Как я переходил казахстанско-узбекскую границу на КПП Тажен-Каракалпакия
Это пограничное приключение случилось со мной во время первого пересечения границы между Казахстаном и Узбекистаном. Я бы еще год тянул с этим постом, но тут произошло прекрасное с известным блогером Ильей Варламовым. Так что моя история будет после небольшого предисловия.
Вкратце суть дела такова. На днях в своем блоге Илья рассказал про неприятный эпизод, приключившийся с ним во время прохождения пограничного и таможенного контроля на пограничном пункте пропуска Тажен-Каракалпакия, в просторечии Бейнеу, на стороне Узбекистана. Именно по этой дороге идет основной автомобильный трафик в Узбекистан из европейской части России. Эту небольшую видеоремарку ни кто бы не заметил, если бы не оперативная реакция Таможенного комитета Республики Узбекистан, предпринявшего по факту проверку.
В результате выяснилось любопытное.
Государственный таможенный комитет Узбекистана, комментируя инцидент, сообщил, что блогер Илья Варламов за последние пять лет вообще не перемещался через пункты пропуска на узбекско-казахстанской границе.
По данным ГТК, 9 февраля 2020 года блогер прилетел прямым рейсом из России в Узбекистан, самолетом, который приземлился в аэропорту Самарканда. Затем 10 февраля он покинул территорию Узбекистана, выехав в Таджикистан через приграничный таможенный пост «Джартепа» Самаркандской области.
На что Илья с присущей ему иронией ответил в своем Телеграм-канале:
Это было 10 лет назад и, я уверен, за это время вы стали лучше. Но, нет предела совершенству. Предлагаю еще немного улучшить работу таможенного комитета и перестать публиковать личные данные и детали поездок граждан России. Обнимаю!" Источник
Это была присказка, а сказка будет впереди, но уже про мою историю.
Итак, собираясь в свое Большое среднеазиатское путешествие я не могу сказать, что успел основательно подготовиться, но успел почитать массу душераздирающих историй от путешественников и туристов, имевших проблемы как при пересечении границ, так и на дорогах Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Внутренне я был готов к любому развитию событий. Однако, то, что я увидел и испытал на себе в Узбекистане и Таджикистане в плане безопасности и работы с туристами силовых структур поменяло мне сложившуюся картину мира и произвело самое благостное впечатление. За какие-то два-три года ситуация в этих странах поменялась кардинально. Здесь стало не просто приятно и комфортно путешествовать на автомобиле, но и осталось стойкое ощущение, что это у нас дома что-то не так устроено. За три месяца я основательно расслабился. Отрезвление наступило быстро, сначала в Азербайджане, а потом и в России. Тем не менее на той самой "варламовской" таможне без приключений у меня не обошлось. Но обо всем по порядку.
Тот день не задался с самого начала. Отмахав от Бейнеу в сторону границы с Узбекистаном по убитой и грязной дороге (в следующий раз расскажу) примерно 50 километров, я вдруг обнаружил, что мой ноутбук остался на тумбочке в номере гостиницы "Жiбек Жолы", разворачиваюсь и лечу обратно. Ноут меня дождался в целости и сохранности. Вновь запихиваю в бак по самую горловину 10 литров 95-го бенза и опять по грязному после снегопада подобию дороги устремляюсь к границе.
И только в 12-30 дня я увидел вот такую картину...
Очередь со стороны Казахстана на пункт пограничного контроля Тажен (Бейнеу)
Тут мне сразу взгрустнулось. Простояв полтора часа я освоился. Очередь практически не двигалась. За это время я даже успел помыть Белку для качественного прохождения пограничного и таможенного контроля. Разговорился с соседями. Узбеки рассказали, что для них, пересекать границу здесь сущее мучение. Жаловались на произвол казахской стороны. Говорят, чтобы пройти без очереди надо заплатить что-то в районе 5 тыс. рублей. Такие расходы в мои планы не входили, да и не видно было, чтобы кто-то лез без очереди. Все дисциплинированно стоят колонной и сетуют на судьбу. И тут почти по встречке проходит фура. Соседи сказали, что фуры пропускают по отдельной очереди и мимоходом заметили, что туристы и иностранцы тоже идут по особому режиму (нигде и никак не прописанному) и спросили, чего это я тут стою вместе с ними? Как будто раньше сказать не могли? Выруливаю из очереди и нагоняю фуру почти у самых заветных ворот пропускного пункта.
Здесь картина иная: тесновато и толкучка. Тех, кто пешком переходит границу со стороны Узбекистана, на казахской стороне подбирают автобусы (проходят контроль отдельно от пассажиров) или целая стая белых Ларгусов. Поразили две женщины в тапочках, вымотанные таможней и обреченно поставившие свои сумки прямо в жидкую грязь.
После таможни в ожидании компаньонов
Стою за фурой, фотографирую "вид из окна вагона", пока можно, и стайки Ларгусов. Тут мне водитель фуры говорит, чтобы я вперед него проезжал, он долго будет тут стоять. Выруливаю по встречке почти к самым воротам, кое-как бросаю машину и пытаюсь привлечь внимание казахских пограничников, чтобы получить хоть какую-то информацию. Наконец ко мне выходит старший, не пойми какого звания (типа старшины или прапорщика), гонит меня от ворот и говорит, чтобы я стоял в очереди как все. Очередь тем временем приросла еще на пару сотен метров, стали подтягиваться от Астрахани застигнутые снегопадом на трассе. Такой поворот событий нельзя сказать, что меня не расстроил. Упорствую и давлю на жалость. Прошибить не получается. И тут, когда я уже отчаялся, он мне говорит:
- Есть вариант. Отгони машину вон туда и жди.
Щемлюсь на какой-то пятачок в грязи, откуда еле-еле видно заветные ворота и жду. Примерно через полчаса мне машет мой "старшина". Подъезжаю. Он с гражданином в гражданском по-свойски садится в Белку (пришлось основательно уплотнить мой скарб):
- Поехали.
- Куда?
- Обратно.
- Надеюсь не в Бейнеу? - спрашиваю я с опаской. Молчание было мне ответом.
Попутчики попались неразговорчивые. Примерно на середине очереди говорят поворачивать налево (на юг). Разрываем очередь. А дальше раскисшая глина полупустыни до горизонта и пара придорожных строений. Съезжаем к ним, понимая, что обратно на насыпь будет не просто выбраться.
Останавливаюсь: - Куда дальше?
- Езжай прямо.
Включаю понижайку, блокировку и завывая белкиным мотором начинаю двигаться по некому подобию колеи. Главное не застрять. Ничего не понимаю. Два незнакомых мне человека, причем один по гражданке, вывозят меня на моей машине в пустыню, явно в обход пункта пограничного контроля. Мысли в голову лезут самые нехорошие, но я отгоняю их.
Спрашиваю: - А это законно?
В ответ молчание...
Белые Ларгусы это наше узбекско-казахское все
Я начинаю проявлять беспокойство. Мы едем по погранзоне другого государства вдоль самой границы, а у меня нет на это разрешения. Пытаюсь разговорить спутников, отчаянно борясь с бездорожьем. Грязь и вода летят во все стороны. Комья глины стучат по крыше, машину бросает из колеи в колею.
Бубню: - Как бы не застрять.
На что мои спутники замечают, что "Нива" хорошая машина.
Наконец сжалившись надо мной, указывают направление: - Видишь поезд в степи? Нам туда.
Постепенно ситуация проясняется. Мы едем на расположенную в километре от шоссе станцию Оазис (пара саманных хибарок), осуществлять пограничный и таможенный контроль прибывшего из Узбекистана поезда. Но сперва туда надо доехать. Эти полтора километра по весенней пустыне дались Белке не просто. Очень жалею что не снимал, но, как понимаете, мне было не до этого.
Высаживаю своих спутников в голове поезда и договариваемся, что подберу в хвосте. Поезд это всего несколько вагонов с тепловозом.
Тут я успокоился, мне не впервой работать с пограничниками и таможенниками. И вообще ситуация мне даже стала нравиться. С одной стороны я получаю возможность не стоять в очереди, а бонусом идут незабываемые приключения. Причем все законно. Почему бы по доброй воле не помочь погранцам в ситуации когда нет транспорта и сапог, чтобы пересечь километр грязи. Мы ведь как раз с Белкой для этого и созданы, чтобы решать такие проблемы.
Обратно возвращаемся уже проще. Пока у меня было время я просчитал оптимальную дорогу обратно по распутице.
Подъезжаем к уже знакомым воротам. Там торчит Крузак с немецкими номерами и пожилой парой туристов внутри.
Мои спутники уходят, роняя: - Жди.
Прямо перед воротами начинаю счищать глину с Белки. Ворота распахиваются и нас с немцами загоняют вовнутрь, не обращая внимание на то, что машина в непригодном для досмотра состоянии.
Дальше была обычная процедура во время которой познакомился с немцами. У них были проблемы с оформлением документов, т.к. никто не мог с ними общаться ни на немецком, ни на английском. Вероятно в не сезон переводчиков на пропускном пункте не держат, а моего хромого английского оказалось достаточно. Так они ко мне и прилипли, а я к ним. Быстрее получается. На российских туристов реакция более замедленная.
Пограничный контроль прошли в спарке быстро и почти формально. Кажется, я даже не все вещи из машины доставал. Попутно удалось узнать, что очередь на границе это не вина казахской стороны. Причина в том, что узбекская сторона работает крайне медленно и машинами забит весь коридор на ничейной земле. Соответственно, пока он не освободится, новые машина на казахский пункт пропуска не запускают.
После завершения процедуры нас поставили на площадку перед въездом в коридор и сказали ждать команды.
И потянулись томительные часы ожидания...
После прохождения пограничного и таможенного контроля на казахской стороне. Домик с синей крышей это туалет типа "очко". На моих новых немецких друзей произвел неизгладимое впечатление.
Прошло четыре часа с момента как я подъехал к концу очереди у КПП. Пока ждали я успел более-менее отшкрябать Белку от глины, ведь на узбекской стороне не знают о моих приключениях. Немного освоившись, сделал себе вареной воды, кофе, дошик и заточил консерву из вскрытого армейского сухпайка ИРП.
Кстати о сухпайках. На казахской стороне ограничились лишь вопросом: - Что это?
Как известно, существуют нормативы на провоз через границу продуктов. Что-то типа 2 кг на каждый вид консервов и прочего. У меня было 5 ИРП по два с хвостиком килограмма. Т.е. если не потрошить их, то как бы превышение. Если потрошить, то тоже превышение, но не серьезное. Уже потом я узнал, что одни путешественники (правда их было больше одного) провезли через границы до Памира порядка 30 (?) ИРП. Но я то был один и это был единственный "товар", не считая перелимиченного бензина в канистрах и обычных консервов, который вызывал у меня некоторую тревогу. Жалко бы было потерять свои ИРПэшки, в блогах писали об их изъятиях в прошлом. Сожрать 4,5 ИРП и остальные консервы сверх лимита у меня бы быстро не получилось, чего не скажешь о бензине. Постепенно, на пронизывающем ветру, я стал замерзать. Одел обе теплые куртки, стал гонять движок и печку. Вместе с теплом уходил и драгоценный бензин.
Иногда со стороны Узбекистана проходили редкие машины и кучки людей с автобусов в пешем режиме пересечения границы. Коридор оттуда был пуст. С нашей стороны все стояло колом.
Прошло еще четыре часа...
Стемнело. Наконец поступила команда выдвигаться в коридор между КПП. Немцы пошли первыми, я за ними хвостиком. В полной темноте заехали в бетонную ванную с дезинфицирующим раствором и плавающим в ней мусором пополам с объедками. И тут я понял что попал. Из машины без сапог не выйти, они в багажнике. Справа и слева бетонные поребрики. По правую руку еще и сетко-решетка, отделяющая пешеходный коридор. Туалет остался на казахской стороне. Где-то час я сидел в машине и, пока еще работал казахский Билайн, доделывал пост о втором дне путешествия. Потом начал проявлять беспокойство. Вся эта обстановка почему-то вызвала у меня аналогии с Бухенвальдом и откуда-то из глубины души стала всплывать клаустрофобия. Что не мудрено в зажатой со всех сторон машине.
Извернувшись, вытащил сапоги из багажника. Так стало теплее. Вылез из машины, осмотрелся. Немцы наглухо закрылись в Крузаке и тоже пытались согреться. Прошел вперед - там темно, глухо и ни одной живой души. Пошел назад, ворота закрыты. Там я поныл караульному, что сколько можно нас мариновать в рассоле? И стал давить на жалость, упоминая иностранцев и просить, чтобы передали на узбекскую сторону, что мы устали ждать. Примерно через полчаса в пешеходном коридоре появился узбекский пограничник и на ломаном русском языке стал приглашать иностранных пассажиров пройти в здание пункта пропуска Каракалпакия. Сначала я ничего не понял из его бессвязных выкриков, но знаковые слова "иностранцы" и "туалет" донесли до меня эту простую мысль. У меня пассажиров не было, пошел - сказал немцам. Немка ушла, обойдя сетко-решетку через казахскую территорию. Ушла и больше не вернулась...
Мне же оставалось и дальше втыкать в задник Крузака. Прошел еще час и в свете взошедшей луны начались первые подвижки. Въезжаем на территорию пункта пропуска Каракалпакия. Форма у узбекских пограничников победнее чем у казахских, но тоже встречают с автоматами. Вместе с немцами оформляем документы. Тут пришлось побегать между окнами. Тонированные стекла в Узбекистане запрещены и за въезд с ними на территорию страны надо оплатить штраф, что собственно сделал мой новый визави родом из Узбекистана, но на машине с российскими номерами. У меня была заводская тонировка и вопросов она не вызвала. Заплатил только 100 рублей за санобработку (ванна с мусором). Настала очередь досмотра. На этот раз он проводился тщательно и меня заставили вытаскивать все вещи из машины и раскладывать по перрону. Хорошо что был полиэтилен и я выкладывал на него. Для ускорения досмотра удобно перевозить вещи в сумках, чтобы быстро тягать их на рентген. У меня же было ограниченное пространство и вещи были тщательно уложены в багажнике и на заднем сидении наполовину россыпью. На перроне они "распухли" и образовали внушительную кучу. Сказали грузить в сумки и тягать на рентген. Я немного поныл, что свободных сумок нет, но пару сумок и спальников стаскал для вида. Остальное смотрели так.
Машину досматривал молодой солдат и еще человека три любопытных заглянуло. Плюс в Белку запустили собаку, типа спаниеля, нюхать сами знаете что. Собака ничего не нашла, лишь оставила в машине следы от грязных лап.
Но тут настала очередь ИРП, чьи коробки вызвали неподдельное любопытство. Объяснил - что там, в ответ прозвучало неподдельное удивление, что у нас так кормят в армии (достаточно странно, ведь в узбекской армии сейчас все хорошо). Попросили вскрыть один контейнер.
Я говорю: - Там заводская укупорка, давайте я вам покажу уже вскрытый?
А во вскрытый я уже напихал всякую шнягу. Солдат, сидя в машине, в полутьме, небрежно порылся в коробке. Потом, как будто тянув время, попросил показать что у меня лежит в коробке из под кроссовок Cat. А это была волшебная коробка со всякой ценной всячиной, флешками, внешним диском, запасным объективом и шоколадным НЗ (ее я не вытаскивал на перрон). Тут я напрягся. Одним глазом, расположенным на затылке, мне приходилось следить за кучей моего барахла на перроне, мимо которого пробегали проходящие досмотр пешеходы (их вдруг с наступлением темноты стало неожиданно много), а другим за солдатом. Солдат не поняв назначение некоторых вещей (это мне и самому не всегда ясно) скидал их обратно в коробку, нарушив первичный порядок укладки. В результате через полтора месяца я получил объектив под шоколадной глазурью.
И тут он и говорит: - А можно шоколад попробовать? - указывая на плитку армейского.
- Да не вопрос! Забирайте всю.
Но он вскрыл упаковку, скромно отломил маленький кусочек от плитки, съел и положил остатки обратно. Я до сих пор думаю, что это было? Простая детская непосредственность или проверка состава шоколада органолептическим методом? Но зачем? Трафик то в другую сторону идет.
На этом мой досмотр закончился, солдат вылез из машины и с неожиданной прытью стал меня торопить собирать вещи и уезжать от перрона. Резкое изменение манеры поведения от полусонно-вальяжной до ускорения суслика меня насторожило, но как в последствии оказалось напрасно. Из вещей ничего не пропало. Тем не менее, я очень советую внимательно следить за разложенными по перрону вещами и не оставлять их без присмотра когда бегаете на рентген или отвлекаетесь на машину. Если кто-то из проходящих таможенный контроль что-нибудь по мелочи утащит, то вы поймете это слишком поздно и видеокамеры не помогут.
Кажется это была Луна...
Кое-как быстро спихал в полутьме вещи в машину, отогнал ее на площадку, вернулся дооформить еще какие-то документы. Уточнил, что действительно, согласно законодательству, без регистрации я могу находиться на территории Узбекистана всего трое суток. Потом надо делать регистрацию в гостиницах. Как решить эту проблему и на законных основаниях ночевать в пустыне в палатке расскажу в следующем посте. Наконец я был свободен, вскоре оказавшись вместе с Белкой по другую сторону ворот пропускного пункта.
Ворота за мной захлопнулись, солдат поправил автомат, на часах ровно полночь. На прохождение погранперехода в Бейнеу я потратил ровно 11 часов и 30 минут. К тому времени я совсем вымотался, проголодался и продрог, даже в двух куртках меня затряхивало. На обогрев я спалил не менее пяти литров драгоценного бенза. Впереди была ночная убитая дорога в глубину пустыни Устюрт...
Все что я здесь описал без прикрас и преувеличений является истинной правдой. Действительно, это был самый неприятный переход через границу. В последующие три месяца я еще трижды пересекал границу Узбекистана. В том числе выезжал из него через этот же пункт пропуска и ни разу я не ждал по 12 часов, проходил контроль легко и свободно, а на выезд в Таджикистан практически мгновенно.
Мой самый первый переход границы Узбекистана был самый трэшевый и самый длительный переход границы за всю историю моих путешествий. Как хорошо, что это не испортило впечатление о прекрасном и гостеприимном Узбекистане. Как сказал Варламов, Государственному таможенному комитету Узбекистана есть над чем работать (давайте делать это вместе). Главное это увеличить скорость прохождения процедуры на посту Каракалпакия. Вся необходимая инфраструктура для этого уже существует и мне не понятно почему 19 апреля 2019 года на границе была такая пробка.
Кстати, второе место в рейтинге моих наихудших переходов прочно удерживает прохождение контроля по выгрузке из парома в азербайджанском Аляте. Рассказать?
Навигацию по моим материалам Большого среднеазиатского путешествия смотрите здесь.
Дзен-репорт смотрите здесь...
Вкратце суть дела такова. На днях в своем блоге Илья рассказал про неприятный эпизод, приключившийся с ним во время прохождения пограничного и таможенного контроля на пограничном пункте пропуска Тажен-Каракалпакия, в просторечии Бейнеу, на стороне Узбекистана. Именно по этой дороге идет основной автомобильный трафик в Узбекистан из европейской части России. Эту небольшую видеоремарку ни кто бы не заметил, если бы не оперативная реакция Таможенного комитета Республики Узбекистан, предпринявшего по факту проверку.
В результате выяснилось любопытное.
Государственный таможенный комитет Узбекистана, комментируя инцидент, сообщил, что блогер Илья Варламов за последние пять лет вообще не перемещался через пункты пропуска на узбекско-казахстанской границе.
По данным ГТК, 9 февраля 2020 года блогер прилетел прямым рейсом из России в Узбекистан, самолетом, который приземлился в аэропорту Самарканда. Затем 10 февраля он покинул территорию Узбекистана, выехав в Таджикистан через приграничный таможенный пост «Джартепа» Самаркандской области.
На что Илья с присущей ему иронией ответил в своем Телеграм-канале:
Это было 10 лет назад и, я уверен, за это время вы стали лучше. Но, нет предела совершенству. Предлагаю еще немного улучшить работу таможенного комитета и перестать публиковать личные данные и детали поездок граждан России. Обнимаю!" Источник
Это была присказка, а сказка будет впереди, но уже про мою историю.
Итак, собираясь в свое Большое среднеазиатское путешествие я не могу сказать, что успел основательно подготовиться, но успел почитать массу душераздирающих историй от путешественников и туристов, имевших проблемы как при пересечении границ, так и на дорогах Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Внутренне я был готов к любому развитию событий. Однако, то, что я увидел и испытал на себе в Узбекистане и Таджикистане в плане безопасности и работы с туристами силовых структур поменяло мне сложившуюся картину мира и произвело самое благостное впечатление. За какие-то два-три года ситуация в этих странах поменялась кардинально. Здесь стало не просто приятно и комфортно путешествовать на автомобиле, но и осталось стойкое ощущение, что это у нас дома что-то не так устроено. За три месяца я основательно расслабился. Отрезвление наступило быстро, сначала в Азербайджане, а потом и в России. Тем не менее на той самой "варламовской" таможне без приключений у меня не обошлось. Но обо всем по порядку.
Тот день не задался с самого начала. Отмахав от Бейнеу в сторону границы с Узбекистаном по убитой и грязной дороге (в следующий раз расскажу) примерно 50 километров, я вдруг обнаружил, что мой ноутбук остался на тумбочке в номере гостиницы "Жiбек Жолы", разворачиваюсь и лечу обратно. Ноут меня дождался в целости и сохранности. Вновь запихиваю в бак по самую горловину 10 литров 95-го бенза и опять по грязному после снегопада подобию дороги устремляюсь к границе.
И только в 12-30 дня я увидел вот такую картину...
Очередь со стороны Казахстана на пункт пограничного контроля Тажен (Бейнеу)
Тут мне сразу взгрустнулось. Простояв полтора часа я освоился. Очередь практически не двигалась. За это время я даже успел помыть Белку для качественного прохождения пограничного и таможенного контроля. Разговорился с соседями. Узбеки рассказали, что для них, пересекать границу здесь сущее мучение. Жаловались на произвол казахской стороны. Говорят, чтобы пройти без очереди надо заплатить что-то в районе 5 тыс. рублей. Такие расходы в мои планы не входили, да и не видно было, чтобы кто-то лез без очереди. Все дисциплинированно стоят колонной и сетуют на судьбу. И тут почти по встречке проходит фура. Соседи сказали, что фуры пропускают по отдельной очереди и мимоходом заметили, что туристы и иностранцы тоже идут по особому режиму (нигде и никак не прописанному) и спросили, чего это я тут стою вместе с ними? Как будто раньше сказать не могли? Выруливаю из очереди и нагоняю фуру почти у самых заветных ворот пропускного пункта.
Здесь картина иная: тесновато и толкучка. Тех, кто пешком переходит границу со стороны Узбекистана, на казахской стороне подбирают автобусы (проходят контроль отдельно от пассажиров) или целая стая белых Ларгусов. Поразили две женщины в тапочках, вымотанные таможней и обреченно поставившие свои сумки прямо в жидкую грязь.
После таможни в ожидании компаньонов
Стою за фурой, фотографирую "вид из окна вагона", пока можно, и стайки Ларгусов. Тут мне водитель фуры говорит, чтобы я вперед него проезжал, он долго будет тут стоять. Выруливаю по встречке почти к самым воротам, кое-как бросаю машину и пытаюсь привлечь внимание казахских пограничников, чтобы получить хоть какую-то информацию. Наконец ко мне выходит старший, не пойми какого звания (типа старшины или прапорщика), гонит меня от ворот и говорит, чтобы я стоял в очереди как все. Очередь тем временем приросла еще на пару сотен метров, стали подтягиваться от Астрахани застигнутые снегопадом на трассе. Такой поворот событий нельзя сказать, что меня не расстроил. Упорствую и давлю на жалость. Прошибить не получается. И тут, когда я уже отчаялся, он мне говорит:
- Есть вариант. Отгони машину вон туда и жди.
Щемлюсь на какой-то пятачок в грязи, откуда еле-еле видно заветные ворота и жду. Примерно через полчаса мне машет мой "старшина". Подъезжаю. Он с гражданином в гражданском по-свойски садится в Белку (пришлось основательно уплотнить мой скарб):
- Поехали.
- Куда?
- Обратно.
- Надеюсь не в Бейнеу? - спрашиваю я с опаской. Молчание было мне ответом.
Попутчики попались неразговорчивые. Примерно на середине очереди говорят поворачивать налево (на юг). Разрываем очередь. А дальше раскисшая глина полупустыни до горизонта и пара придорожных строений. Съезжаем к ним, понимая, что обратно на насыпь будет не просто выбраться.
Останавливаюсь: - Куда дальше?
- Езжай прямо.
Включаю понижайку, блокировку и завывая белкиным мотором начинаю двигаться по некому подобию колеи. Главное не застрять. Ничего не понимаю. Два незнакомых мне человека, причем один по гражданке, вывозят меня на моей машине в пустыню, явно в обход пункта пограничного контроля. Мысли в голову лезут самые нехорошие, но я отгоняю их.
Спрашиваю: - А это законно?
В ответ молчание...
Белые Ларгусы это наше узбекско-казахское все
Я начинаю проявлять беспокойство. Мы едем по погранзоне другого государства вдоль самой границы, а у меня нет на это разрешения. Пытаюсь разговорить спутников, отчаянно борясь с бездорожьем. Грязь и вода летят во все стороны. Комья глины стучат по крыше, машину бросает из колеи в колею.
Бубню: - Как бы не застрять.
На что мои спутники замечают, что "Нива" хорошая машина.
Наконец сжалившись надо мной, указывают направление: - Видишь поезд в степи? Нам туда.
Постепенно ситуация проясняется. Мы едем на расположенную в километре от шоссе станцию Оазис (пара саманных хибарок), осуществлять пограничный и таможенный контроль прибывшего из Узбекистана поезда. Но сперва туда надо доехать. Эти полтора километра по весенней пустыне дались Белке не просто. Очень жалею что не снимал, но, как понимаете, мне было не до этого.
Высаживаю своих спутников в голове поезда и договариваемся, что подберу в хвосте. Поезд это всего несколько вагонов с тепловозом.
Тут я успокоился, мне не впервой работать с пограничниками и таможенниками. И вообще ситуация мне даже стала нравиться. С одной стороны я получаю возможность не стоять в очереди, а бонусом идут незабываемые приключения. Причем все законно. Почему бы по доброй воле не помочь погранцам в ситуации когда нет транспорта и сапог, чтобы пересечь километр грязи. Мы ведь как раз с Белкой для этого и созданы, чтобы решать такие проблемы.
Обратно возвращаемся уже проще. Пока у меня было время я просчитал оптимальную дорогу обратно по распутице.
Подъезжаем к уже знакомым воротам. Там торчит Крузак с немецкими номерами и пожилой парой туристов внутри.
Мои спутники уходят, роняя: - Жди.
Прямо перед воротами начинаю счищать глину с Белки. Ворота распахиваются и нас с немцами загоняют вовнутрь, не обращая внимание на то, что машина в непригодном для досмотра состоянии.
Дальше была обычная процедура во время которой познакомился с немцами. У них были проблемы с оформлением документов, т.к. никто не мог с ними общаться ни на немецком, ни на английском. Вероятно в не сезон переводчиков на пропускном пункте не держат, а моего хромого английского оказалось достаточно. Так они ко мне и прилипли, а я к ним. Быстрее получается. На российских туристов реакция более замедленная.
Пограничный контроль прошли в спарке быстро и почти формально. Кажется, я даже не все вещи из машины доставал. Попутно удалось узнать, что очередь на границе это не вина казахской стороны. Причина в том, что узбекская сторона работает крайне медленно и машинами забит весь коридор на ничейной земле. Соответственно, пока он не освободится, новые машина на казахский пункт пропуска не запускают.
После завершения процедуры нас поставили на площадку перед въездом в коридор и сказали ждать команды.
И потянулись томительные часы ожидания...
После прохождения пограничного и таможенного контроля на казахской стороне. Домик с синей крышей это туалет типа "очко". На моих новых немецких друзей произвел неизгладимое впечатление.
Прошло четыре часа с момента как я подъехал к концу очереди у КПП. Пока ждали я успел более-менее отшкрябать Белку от глины, ведь на узбекской стороне не знают о моих приключениях. Немного освоившись, сделал себе вареной воды, кофе, дошик и заточил консерву из вскрытого армейского сухпайка ИРП.
Кстати о сухпайках. На казахской стороне ограничились лишь вопросом: - Что это?
Как известно, существуют нормативы на провоз через границу продуктов. Что-то типа 2 кг на каждый вид консервов и прочего. У меня было 5 ИРП по два с хвостиком килограмма. Т.е. если не потрошить их, то как бы превышение. Если потрошить, то тоже превышение, но не серьезное. Уже потом я узнал, что одни путешественники (правда их было больше одного) провезли через границы до Памира порядка 30 (?) ИРП. Но я то был один и это был единственный "товар", не считая перелимиченного бензина в канистрах и обычных консервов, который вызывал у меня некоторую тревогу. Жалко бы было потерять свои ИРПэшки, в блогах писали об их изъятиях в прошлом. Сожрать 4,5 ИРП и остальные консервы сверх лимита у меня бы быстро не получилось, чего не скажешь о бензине. Постепенно, на пронизывающем ветру, я стал замерзать. Одел обе теплые куртки, стал гонять движок и печку. Вместе с теплом уходил и драгоценный бензин.
Иногда со стороны Узбекистана проходили редкие машины и кучки людей с автобусов в пешем режиме пересечения границы. Коридор оттуда был пуст. С нашей стороны все стояло колом.
Прошло еще четыре часа...
Стемнело. Наконец поступила команда выдвигаться в коридор между КПП. Немцы пошли первыми, я за ними хвостиком. В полной темноте заехали в бетонную ванную с дезинфицирующим раствором и плавающим в ней мусором пополам с объедками. И тут я понял что попал. Из машины без сапог не выйти, они в багажнике. Справа и слева бетонные поребрики. По правую руку еще и сетко-решетка, отделяющая пешеходный коридор. Туалет остался на казахской стороне. Где-то час я сидел в машине и, пока еще работал казахский Билайн, доделывал пост о втором дне путешествия. Потом начал проявлять беспокойство. Вся эта обстановка почему-то вызвала у меня аналогии с Бухенвальдом и откуда-то из глубины души стала всплывать клаустрофобия. Что не мудрено в зажатой со всех сторон машине.
Извернувшись, вытащил сапоги из багажника. Так стало теплее. Вылез из машины, осмотрелся. Немцы наглухо закрылись в Крузаке и тоже пытались согреться. Прошел вперед - там темно, глухо и ни одной живой души. Пошел назад, ворота закрыты. Там я поныл караульному, что сколько можно нас мариновать в рассоле? И стал давить на жалость, упоминая иностранцев и просить, чтобы передали на узбекскую сторону, что мы устали ждать. Примерно через полчаса в пешеходном коридоре появился узбекский пограничник и на ломаном русском языке стал приглашать иностранных пассажиров пройти в здание пункта пропуска Каракалпакия. Сначала я ничего не понял из его бессвязных выкриков, но знаковые слова "иностранцы" и "туалет" донесли до меня эту простую мысль. У меня пассажиров не было, пошел - сказал немцам. Немка ушла, обойдя сетко-решетку через казахскую территорию. Ушла и больше не вернулась...
Мне же оставалось и дальше втыкать в задник Крузака. Прошел еще час и в свете взошедшей луны начались первые подвижки. Въезжаем на территорию пункта пропуска Каракалпакия. Форма у узбекских пограничников победнее чем у казахских, но тоже встречают с автоматами. Вместе с немцами оформляем документы. Тут пришлось побегать между окнами. Тонированные стекла в Узбекистане запрещены и за въезд с ними на территорию страны надо оплатить штраф, что собственно сделал мой новый визави родом из Узбекистана, но на машине с российскими номерами. У меня была заводская тонировка и вопросов она не вызвала. Заплатил только 100 рублей за санобработку (ванна с мусором). Настала очередь досмотра. На этот раз он проводился тщательно и меня заставили вытаскивать все вещи из машины и раскладывать по перрону. Хорошо что был полиэтилен и я выкладывал на него. Для ускорения досмотра удобно перевозить вещи в сумках, чтобы быстро тягать их на рентген. У меня же было ограниченное пространство и вещи были тщательно уложены в багажнике и на заднем сидении наполовину россыпью. На перроне они "распухли" и образовали внушительную кучу. Сказали грузить в сумки и тягать на рентген. Я немного поныл, что свободных сумок нет, но пару сумок и спальников стаскал для вида. Остальное смотрели так.
Машину досматривал молодой солдат и еще человека три любопытных заглянуло. Плюс в Белку запустили собаку, типа спаниеля, нюхать сами знаете что. Собака ничего не нашла, лишь оставила в машине следы от грязных лап.
Но тут настала очередь ИРП, чьи коробки вызвали неподдельное любопытство. Объяснил - что там, в ответ прозвучало неподдельное удивление, что у нас так кормят в армии (достаточно странно, ведь в узбекской армии сейчас все хорошо). Попросили вскрыть один контейнер.
Я говорю: - Там заводская укупорка, давайте я вам покажу уже вскрытый?
А во вскрытый я уже напихал всякую шнягу. Солдат, сидя в машине, в полутьме, небрежно порылся в коробке. Потом, как будто тянув время, попросил показать что у меня лежит в коробке из под кроссовок Cat. А это была волшебная коробка со всякой ценной всячиной, флешками, внешним диском, запасным объективом и шоколадным НЗ (ее я не вытаскивал на перрон). Тут я напрягся. Одним глазом, расположенным на затылке, мне приходилось следить за кучей моего барахла на перроне, мимо которого пробегали проходящие досмотр пешеходы (их вдруг с наступлением темноты стало неожиданно много), а другим за солдатом. Солдат не поняв назначение некоторых вещей (это мне и самому не всегда ясно) скидал их обратно в коробку, нарушив первичный порядок укладки. В результате через полтора месяца я получил объектив под шоколадной глазурью.
И тут он и говорит: - А можно шоколад попробовать? - указывая на плитку армейского.
- Да не вопрос! Забирайте всю.
Но он вскрыл упаковку, скромно отломил маленький кусочек от плитки, съел и положил остатки обратно. Я до сих пор думаю, что это было? Простая детская непосредственность или проверка состава шоколада органолептическим методом? Но зачем? Трафик то в другую сторону идет.
На этом мой досмотр закончился, солдат вылез из машины и с неожиданной прытью стал меня торопить собирать вещи и уезжать от перрона. Резкое изменение манеры поведения от полусонно-вальяжной до ускорения суслика меня насторожило, но как в последствии оказалось напрасно. Из вещей ничего не пропало. Тем не менее, я очень советую внимательно следить за разложенными по перрону вещами и не оставлять их без присмотра когда бегаете на рентген или отвлекаетесь на машину. Если кто-то из проходящих таможенный контроль что-нибудь по мелочи утащит, то вы поймете это слишком поздно и видеокамеры не помогут.
Кажется это была Луна...
Кое-как быстро спихал в полутьме вещи в машину, отогнал ее на площадку, вернулся дооформить еще какие-то документы. Уточнил, что действительно, согласно законодательству, без регистрации я могу находиться на территории Узбекистана всего трое суток. Потом надо делать регистрацию в гостиницах. Как решить эту проблему и на законных основаниях ночевать в пустыне в палатке расскажу в следующем посте. Наконец я был свободен, вскоре оказавшись вместе с Белкой по другую сторону ворот пропускного пункта.
Ворота за мной захлопнулись, солдат поправил автомат, на часах ровно полночь. На прохождение погранперехода в Бейнеу я потратил ровно 11 часов и 30 минут. К тому времени я совсем вымотался, проголодался и продрог, даже в двух куртках меня затряхивало. На обогрев я спалил не менее пяти литров драгоценного бенза. Впереди была ночная убитая дорога в глубину пустыни Устюрт...
Все что я здесь описал без прикрас и преувеличений является истинной правдой. Действительно, это был самый неприятный переход через границу. В последующие три месяца я еще трижды пересекал границу Узбекистана. В том числе выезжал из него через этот же пункт пропуска и ни разу я не ждал по 12 часов, проходил контроль легко и свободно, а на выезд в Таджикистан практически мгновенно.
Мой самый первый переход границы Узбекистана был самый трэшевый и самый длительный переход границы за всю историю моих путешествий. Как хорошо, что это не испортило впечатление о прекрасном и гостеприимном Узбекистане. Как сказал Варламов, Государственному таможенному комитету Узбекистана есть над чем работать (давайте делать это вместе). Главное это увеличить скорость прохождения процедуры на посту Каракалпакия. Вся необходимая инфраструктура для этого уже существует и мне не понятно почему 19 апреля 2019 года на границе была такая пробка.
Кстати, второе место в рейтинге моих наихудших переходов прочно удерживает прохождение контроля по выгрузке из парома в азербайджанском Аляте. Рассказать?
Навигацию по моим материалам Большого среднеазиатского путешествия смотрите здесь.
Дзен-репорт смотрите здесь...