Поход к руинам Чокекирао, Перу, сентябрь 2014
Чокекирао. (фото из интернета)
Руины инкской крепости Чокекирао, которые называют "младшей сестрой Мачу Пикчу" и "последней цитаделью инков", расположены в красивейшем месте на стыке трех каньонов в двух днях пешего похода от ближайших дорог. Само Чокекирао, окружающие его места и путь очаровали меня настолько, что я без всяких сомнений говорю, что это мои самые любимые перуанские развалины. Их удаленность от цивилизации придает какой-то особенный шарм, но, к сожалению, скоро это может прекратиться: в планах местного руководства значится постройка к руинам канатной дороги, что позволит туристам без каких-либо усилий добраться к ним. Я искренне надеюсь, что этот проект никогда не осуществится, что это прекрасное место не превратится в проходной двор, а местные жители не лишатся своей работы в качестве носильщиков, погонщиков ослов и гидов.
Сейчас туристам этот треккинг предлагается как еще один альтернативный поход к Мачу Пикчу (что целиком занимает 7-8 дней) или как поход к самим руинам и обратно за 4 дня. У меня, как всегда, все получилось по моему особому маршруту, я начала поход в деревне Янама и закончила в поселке Качора, идя наперерез общепринятому потоку. Впрочем, потока, как такового, к счастью, несильно наблюдалось: за 5 дней похода в неспешном ритме мне повстречалось пять тургрупп и несколько самостоятельных треккеров, что после переполненного Салкантая даже не нарушало естественной гармонии.
К Чокекирао я отправилась сразу после мини-похода к горе Салкантай, и нужно было доехать до деревни Янама, до которой оставалось 50 км. Дорога на Янаму тупиковая, а потому машин мало, первую машину мне пришлось подождать около двух часов. Впрочем, скучать не пришлось, работающие на дороге строители зазвали меня к себе, угостили чаем с шоколадками и свистнули, когда на горизонте появился пикап в нужном мне направлении. Путь в Янаму проходил через перевал в 4600 метров, открывались симпатичные виды, хотя у меня как всегда мурашки по коже бегали от езды по узкому серпантину со скалами по одну сторону и обрывом по другую. За перевалом погода изменилась, к счастью, в лучшую сторону. На Салкантае была постоянная облачность и моросил дождь, тут же приятно светило солнышко, что сильно меня обрадовало, совершать еще один треккинг в некомфортных погодных условиях было б тоскливо.
В деревушке я закупила хлеба по обычному для таких мест курсу 4 булочки на 1 соль (обычно 8 кусков за соль) и расположилась на ночлег у речки рядом с эвкалиптовой рощей.
День 1. Янама - Майзал.
Место моей ночевки было настолько тихим и приятным, что я никак не могла заставить себя собрать вещи и отправиться в гору, провалявшись под ласковым солнышком аж до 10 утра. В этом прелесть одиночного путешествия, никто тебе на мозги не капает, живешь и ходишь в своем ритме, не напрягаясь. Тем не менее, вскоре солнце стало припекать, я стрельнула у в одном домике немного соли в дорогу, а какой--то мужичок показал мне начало тропы. Первая часть пути - подъем с 3600 метров до перевала в 4200 метров - заняла у меня около трех часов. Подъем был по каменистому сухому склону, а я немного не рассчитала своих запасов воды, что начинало напрягать, ручейков совсем не попадалось.
Вторая часть пути представляла собой затяжной спуск, сперва по такому же сухому склону, где тропа была превращена в некое подобие лестницы из больших плоских камней. А затем, чуть ниже, появилась всевозможная растительность, радующая взгляд, и мне даже показалось похожей чем-то на сельву. Вокруг было такое зеленое море, но с той же проблемой, которая уже начала меня мучать: воды не встречалось совсем.
Только через пару часов мне удалось нацедить, буквально по капельке, со каких-то мхов в гротике бутылочку воды, которой мне хватило до утра. Перед Майзалом я увидела заброшенный домик с терассами, на которых и поставила палатку на ночь.
День 2. Майзал - терассы инков.
Майзал - это не поселок, и не деревня, а два очень простых каменных домика, где обитает местная семья, заведуя кемпингом для тургрупп. Умывшись, напившись воды из источника и наполнив свои бутылки, я продолжила спуск к реке, что моим неспешным ходом заняло примерно 3 часа.
Мне встретились местные парни, идущие с нагруженными ослами из Янамы в Качору, у них этот путь занимает всего 2 дня. Вот так, на дворе 21 век, а люди до сих пор ходят пешком через горы из одного поселка в другой, удивительное ощущение! Стоит ли говорить, что никакого интернета в обоих поселках не имеется.
На противоположной горе виднелась зигзагообразная тропа подъема, как всегда, издалека подъем казался чем-то невероятным, невозможным для прохождения. Я заметила терассы на склоне, а ребята мне посоветовали их как место ночлега, говоря, что там есть вода и виды открываются хорошие. Так что я решила вообще никуда не спешить и заночевать там.
Дойдя до речки, я провела несколько часов у нее, блаженно купаясь в освежающей водичке. А когда я готовила обед, мимо прошел еще один местный житель, который рассказал мне, что раньше был военным и в 70ые годы посетил по службе Советский союз. У этого сеньора был незагруженный осел и он любезно предложил мне подкинуть мой рюкзак вверх, очень заманчивое предложение, но я отказалась, так как обед был сварен только наполовину, цель дня была не так далеко, а времени имелось в избытке.
Терассы располагаются на высоте 2400 метров, пейзажи с них и впрямь видны классные, а с учетом наличия воды и дров это место можно назвать идеальным для ночевки и вообще для наслаждения окрестными красотами.
День 3. Терассы - руины Чокекирао.
Перевал Чокекирао (3200 метров) оказался каким-то неявным; я шла, шла, шла, петляя зигзагами, а он все не появлялся. Вот, казалось, за следующим поворотом уже должын быть, доходишь, а там опять то же самое.. Так что, когда я наконец-то увидела табличку, даже не поверила: "Вот это и есть перевал?", к тому же и видов с него никаких не выглядишь.
Однако при начале спуска сквозь растительность внизу я заметила сам комплекс руин Чокекирао, что мне прибавило радости и бодрости, и к руинам я буквально принеслась вприпрыжку.
В центре руин мне встретились гид и носильщик, которые отправили свою группу погулять. Гид тут же выдал мне, что контролер руин ушел обедать, но скоро должен был скоро вернуться, так что мне лучше не тянуть время, а быстренько все осмотреть. Стоимость билета, кстати, составляет 37 солей (12 долларов).
Так я и поступила, у меня была шальная идея заночевать прямо в развалинах, но снова были проблемы с водой. Гид сообщил, что чуть впереди по дороге есть кемпинг и источники воды, поэтому я отправилась туда.
Мнея чрезвычайно поразил срезанный холм, который использовался как ритуальный центр, но, по моему мнению, выглядящий площадка для звездолета. :)
Указанный гидом кемпинг оказался не просто кемпингом, а логовом контролеров, то есть местом, где живут служители нацпарка. Упс.
Воды мне, конечно же, дали, но и обилетить тоже возжелали. Ответственный за обилечивание парнишка старался вести себя сурово и даже пару раз неоспоримым тоном произнес "Мне жаль, но это территория нацпарка, за вход на которую и осмотр руин нужно платить". Закончилась наша беседа тем, что мне разрешили бесплатно заночевать в кемпинге и про никакие билеты речи больше не заводили. Спасибо контролерам за понимание и ненавязчивость. :)
День 4. Руины Чокекирао - река Апуримак.
В этот день я прошла всего 10 километров от кемпинга у руин до кемпинга на реке Апуримак, прогулка вышла ненапряжной, так весь этот участок пути шел вниз с высоты 3000 метров до 1500 метров, но я с дрожью поглядывала на предстоящий назавтра подъем обратно на ту же высоту.
Я знала, что пересечение реки Апуримас должно было быть отличным развлечением, так как осуществлялось с помощью подвесной люльки над над бурлящим потоком. Я ждала этого момента и каково же было мое удивление, когда вместо этой аутентичной переправы я увидела свежепокрашенный подвесной мост. Я прямо даже обиделась, как ребенок, у которого отняли конфетку.. Потом местные мне поведали, что мост был построен всего пару недель назад.
На площадке для кемпинга раcпаковывала свои вещи тургруппа с гидом, ослами и погонщиками. Туристы не обратили на меня никакого внимания, а один погонщик многозначительно заметил, указывая на свою лошадь. "Лошадь!", а потом добавил: "Завтра!"
"Хм, и правда лошадь" - подтвердила я, глянув на животное, не понимая смысла этого заявления.
Погонщика звали Селестино и, оказалось, на следующий день он возвращался в деревню со своими ослами, которые уже были без поклажи, а потому он предложил мне составить ему компанию. Так мне впервые в жизни "застопилась" лошадь!
Вечером Селестино приносил мне дары с туристского застолья в виде вкусного супчика и горячего шоколада и, хотя он и не преминул ненавязчиво поприглашать сам себя в мою палатку, мы приятно поболтали у моего костерка.
День 5. Река Апуримак - Качора, 18 километров
С утра мы выдвинулись в дорогу, прямо как Дон Кихот и Санчо Панса. Селестино ехал на коне, подгоняя своих ослов, а я поспевала за ним на муле. Потом мы поменялись, я пересела на коня и гордо ехала впереди, а Селестино замыкал процессию. Я очень, очень была рада такому способу передвижения, с рюкзаком и по жаре этот подъем в 1500 метром занял бы у меня неизвестно сколько, а так мы управились за 6 часов и после обеда уже были в Качоре.
Селестино вдруг размечтался, как одинокая гринга останется жить с ним, будет готовить ему еду и ждать его, когда он уходит сопровождать группы с его ослами. Смешные они все-таки.
"Приходи хотя бы ко мне в моих снах!" - крикнул он мне на прощание и ушел в темноту.
Из Качоры мне нужно было добраться в город Абанкай. На следующее утро я шла по дороге в сторону трассы, до которой оставалось 10 километров. "Куда идешь, сеньорита?" - окликнул меня местный сеньор. "Аделанте, вперед, всегда вперед." - весело ответила я - "А вообще в Абанкай мне надо."
"Ооо, Абанкай - это далеко.. Смотри, а вот как раз микроавтобус туда едет, 10 солей всего стоит" - сообщил он.
"Спасибо, я как-нибудь сама, автостопом" - поблагодарила его.
"Автостопом? Без денег? Не проблема, я договорюсь с водителем" - он остановил микроавтобус и поговорил пару минут водителем. "Садись, тебя отвезут в Абанкай! Такие вот мы, перуанцы!" - довольно улыбнулся он и энергично помахал вслед рукой.
Да, перуанцы, они такие. :)