. Моя статья о Краснодаре в журнале «Отдых в России»
Гамарджоба, генацвале! Моя статья о Грузии в журнале «Отдых в России»
В материалее использованы три мои фотографии: с красивым деревянным домом, с танцами на площади Кирова и женщиной у колонки.
Вдоль зеленой линии / «Отдых в России», №84 (сентябрь-октябрь 2015 года)
Иркутск - один из самых посещаемых иностранцами городов России. Такая популярность у интуристов связана, конечно, с соседством с Байкалом. Но на протяжении веков Иркутск был не только воротами Байкала, но и столицей Восточной Сибири. Так что же город представляет из себя сегодня: удобный перевалочный пункт на пути к Сибирскому морю или самодостаточное место, куда можно приехать специально и провести несколько дней?
Выяснить это отправился корреспондент «Отдыха в России», который поселился в китайском квартале Иркутска, удивился контрастам его исторического центра и понял, что в этом городе не стоит отклоняться от линии, выбранной местными властями.
ВЫБИРАЕМ ОТЕЛЬ ИЗ ИЛЛЮМИНАТОРА
Если отправляясь в Иркутск, вы не определились заранее, в какой гостинице остановиться, можно попробовать сделать это прямо из окна самолета. Аэропорт в Иркутске расположен в черте города, и на посадку воздушное судно заходит аккурат над его центром. Разглядеть вывески отелей, может, и не получится, а вот заприметить симпатичный район для проживания - вполне.
Хотя из самых известных мировых гостиничных сетей в Иркутске пока представлен только «Марриотт», недостатка в отелях город не испытывает. «Марриотт», к слову, располагается в нескольких минутах ходьбы от центральной площади и набережной Ангары и предлагает более 200 номеров «делюкс» и семь «сьютов» по цене соответственно 5-6 и 9-11 тысяч рублей в сутки. Примерно в полтора раза дороже обойдется проживание в 4-звездочной гостинице Sayen на улице Карла Маркса, позиционирующейся как высокотехнологичный дизайнерский бутик-отель. Даже в самых простых номерах постояльцев будет ждать кровать королевского размера и система «умный дом», управляющая светом, температурой и шторами.
Если же вы отправились в Сибирь не за высокими технологиями, а за уютом и аутентичностью, присмотритесь к бутик-отелям в воссозданных деревянных особняках. Сразу две таких гостиницы - «Купеческий дворъ» и Marussia - стоят по соседству на улице Седова. За сочетание деревянных полов и стен с современной сантехникой и вай-фаем придется заплатить в среднем в 4-7 тысяч рублей.
Не стоит сбрасывать со счетов и «монстров» советской эпохи - «Иркутск» и «Ангару». За их непритязательными фасадами скрываются вполне современные интерьеры, а благодаря большим площадям они могут предложить постояльцам множество допуслуг: например, тренажерный зал, спа-салон, бассейн или бильярд. Еще один плюс этих отелей - расположение. Из номеров «Иркутска» можно любоваться течением Ангары, а перед «Ангарой» раскинулась площадь Кирова - центральная в городе. Ценник при этом относительно умеренный - 3-5 тысяч.
Очевидно, благодаря большому количеству иностранцев, не обошла Иркутск и мировая мода на хостелы. Под них тут приспосабливают любую имеющуюся недвижимость: и частные деревянные дома, и просторные квартиры в «сталинках». Любители сэкономить на ночлеге могут рассчитывать в Иркутске на койку за 500-700 рублей за ночь.
В ЦЕНТРЕ ЧАЙНА-ТАУНА
Отель «Лотос», который мы выбрали для первой ночевки в Иркутске, встретил нас часами с пекинским временем на ресепшене и объявлениями, продублированными китайскими иероглифами. Оказалось, что окрестности Центрального рынка, по соседству с которым расположена гостиница - это не только главный торговый, но и самый азиатский район города. Вокруг сплошь китайские да вьетнамские рестораны (в череде которых только бочки с квасом напоминают, что ты еще в России), да и названия ближайших торговых центров - «Шанхай-сити», «Китай-город», «Бишкек» - говорят сами за себя.
Впрочем, воспринимать район Центрального рынка как какие-то иркутские задворки не стоит. Для путешественников он удобен тем, что здесь сходятся маршруты транспорта из аэропорта, ж/д и автовокзала, а до улицы Карла Маркса, которая как стрела пронзает исторический центр города, минут десять прогулочным шагом. К тому же, Центральный рынок представляет отличные возможности для шоппинга: например, в палатке у ближайшей трамвайной остановки можно взять шубу в кредит.
Что до «Лотоса», то он оказался чем-то средним между обычной гостиницей и хостелом. Собственный санузел имеется тут только в улучшенных номерах и полулюксах (2,5 и 3 тысячи рублей соответственно), а путешественники-одиночки могут за 700 рублей снять не комнату целиком, а кровать в трехместном номере. Из размещенного на ресепшене прейскуранта удалось также выяснить, что номера в «Лотосе» сдаются не только посуточно, но и на несколько часов - странно, что об этой опции забыли упомянуть на сайте бронирования. Завтрак в стоимость проживания в «Лотосе» не включен, обстановка номеров без излишеств - в общем, для одной ночевки это приемлемый вариант, но для более длительного пребывания в Иркутске, пожалуй, можно найти и отель, и район поуютнее.
СМОТРИ ПОД НОГИ
Если вы в первый раз в Иркутске и заранее не позаботились о том, чтобы узнать, что интересного тут можно увидеть - следуйте по указателям в исторический центр, а там внимательно смотрите себе под ноги. Как только на тротуаре попадется зеленая линия, можете считать, что вы на верном пути. «Зеленая линия» - это 5-километровый туристический маршрут, объединивший 30 главных достопримечательностей города. Маршрут прекрасно маркирован - мало того, что с него, невозможно сбиться, так еще у каждого объекта установлен стенд с исторической справкой на русском и английском языках. В общем, если вы приехали в Иркутск на один день, на путеводителе по городу определенно можно сэкономить.
«Зеленая линия» - не единственный иркутский проект, демонстрирующий приветливое отношение к туристам. В городе работает информационно-туристская служба, у которой есть неплохой двуязычный сайт. Правда, офис службы расположен хоть и в центре города, но не в самом удобном для туристов месте. Он был бы гораздо уместнее где-нибудь на улице Карла Маркса или в окрестностях площади Кирова, рядом с которой наблюдается самая высокая в Иркутске концентрация достопримечательностей.
Когда-то на этой площади стоял 60-метровый Казанский кафедральный собор - один из крупнейших храмов страны. Его взорвали в 1932 году, а обломки разровняли по площади, из-за чего ее уровень поднялся на целый метр. На месте же собора построили Дом советов - здание правительства Иркутской области. В 60-е хотели разобрать и стоящую по соседству Спасскую церковь - самое старое здание города, единственную сохранившуюся до наших дней постройку иркутского острога. Для подписания необходимых бумаг из Москвы приехала архитектор Галина Оранская, но вместо узаконивания сноса исторического памятника она настояла на его реставрации. Так что теперь пятачок за Домом советов - это место пересечения разных эпох из истории Иркутска: монументальные советские постройки стоят бок о бок с дореволюционными храмами, а скульптура основателя иркутского острога Якова Похабова приглядывает с набережной Ангары за Вечным огнем в память о героях Великой Отечественной.
ГОРОД БЕЗ ТРОТУАРОВ
Обойтись без путеводителя в Иркутске, как мы выяснили, можно, а вот без резиновых сапог после дождя - едва ли. Когда ходишь по городу за пределами основного туристического маршрута, складывается ощущение, что тротуары в его центре проложили ровно для того, чтобы прочертить по ним зеленую линию, и только там, где она прошла. То же самое с «зебрами» - нормальных пешеходных переходов нет даже на весьма оживленных перекрестках.
Вообще, уровень благоустройства Иркутска за пределами недавно отреставрированных зон по столичным меркам ужасающ. Старая, советских времен набережная (в противовес новой, построенной несколько лет назад) вся изрисована граффити и потихоньку осыпается в Ангару, многочисленные деревянные дома стоят с почерневшими фасадами и покосившимися крышами и потихоньку уходят под землю - некоторые вросли уже по окна.
Деревянная застройка могла бы быть туристической жемчужиной Иркутска. И, кажется, местные власти это понимают. К отмечавшемуся в 2011 году 350-летию города они расселили обитателей ветхого жилья в так называемом 130-м квартале и «воссоздали» на его месте историческую застройку, которую почти полностью заняли рестораны, отели и магазины. Получилось здорово, но глядя на расписные терема с ирландскими пабами и бутиками олимпийских одежд, сложно отделаться от мысли о том, что в километре отсюда обитатели других деревянных домов сейчас, возможно, наполняют ведра водой из уличных колонок.
ПИКАНТНЫЕ ПОЗЫ
Вечером мы решили воспользоваться преимуществом жизни в азиатском квартале и отужинать в китайском ресторане Wang Ji. Вопреки ожиданиям официантки там оказались вполне славянского вида и понятия не имели о том, что означает название заведения, в котором они работают. На просьбу показать меню одна из них протянула планшет - привычная нам бумага тут, видимо, уже не считается современным носителем информации. Хотя в остальном ресторан не был похож на высокотехнологичное заведение, заказ на кухню официантка тоже отправляла с помощью планшета. Впрочем, через минуту пришла наша очередь удивлять работницу ресторану - я попросил принести приборы. «Что, что? - вскинула брови официантка. - А, вилку и нож? Попробую найти».
Ужин в китайском стиле обошелся почти в тысячу рублей на двоих. Если хотите перекусить дешевле, но не менее сытно, вам прямая дорога в одну из многочисленных позных. Позы - это монгольско-бурятская вариация на тему мантов или хинкали. Вообще-то, по-бурятски это блюдо называется буузы, но в русский язык прочно вошел адаптированный вариант, который местные рестораторы любят обыгрывать вывесками вроде «Горячие позы» или даже «Пикантные позы».
На второй день мы переехали из «Лотоса» в «квартирную гостиницу» «Иркутск хостел» в самом центре города - на улицу, отмеченную зеленой линий. Подождав, пока девушка не ресепшене не без труда объяснится с англоязычными гостями, и уладив все связанные с заездом формальности, мы отправились за ней на поиски своего номера. Путь оказался неблизким, а по дороге выяснилось, что этот то ли отель, то ли хостел располагается в обычном многоквартирном доме и его номера перемещаны с жилищами обычных иркутян. Поскольку лифта в этом доме не было, тащить вещи на последний, шестой, этаж пришлось на себе. Зато из нашего индивидуального «пентхауса» за 2 тысячи рублей в сутки открывался неплохой вид на окрестности, а, помимо, собственного санузла в номере была еще и мини-кухня - с мини-холодильником, мини-плитой и мини-столиком.
ОТ ОРГАНА ДО ЛЕДОКОЛА
Список опций, которые Иркутск предлагает заезжему туристу, конечно, не ограничивается прогулками по городу. Драмтеатр, цирк, органный зал, картинная галерея, музеи - вот далеко не полный список мест, которые могут скрасить досуг гостей города. Не в последнюю очередь таким богатым культурным наследием Иркутск обязан декабристам, отбывавшим тут ссылку в середине XIX века. Музей декабристов состоит из двух филиалов - стоящих неподалеку друг от друга мемориальных усадеб Трубецких и Волконских. Поскольку на следующий день на сайте музея была анонсирована сборная экскурсия для посетителей дома Волконских, мы отправились в гости именно к ним.
Увы, никакой экскурсии в назначенное время не намечалось, а единственный гид был занят сопровождением организованный группой. «Ну, раз на сайте написано, значит, будет», - неуверенно сказала бабушка-кассирша и принялась уговаривать нас погулять по дому самостоятельно - мол, чего там непонятного-то? А когда мы все-таки настояли на своем, бабуля попыталась всучить нам билеты на экскурсию по индивидуальному, а не сборному тарифу. Лишь очередная апелляция к сайту учреждения разрешила ситуацию в нашу пользу. «Ждите», - буркнула кассирша. Ждать пришлось больше получаса, но зато экскурсия у нас действительно получилась индивидуальной - других желающих познакомиться с домом Волконских в это время так и не нашлось.
Еще один интересный объект Иркутска - ледокол «Ангара» - расположен далеко за пределами исторического центра. Старейший из сохранившихся в мире ледоколов, спущенный на воду в самом начале XX века для работы на железнодорожной переправе через Байкал, уже давно стоит на вечном приколе в затоне у плотины Иркутской ГЭС. Судно уже не первый год является объектом судебных тяжб между занимающей его общественной организацией и местными властями, но пока тут еще можно за 100 рублей посетить небольшой музей в бывшей кают-компании, спуститься в машинное отделение и погулять по палубам, которые помнят ноги Колчака, Врангеля и адмирала Макарова. Вот-вот здесь обещают открыть новую, более подробную экспозицию.
Ну, а если вы не собираетесь впоследствии посетить Листвянку, знаменитую своим нерпинарием, отправляйтесь посмотреть на дрессированных байкальских тюленей в аналогичное заведение в Иркутске. Умилиться талантам танцующих, играющих в футбол и производящих в уме сложные вычисления нерп можно за 250 рублей - но только с четверга по воскресенье.
В общем, интересностей в Иркутске наберется если не на неделю, то уж на несколько дней точно, но, честно говоря, желания задерживаться тут больше, чем на денек-другой, особенно когда под боком есть такое чудо природы как Байкал, не возникает. Прогулки по Иркутску напоминают поиск жемчужин в мутной воде. Жемчужины для удобства, правда, нанизаны на одну нить, но не намочить руки за этим занятием все равно невозможно. Следует отдать должное местным властям за попытки развития туристической инфраструктуры, но сложно рассчитывать на успех, развивая ее в отрыве от городской среды. А с ней в Иркутске беда. Сделав шаг в сторону от зеленой линии, рискуешь почти в буквальном смысле захлебнуться в луже или провалиться в открытый колодец.
Конечно, пытливый путешественник даже среди покосившихся изб найдет шедевры, если не архитектурного, то декоративно-прикладного искусства, но большинство обычных туристов состояние исторического центра Иркутска заставит впасть в уныние. Пробежавшись по основным достопримечательностям, они махнут рукой на этот неблагоустроенный город и рванут на Байкал. Вот и выходит, что при столичных амбициях и потенциале для большинства путешественников Иркутск остается лишь воротами на Байкал. Воротами с красивой резной табличкой и скрипящими петлями.
Читайте также:
Нетуристическая столица курортного края. Моя статья о Краснодаре в журнале «Отдых в России»
Гамарджоба, генацвале! Моя статья о Грузии в журнале «Отдых в России»