Дорога на Устюрт: Бейнеу-Каракалпакстан
Последняя декада апреля традиционное время старта на Мангышлак, ну или последних сборов для старта туда на майские. У кого как получится и как будет с погодой. Нынче погода балует, весна ранняя и теплая, в Нукусе уже неделю как все цветет. Давно уже пора там быть, но есть один нюанс - границы еще закрыты. Или почти закрыты. Тут тоже, кому как повезет.
У меня с границей все было тоже несколько своеобразно. На седьмой день своего Большого Средне-Азиатского путешествия 19 апреля ближе к 9 часам утра по пермскому времени я покинул гостеприимную гостиницу "Жiбек Жолы" в Бейнеу, где пережидал ненастье. Вернусь сюда я только через три месяца странствий и уже не один.
Оставляя по правому борту сказочный и еще не познанный Мангышлак, устремляюсь на юг к границе с Узбекистаном, чтобы по пустошам Устюрта мимо Цитадели Несмертного Джо добраться до мертвой южной части Аральского моря...
Отель "Жiбек Жолы" в Бейнеу
Если быть точным, то вначале все происходит ровным счетом наоборот. Чтобы взять курс на юг, в Бейнеу надо ехать сначала на север. Всему виной единственный переезд через железную дорогу Макат-Нукус, расположенный у северного въезда в поселок.
Загруженная с вечера под завязку качественным и дешевым казахским бензином "Белка" напоминала бензовоз. Помимо двух раздутых до 25 литров пластиковых канистр, которые на границе я надеялся выдать за одну 20-ти литровую, в салон закинул две пятилитровые баклашки, чтобы перед досмотром перелить их в бак на место израсходованного на доезд бензина. И утрамбовать сверху, поставив машину под углом. Плюс еще неприкосновенный НЗ в 2 литра и 10 литров питьевой воды.
Еду на выезд мимо домика с аншлагом "Русская баня". Собственно это мини-гостиница с баней или все-же баня с комнатами отдыха? На обратном пути мы даже заглянули туда, а потом в соседние ночлежки, но везде оказался какой-то стрем и мы благоразумно решили остановиться в проверенном месте - отеле "Жiбек Жолы". На дальнем плане баннерная реклама рекламирует социальный портал по поиску работы. Справа железная дорога Макат-Нукус, далее мы пойдем параллельно.
Рядышком у главного перекрестка поселка где разбегаются в разные стороны автобан на Мангышлак к Актау и дорога через переезд к границе (до нее здесь 80 с хвостиком километров) с Узбекистаном - уже знакомый нам Ларгус-центр.
Здесь помимо магазина запчастей на Ларгусы всегда можно видеть стайку этих рабочих лошадок современного "Шелкового пути", забрызганных грязью перегона Бейнеу-Кунград. Но этим утром они почти разлетелись, я припозднился. Экипажи машин с узбекскими номерами обычно ночуют в мотеле для своих без вывески при Ларгус-центре.
Мимо АЗС (здесь заправляться не надо, заправляемся на "КазМунайГаз") и полудействующего поста ГАИ поворачиваю направо, пересекаю по переезду железную дорогу. Еще один поворот на право и я ложусь на нужный курс примерно в 160 градусов. После переезда качество дорожного полотна сильно расстраивает даже Белку. И это одна из главных магистралей соединяющих европейскую часть России и Казахстан с Узбекистаном и Афганистаном. Справа компрессорная станция "Бейнеу" на газопроводе и железная дорога Макат-Кунград. Слева вынесенная по эту сторону "железки" промзона Бейнеу.
Мне очень не хотелось пачкать чисто вымытую Белку и я совершил первую ошибку, выбрав дорогу по недавно отсыпанному полотну дороги. Этот путь завел меня в ограниченный канавами тупик, пришлось возвращаться и вновь тащиться по убитой и грязной дороге, делающей еще и приличные зигзаги в местах пересечения с какими-то трубопроводами. Вот один из типичных зигзагов. Кстати, на обратном пути через три месяца, ночью я его не заметил и проехал прямо, тоже пришлось возвращаться. Так что лучше всего не выделываться и ехать по колее как все люди.
На выезде из промзоны Бейнеу под слоем грязи попадаются остатки еще советского асфальта положенного на бетонку с торчащей арматурой. То еще удовольствие. Как же эта дорога резко контрастировала с тем, что я видел до этого в Казахстане. За неделю пути я избаловался и расслабился на хороших дорогах. Единственный участок глинистого грейдера примерно в 20 км был на границе Пермского края и Башкирии. Все остальное - хороший и добротный асфальт. Как оказалось, это было только самое начало тяжелого пути на юг.
Оставляю позади Бейнеу и по грейдеру с лужами грязи, стараясь не сильно извазюкаться, все убыстряю ход в своем неудержимом стремлении в сердце Хорезма. Курс 135 градусов будет по этому шоссе практически до самого Нукуса с небольшим зигзагом в районе Кунграда и блужданиями в Ходжейли. Представляете, 450 километров абсолютно прямой дороги, большая часть из которой примерно такая как на этом фото. Но мы в Нукус не едем и в районе Жаслыка, мимо самой страшной тюрьмы Узбекистана (Цитадель Несмертного Джо), через полигон, где испытывали "Новичок", уйдем без дорог по плату Устюрт на Арал.
На встречу попадаются китайские машины и конечно же Ларгусы с узбекскими номерами. Все они в самом топовом белом окрасе.
Иногда на дороге попадались большие куски чего-то белого. Сначала я думал, что это выпавшие из машин известковые блоки, но потом сообразил, что это отвалившийся от фур спрессованный снег, которые они насобирали во время снегопада еще в Астрахани во время циклона.
Шоссе готовится незаметно вскарабкаться на плато Устюрта. Здесь достаточно пологое место и подъем проходит практически незаметно. Справа плато выглядит совсем убого
А слева северный чинк Устюрта резко выражен. Его я приметил еще двое суток тому назад.
Если выехать на него и двинутся в восточном направлении, то примерно через 750 километров, обогнув с севера Аральское море можно выйти к Аральску на другую трассу связывающую Россию со Средней Азией. Но дорог там нет даже таких по которой я сейчас еду, есть только направления от одного колодца до другого, да и люди практически в этой бесплодной пустыне не живут. В общем хочу попробовать этот маршрут в этом году.
Примерно через 11 км выскакиваю на первый кусочек нового асфальта в месте пересечения шоссе с новой железнодорожной веткой Бейнеу-Шалкар. Республики Средней Азии в последнее десятилетие активно строят не только шоссейные дороги, но и железные, восстанавливая старые и создавая новые международные транспортные коридоры. Так новая железная дорога, законченная постройкой в 2016 году, сократила на 500 км путь к каспийскому порту Курык на маршруте Китай-Европа.
Весело проскакиваю под железнодорожным мостом и сразу попадаю на недостроенный участок дороги. Рано радовался
Справа по ходу движения нивелирующая подъем на плато Устюрт насыпь ж/д Макат-Кунград, по другую сторону шоссе - ветка на Шалкар. В этом месте перед тем как забраться на плато она делает поворот под 90 градусов, отходя от основной магистрали. Белка уже устряпалась, что немудрено
Подъем на плато Устюрт здесь практически не заметен. По хорошему асфальту иду резво и все чаще обгоняю перегруженный автотранспорт, выехавший из Бейнеу раньше меня. Так ездить на обвешанных тюками машинах здесь в порядке вещей.
По обе стороны шоссе естественный ландшафт сильно изменен и перекопан. Дорога пересекает балку Сангырлау
Справа идет железная дорога на Кунград с небольшими полустанками, а слева около десятка различных трубопроводов. По ним из Узбекистана поставляется на экспорт газ и вода из Амударьи для нужд казахстанских нефтяных месторождений, населения Мангышлака и конечно атомной станции в Актау, даже не смотря на свои опреснительные установки.
И вот тут со мной происходит занятный фейл. То ли я решил сменить камеру, то ли еще зачем, полез в рюкзак. К моему величайшему удивлению он был на половину пуст...
А это значит, что ноутбук остался в гостинице. Понял я это как раз где-то на 50-м километре своего трипа у станции Акжигит. Звоню в гостиницу, спрашиваю про ноутбук, находили или нет в номере? Но мне ничего определенного сказать не могут. Разворачиваюсь и уже наплевав на грязь и лужи злой лечу обратно в Бейнеу. Захожу в гостиницу, беру ключи от номера. Опачки, черный ноут замаскировался на черной тумбочке, там где я его и оставил. На востоке все делают не торопясь (ну разве что кроме китайцев) и номер еще не убирался после моего выезда. Забираю ноутбук, благодарю администратора за не уборку номера и по знакомому маршруту вновь еду на АЗС "КазМунайГаз" за 10 литрами бензина в замен бездарно истраченного.
На улице Досана Тажиева вновь встречаюсь со скорбным верблюдом.
Затем все повторяется как дежавю: выезд из Бейнеу, разбитая дорога, асфальт. Вторую попытку достичь узбекской границы почти не снимал, ну кроме нескольких кадров.
А это верблюд уже железный, везет поклажку на Родину из дальних странствий
Еще один. Асфальт изрядно заляпан глиной - признак того, что он скоро закончится
Новенький асфальто-бетонный завод у Акжигита
Где-то после станции Акжигит за окном мелькает традиционное для этих мест кладбище с уже знакомыми нам контурами санганатамов и мавзолеев
И вот наконец я подъезжаю к длинному хвосту очереди к МАПП "Тажен". Пристраиваюсь за теми машинами, которые я лихо обгонял в первый заход. на часах 12-30. Настоящие приключения только начинаются.
Не буду здесь подробно описывать все что произошло со мной в последующие одиннадцать с половиной часов в процессе перехода границы Казахстана и Узбекистана. Этому у меня был посвящен отдельный увлекательный материал, который можно прочитать здесь.
Очень советую прочесть, особенно тем путешественникам, которые собираются в ближайшее время отправиться по моему маршруту, да и просто любителям пограничного трэша.
Ночь на ничейной земле между казахским и узбекским пропускными пунктами в луже с дезинфицирующим веществом и мусором. За эту услугу я потом заплатил 100 рублей
Так или иначе, но ровно в полночь ворота МАПП "Даут-Ата" за мной захлопнулись, узбекский пограничник поправил автомат и я вновь оказался на свободе. К тому времени я совсем вымотался, проголодался и продрог, даже в двух куртках меня затряхивало. На обогрев я спалил не менее пяти литров драгоценного бенза. Добро пожаловать в Каракалпакстан, а за одно и в Узбекистан, саказал я себе. Впереди была ночная убитая дорога в глубь пустыни Устюрт...
Но для начала надо было озаботиться страховкой на машину. Это важно. Темнота была такая, что фары толком не помогали, тем не менее я разглядел какие-то постройки рядом с пропускным пунктом. Чуть не застряв в раскисшей грязи подрулили к наиболее приличной чайхане, разбудил чайханщика. В зале где обычно едят на полу вповалку спали какие-то люди. Недовольный чайханщик сказал, что страховку можно купить в соседней "кибитке", а переночевать можно здесь на полу за плату. Этот вариант меня не устроил. Лучше в машине.
Хорошо что для тепла надел сапоги, а то бы окончательно промочил ноги в грязи. Стучусь в соседнюю хибарку, бужу хозяина и он за 1540 тэнге (260 рублей) продает мне страховку, кажется на месяц. Сама эта бумага не внушила мне ровным счетом никакого доверия, равно как и личность продавца. Тем более что страховщик сказал, что если случится ДТП по ней мне все-равно ничего не выплатят, даже через суд. Ну разве что только уши от дохлого осла дадут. А нужна она мне для того, чтобы не было проблем с местным ГАИ. Типа через 15 километров пост и там у меня обязательно проверят наличие страховки. В Казахстане мне тоже так говорили, но никто не проверил. Хотя "нужное" ГАИ там пристально провожало взглядом мою машину, силясь понять что на ней написано, в результате чего не успело тормознуть. Тут, понимая, что в Узбекистане я надолго, решил все-таки купить. 260 рублей не такие большие расходы за видимость спокойствия.
Еще в процессе прохождения пограничного досмотра я попытался выяснить как мне быть с регистрацией в Узбекистане. Ведь без нее я могу находиться на его территории только 72 часа. А потом должен ночевать только в гостиницах и делать там регистрацию каждый раз по месту ночлега. Мне это подтвердили, сказав что спать в пустыне без регистрации запрещается и будет штраф. Это ограничение я потом красиво обошел, как нибудь расскажу как.
А вот другой важный вопрос я замотавшись забыл выяснить. Самый логистически верный способ попасть на Арал уйти туда вдоль границы после ее пересечения (в угол где скопление аранов) и потом двигаться на юг вдоль берега моря. Но это надо согласовывать с пограничниками, чтобы не было проблем. Замотанный досмотром я это не сделал вовремя и вспомнил когда оказался уже за воротами МАПП в полном одиночестве. Ну не стучаться же обратно? Собственно по этой причине мне пришлось закладывать приличный крюк через Жаслык и дважды проходить один и тот же участок вдоль берега моря сначала на север к границе, потом на юг. Перепробег около 200 километров получился. Может оно и к лучшему, т.к. сунувшись с утра в раскисшую от дождя пустыню я бы точно увяз. Интересно, у кого-то из путешественников получалось выйти на Арал вдоль границы?
Получив страховку еду дальше в кромешной темноте. Дорога так себе, хорошо что ее толком не видно. Через 15 километров - огни стационарного поста ГАИ (не знаю как правильно эта организация называется в Узбекистане). Прохожу контроль. Первое что у меня спросили, это страховка. Говорят, что можно сказать, что оформлю ее в Нукусе, но я такой вариант не пробовал. Проверили документы, записали в журнал, открыли шлагбаум. Проезжаю его и понимаю, что сильно устал и пора спать. Возвращаюсь на пост и спрашиваю, можно ли тут у них переночевать в машине. Без проблем. Советуют встать на специальной парковке. Что собственно я и сделал. Главное не свалится в глубокие дренажные канавы, не заметные ночью.
Стационарный пост контроля ГАИ у станции Каракалпакстан. Снимал я его утром следующего дня
Ночью было примерно -5 градусов. Хорошо что взял второй спальник. Ранним утром меня разбудило солнце и я проснулся полный сил и энергии. Пора ехать дальше, но это будет в следующей части повествования.
За прошедшие сутки я проехал 208 километров с учетом перепробега примерно в 100 км из-за возвращения в Бейнеу.
Схема пройденного участка пути
На этом пока все. Продолжение следует.
Репортаж о том как я переходил казахстанско-узбекистанскую границу здесь.
Навигацию по моим репортажам о Большом Средне-Азиатском путешествии смотрите в моем ЖЖ здесь.
Дзен-репортаж здесь...
У меня с границей все было тоже несколько своеобразно. На седьмой день своего Большого Средне-Азиатского путешествия 19 апреля ближе к 9 часам утра по пермскому времени я покинул гостеприимную гостиницу "Жiбек Жолы" в Бейнеу, где пережидал ненастье. Вернусь сюда я только через три месяца странствий и уже не один.
Оставляя по правому борту сказочный и еще не познанный Мангышлак, устремляюсь на юг к границе с Узбекистаном, чтобы по пустошам Устюрта мимо Цитадели Несмертного Джо добраться до мертвой южной части Аральского моря...
Отель "Жiбек Жолы" в Бейнеу
Если быть точным, то вначале все происходит ровным счетом наоборот. Чтобы взять курс на юг, в Бейнеу надо ехать сначала на север. Всему виной единственный переезд через железную дорогу Макат-Нукус, расположенный у северного въезда в поселок.
Загруженная с вечера под завязку качественным и дешевым казахским бензином "Белка" напоминала бензовоз. Помимо двух раздутых до 25 литров пластиковых канистр, которые на границе я надеялся выдать за одну 20-ти литровую, в салон закинул две пятилитровые баклашки, чтобы перед досмотром перелить их в бак на место израсходованного на доезд бензина. И утрамбовать сверху, поставив машину под углом. Плюс еще неприкосновенный НЗ в 2 литра и 10 литров питьевой воды.
Еду на выезд мимо домика с аншлагом "Русская баня". Собственно это мини-гостиница с баней или все-же баня с комнатами отдыха? На обратном пути мы даже заглянули туда, а потом в соседние ночлежки, но везде оказался какой-то стрем и мы благоразумно решили остановиться в проверенном месте - отеле "Жiбек Жолы". На дальнем плане баннерная реклама рекламирует социальный портал по поиску работы. Справа железная дорога Макат-Нукус, далее мы пойдем параллельно.
Рядышком у главного перекрестка поселка где разбегаются в разные стороны автобан на Мангышлак к Актау и дорога через переезд к границе (до нее здесь 80 с хвостиком километров) с Узбекистаном - уже знакомый нам Ларгус-центр.
Здесь помимо магазина запчастей на Ларгусы всегда можно видеть стайку этих рабочих лошадок современного "Шелкового пути", забрызганных грязью перегона Бейнеу-Кунград. Но этим утром они почти разлетелись, я припозднился. Экипажи машин с узбекскими номерами обычно ночуют в мотеле для своих без вывески при Ларгус-центре.
Мимо АЗС (здесь заправляться не надо, заправляемся на "КазМунайГаз") и полудействующего поста ГАИ поворачиваю направо, пересекаю по переезду железную дорогу. Еще один поворот на право и я ложусь на нужный курс примерно в 160 градусов. После переезда качество дорожного полотна сильно расстраивает даже Белку. И это одна из главных магистралей соединяющих европейскую часть России и Казахстан с Узбекистаном и Афганистаном. Справа компрессорная станция "Бейнеу" на газопроводе и железная дорога Макат-Кунград. Слева вынесенная по эту сторону "железки" промзона Бейнеу.
Мне очень не хотелось пачкать чисто вымытую Белку и я совершил первую ошибку, выбрав дорогу по недавно отсыпанному полотну дороги. Этот путь завел меня в ограниченный канавами тупик, пришлось возвращаться и вновь тащиться по убитой и грязной дороге, делающей еще и приличные зигзаги в местах пересечения с какими-то трубопроводами. Вот один из типичных зигзагов. Кстати, на обратном пути через три месяца, ночью я его не заметил и проехал прямо, тоже пришлось возвращаться. Так что лучше всего не выделываться и ехать по колее как все люди.
На выезде из промзоны Бейнеу под слоем грязи попадаются остатки еще советского асфальта положенного на бетонку с торчащей арматурой. То еще удовольствие. Как же эта дорога резко контрастировала с тем, что я видел до этого в Казахстане. За неделю пути я избаловался и расслабился на хороших дорогах. Единственный участок глинистого грейдера примерно в 20 км был на границе Пермского края и Башкирии. Все остальное - хороший и добротный асфальт. Как оказалось, это было только самое начало тяжелого пути на юг.
Оставляю позади Бейнеу и по грейдеру с лужами грязи, стараясь не сильно извазюкаться, все убыстряю ход в своем неудержимом стремлении в сердце Хорезма. Курс 135 градусов будет по этому шоссе практически до самого Нукуса с небольшим зигзагом в районе Кунграда и блужданиями в Ходжейли. Представляете, 450 километров абсолютно прямой дороги, большая часть из которой примерно такая как на этом фото. Но мы в Нукус не едем и в районе Жаслыка, мимо самой страшной тюрьмы Узбекистана (Цитадель Несмертного Джо), через полигон, где испытывали "Новичок", уйдем без дорог по плату Устюрт на Арал.
На встречу попадаются китайские машины и конечно же Ларгусы с узбекскими номерами. Все они в самом топовом белом окрасе.
Иногда на дороге попадались большие куски чего-то белого. Сначала я думал, что это выпавшие из машин известковые блоки, но потом сообразил, что это отвалившийся от фур спрессованный снег, которые они насобирали во время снегопада еще в Астрахани во время циклона.
Шоссе готовится незаметно вскарабкаться на плато Устюрта. Здесь достаточно пологое место и подъем проходит практически незаметно. Справа плато выглядит совсем убого
А слева северный чинк Устюрта резко выражен. Его я приметил еще двое суток тому назад.
Если выехать на него и двинутся в восточном направлении, то примерно через 750 километров, обогнув с севера Аральское море можно выйти к Аральску на другую трассу связывающую Россию со Средней Азией. Но дорог там нет даже таких по которой я сейчас еду, есть только направления от одного колодца до другого, да и люди практически в этой бесплодной пустыне не живут. В общем хочу попробовать этот маршрут в этом году.
Примерно через 11 км выскакиваю на первый кусочек нового асфальта в месте пересечения шоссе с новой железнодорожной веткой Бейнеу-Шалкар. Республики Средней Азии в последнее десятилетие активно строят не только шоссейные дороги, но и железные, восстанавливая старые и создавая новые международные транспортные коридоры. Так новая железная дорога, законченная постройкой в 2016 году, сократила на 500 км путь к каспийскому порту Курык на маршруте Китай-Европа.
Весело проскакиваю под железнодорожным мостом и сразу попадаю на недостроенный участок дороги. Рано радовался
Справа по ходу движения нивелирующая подъем на плато Устюрт насыпь ж/д Макат-Кунград, по другую сторону шоссе - ветка на Шалкар. В этом месте перед тем как забраться на плато она делает поворот под 90 градусов, отходя от основной магистрали. Белка уже устряпалась, что немудрено
Подъем на плато Устюрт здесь практически не заметен. По хорошему асфальту иду резво и все чаще обгоняю перегруженный автотранспорт, выехавший из Бейнеу раньше меня. Так ездить на обвешанных тюками машинах здесь в порядке вещей.
По обе стороны шоссе естественный ландшафт сильно изменен и перекопан. Дорога пересекает балку Сангырлау
Справа идет железная дорога на Кунград с небольшими полустанками, а слева около десятка различных трубопроводов. По ним из Узбекистана поставляется на экспорт газ и вода из Амударьи для нужд казахстанских нефтяных месторождений, населения Мангышлака и конечно атомной станции в Актау, даже не смотря на свои опреснительные установки.
И вот тут со мной происходит занятный фейл. То ли я решил сменить камеру, то ли еще зачем, полез в рюкзак. К моему величайшему удивлению он был на половину пуст...
А это значит, что ноутбук остался в гостинице. Понял я это как раз где-то на 50-м километре своего трипа у станции Акжигит. Звоню в гостиницу, спрашиваю про ноутбук, находили или нет в номере? Но мне ничего определенного сказать не могут. Разворачиваюсь и уже наплевав на грязь и лужи злой лечу обратно в Бейнеу. Захожу в гостиницу, беру ключи от номера. Опачки, черный ноут замаскировался на черной тумбочке, там где я его и оставил. На востоке все делают не торопясь (ну разве что кроме китайцев) и номер еще не убирался после моего выезда. Забираю ноутбук, благодарю администратора за не уборку номера и по знакомому маршруту вновь еду на АЗС "КазМунайГаз" за 10 литрами бензина в замен бездарно истраченного.
На улице Досана Тажиева вновь встречаюсь со скорбным верблюдом.
Затем все повторяется как дежавю: выезд из Бейнеу, разбитая дорога, асфальт. Вторую попытку достичь узбекской границы почти не снимал, ну кроме нескольких кадров.
А это верблюд уже железный, везет поклажку на Родину из дальних странствий
Еще один. Асфальт изрядно заляпан глиной - признак того, что он скоро закончится
Новенький асфальто-бетонный завод у Акжигита
Где-то после станции Акжигит за окном мелькает традиционное для этих мест кладбище с уже знакомыми нам контурами санганатамов и мавзолеев
И вот наконец я подъезжаю к длинному хвосту очереди к МАПП "Тажен". Пристраиваюсь за теми машинами, которые я лихо обгонял в первый заход. на часах 12-30. Настоящие приключения только начинаются.
Не буду здесь подробно описывать все что произошло со мной в последующие одиннадцать с половиной часов в процессе перехода границы Казахстана и Узбекистана. Этому у меня был посвящен отдельный увлекательный материал, который можно прочитать здесь.
Очень советую прочесть, особенно тем путешественникам, которые собираются в ближайшее время отправиться по моему маршруту, да и просто любителям пограничного трэша.
Ночь на ничейной земле между казахским и узбекским пропускными пунктами в луже с дезинфицирующим веществом и мусором. За эту услугу я потом заплатил 100 рублей
Так или иначе, но ровно в полночь ворота МАПП "Даут-Ата" за мной захлопнулись, узбекский пограничник поправил автомат и я вновь оказался на свободе. К тому времени я совсем вымотался, проголодался и продрог, даже в двух куртках меня затряхивало. На обогрев я спалил не менее пяти литров драгоценного бенза. Добро пожаловать в Каракалпакстан, а за одно и в Узбекистан, саказал я себе. Впереди была ночная убитая дорога в глубь пустыни Устюрт...
Но для начала надо было озаботиться страховкой на машину. Это важно. Темнота была такая, что фары толком не помогали, тем не менее я разглядел какие-то постройки рядом с пропускным пунктом. Чуть не застряв в раскисшей грязи подрулили к наиболее приличной чайхане, разбудил чайханщика. В зале где обычно едят на полу вповалку спали какие-то люди. Недовольный чайханщик сказал, что страховку можно купить в соседней "кибитке", а переночевать можно здесь на полу за плату. Этот вариант меня не устроил. Лучше в машине.
Хорошо что для тепла надел сапоги, а то бы окончательно промочил ноги в грязи. Стучусь в соседнюю хибарку, бужу хозяина и он за 1540 тэнге (260 рублей) продает мне страховку, кажется на месяц. Сама эта бумага не внушила мне ровным счетом никакого доверия, равно как и личность продавца. Тем более что страховщик сказал, что если случится ДТП по ней мне все-равно ничего не выплатят, даже через суд. Ну разве что только уши от дохлого осла дадут. А нужна она мне для того, чтобы не было проблем с местным ГАИ. Типа через 15 километров пост и там у меня обязательно проверят наличие страховки. В Казахстане мне тоже так говорили, но никто не проверил. Хотя "нужное" ГАИ там пристально провожало взглядом мою машину, силясь понять что на ней написано, в результате чего не успело тормознуть. Тут, понимая, что в Узбекистане я надолго, решил все-таки купить. 260 рублей не такие большие расходы за видимость спокойствия.
Еще в процессе прохождения пограничного досмотра я попытался выяснить как мне быть с регистрацией в Узбекистане. Ведь без нее я могу находиться на его территории только 72 часа. А потом должен ночевать только в гостиницах и делать там регистрацию каждый раз по месту ночлега. Мне это подтвердили, сказав что спать в пустыне без регистрации запрещается и будет штраф. Это ограничение я потом красиво обошел, как нибудь расскажу как.
А вот другой важный вопрос я замотавшись забыл выяснить. Самый логистически верный способ попасть на Арал уйти туда вдоль границы после ее пересечения (в угол где скопление аранов) и потом двигаться на юг вдоль берега моря. Но это надо согласовывать с пограничниками, чтобы не было проблем. Замотанный досмотром я это не сделал вовремя и вспомнил когда оказался уже за воротами МАПП в полном одиночестве. Ну не стучаться же обратно? Собственно по этой причине мне пришлось закладывать приличный крюк через Жаслык и дважды проходить один и тот же участок вдоль берега моря сначала на север к границе, потом на юг. Перепробег около 200 километров получился. Может оно и к лучшему, т.к. сунувшись с утра в раскисшую от дождя пустыню я бы точно увяз. Интересно, у кого-то из путешественников получалось выйти на Арал вдоль границы?
Получив страховку еду дальше в кромешной темноте. Дорога так себе, хорошо что ее толком не видно. Через 15 километров - огни стационарного поста ГАИ (не знаю как правильно эта организация называется в Узбекистане). Прохожу контроль. Первое что у меня спросили, это страховка. Говорят, что можно сказать, что оформлю ее в Нукусе, но я такой вариант не пробовал. Проверили документы, записали в журнал, открыли шлагбаум. Проезжаю его и понимаю, что сильно устал и пора спать. Возвращаюсь на пост и спрашиваю, можно ли тут у них переночевать в машине. Без проблем. Советуют встать на специальной парковке. Что собственно я и сделал. Главное не свалится в глубокие дренажные канавы, не заметные ночью.
Стационарный пост контроля ГАИ у станции Каракалпакстан. Снимал я его утром следующего дня
Ночью было примерно -5 градусов. Хорошо что взял второй спальник. Ранним утром меня разбудило солнце и я проснулся полный сил и энергии. Пора ехать дальше, но это будет в следующей части повествования.
За прошедшие сутки я проехал 208 километров с учетом перепробега примерно в 100 км из-за возвращения в Бейнеу.
Схема пройденного участка пути
На этом пока все. Продолжение следует.
Репортаж о том как я переходил казахстанско-узбекистанскую границу здесь.
Навигацию по моим репортажам о Большом Средне-Азиатском путешествии смотрите в моем ЖЖ здесь.
Дзен-репортаж здесь...