Рошткала на День национального единства Таджикистана
Районный центр Рошткала расположен примерно в 40 километрах от Хорога в долине реки Шахдара, левого притока Гунта. Эту живописную долину, являющуюся частью исторической области Шугнан обычно не посещают туристы, проскакивающие Памир и Шугнан "по-быстренькому" по "верхнему" памирскому тракту вдоль Гунта. Наиболее прошаренные выбирают "нижний" памирский тракт вдоль берега Пянджа и афганской границы, но и тогда Рошткалинская долина остается в стороне, несмотря на выход своим устьем практически к Хорогу, к его ботаническому саду.
Первоначально, я планировал пройти долину насквозь с ее верховьев. преодолев 23 июня перевал Мэйсара из долины притока Гунта Тогузбулак с верхнего Памирского тракта на обратном пути с Базардары. Именно так я поступил чуть ранее с долиной Бартанг, первым в сезоне пройдя по "дороге смерти" со стороны Каракуля.
Но тут, мой предпоследний памирский перевал Мэйсара преподнес сюрприз.
На подходе к нему на высоте свыше 4 тыс. метров я не решился на форсирование вытекающей из озера Турумтайкуль горной реки. Скользкие валуны в бурлящем потоке, наступающие сумерки, пролетающий снег, а главное неприступная кромка льда по капот на выходе из самой глубокой части брода остановили меня. Это было несколько неожиданно, на фоне того, что местные на полуразрушенном мосту через Тогузбулак мне сказали. что на "Москвиче" когда-то через этот брод проезжали. ;-)
Утешало только то, что я такой был не один. При подъеме на перевал я с трудом разминулся с прокаченным и увешанным шанцевым инструментом "Лендровером" французов, удирающих с перевала, машущих руками и кричащих мне: "Big stones, big snow and big ice!". Судя по следам на глинистой дороге, наши машины были первыми кто пытался пройти перевал тем летом.
Тот самый злосчастный брод перед перевалом Мэйсара
Побродив минут двадцать в ледяной воде я сильно продрог (ходил без сапог, для этого брода они оказались короткими), но убедился, что двумя экипажами мы могли бы построить дорогу, однако французов уже и след простыл. Пытаться в одиночку преодолеть эту на первый взгляд простую преграду это потерять пару дней с большой вероятностью повредить или засадить машину. Делать нечего, я с трудом разворачиваюсь на самом входе в брод (это уже показатель того как ведет себя машина на крупных валунах в воде) и улепетываю с перевала вслед за французами, решив зайти в долину, как все нормальные люди, с другого конца, со стороны Хорога. Ночевал в санатории "Сарез" в Джелонджи, перед сном отмокая в горячих минеральных источниках...
Утро следующего дня 24 июня временно установившимся снежным покровом подтвердило правильность принятого решения. Где моя зимняя резина? Из санатория выдвигаюсь почти в обед, проскакиваю на сколько можно быстро 120 км вниз до Хорога, пополняю запасы и отправляюсь в долину Шахдары. Ночевать я планировал в гостинице в Рошткале, чтобы утром осмотреть одноименную крепость.
Достигнув искомой точки я был вновь неприятно удивлен закрытыми воротами глухого забора за которым скрывалась отмеченная на MapsMe гостиница. Пока в сгущавшихся сумерках я топтался у ворот и тыкался в телефоне в поисках другого приюта ко мне подкатила иномарка. Вышедший оттуда молодой человек вежливо поинтересовался, что я ищу и "обрадовал" меня тем, что гостиница давно закрылась, а других в Рошткале нет. Вероятно, робкая надежда на развитие туризма в этом месте не оправдала ожидания инвесторов. Немного подумав, он пригласил меня переночевать к себе домой, надо было только немного подождать, пока он съездит по своим делам. От безысходности я согласился.
Так я оказался в гостеприимной семье Некруза Одинамамадова.
Некруз с гордостью показал свой большой новый дом, построенный в традиционном памирском стиле. Мне отвели главную комнату, выполняющую роль гостиной. Традиционный памирский дом - "чид", представляет собой одну большую комнату, вмещающую в прошлом большую патриархальную семью. Вдоль стен тянутся разновысотные суфы (лежанки) из глины или дерева, перегородками разделенные на функциональные отсеки, открытые в сторону центра. Члены семьи занимают суфы в зависимости от своего статуса. На самой высокой суфе, аккумулирующей тепло, располагается отрытый очаг. В современных домах очаг заменяется обыкновенной печкой-буржуйкой.
Пять колонн по краям суф поддерживают два продольных бруса потолочного перекрытия. На эти два бруса по центру устанавливается ступенчатая конструкция "чорхона", представляющая собой четырые постепенно уменьшающихся и расположенных по диагонали относительно друг друга квадрата из бруса. Вверху оставляется квадратное светодымовое отверстие - "рез" ("день"). В современных домах оно закрывается оконными рамами, а раньше под ним оставляли закрытую плоским камнем яму для сбора дождевой воды. Сверху для тепла и предохранения от осадков крыша покрывается слоем глины. Стены изготовляются из доступного материала. Это может быть дерево, глина, кирпич или дикий (рваный) камень. Но какой бы ни был материал, планировка дома остается неизменной. Меняется только его размер. Чем выше в горы и чем суровее климат, тем меньше размер жилища, которое так проще отапливать.
Вся эта конструкция напомнила мне в общих чертах типичное полуземляночное жилище на протяжении нескольких тысячелетий бытовавшее у народов как Западной Сибирии, так и у их соседей.
Два входных "столба приветствия" скреплены вверху горизонтальной декоративной планкой, обращенной орнаментом в сторону центра. - "бучкигидж", дословно "убиватель козлов". На них вешалась туша свежуемого животного. Каждый столб в жилище носит свое название и имеет свою символику. Ранее она была связана с зороастризмом, а с принятием ислама трансформировалась в пять чистых особ исмаилизма: пророка Мухаммеда, зятя и двоюродного брата пророка Али, дочь пророка Фатиму, их сыновей Хасана и Хусейна.
Большие размеры памирского жилища позволяют использовать его по праздникам как своеобразный театр, где суфы являются зрительскими местами, а все действие разворачивается в центре. Естественно, современная жизнь накладывает свой отпечаток на изменение интерьеров жилища. Уже никто не разжигает в доме открытый огонь. Никто зимой не держит молодняк скотины в помещениях под суфами и не свежует козлов на входе (ну может быть только по праздникам). Суфы расширяются и превращаются скорее в подиумы для современной мебели, нежели в место для сна. Тем не менее главные конструктивные особенности остаются неизменными. И это очень хорошо, что жители Памира бережно хранят и воспроизводят свои традиции в меняющемся с калейдоскопической быстротой мире.
Еще одну историю мне рассказали где-то в Ишкашимском районе, когда я обратил внимание на вытянутые вдоль дорог и арыков рощи пирамидальных тополей. Оказывается, когда в семье рождается мальчик, его отец сажает 30 тополей. К тому времени, когда сыну исполняется 30 лет это уже вполне взрослые деревья и из них строится дом для новой семьи. Помню, что меня очень удивило, что из 30 тополей, считающихся у нас сорным деревом, здесь можно построить целый дом.
Время позднее, пью чай, упорядочиваю фотографии и ложусь спать на одну из суф.
Утром 25 июня прощаюсь с гостеприимной семьей Некруза (если кому из путешественников понадобится контакт - пишите через соцсети) и отправляюсь в крепость Рошткалу, попутно осматривая райцентр, в котором явно в тот день что-то происходило.
Рошткала представляет собой несколько вытянутых вдоль берегов реки Шахдара и сросшихся между собой кишлаков. Такая система расселения характерна и для многих других мест Памира, где в узких речных долинах количество свободной и плодородной земли ограничено. До Рошткалы Шахдара протекает с востока на запад, зажатая между Шугнанским хребтом с севера и Шахдарьинским с юга. И если на первом высоты не превышают 5700 метров, то на втором расположены два известных шеститысячника - пики Маркса и Энгельса высотой 6723 и 6507 метров над уровнем моря соответственно. Шахдарьинский хребет неприступной стеной отделяет Рошткалинскую долину от долины Пянджа и Ваханского коридора - проходного двора всех времен и народов. Лишь только один труднодоступный перевал Вранг позволяет выйти по кратчайшему пути к Пянджу в благоприятное время года, но эта дорога не для караванов, по ней пройдут только яки. Еще пара караванных троп соединяет через перевалы верховья Шахдарьи с бассейном Памира.
Еду по главной улице Рошткалы вверх по долине в поисках крепости и центра поселка. Указатель справа говорит нам о неоднородности населенного пункта
В десяти километрах выше Рошткалы у кишлака Бидиз воды Шахдарьи поворачивают на северо-северо-запад, упираясь в восточные отроги вытянутого в меридианальном направлении Ишкашимского хребта с наивысшей точкой - пиком Маяковского (6095 м). Пик был открыт в 1930 году советским географом Павлом Лукницким в процессе поиска уникального месторождения лазурита Ладжвар-Дара. Несколько перевалов через этот хребет в долину Пянджа к Гармчашме условно проходимы для пеших путников с альпинистской подготовкой (Лукницкий в первый год работ открывал их в парусиновых туфлях, пиджаке и свитере).
Таким образом, хорошо прогреваемая солнцем долина реки Шахдарья представляет собой закрытый естественными преградами с трех сторон от пронизывающих ветров и врагов исторический микрорегион со своим микроклиматом. Сады здесь поднимаются на 40 км от устья долины и доходят до Рошткалы, а менее прихотливые культуры выращиваются почти до самого верхнего кишлака. В долину имеется только два входа и выхода: через устье к Хорогу и через верховья в сторону верхнего Памирского тракта и Мургаба или в долину реки Памир. Как вы уже поняли, верхний выход из долины для автомобилей через перевал Мэйсара существует достаточно условно, если там не поработать бульдозером. Но без автомобиля, а также с прекращением паводка и исчезновением льда в сентябре, этот путь может быть легко пройден. В каком состоянии старая караванная тропа из верховьев Шахдарьи через перевал Матс в бассейн Памира с последующей возможностью выхода или в Афганистан или в Китай мне не известно. Судя по всему она уже давно не упоминается как дорога, хотя, когда-то при советской власти, была проезжей как минимум до перевала.
На главной улице Рошткалы присутствует асфальт и разметка. После Рошткалы асфальт заканчивается. Удивительно, но реклама автосервиса на русском языке. И это при том, что русских туристов на Памире мало, а сюда они вообще не заглядывают.
Такие физико-географические условия определили историю долины Шахдары, как обособленного исторического микрорегиона и составной части исторической области Шугнан, куда также входит расположенная севернее долина реки Гунт, правого притока Пянджа и некоторая территория на афганском левобережье Пянджа. Эти земли населяет памирская народность шугнанцы, говорящая на шугнанском языке относящемся к восточной ветви иранской группы индоевропейской языковой семьи. Интересно, что шугнанском языке жителей долин рек Гунт и Шахдара есть некоторые различия.
Через несколько сотен метров мне стало попадаться больше народу все куда-то спешили
Впереди вижу офис Мегафона и АЗС рядом с ним. Надо где-то парковаться
Припарковался. Проходящий рядом милиционер в парадной форме явно неодобрительно посмотрел на меня с фотокамерой и оставленную на обочине машину. Но ничего не сказал. В этот день в Рошткале ждали областное начальство по линии молодежи, спорта и туризма.
АЗС рядом с офисом Мегафона. Склоны Ишкашимского хребта здесь более полого спускаются в долину Шахдары
Здание школы напротив моей парковки с портретами Президента. На дальнем плане отроги Шугнанского хребта с острыми вершинами и одним из пятитысячников
Главный стадион района рядом со школой. На нем к чему-то готовились или наоборот сворачивались после мероприятия.
На неприступном утесе за стадионом высятся остатки крепости Рошткала с установленным на ней флагом Республики Таджикистан
Берег Шахдары за офисом Мегафона. Ничего особенного. На противоположный берег над бурлящим потоком перекинуты подвесные мостики для пешеходные связи двух частей поселка. А вот машинам приходится сильно объезжать в поисках переправы.
Еще одна колоритная АЗС буквально в 200 метрах от первой привлекла мое внимание вместе с контейнером по продаже автомобильных запчастей для таких популярных здесь машин как УАЗ, ГАЗ-53 и ЗИЛ-130
АЗС представляет собой бензовоз на базе ЗИЛ-130 со снятыми колесами. Продают солярку по цене 8,8 сомони за литр (58,7 руб.) и что-то еще без названия по цене 7,6 сомони за литр (50,7 рублей). Подозреваю что это "просто бензин". Как два сорта горючего в одной цистерне не смешиваются для меня загадка. Разливают через шланг с помощью ведра. Я так ведром заправлялся в Мургабе на заправке с хорошей репутацией. Мне там даже литра 3 подарили сверх за большую партию.
Сажусь в Белку и отправляюсь в крепость. При известной сноровке туда даже можно почти заехать
Оставляю машину с напольной части крепости у какой-то усадьбы и иду пешком осматривать достопримечательность. О крепости расскажу подробно в отдельном репортаже, а здесь приведу краткую историю долины Шахдары.
Долина Шахдары заселена как минимум с бронзово века, а в раннем железном веке здесь господствуют саки. По одной из версий название микрорегиона Шугнан дословно переводится как "страна саков", но наиболее вероятна древнеперсидская основа со значением "хороший, приятный".
Именно через Шугнан по долине Гунта и как вариант по долине Шахдары, проходил один из ручейков Великого шелкового пути из Китая в Среднюю Азию, Иран и Европу. За свою долгую историю Шугнан поочердно входил в состав или орбиту влияния крупных азиатских государственных образований: империи Ахеменидов, Греко-Бактрийского и Кушанского царств, эфталитов и тюрков.Именно в кушанское время наиболее интенсивно обживается долина Шахдары, строятся первые крепости. В VII веке Шугнан попадает в номинальную зависимость от Танской империи, а в 747 году его князь погибает в походе танских войск против тибетцев. В конце VIII века Шугнан завоевывают мусульмане из Хоросана, но зороастрийские верования продержались здесь вплоть до XII века. В последующие века Шугнан принадлежал Тахиридам, Саманидам, Газневидам, Гуридам, но зависимость от центральных властей зачастую была номинальной. В XIII веке им на смену приходят монголы, а затем Тимуриды. Менялись династии правителей, но торговые пути и автохтонное население в изолированных долинах оставались прежними.
В начале XVI в. Шугнан как часть Бадахшана входит в состав империи Великих Моголов, затем попадает в состав Шейбанидского государства. В 1691-1692 гг. Аштарханиды завоевали афганский Бадахшан, а вместе с ним и Шугнан.
В XVIII в. Шугнан, находившийся от него в вассальной зависимости Рушан, а также Вахан вели постоянную борьбу против политической зависимости от Бадахшана и Дарваза. Владетели Шугнана с Рушаном и правители Вахана являлись вассалами шахов Дарваза и платили им дань.
В XIX в. историческая область Шугнан включала в себя Шугнанское шахство, в которое входил и вассальный Рушан, а также небольшие феодальные государственные образования - Шахдара и Гунт в долинах одноименных рек, то есть территории современных Рушанского, Шугнанского и Рошткалинского районов Таджикистана, а также Шугнанского района афганской провинции Бадахшан.
В 1830 Шугнан вместе с рядом памирских княжеств был завоёван Кокандским ханством, но позднее реальная власть Коканда сошла на нет.
В соответствии с российско-британскими соглашениями 1872-73 годов Шугнан и Рушан оказались рассечены надвое по Пянджу, что не мешало Афганистану взымать дань с правобережной части.
В 1883 афганские войска оккупировали Шугнан и Рушан, таким образом приведя эти территории под прямое управление эмира Афганистана. Череда восстаний против афганского владычества завершилась в 1889 году, когда афганские войска вторично завоевали княжество. Завоевание сопровождалось «неслыханною даже в Средней Азии жестокостью. Население в занятых местностях вырезалось поголовно, селения выжигались, поля вытравливались и пр.» Спасаясь от афганских войск, часть шугнанцев вышла к озеру Яшиль-Куль, где китайский отряд, посланный властями Кашгара, воспрепятствовал их дальнейшему продвижению и силой заставил вернуться на родину.
В 1894 году русскому отряду капитана Скерского с помощью местных жителей пришлось силой выбивать афганцев из крепости Рошткала.
Согласно русско-английскому договору от 2 февраля (11 марта) 1895, Шугнан, сократившийся до двух долин Гунта и Шахдары, был передан Бухарскому эмирату в качестве шахства (бекства) вместо части Дарваза, лежащей на левом берегу Пянджа.
Огромный флаг Таджикистана реет над Рошткалой. Про его символику я писал ранее. Рядом с ним какое-то древнее жилое строение
С 1905 года весь русский Бадахшан и Восточный Памир был выделен из общетуркестанского управления в особый административный округ, который находился в ведении начальника Памирского отряда (со штаб-квартирой в Хороге). Командир отряда, получивший права уездного начальника, подчинялся военному губернатору Ферганской области. К этому времени весь русский Бадахшан как фактически, так и юридически был включён в состав Российской империи и произволу бухарских эмиров пришел конец.
Что же представляет собой крепость Рошткала в первом приближении? Несмотря на то, что по некоторым данным она была основана в кушанское время и периодически выполняла функции административного центра долины Шахдары, от крепости мало что осталось. Ее стены были сложены из рваного камня, а с напольной стороны дополнительно были укреплены тремя башнями. В 1930 годы практически все укрепления были разобраны, а материал пошел на строительство клуба. В последние десятилетия остатки укрепления доразобрали на строительство здания милиции. Основным сооружением крепости является традиционный шугнанский дом "чид" с хозяйственными пристройками по периметру и еще пара более мелких построек.
Вполне возможно что этой постройке не одна сотня лет. Ныне она пребывает в плачевном состоянии
В главном помещении жилища сохранилось пять столбов, потолочное перекрытие и традиционная чорхона. На месте даже находится резная перекладина "бучкигидж". Можете сравнить эти фотографии с фото современного жилища в начале поста. Как же так получилось, что крепость безжалостно разрушили, а жилище сохранилось? Все дело в том, что до недавнего времени его использовали по прямому назначению, а затем для содержания скота. Жалко будет, если эта привлекательная для туристов постройка будет утрачена также как и крепость
.
В начале XX в. основным предметом вывоза из Шугнана были шерстяные халаты, чулки и кожа для выделки обуви. Интересно, что достоверных сведений о добыче и экспорте ляджуара (лазурита) с территории Шугнана в этот период и в далеком прошлом не встречается. Скорее всего это связано с трудностью добычи, а также лучшим по качеству и более доступным афганским лазуритом. Если шахдаринский лазурит и пробовали добывать на вывоз в далеком прошлом, то его незначительное количество просто тонуло в общем потоке афганского. Можно пофантазировать, что где-то в в египетских древностях или в Эрмитаже среди изделий из "бухарского лазурита" есть ляджуары из долины Шахдары с месторождения Ляджвар-Дара. А если серьезно, то при советской власти лазурита было вывезено в 1931 году всего 5,5 тонн (собрано на высоте около 4 тыс. метров над уровнем моря в осыпях под вертикальной мраморной стеной в которой содержатся гнезда лазурита) и добыто подземными разведочными выработками в скальном массиве 193 тонны в период с 1961 года до начала 1990-х годов. Запасы месторождения оцениваются в 500 тонн.
Помните я писал выше, что шугнанцы ираноязычный народ? Зная это попробуйте догадаться как переводится название крепости Рошткала?
Правильно - Красная крепость. Это вместо привычного для тюркоязычных народностей вариантов Кизил-Кала (Кале) или Кизил-Кермен. Красной крепость стала не от того, что была сложена из красного камня или стояла на красной скале. По легенде, когда ее захватили враги, то они сбросили вниз все непокорное население и скалы окрасились кровью. Бросали, наверное, с этого утеса с белыми, похожими на мраморовидные, прослойками. А сейчас здесь антенное хозяйство сотовой связи и еще один не слишком современный домик.
Интересно, что в преданиях начала ХХ века врагами местного населения считаются не пришлые арабы-мусульмане и даже не афганцы, как можно бы было подумать из недавней истории, а приходящие из-за гор из Индии сиахпуши-огнепоклонники ("черные одежды"). Строительство укреплений типа сторожевых башен в ущельях мелких левых притоков Шахдары связываются в устной традиции именно с противодействием таким проникновениям через труднопроходимые перевалы Шахдарьинского хребта в период войны с сиахпушами. Сиахпушам приписывается и основание крупнейших крепостей Вахана Ках-Каха и Ямчун. Во времена кизилбашей именно сиахпуши пришли в Шахдару и заставляли шугнанцев добывать ляджуар (лазурит), совершали кровавые жертвоприношения и прочие бесчинства. В общем шугнанцы на них сильно обиделись и всех зарезали. После этого лазурит добывать перестали, а месторождение стало запретным местом до 1930-х годов.
Советская власть в Бадахшане окончательно утвердилась в конце июня 1920 года. В июле 1923 года Горный Бадахшан был включён в Туркестанскую АССР на правах самостоятельной области.
По решению ЦИК Союза ССР от 2 января 1925 года была образована Автономная Горно-Бадахшанская область в составе Таджикской АССР (с 1929 года - в Таджикской ССР). Долина реки Шахдара вошла в состав Шугнанского района с центром в Верхнем Хороге.
Рошткалинский район первоначально был образован в 1936 году. В декабре 1941 года АГБО была переименована в Горно-Бадахшанскую автономную область - ГБАО. В 1963 году территория ГБАО была разделена на четыре сельских района, Рошткалинский район был упразднен, а его территория вошла в состав Шугнанского района.В 1992 году Рошткалинский район был восстановлен в прежних границах. Ну а дальнейшую историю вы наверное уже помните.
Вид на Рошткалу с высоты крепости
Население Рошткалинского района на 1 января 2018 года составляет 26 800 человек.
Главой Рошткалинского района является Председатель Хукумата, назначаемый Президентом Республики Таджикистан. Законодательный орган Рошткалинского района - Маджлис народных депутатов, избирается всенародно на 5 лет.
Отсюда хороша видна школа, стадион и та часть поселка где я только что побывал
Еще один вид на крепостной утес
А это уже вид с утеса на остатки жилых строений и государственный флаг. Стены крепости сохранились только на уровне фундаментов. Обратите внимание на небольшие хозяйственные пещерки, выбитые в скале и ее слоистую структуру.
Еще один вид на нижнюю часть Рошткалы
Возвращаюсь в машину и по узкой и извилистой дороге спускаюсь вниз. Не могу отказать себе в удовольствии остановиться у цветущего шиповника
И тут я неожиданно встречаю плотную процессию, идущую от стадиона с флагами и портретами Президента Эмомали Рахмона. На минуту мне показалось что я перенесся в 30-е годы. Пока ищу карман для машины процессия втягивается во двор здания, похожего на клуб, и останавливается. Самые интересные кадры я проушехлопил. Начинается какой-то митинг. Робко спрашиваю, что здесь происходит и получаю ответ, что сегодня празднование Дня молодежи. Удовлетворившись им я уехал и только когда писал этот пост задумался...
День молодежи в Таджикистане отмечается 23 мая, а сегодня 25 июня! А вот День советской молодежи отмечался в СССР в последнее воскресение июня. До него еще несколько дней. День Российской молодежи отмечается 27 июня, до него два дня. Но я что-то сомневаюсь, что отмечали именно этот праздник. Вероятно мне просто так ответили, потому что приезжало начальство по линии молодежи, спорта и туризма. Странно все это...
На самом деле все праздничные мероприятия были приурочены ко Дню национального единства Республики Таджикистан, который отмечают 27 июня. Это один из главных праздников республики. Постановлением национального парламента день объявлен нерабочим. День национального единства знаменует собой окончание кровопролитной гражданской войны (1992-1997) и примирение противоборствующих сторон. За пять лет противостояния война унесла жизни более 150 тысяч человек.
Праздник назван Днем национального единства, поскольку он символизирует единство таджикского народа, сплоченность в единую нацию жителей всех городов, поселков и кишлаков Таджикистана.
Именно 27 июня 1997 года в Москве на девятых по счету двусторонних мирных переговорах в Кремле президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) Саид Абдулло Нури подписали "Общее соглашение о мире и национальном согласии в Таджикистане".
Этот важный документ положил конец гражданской войне и принес мир в республику.
Использованы материалы Вики и другие источники.
Пока все. Продолжение следует.
Навигация по моим репортажам о Большом Среднеазиатском путешествии здесь.
Дзен-репорт здесь...
Первоначально, я планировал пройти долину насквозь с ее верховьев. преодолев 23 июня перевал Мэйсара из долины притока Гунта Тогузбулак с верхнего Памирского тракта на обратном пути с Базардары. Именно так я поступил чуть ранее с долиной Бартанг, первым в сезоне пройдя по "дороге смерти" со стороны Каракуля.
Но тут, мой предпоследний памирский перевал Мэйсара преподнес сюрприз.
На подходе к нему на высоте свыше 4 тыс. метров я не решился на форсирование вытекающей из озера Турумтайкуль горной реки. Скользкие валуны в бурлящем потоке, наступающие сумерки, пролетающий снег, а главное неприступная кромка льда по капот на выходе из самой глубокой части брода остановили меня. Это было несколько неожиданно, на фоне того, что местные на полуразрушенном мосту через Тогузбулак мне сказали. что на "Москвиче" когда-то через этот брод проезжали. ;-)
Утешало только то, что я такой был не один. При подъеме на перевал я с трудом разминулся с прокаченным и увешанным шанцевым инструментом "Лендровером" французов, удирающих с перевала, машущих руками и кричащих мне: "Big stones, big snow and big ice!". Судя по следам на глинистой дороге, наши машины были первыми кто пытался пройти перевал тем летом.
Тот самый злосчастный брод перед перевалом Мэйсара
Побродив минут двадцать в ледяной воде я сильно продрог (ходил без сапог, для этого брода они оказались короткими), но убедился, что двумя экипажами мы могли бы построить дорогу, однако французов уже и след простыл. Пытаться в одиночку преодолеть эту на первый взгляд простую преграду это потерять пару дней с большой вероятностью повредить или засадить машину. Делать нечего, я с трудом разворачиваюсь на самом входе в брод (это уже показатель того как ведет себя машина на крупных валунах в воде) и улепетываю с перевала вслед за французами, решив зайти в долину, как все нормальные люди, с другого конца, со стороны Хорога. Ночевал в санатории "Сарез" в Джелонджи, перед сном отмокая в горячих минеральных источниках...
Утро следующего дня 24 июня временно установившимся снежным покровом подтвердило правильность принятого решения. Где моя зимняя резина? Из санатория выдвигаюсь почти в обед, проскакиваю на сколько можно быстро 120 км вниз до Хорога, пополняю запасы и отправляюсь в долину Шахдары. Ночевать я планировал в гостинице в Рошткале, чтобы утром осмотреть одноименную крепость.
Достигнув искомой точки я был вновь неприятно удивлен закрытыми воротами глухого забора за которым скрывалась отмеченная на MapsMe гостиница. Пока в сгущавшихся сумерках я топтался у ворот и тыкался в телефоне в поисках другого приюта ко мне подкатила иномарка. Вышедший оттуда молодой человек вежливо поинтересовался, что я ищу и "обрадовал" меня тем, что гостиница давно закрылась, а других в Рошткале нет. Вероятно, робкая надежда на развитие туризма в этом месте не оправдала ожидания инвесторов. Немного подумав, он пригласил меня переночевать к себе домой, надо было только немного подождать, пока он съездит по своим делам. От безысходности я согласился.
Так я оказался в гостеприимной семье Некруза Одинамамадова.
Некруз с гордостью показал свой большой новый дом, построенный в традиционном памирском стиле. Мне отвели главную комнату, выполняющую роль гостиной. Традиционный памирский дом - "чид", представляет собой одну большую комнату, вмещающую в прошлом большую патриархальную семью. Вдоль стен тянутся разновысотные суфы (лежанки) из глины или дерева, перегородками разделенные на функциональные отсеки, открытые в сторону центра. Члены семьи занимают суфы в зависимости от своего статуса. На самой высокой суфе, аккумулирующей тепло, располагается отрытый очаг. В современных домах очаг заменяется обыкновенной печкой-буржуйкой.
Пять колонн по краям суф поддерживают два продольных бруса потолочного перекрытия. На эти два бруса по центру устанавливается ступенчатая конструкция "чорхона", представляющая собой четырые постепенно уменьшающихся и расположенных по диагонали относительно друг друга квадрата из бруса. Вверху оставляется квадратное светодымовое отверстие - "рез" ("день"). В современных домах оно закрывается оконными рамами, а раньше под ним оставляли закрытую плоским камнем яму для сбора дождевой воды. Сверху для тепла и предохранения от осадков крыша покрывается слоем глины. Стены изготовляются из доступного материала. Это может быть дерево, глина, кирпич или дикий (рваный) камень. Но какой бы ни был материал, планировка дома остается неизменной. Меняется только его размер. Чем выше в горы и чем суровее климат, тем меньше размер жилища, которое так проще отапливать.
Вся эта конструкция напомнила мне в общих чертах типичное полуземляночное жилище на протяжении нескольких тысячелетий бытовавшее у народов как Западной Сибирии, так и у их соседей.
Два входных "столба приветствия" скреплены вверху горизонтальной декоративной планкой, обращенной орнаментом в сторону центра. - "бучкигидж", дословно "убиватель козлов". На них вешалась туша свежуемого животного. Каждый столб в жилище носит свое название и имеет свою символику. Ранее она была связана с зороастризмом, а с принятием ислама трансформировалась в пять чистых особ исмаилизма: пророка Мухаммеда, зятя и двоюродного брата пророка Али, дочь пророка Фатиму, их сыновей Хасана и Хусейна.
Большие размеры памирского жилища позволяют использовать его по праздникам как своеобразный театр, где суфы являются зрительскими местами, а все действие разворачивается в центре. Естественно, современная жизнь накладывает свой отпечаток на изменение интерьеров жилища. Уже никто не разжигает в доме открытый огонь. Никто зимой не держит молодняк скотины в помещениях под суфами и не свежует козлов на входе (ну может быть только по праздникам). Суфы расширяются и превращаются скорее в подиумы для современной мебели, нежели в место для сна. Тем не менее главные конструктивные особенности остаются неизменными. И это очень хорошо, что жители Памира бережно хранят и воспроизводят свои традиции в меняющемся с калейдоскопической быстротой мире.
Еще одну историю мне рассказали где-то в Ишкашимском районе, когда я обратил внимание на вытянутые вдоль дорог и арыков рощи пирамидальных тополей. Оказывается, когда в семье рождается мальчик, его отец сажает 30 тополей. К тому времени, когда сыну исполняется 30 лет это уже вполне взрослые деревья и из них строится дом для новой семьи. Помню, что меня очень удивило, что из 30 тополей, считающихся у нас сорным деревом, здесь можно построить целый дом.
Время позднее, пью чай, упорядочиваю фотографии и ложусь спать на одну из суф.
Утром 25 июня прощаюсь с гостеприимной семьей Некруза (если кому из путешественников понадобится контакт - пишите через соцсети) и отправляюсь в крепость Рошткалу, попутно осматривая райцентр, в котором явно в тот день что-то происходило.
Рошткала представляет собой несколько вытянутых вдоль берегов реки Шахдара и сросшихся между собой кишлаков. Такая система расселения характерна и для многих других мест Памира, где в узких речных долинах количество свободной и плодородной земли ограничено. До Рошткалы Шахдара протекает с востока на запад, зажатая между Шугнанским хребтом с севера и Шахдарьинским с юга. И если на первом высоты не превышают 5700 метров, то на втором расположены два известных шеститысячника - пики Маркса и Энгельса высотой 6723 и 6507 метров над уровнем моря соответственно. Шахдарьинский хребет неприступной стеной отделяет Рошткалинскую долину от долины Пянджа и Ваханского коридора - проходного двора всех времен и народов. Лишь только один труднодоступный перевал Вранг позволяет выйти по кратчайшему пути к Пянджу в благоприятное время года, но эта дорога не для караванов, по ней пройдут только яки. Еще пара караванных троп соединяет через перевалы верховья Шахдарьи с бассейном Памира.
Еду по главной улице Рошткалы вверх по долине в поисках крепости и центра поселка. Указатель справа говорит нам о неоднородности населенного пункта
В десяти километрах выше Рошткалы у кишлака Бидиз воды Шахдарьи поворачивают на северо-северо-запад, упираясь в восточные отроги вытянутого в меридианальном направлении Ишкашимского хребта с наивысшей точкой - пиком Маяковского (6095 м). Пик был открыт в 1930 году советским географом Павлом Лукницким в процессе поиска уникального месторождения лазурита Ладжвар-Дара. Несколько перевалов через этот хребет в долину Пянджа к Гармчашме условно проходимы для пеших путников с альпинистской подготовкой (Лукницкий в первый год работ открывал их в парусиновых туфлях, пиджаке и свитере).
Таким образом, хорошо прогреваемая солнцем долина реки Шахдарья представляет собой закрытый естественными преградами с трех сторон от пронизывающих ветров и врагов исторический микрорегион со своим микроклиматом. Сады здесь поднимаются на 40 км от устья долины и доходят до Рошткалы, а менее прихотливые культуры выращиваются почти до самого верхнего кишлака. В долину имеется только два входа и выхода: через устье к Хорогу и через верховья в сторону верхнего Памирского тракта и Мургаба или в долину реки Памир. Как вы уже поняли, верхний выход из долины для автомобилей через перевал Мэйсара существует достаточно условно, если там не поработать бульдозером. Но без автомобиля, а также с прекращением паводка и исчезновением льда в сентябре, этот путь может быть легко пройден. В каком состоянии старая караванная тропа из верховьев Шахдарьи через перевал Матс в бассейн Памира с последующей возможностью выхода или в Афганистан или в Китай мне не известно. Судя по всему она уже давно не упоминается как дорога, хотя, когда-то при советской власти, была проезжей как минимум до перевала.
На главной улице Рошткалы присутствует асфальт и разметка. После Рошткалы асфальт заканчивается. Удивительно, но реклама автосервиса на русском языке. И это при том, что русских туристов на Памире мало, а сюда они вообще не заглядывают.
Такие физико-географические условия определили историю долины Шахдары, как обособленного исторического микрорегиона и составной части исторической области Шугнан, куда также входит расположенная севернее долина реки Гунт, правого притока Пянджа и некоторая территория на афганском левобережье Пянджа. Эти земли населяет памирская народность шугнанцы, говорящая на шугнанском языке относящемся к восточной ветви иранской группы индоевропейской языковой семьи. Интересно, что шугнанском языке жителей долин рек Гунт и Шахдара есть некоторые различия.
Через несколько сотен метров мне стало попадаться больше народу все куда-то спешили
Впереди вижу офис Мегафона и АЗС рядом с ним. Надо где-то парковаться
Припарковался. Проходящий рядом милиционер в парадной форме явно неодобрительно посмотрел на меня с фотокамерой и оставленную на обочине машину. Но ничего не сказал. В этот день в Рошткале ждали областное начальство по линии молодежи, спорта и туризма.
АЗС рядом с офисом Мегафона. Склоны Ишкашимского хребта здесь более полого спускаются в долину Шахдары
Здание школы напротив моей парковки с портретами Президента. На дальнем плане отроги Шугнанского хребта с острыми вершинами и одним из пятитысячников
Главный стадион района рядом со школой. На нем к чему-то готовились или наоборот сворачивались после мероприятия.
На неприступном утесе за стадионом высятся остатки крепости Рошткала с установленным на ней флагом Республики Таджикистан
Берег Шахдары за офисом Мегафона. Ничего особенного. На противоположный берег над бурлящим потоком перекинуты подвесные мостики для пешеходные связи двух частей поселка. А вот машинам приходится сильно объезжать в поисках переправы.
Еще одна колоритная АЗС буквально в 200 метрах от первой привлекла мое внимание вместе с контейнером по продаже автомобильных запчастей для таких популярных здесь машин как УАЗ, ГАЗ-53 и ЗИЛ-130
АЗС представляет собой бензовоз на базе ЗИЛ-130 со снятыми колесами. Продают солярку по цене 8,8 сомони за литр (58,7 руб.) и что-то еще без названия по цене 7,6 сомони за литр (50,7 рублей). Подозреваю что это "просто бензин". Как два сорта горючего в одной цистерне не смешиваются для меня загадка. Разливают через шланг с помощью ведра. Я так ведром заправлялся в Мургабе на заправке с хорошей репутацией. Мне там даже литра 3 подарили сверх за большую партию.
Сажусь в Белку и отправляюсь в крепость. При известной сноровке туда даже можно почти заехать
Оставляю машину с напольной части крепости у какой-то усадьбы и иду пешком осматривать достопримечательность. О крепости расскажу подробно в отдельном репортаже, а здесь приведу краткую историю долины Шахдары.
Долина Шахдары заселена как минимум с бронзово века, а в раннем железном веке здесь господствуют саки. По одной из версий название микрорегиона Шугнан дословно переводится как "страна саков", но наиболее вероятна древнеперсидская основа со значением "хороший, приятный".
Именно через Шугнан по долине Гунта и как вариант по долине Шахдары, проходил один из ручейков Великого шелкового пути из Китая в Среднюю Азию, Иран и Европу. За свою долгую историю Шугнан поочердно входил в состав или орбиту влияния крупных азиатских государственных образований: империи Ахеменидов, Греко-Бактрийского и Кушанского царств, эфталитов и тюрков.Именно в кушанское время наиболее интенсивно обживается долина Шахдары, строятся первые крепости. В VII веке Шугнан попадает в номинальную зависимость от Танской империи, а в 747 году его князь погибает в походе танских войск против тибетцев. В конце VIII века Шугнан завоевывают мусульмане из Хоросана, но зороастрийские верования продержались здесь вплоть до XII века. В последующие века Шугнан принадлежал Тахиридам, Саманидам, Газневидам, Гуридам, но зависимость от центральных властей зачастую была номинальной. В XIII веке им на смену приходят монголы, а затем Тимуриды. Менялись династии правителей, но торговые пути и автохтонное население в изолированных долинах оставались прежними.
В начале XVI в. Шугнан как часть Бадахшана входит в состав империи Великих Моголов, затем попадает в состав Шейбанидского государства. В 1691-1692 гг. Аштарханиды завоевали афганский Бадахшан, а вместе с ним и Шугнан.
В XVIII в. Шугнан, находившийся от него в вассальной зависимости Рушан, а также Вахан вели постоянную борьбу против политической зависимости от Бадахшана и Дарваза. Владетели Шугнана с Рушаном и правители Вахана являлись вассалами шахов Дарваза и платили им дань.
В XIX в. историческая область Шугнан включала в себя Шугнанское шахство, в которое входил и вассальный Рушан, а также небольшие феодальные государственные образования - Шахдара и Гунт в долинах одноименных рек, то есть территории современных Рушанского, Шугнанского и Рошткалинского районов Таджикистана, а также Шугнанского района афганской провинции Бадахшан.
В 1830 Шугнан вместе с рядом памирских княжеств был завоёван Кокандским ханством, но позднее реальная власть Коканда сошла на нет.
В соответствии с российско-британскими соглашениями 1872-73 годов Шугнан и Рушан оказались рассечены надвое по Пянджу, что не мешало Афганистану взымать дань с правобережной части.
В 1883 афганские войска оккупировали Шугнан и Рушан, таким образом приведя эти территории под прямое управление эмира Афганистана. Череда восстаний против афганского владычества завершилась в 1889 году, когда афганские войска вторично завоевали княжество. Завоевание сопровождалось «неслыханною даже в Средней Азии жестокостью. Население в занятых местностях вырезалось поголовно, селения выжигались, поля вытравливались и пр.» Спасаясь от афганских войск, часть шугнанцев вышла к озеру Яшиль-Куль, где китайский отряд, посланный властями Кашгара, воспрепятствовал их дальнейшему продвижению и силой заставил вернуться на родину.
В 1894 году русскому отряду капитана Скерского с помощью местных жителей пришлось силой выбивать афганцев из крепости Рошткала.
Согласно русско-английскому договору от 2 февраля (11 марта) 1895, Шугнан, сократившийся до двух долин Гунта и Шахдары, был передан Бухарскому эмирату в качестве шахства (бекства) вместо части Дарваза, лежащей на левом берегу Пянджа.
Огромный флаг Таджикистана реет над Рошткалой. Про его символику я писал ранее. Рядом с ним какое-то древнее жилое строение
С 1905 года весь русский Бадахшан и Восточный Памир был выделен из общетуркестанского управления в особый административный округ, который находился в ведении начальника Памирского отряда (со штаб-квартирой в Хороге). Командир отряда, получивший права уездного начальника, подчинялся военному губернатору Ферганской области. К этому времени весь русский Бадахшан как фактически, так и юридически был включён в состав Российской империи и произволу бухарских эмиров пришел конец.
Что же представляет собой крепость Рошткала в первом приближении? Несмотря на то, что по некоторым данным она была основана в кушанское время и периодически выполняла функции административного центра долины Шахдары, от крепости мало что осталось. Ее стены были сложены из рваного камня, а с напольной стороны дополнительно были укреплены тремя башнями. В 1930 годы практически все укрепления были разобраны, а материал пошел на строительство клуба. В последние десятилетия остатки укрепления доразобрали на строительство здания милиции. Основным сооружением крепости является традиционный шугнанский дом "чид" с хозяйственными пристройками по периметру и еще пара более мелких построек.
Вполне возможно что этой постройке не одна сотня лет. Ныне она пребывает в плачевном состоянии
В главном помещении жилища сохранилось пять столбов, потолочное перекрытие и традиционная чорхона. На месте даже находится резная перекладина "бучкигидж". Можете сравнить эти фотографии с фото современного жилища в начале поста. Как же так получилось, что крепость безжалостно разрушили, а жилище сохранилось? Все дело в том, что до недавнего времени его использовали по прямому назначению, а затем для содержания скота. Жалко будет, если эта привлекательная для туристов постройка будет утрачена также как и крепость
.
В начале XX в. основным предметом вывоза из Шугнана были шерстяные халаты, чулки и кожа для выделки обуви. Интересно, что достоверных сведений о добыче и экспорте ляджуара (лазурита) с территории Шугнана в этот период и в далеком прошлом не встречается. Скорее всего это связано с трудностью добычи, а также лучшим по качеству и более доступным афганским лазуритом. Если шахдаринский лазурит и пробовали добывать на вывоз в далеком прошлом, то его незначительное количество просто тонуло в общем потоке афганского. Можно пофантазировать, что где-то в в египетских древностях или в Эрмитаже среди изделий из "бухарского лазурита" есть ляджуары из долины Шахдары с месторождения Ляджвар-Дара. А если серьезно, то при советской власти лазурита было вывезено в 1931 году всего 5,5 тонн (собрано на высоте около 4 тыс. метров над уровнем моря в осыпях под вертикальной мраморной стеной в которой содержатся гнезда лазурита) и добыто подземными разведочными выработками в скальном массиве 193 тонны в период с 1961 года до начала 1990-х годов. Запасы месторождения оцениваются в 500 тонн.
Помните я писал выше, что шугнанцы ираноязычный народ? Зная это попробуйте догадаться как переводится название крепости Рошткала?
Правильно - Красная крепость. Это вместо привычного для тюркоязычных народностей вариантов Кизил-Кала (Кале) или Кизил-Кермен. Красной крепость стала не от того, что была сложена из красного камня или стояла на красной скале. По легенде, когда ее захватили враги, то они сбросили вниз все непокорное население и скалы окрасились кровью. Бросали, наверное, с этого утеса с белыми, похожими на мраморовидные, прослойками. А сейчас здесь антенное хозяйство сотовой связи и еще один не слишком современный домик.
Интересно, что в преданиях начала ХХ века врагами местного населения считаются не пришлые арабы-мусульмане и даже не афганцы, как можно бы было подумать из недавней истории, а приходящие из-за гор из Индии сиахпуши-огнепоклонники ("черные одежды"). Строительство укреплений типа сторожевых башен в ущельях мелких левых притоков Шахдары связываются в устной традиции именно с противодействием таким проникновениям через труднопроходимые перевалы Шахдарьинского хребта в период войны с сиахпушами. Сиахпушам приписывается и основание крупнейших крепостей Вахана Ках-Каха и Ямчун. Во времена кизилбашей именно сиахпуши пришли в Шахдару и заставляли шугнанцев добывать ляджуар (лазурит), совершали кровавые жертвоприношения и прочие бесчинства. В общем шугнанцы на них сильно обиделись и всех зарезали. После этого лазурит добывать перестали, а месторождение стало запретным местом до 1930-х годов.
Советская власть в Бадахшане окончательно утвердилась в конце июня 1920 года. В июле 1923 года Горный Бадахшан был включён в Туркестанскую АССР на правах самостоятельной области.
По решению ЦИК Союза ССР от 2 января 1925 года была образована Автономная Горно-Бадахшанская область в составе Таджикской АССР (с 1929 года - в Таджикской ССР). Долина реки Шахдара вошла в состав Шугнанского района с центром в Верхнем Хороге.
Рошткалинский район первоначально был образован в 1936 году. В декабре 1941 года АГБО была переименована в Горно-Бадахшанскую автономную область - ГБАО. В 1963 году территория ГБАО была разделена на четыре сельских района, Рошткалинский район был упразднен, а его территория вошла в состав Шугнанского района.В 1992 году Рошткалинский район был восстановлен в прежних границах. Ну а дальнейшую историю вы наверное уже помните.
Вид на Рошткалу с высоты крепости
Население Рошткалинского района на 1 января 2018 года составляет 26 800 человек.
Главой Рошткалинского района является Председатель Хукумата, назначаемый Президентом Республики Таджикистан. Законодательный орган Рошткалинского района - Маджлис народных депутатов, избирается всенародно на 5 лет.
Отсюда хороша видна школа, стадион и та часть поселка где я только что побывал
Еще один вид на крепостной утес
А это уже вид с утеса на остатки жилых строений и государственный флаг. Стены крепости сохранились только на уровне фундаментов. Обратите внимание на небольшие хозяйственные пещерки, выбитые в скале и ее слоистую структуру.
Еще один вид на нижнюю часть Рошткалы
Возвращаюсь в машину и по узкой и извилистой дороге спускаюсь вниз. Не могу отказать себе в удовольствии остановиться у цветущего шиповника
И тут я неожиданно встречаю плотную процессию, идущую от стадиона с флагами и портретами Президента Эмомали Рахмона. На минуту мне показалось что я перенесся в 30-е годы. Пока ищу карман для машины процессия втягивается во двор здания, похожего на клуб, и останавливается. Самые интересные кадры я проушехлопил. Начинается какой-то митинг. Робко спрашиваю, что здесь происходит и получаю ответ, что сегодня празднование Дня молодежи. Удовлетворившись им я уехал и только когда писал этот пост задумался...
День молодежи в Таджикистане отмечается 23 мая, а сегодня 25 июня! А вот День советской молодежи отмечался в СССР в последнее воскресение июня. До него еще несколько дней. День Российской молодежи отмечается 27 июня, до него два дня. Но я что-то сомневаюсь, что отмечали именно этот праздник. Вероятно мне просто так ответили, потому что приезжало начальство по линии молодежи, спорта и туризма. Странно все это...
На самом деле все праздничные мероприятия были приурочены ко Дню национального единства Республики Таджикистан, который отмечают 27 июня. Это один из главных праздников республики. Постановлением национального парламента день объявлен нерабочим. День национального единства знаменует собой окончание кровопролитной гражданской войны (1992-1997) и примирение противоборствующих сторон. За пять лет противостояния война унесла жизни более 150 тысяч человек.
Праздник назван Днем национального единства, поскольку он символизирует единство таджикского народа, сплоченность в единую нацию жителей всех городов, поселков и кишлаков Таджикистана.
Именно 27 июня 1997 года в Москве на девятых по счету двусторонних мирных переговорах в Кремле президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) Саид Абдулло Нури подписали "Общее соглашение о мире и национальном согласии в Таджикистане".
Этот важный документ положил конец гражданской войне и принес мир в республику.
Использованы материалы Вики и другие источники.
Пока все. Продолжение следует.
Навигация по моим репортажам о Большом Среднеазиатском путешествии здесь.
Дзен-репорт здесь...