Кастелоризо, как устроен остров
Немного практической информации перед рассказом о его истории.
Почти вся жизнь сосредоточена вокруг бухты, а также на её восточном краю (район Хорафья, начинается справа на фото) и в следующей бухточке Мандраки.
Панорама чужая
Borg Enders
Лодка из Каша доставляет вас к центру бухты, см. торчащие мачты на фото.
Здесь витрина острова, пятачок, окружённый холмами. Почти никто из гостей не бывает за пределами, да и местные выбираются лишь по особым случаям.
А там два монастыря, руины крепости, античные винодельни и пещера с тюленем.
Деревня в бухте помечена как «Кастелоризо», будем считать её отправной точкой (важные места самой деревни - в другой раз)
Вообще-то я и сам не ходил за холмы. Но в сети толковых ссылок не обнаружил, только поэтому и делаю эти выписки из купленных на острове брошюр-гидов и объёмного The Rough Guide по островам у берегов Турции, вдруг кому пригодится.
Если прямо у гавани пройти сквозь жилой квартал - вы выходите на дорогу, ведущую к аэропорту. По ней минут за 15 можно подняться (в жару тяжело!) к Монастырю Святой Троицы (Ayias Triadhos).
Пишут, что он интересен лишь как ориентир на пути к дорической цитадели Палеокастро, до неё карабкаться ещё 20 минут. Там крепостная стена, руины по мелочи, средневековые пристройки. Самое ценное - возможно, вид с высоты 150 метров.
Больше обещает прогулка по восточной части острова. От гавани - в Хорафья, там рядом с собором Agios Konstantinos найти ресторан Ta Platania, от него на дорожку по указателю «Paleokastro», затем влево на первой же развилке - и в горку.
Через 30 минут на пути начнут попадаться античные винодельни (patitiri) - оцементированные площадки с выдолбленными круглыми цистернами, в них давили виноград. Самую старую из них датируют шестым веком до нашей эры.
В 40 минутах Монастырь Святого Георгия В Горах (Ayios Yeoryios Tou Vouniou) - 17 век, фрески. В 1913-м здесь раскопали гробницу (теперь - в Лувре) с золотой короной (в Афинском археологическом музее). Ключи от монастыря спросить в деревне.
Ещё полчаса пути (15 минут по грунтовке верх, затем по «французской дороге» вниз) ведут от монастыря к фьорду Навлакас - виды, прозрачная вода, рекомендовано как место для ныряния с маской.
А кто пешком в горы не ходок - отправляется из гавани в 9.30 утра на лодке в 45-минутное плавание к Голубому гроту, он же Perasta, он же Galazio Spilio. Пещера, вход с воды, сталактиты, голубое свечение, если повезёт - увидите тюленя.
На лодке вас также могут отвезти на удалённый пляж Plakes. Он хорош хотя бы тем, что не приходится строго ограничивать своё плавание пределами буйков, в отличие от гавани с её оживлённым транспортом.
* * *
Но как же так вышло, что большая часть острова теперь абсолютно не заселена и пустует, а при этом мы находим в ней столько отголосков прошлой жизни - монастыри, винодельни, старые руины и даже французскую дорогу?
Нет ли в этом какой-то драмы?
Есть, и мы подошли к ней вплотную.
Почти вся жизнь сосредоточена вокруг бухты, а также на её восточном краю (район Хорафья, начинается справа на фото) и в следующей бухточке Мандраки.
Панорама чужая
Borg Enders
Лодка из Каша доставляет вас к центру бухты, см. торчащие мачты на фото.
Здесь витрина острова, пятачок, окружённый холмами. Почти никто из гостей не бывает за пределами, да и местные выбираются лишь по особым случаям.
А там два монастыря, руины крепости, античные винодельни и пещера с тюленем.
Деревня в бухте помечена как «Кастелоризо», будем считать её отправной точкой (важные места самой деревни - в другой раз)
Вообще-то я и сам не ходил за холмы. Но в сети толковых ссылок не обнаружил, только поэтому и делаю эти выписки из купленных на острове брошюр-гидов и объёмного The Rough Guide по островам у берегов Турции, вдруг кому пригодится.
Если прямо у гавани пройти сквозь жилой квартал - вы выходите на дорогу, ведущую к аэропорту. По ней минут за 15 можно подняться (в жару тяжело!) к Монастырю Святой Троицы (Ayias Triadhos).
Пишут, что он интересен лишь как ориентир на пути к дорической цитадели Палеокастро, до неё карабкаться ещё 20 минут. Там крепостная стена, руины по мелочи, средневековые пристройки. Самое ценное - возможно, вид с высоты 150 метров.
Больше обещает прогулка по восточной части острова. От гавани - в Хорафья, там рядом с собором Agios Konstantinos найти ресторан Ta Platania, от него на дорожку по указателю «Paleokastro», затем влево на первой же развилке - и в горку.
Через 30 минут на пути начнут попадаться античные винодельни (patitiri) - оцементированные площадки с выдолбленными круглыми цистернами, в них давили виноград. Самую старую из них датируют шестым веком до нашей эры.
В 40 минутах Монастырь Святого Георгия В Горах (Ayios Yeoryios Tou Vouniou) - 17 век, фрески. В 1913-м здесь раскопали гробницу (теперь - в Лувре) с золотой короной (в Афинском археологическом музее). Ключи от монастыря спросить в деревне.
Ещё полчаса пути (15 минут по грунтовке верх, затем по «французской дороге» вниз) ведут от монастыря к фьорду Навлакас - виды, прозрачная вода, рекомендовано как место для ныряния с маской.
А кто пешком в горы не ходок - отправляется из гавани в 9.30 утра на лодке в 45-минутное плавание к Голубому гроту, он же Perasta, он же Galazio Spilio. Пещера, вход с воды, сталактиты, голубое свечение, если повезёт - увидите тюленя.
На лодке вас также могут отвезти на удалённый пляж Plakes. Он хорош хотя бы тем, что не приходится строго ограничивать своё плавание пределами буйков, в отличие от гавани с её оживлённым транспортом.
* * *
Но как же так вышло, что большая часть острова теперь абсолютно не заселена и пустует, а при этом мы находим в ней столько отголосков прошлой жизни - монастыри, винодельни, старые руины и даже французскую дорогу?
Нет ли в этом какой-то драмы?
Есть, и мы подошли к ней вплотную.