Зачем надо бросить все и из Самарканда обязательно уехать в Шахрисабз?
Толчея древних столиц Средней Азии меня утомила. А еще больше угнетало ощущение, что находясь в них я не смогу посмотреть и десятой доли их удивительного мира. Обязательной туристической программой никого не удивишь. Да, с классикой надо знакомиться, но и изюминки тоже надо уметь выискивать. Особенно такие, куда едут за тридевять земель французы, а российский турист даже о них не слышал, ограничиваясь стандартным меню: Самарканд-Бухара-Хива.
После того, когда стало понятно, что Средняя Азия это надолго, если не на всегда, на 35-ый день своего путешествия 17 мая этого года я взял курс на Мазари-Шариф. Необычно, да? Все очень просто. Я решил поиграть в интерактив. Теперь у моих читателей есть возможность влиять на мои планы. Друзья могут посильно помочь мне пересечь афганскую границу, а завистники из комментариев в Дзене просто избавиться от меня ;-) Ведь исход не предсказуем, звенящий градус опасности растет с каждым днем, а цена вопроса всего каких-то 800 евро.
Но это я отвлекся, вернемся к теме поста. Я думал достаточно быстро пройти намеченный на день рядовой отрезок пути в 80 км через Зеравшанский хребет, переночевать в Шахрисабзе Кашкадарьинской области, а затем устремиться к афганской границе. Но действительность оказалась намного интереснее чем я ее представлял.
Выехав из города в обед на кольцевой Самарканда встречаю стайку так популярных здесь 130-х ЗИЛов и не отказываю Белке в удовольствии сфотографироваться вместе с ними.
Белка довольна. За сутки до выезда сказочным образом я нашел в Самарканде на заправке Узнефтегаз 93-ий бенз и залился им по самые гланды: полный бак и еще 50 литров в канистрах с учетом казахского НЗ 95-го. Правда цена кусалась: 54 руб. 72 коп. за литр. Но это лучше чем покупать 80-ый бенз по доллару за литр, как пришлось мне делать в известной чайхане под Жаслыком перед рейдом к Аралу. Белка удовлетворенно заурчала получив впервые за месяц более менее приличное топливо. Говорят, теперь только в Эмиратах будет приличный бензин. Но вот чего я не смог найти в Самарканде - это газовые баллоны для плитки. Последний ржавый с истекшим сроком хранения приобрел в Хиве. Печалька.
Недалеко от ЗИЛов и первая достопримечательность, отмеченная на MAPS.ME как замок, на деле оказалась каким-то заброшенным рестораном производящим на туриста готическое впечатление, несмотря на эклектический стиль.
Сразу после развязки кольцевой трассы и трассы на Термез ухожу налево на грунтовку и пробираюсь между садов в обратную сторону к каналу Даргом. Все бы ничего, но сильно смущает глина на фоне начинающегося дождя и привязанные к вбитым посереди дороги кольям быки да коровы. Цель - крепость Ривдад или Кафир-Кала, распространенное название крепостей возникших до арабского нашествия. Паркуюсь во рву между рабадом и шахристаном и отправляюсь бегом осматривать крепость.
Ривдад основан в I веке н.э. как загородная резиденция правителей Самарканда. Город защищал подступы к столице с юга, имел площадь около 20 га, развитый шахристан и рабад. Уничтожен город в VII в. арабами.Тут я проявил малодушие и не полез в цитадель с остатками зданий, решив не месить глину под дождем.
Вид с валов шахристана на Зеравшанский хребет. Мне туда. После пустыни и равнины вид горы будоражит кровь.
А вокруг как и две тысячи лет тому назад возделываются поля. О крепости я расскажу в отдельном репортаже, а мне пора отсюда выбираться, пока окончательно дорога не раскисла. С нее очень легко съехать в какой-нибудь арык, чего мне совсем не хочется.
Мчу прямо в грозу на перевал Тахтакарача (1640 м), он же Китабский перевал. Правда я тогда еще не представлял его высоту.
Пара коротких роликов на тему: нива, дорога, гроза
Горы все ближе. Вдруг вижу на шоссе перед селом Каратепа что-то происходит. Оказывается из-за ливня местная речка вышла из берегов,а водопропускное устройство под дорогой забилось или просто не справлялось с таким объемом воды образовав водоворот посереди грязного озера
Красивый вид на горы и вздувшуюся от дождей реку. Окрестности села Каратепа знамениты живописными склонами с валунами и скалами, а также расположенным неподалеку урочищем Аманкутан с лесной дачей. К сожалению, мне некогда осматривать здешние красоты, да и дождь не располагает к этому.
Местные жители рассказывают мне где идет гроза
Ну что, набравшись смелости еду дальше - прямо в грозу. Впереди жутко сверкают молнии
Мне повезло, под самый удар стихии я не попал. Прошел больше тылами грозового фронта
Но из за дождя практически не останавливался. А дорога тем временем шла по узкой долине с живописными склонами и сменяющими друг друга аулами.
И вот тут я слегка струхнул... Двигатель урчит довольно, но почему-то перестал тянуть. Машина не идет даже на 4-ой передаче. На 3-ей тоже не так как бы хотелось. Все приехали, кажись убил двигатель местным бензином. Однако, другие машины, что еле-еле тащатся на газу, я почему-то легко обгоняю.
И только внезапно поднявшись на Китабский (Тахтакарача) перевал Зеравшанского хребта и померив высоту я понял, что так высоко мы с Белкой еще не забирались, даже покоряя горные вершины Крыма. 1600 с хвостиком метров. А подъем, в отличии от крымских серпантинов, практически не заметен, дорога проложена по склонам долины. Потом я еще 150 метров к этой высоте добавил уйдя с трассы в сторону.
Вот оттуда я приехал. Ну как? Стоило ради таких видов бросить Самарканд и выбраться сюда? А потом спуститься на другую сторону Зеравшанского хребта, где меня ждет нечто удивительное?
Настало время осмотреться и готовиться к спуску к легендарному городу Кеш, он же современный Шахрисабз. Именно ради него и попутных достопримечательностей я покинул многолюдный и знойный Самарканд. И вам советую. Тем более что такси стоит всего 400 рублей с человека на русские деньги.
На перевале Тахтакарача идет бойкая торговля. Когда-нибудь о нем я сделаю отдельный репортаж, а сейчас несколько фото для затравки. Знаете что это за белые и не совсем белые шарики продают? Это йогурт. Твердый йогурт из козьего молока. И такой оказывается бывает. На самом деле его правильное название курт или курут, а йогурт для туристов. Стоит в зависимости от размера. В среднем 1-1,5 тыс. сум за шарик (8-12 рублей на наши деньги). Считается большим лакомством, но я пока еще к нему не привык. Этому продукту, который может храниться вечно я посвятил целый репортаж.
Я долго пробовал красиво сфотографировать машину на перевале, но подъезд ко всем видовым площадкам загорожен палатками. Набежавшие жители гор даже пытались стащить с дороги какой-то старый обездвиженный Запорожец, чтобы я мог подъехать к краю обрыва. Несмотря на видимый энтузиазм, я отговорил их от этой затеи. Решив, что уже пора спускаться с перевала я вдруг заметил идущую в западном направлении дорогу и свернул на нее за что и был вознагражден изумительными по красоте видами.
Передо мной открывались потрясающие по своей красоте альпийские луга со скальными выходами и валунами. Что интересно, вдоль дороги идут изгороди, препятствующие как заезду на пастбища, так и сбеганию оттуда скота. Практически сразу мне стали попадаться многочисленные площадки удобные для ночлега с палаткой.
Я тогда не знал, что это грунтовка идет до радиорелейной станции, а оттуда есть спуски на обе стороны Зеравшанского хребта по старой дороге. Вот интересно бы было их пройти. Вероятно, именно где-то тут Зеравшанский хребет переходил Александр Македонский со своим войском, и не один раз.
И где-то на этом перевале была эпическая битва согдийцев с арабскими завоевателями после смерти Кутейбы, в отчаянной попытке получить независимость от Халифата
И тут меня атаковала вооруженная катанами уйгурская кавалерия. Чем все закончилось - расскажу в следующий раз.
Проехав по дороге к радиорелейной станции пару километров я остановился у линии ЛЭП и огляделся. Впереди высились, покрытые снегами вершины Фанских гор и отроги Гиссарского хребта. Мне туда, но намного позже. Небо стало вновь хмурится и я понял, что надо скорее удирать с перевала.
На обратном пути я тормознул у изгороди с перекинутой через нее лесенкой и сбегал по тропе к гигантским валунам на обращенном на юг склоне хребта. Как потом оказалось, я посетил место силы под названием "Шлем дьявола". Правда какой из этих валунов шлем я не понял. В романе Сергея Лукьяненко «Последний дозор» это место упоминается как плато демонов. Не плохо здесь как-нибудь переночевать. Но меня интересовали больше не валуны, а виды на долину куда сейчас предстояло спускаться.
А еще манили горы со снежными вершинами. Я никогда в жизни до этого не видел вершин гор в снегах
Скоро, скоро, как откроются перевалы, я отправлюсь туда.
Возвращаюсь на шоссе и спускаюсь вниз в долину реки Кашкадарьи к городам Китаб и Шахрисабз. Они здесь хорошо видны в котловине в окружении Зеравшанскогои Гиссарского хребтов
Периодически делаю остановки и фотографирую открывающуюся красоту
Я таки не нашел карты с отмеченными горными вершинами. Как я понимаю, Долину реки Кашкадарьи с востока ограничивают Фанские горы в ледниках которых она и берет свои истоки
Тут я понял, что сильно проголодался и остановился на запах шашлыка у самого мощного родника примерно на половине спуска. Его вы точно не проедете. Пока готовили шашлык обошел все дастарханы, но место для обеда выбрал на парапете с видом на долину. Немного прохладно для брюк и футболки, но зато не мельтешат перед глазами машины.
Особенно привлекают внимание КАМАЗы, еле-еле, с остановками, поднимающиеся на перевал. Интересно, они тоже на газу? Баллонов к ним привинчена масса. Разве дизель может работать на газу?
И тут мне принесли обед. Шашлык сказали что по-кавказки. Мне он не понравился, сильно пересолен и, похоже, не свеж. Жарили при мне минут за 25, мгновенно притащив откуда-то раскаленные угли. Цена всего набора 18 тыс. сум. Шашлык - 15 тыс. сум (120 руб.), хлеб - 2 тыс. сум и чай - 1 тыс. сум. Вам в России приносили когда-нибудь в придорожном кафе чай по 8 рублей за чайник?
Вот так здесь выглядят посты ГАИ. Я что-то так увлекся,что забыл даже сбросить скорость до положенных 5 км/час, чем вызвал недовольный взгляд стражей порядка на дорогах.
Еду дальше, иногда останавливаясь в кишлаке Курилиш для фотографирования удивительных видов. На этом холме наверняка было какое-то согдийское городище
Вот оттуда я приехал
Барашки кушают травку
Сенокос
На этом фото хорошо видно как шоссе спускается с Китабского перевала
Кашкадарья в Китабе. Вид вниз по течению
А это уже вид вверх по течению Кашкадарьи
Какой-то раскрашенный элеватор при въезде в древний город Кеш, он же Шахрисабз при тимуридах
Солнце клонится к закату и въехав в город я паркуюсь у реконструированных стен Шахрисабза, рядом с городскими воротами. Пора подумать о ночлеге.
Решать проблему ночлега я решил проверенным путем отправившись по старым махалям (районам) древнего города. Очень хотелось заночевать внутри городских стен и через распахнутые ворота я юркнул внутрь.
И тут я испытал катарсис...
Причиной которому стал гигантский портал в иную реальность.
Теперь вам ясно, ради чего надо было ехать в Шахрисабз-Кеш?
Это два сохранившихся пилона самого грандиозного сооружения времен Амира Тимура - Дворца Ак-Сарай или Ок-Сарой, как говорят узбеки. Строительство началось в 1380 году. Что у нас тогда в Московском княжестве аналогичного построено было? Высота входного портала Ак-Сарая достигала 70 метров, сейчас она составляет около 36 метров. Дворец был разрушен при Шейбанидах, чье самолюбие было сильно уязвлено столь грандиозной постройкой более успешного предшественника.
Однако, портал порталом, но настоящая реальность такова, что надо искать ночлег. Узбекистан хоть и демократическая страна, но палатку под порталом не поставишь на газоне. За топтание газона здесь ругают. И я потопал от портала в старый город, который три года тому назад, что бы не портить впечатление иностранным туристам был отделен от эспланады исторического центра стеной. Ища проход в стене я наткнулся не только на ночлег, но и на своих новых друзей. Не буду тянуть кота за хвост, скажу только, что я надолго поселился в замечательном отеле Oq-Saroy у радушных хозяев Марата и Ольги. Как вы уже догадались - название отеля это и есть название дворца Амира Тимура в узбекской транскрипции.
Заселяюсь в номер, смотрю здешние новости, в душ и на пятничную ночную молитву.
Вид на отель Oq-Saroy в ночи. Он справа, по здешней традиции не имеет окон на центральную улицу, но зато имеет террасу с великолепным видом на Ак-Сарай, город и горы.
Ночной намаз Иша 12 Рамадана 1440 года в мечети Хазрети Имам в древнем Шахрисабзе.
Все, я бай.
Этот пост стал возможен благодаря партнерству с гостиницей OQ SAROY в Шахрисабзе. Лучшее место для туриста у главной достопримечательности города и области. О ней в подробностях чуть позже.
Хотите поддержать проект Большого Азиатского путешествия?
Воспользуйтесь формой для перечисления на Яндекс-Кошелек или реквизитами для перечисления. Подробности на что пойдут средства здесь.
Спасибо всем кто уже внес свой посильный вклад. На сегодня собрано 1490 рублей. Осталось собрать 780 евро.
Друзья, добрые друзья, вы просто толкаете меня туда, куда Макар телят не гонял.
Для удобства сообщаю номера карт Сбербанка куда также можно перечислить донат:
5469 4900 1186 3566 - рубли;
4276 4900 3389 0940 - евро.
Но лучше все-таки на Яндекс, селектировать проще.
После того, когда стало понятно, что Средняя Азия это надолго, если не на всегда, на 35-ый день своего путешествия 17 мая этого года я взял курс на Мазари-Шариф. Необычно, да? Все очень просто. Я решил поиграть в интерактив. Теперь у моих читателей есть возможность влиять на мои планы. Друзья могут посильно помочь мне пересечь афганскую границу, а завистники из комментариев в Дзене просто избавиться от меня ;-) Ведь исход не предсказуем, звенящий градус опасности растет с каждым днем, а цена вопроса всего каких-то 800 евро.
Но это я отвлекся, вернемся к теме поста. Я думал достаточно быстро пройти намеченный на день рядовой отрезок пути в 80 км через Зеравшанский хребет, переночевать в Шахрисабзе Кашкадарьинской области, а затем устремиться к афганской границе. Но действительность оказалась намного интереснее чем я ее представлял.
Выехав из города в обед на кольцевой Самарканда встречаю стайку так популярных здесь 130-х ЗИЛов и не отказываю Белке в удовольствии сфотографироваться вместе с ними.
Белка довольна. За сутки до выезда сказочным образом я нашел в Самарканде на заправке Узнефтегаз 93-ий бенз и залился им по самые гланды: полный бак и еще 50 литров в канистрах с учетом казахского НЗ 95-го. Правда цена кусалась: 54 руб. 72 коп. за литр. Но это лучше чем покупать 80-ый бенз по доллару за литр, как пришлось мне делать в известной чайхане под Жаслыком перед рейдом к Аралу. Белка удовлетворенно заурчала получив впервые за месяц более менее приличное топливо. Говорят, теперь только в Эмиратах будет приличный бензин. Но вот чего я не смог найти в Самарканде - это газовые баллоны для плитки. Последний ржавый с истекшим сроком хранения приобрел в Хиве. Печалька.
Недалеко от ЗИЛов и первая достопримечательность, отмеченная на MAPS.ME как замок, на деле оказалась каким-то заброшенным рестораном производящим на туриста готическое впечатление, несмотря на эклектический стиль.
Сразу после развязки кольцевой трассы и трассы на Термез ухожу налево на грунтовку и пробираюсь между садов в обратную сторону к каналу Даргом. Все бы ничего, но сильно смущает глина на фоне начинающегося дождя и привязанные к вбитым посереди дороги кольям быки да коровы. Цель - крепость Ривдад или Кафир-Кала, распространенное название крепостей возникших до арабского нашествия. Паркуюсь во рву между рабадом и шахристаном и отправляюсь бегом осматривать крепость.
Ривдад основан в I веке н.э. как загородная резиденция правителей Самарканда. Город защищал подступы к столице с юга, имел площадь около 20 га, развитый шахристан и рабад. Уничтожен город в VII в. арабами.Тут я проявил малодушие и не полез в цитадель с остатками зданий, решив не месить глину под дождем.
Вид с валов шахристана на Зеравшанский хребет. Мне туда. После пустыни и равнины вид горы будоражит кровь.
А вокруг как и две тысячи лет тому назад возделываются поля. О крепости я расскажу в отдельном репортаже, а мне пора отсюда выбираться, пока окончательно дорога не раскисла. С нее очень легко съехать в какой-нибудь арык, чего мне совсем не хочется.
Мчу прямо в грозу на перевал Тахтакарача (1640 м), он же Китабский перевал. Правда я тогда еще не представлял его высоту.
Пара коротких роликов на тему: нива, дорога, гроза
Click to viewГоры все ближе. Вдруг вижу на шоссе перед селом Каратепа что-то происходит. Оказывается из-за ливня местная речка вышла из берегов,а водопропускное устройство под дорогой забилось или просто не справлялось с таким объемом воды образовав водоворот посереди грязного озера
Красивый вид на горы и вздувшуюся от дождей реку. Окрестности села Каратепа знамениты живописными склонами с валунами и скалами, а также расположенным неподалеку урочищем Аманкутан с лесной дачей. К сожалению, мне некогда осматривать здешние красоты, да и дождь не располагает к этому.
Местные жители рассказывают мне где идет гроза
Ну что, набравшись смелости еду дальше - прямо в грозу. Впереди жутко сверкают молнии
Мне повезло, под самый удар стихии я не попал. Прошел больше тылами грозового фронта
Но из за дождя практически не останавливался. А дорога тем временем шла по узкой долине с живописными склонами и сменяющими друг друга аулами.
И вот тут я слегка струхнул... Двигатель урчит довольно, но почему-то перестал тянуть. Машина не идет даже на 4-ой передаче. На 3-ей тоже не так как бы хотелось. Все приехали, кажись убил двигатель местным бензином. Однако, другие машины, что еле-еле тащатся на газу, я почему-то легко обгоняю.
И только внезапно поднявшись на Китабский (Тахтакарача) перевал Зеравшанского хребта и померив высоту я понял, что так высоко мы с Белкой еще не забирались, даже покоряя горные вершины Крыма. 1600 с хвостиком метров. А подъем, в отличии от крымских серпантинов, практически не заметен, дорога проложена по склонам долины. Потом я еще 150 метров к этой высоте добавил уйдя с трассы в сторону.
Вот оттуда я приехал. Ну как? Стоило ради таких видов бросить Самарканд и выбраться сюда? А потом спуститься на другую сторону Зеравшанского хребта, где меня ждет нечто удивительное?
Настало время осмотреться и готовиться к спуску к легендарному городу Кеш, он же современный Шахрисабз. Именно ради него и попутных достопримечательностей я покинул многолюдный и знойный Самарканд. И вам советую. Тем более что такси стоит всего 400 рублей с человека на русские деньги.
На перевале Тахтакарача идет бойкая торговля. Когда-нибудь о нем я сделаю отдельный репортаж, а сейчас несколько фото для затравки. Знаете что это за белые и не совсем белые шарики продают? Это йогурт. Твердый йогурт из козьего молока. И такой оказывается бывает. На самом деле его правильное название курт или курут, а йогурт для туристов. Стоит в зависимости от размера. В среднем 1-1,5 тыс. сум за шарик (8-12 рублей на наши деньги). Считается большим лакомством, но я пока еще к нему не привык. Этому продукту, который может храниться вечно я посвятил целый репортаж.
Я долго пробовал красиво сфотографировать машину на перевале, но подъезд ко всем видовым площадкам загорожен палатками. Набежавшие жители гор даже пытались стащить с дороги какой-то старый обездвиженный Запорожец, чтобы я мог подъехать к краю обрыва. Несмотря на видимый энтузиазм, я отговорил их от этой затеи. Решив, что уже пора спускаться с перевала я вдруг заметил идущую в западном направлении дорогу и свернул на нее за что и был вознагражден изумительными по красоте видами.
Передо мной открывались потрясающие по своей красоте альпийские луга со скальными выходами и валунами. Что интересно, вдоль дороги идут изгороди, препятствующие как заезду на пастбища, так и сбеганию оттуда скота. Практически сразу мне стали попадаться многочисленные площадки удобные для ночлега с палаткой.
Я тогда не знал, что это грунтовка идет до радиорелейной станции, а оттуда есть спуски на обе стороны Зеравшанского хребта по старой дороге. Вот интересно бы было их пройти. Вероятно, именно где-то тут Зеравшанский хребет переходил Александр Македонский со своим войском, и не один раз.
И где-то на этом перевале была эпическая битва согдийцев с арабскими завоевателями после смерти Кутейбы, в отчаянной попытке получить независимость от Халифата
И тут меня атаковала вооруженная катанами уйгурская кавалерия. Чем все закончилось - расскажу в следующий раз.
Проехав по дороге к радиорелейной станции пару километров я остановился у линии ЛЭП и огляделся. Впереди высились, покрытые снегами вершины Фанских гор и отроги Гиссарского хребта. Мне туда, но намного позже. Небо стало вновь хмурится и я понял, что надо скорее удирать с перевала.
На обратном пути я тормознул у изгороди с перекинутой через нее лесенкой и сбегал по тропе к гигантским валунам на обращенном на юг склоне хребта. Как потом оказалось, я посетил место силы под названием "Шлем дьявола". Правда какой из этих валунов шлем я не понял. В романе Сергея Лукьяненко «Последний дозор» это место упоминается как плато демонов. Не плохо здесь как-нибудь переночевать. Но меня интересовали больше не валуны, а виды на долину куда сейчас предстояло спускаться.
А еще манили горы со снежными вершинами. Я никогда в жизни до этого не видел вершин гор в снегах
Скоро, скоро, как откроются перевалы, я отправлюсь туда.
Возвращаюсь на шоссе и спускаюсь вниз в долину реки Кашкадарьи к городам Китаб и Шахрисабз. Они здесь хорошо видны в котловине в окружении Зеравшанскогои Гиссарского хребтов
Периодически делаю остановки и фотографирую открывающуюся красоту
Я таки не нашел карты с отмеченными горными вершинами. Как я понимаю, Долину реки Кашкадарьи с востока ограничивают Фанские горы в ледниках которых она и берет свои истоки
Тут я понял, что сильно проголодался и остановился на запах шашлыка у самого мощного родника примерно на половине спуска. Его вы точно не проедете. Пока готовили шашлык обошел все дастарханы, но место для обеда выбрал на парапете с видом на долину. Немного прохладно для брюк и футболки, но зато не мельтешат перед глазами машины.
Особенно привлекают внимание КАМАЗы, еле-еле, с остановками, поднимающиеся на перевал. Интересно, они тоже на газу? Баллонов к ним привинчена масса. Разве дизель может работать на газу?
И тут мне принесли обед. Шашлык сказали что по-кавказки. Мне он не понравился, сильно пересолен и, похоже, не свеж. Жарили при мне минут за 25, мгновенно притащив откуда-то раскаленные угли. Цена всего набора 18 тыс. сум. Шашлык - 15 тыс. сум (120 руб.), хлеб - 2 тыс. сум и чай - 1 тыс. сум. Вам в России приносили когда-нибудь в придорожном кафе чай по 8 рублей за чайник?
Вот так здесь выглядят посты ГАИ. Я что-то так увлекся,что забыл даже сбросить скорость до положенных 5 км/час, чем вызвал недовольный взгляд стражей порядка на дорогах.
Еду дальше, иногда останавливаясь в кишлаке Курилиш для фотографирования удивительных видов. На этом холме наверняка было какое-то согдийское городище
Вот оттуда я приехал
Барашки кушают травку
Сенокос
На этом фото хорошо видно как шоссе спускается с Китабского перевала
Кашкадарья в Китабе. Вид вниз по течению
А это уже вид вверх по течению Кашкадарьи
Какой-то раскрашенный элеватор при въезде в древний город Кеш, он же Шахрисабз при тимуридах
Солнце клонится к закату и въехав в город я паркуюсь у реконструированных стен Шахрисабза, рядом с городскими воротами. Пора подумать о ночлеге.
Решать проблему ночлега я решил проверенным путем отправившись по старым махалям (районам) древнего города. Очень хотелось заночевать внутри городских стен и через распахнутые ворота я юркнул внутрь.
И тут я испытал катарсис...
Причиной которому стал гигантский портал в иную реальность.
Теперь вам ясно, ради чего надо было ехать в Шахрисабз-Кеш?
Это два сохранившихся пилона самого грандиозного сооружения времен Амира Тимура - Дворца Ак-Сарай или Ок-Сарой, как говорят узбеки. Строительство началось в 1380 году. Что у нас тогда в Московском княжестве аналогичного построено было? Высота входного портала Ак-Сарая достигала 70 метров, сейчас она составляет около 36 метров. Дворец был разрушен при Шейбанидах, чье самолюбие было сильно уязвлено столь грандиозной постройкой более успешного предшественника.
Однако, портал порталом, но настоящая реальность такова, что надо искать ночлег. Узбекистан хоть и демократическая страна, но палатку под порталом не поставишь на газоне. За топтание газона здесь ругают. И я потопал от портала в старый город, который три года тому назад, что бы не портить впечатление иностранным туристам был отделен от эспланады исторического центра стеной. Ища проход в стене я наткнулся не только на ночлег, но и на своих новых друзей. Не буду тянуть кота за хвост, скажу только, что я надолго поселился в замечательном отеле Oq-Saroy у радушных хозяев Марата и Ольги. Как вы уже догадались - название отеля это и есть название дворца Амира Тимура в узбекской транскрипции.
Заселяюсь в номер, смотрю здешние новости, в душ и на пятничную ночную молитву.
Вид на отель Oq-Saroy в ночи. Он справа, по здешней традиции не имеет окон на центральную улицу, но зато имеет террасу с великолепным видом на Ак-Сарай, город и горы.
Ночной намаз Иша 12 Рамадана 1440 года в мечети Хазрети Имам в древнем Шахрисабзе.
Все, я бай.
Этот пост стал возможен благодаря партнерству с гостиницей OQ SAROY в Шахрисабзе. Лучшее место для туриста у главной достопримечательности города и области. О ней в подробностях чуть позже.
Хотите поддержать проект Большого Азиатского путешествия?
Воспользуйтесь формой для перечисления на Яндекс-Кошелек или реквизитами для перечисления. Подробности на что пойдут средства здесь.
Спасибо всем кто уже внес свой посильный вклад. На сегодня собрано 1490 рублей. Осталось собрать 780 евро.
Друзья, добрые друзья, вы просто толкаете меня туда, куда Макар телят не гонял.
Для удобства сообщаю номера карт Сбербанка куда также можно перечислить донат:
5469 4900 1186 3566 - рубли;
4276 4900 3389 0940 - евро.
Но лучше все-таки на Яндекс, селектировать проще.