Треккинг по Кордильере Уайуаш (Huayhuash), Перу, июнь 2014
Треккинг вокруг Кордильеры Уайуаш (Уяуяш, Huayhuash) - один из самых лакомых кусочков в перуанских Андах. Там есть все: снежные горы, голубые озера, интересные перевалы и мало людей. Не знаю, почему во всех списках "лучшие треккинги" постоянно фигурирует простенький трек Санта Круз в Кордильере Бланка и нигде не упоминается Кордильера Huayhuash, хотя, несомненно, это даже к лучшему.
Классический круговой маршрут обходится организованным туристам примерно в 230 долларов (700 солей) за тур "все включено". Самостоятельные хождения не запрещаются, однако в любом случае по пути с каждого туриста требуют заплатить еще по 200 солей (около 75 долларов) в качестве платы за проход и кэмпинги, как говорят, в пользу местных поселений. Мы же с Игорем - знатные нищеброды, наши расходы на весь треккинг ограничились 40 солями на двоих (13 долларов), которые ушли исключительно на продукты питания.
Дистанция треккинга - примерно 120 км и занимает в среднем 10 дней. Существуют различные тропы - попроще и посложнее; мы же не мелочились и, желая увидеть все-все красоты и поближе, выбирали дороги потруднее. Так же дважды мы проходили через перевалы вне основных троп (первый раз получился случайно, мы просто пропустили нужный поворот), что принесло еще больше адреналина и удовольствия от похода.
Итого, прошли через 10 перевалов высотой 4600-5000 метров, шутливо называя при этом саму кордильеру на русский манер "Хуяхуяшь" (на самом деле, Huayhuash произносится как "уайаш"). Ну что, по-huayhuash-или! :)
Карта (из очень полезной книжечки, которую можно взять бесплатно в Уаразе в Casa de guias):
День 1. Huallanca - Matacancha - перевал Cacananpunta (4700 метров) - озеро Mitucocha
Наше утро началось в городке Huallanca, куда мы прибыли накануне, там закупили необходимых продуктов (рис, хлеб, печеньки, макароны, что-то из овощей-фруктов, шоколадки), зарядили аккумуляторы камеры и телефона, а местные жители показали нам удобное место для ночевки и поделились дровами и питьевой водой.
От городка до местечка Матаканча, где начинается треккинг, 35 км, на преодоление которых у нас ушло больше трех часов, так как машины по той дороге ездят нечасто. Нас подвез сперва один инженер на 15 км до поворота на шахту, затем пару километром грузовик до другой шахты, где мы встряли почти на 2 часа, пока не появился еще один инженер, ехавший в нужную сторону.
Матаканча - это не поселок и не деревня, это просто два домика и загоны для скота, а также место для кэмпинга тургрупп. Когда мы там появились в половине третьего дня, одна группа как раз устанавливала свои шатры и палатки. А к нам тут же подбежала местная сеньора с желанием обилетить нас за 25 солей на человека. "За что?" - возмутились мы, набрали воды из ручья, бодро зашагали прочь и через 2 часа покорили первый перевал высотой 4700 метров.
Спуск с него занял чуть больше часа, и не доходя до обозначенного места кэмпинга на озере Митукоча, нашли лужайку у речки, где спокойно разбили лагерь. Ночью слегка подморозило, с утра палатка была покрыта инеем, но тем не менее, я хорошо выспалась и отдохнула, даже несмотря на то, что спальник мой был рассчитан на плюс 15.
День 2. Озеро Mitucocha - безымянный перевал - озеро Carhuacocha
Утром встали, как выглянуло солнышко, попили чаю, быстро дошли до озера и тут я стала сомневаться, а где же основная тропа, не пропустили ли мы ее. Разглядели карту внимательней и стало понятно, что нужно было повернуть влево полчаса назад, возвращаться по болотистой долине не хотелось, мы решили залезть на склон прямо перед нами и найти альтернативный проход. Подъем дался мне нелегко, может, сказывалась горняшка, но взбирание без тропы вверх по этому склону с пучками травы под ногами требовало от меня невероятных усилий. В результате это заняло некоторое время, я даже разозлилась на себя за свои слабости и за то, что пропустила нужную тропу.
По другую сторону была еще одна небольшая долина, заканчивающаяся скалами в той стороне, куда нам нужно было идти. "Эээ, а где здесь выход-то?" - спросила я с некоторой злостью в голосе у Игоря, ждавшего меня у большого камня, на котором эффектно были коровьи и лошадиные сложены скелеты с черепами, что придовало ситуации еще больше драматизма. "Туда и пойдем, через скалы, там должен быть проход" - ответил он, разозлив меня еще больше. К счастью, неожиданно откуда-то появился местный пастух на лошади, который подтвердил, что по тем скалам и вправду можно подняться, что там есть тропа, которую местные используют иногда. Его слова меня приободрили, на подъеме Игорь помог мне с частью моих вещей и, хотя у меня и дрожали коленки, это все-таки было очень увлекательным преприятием. А добравшись до верха, у меня уже захватило дух от вида на долину, из которой мы пришли.
Один из ее склонов был похож на ряд каких-то гигантских изваяний.
С другой стороны этого безымянного перевала уже было видно внизу основную дорогу, ура! На спуске нам попалось местечко с сухим кустарником, также неподалеку была вода, мы воспользовались этим шикарным предложением и сварили рис с овощами на обед, а поскольку неизвестно было попадутся ли дальше дрова, также и порцию на вечер.
Затем дошли до озера Carhuacocha, где поставили палатки между озером и горами на кусочке более-менее твердой земли посреди заболоченной пампы. Открывалась потрясающая панорама на горы Jirishanca Chica (5445 метров), Jirishanca (6094 метров), Yerupaja Chica (6121 метров) и Yerupaja (6634 метров).
День 3. Oзеро Carhuacocha - перевал Siula (4800 метров) - лагерь Huayhuash - перевал Portachuelo (4750 метров) - лагерь у термальных источников за озером Viconga
Ночью горы шумели, сквозь сон я то и дело слышала, как где-то там одна за другой сходили лавины. А утром, открыв палатку, я зачарованно смотрела, как под солнцем на вершинах этих громадин образуются облачка.
От озера можно пойти двумя путями, мы выбрали дорогу через перевал Сиула и не прогадали. Эта тропа проходит через изумрудные озера прямо напротив снежных пиков и всю дорогу охаешь только от красот вокруг, забывая о тяжестях подъема.
Ах, да, когда мы уже собрались и отошли минут на 10 от места стоянки, нас догнал очередной дядечка со стопкой билетов в этот раз по 20 солей, мы поговорили немного на эту тему, в результате чего каждый пошел своей дорогой, но на прощание он заметил, что это была последняя халява и дальше контролеры будут строже.
Подъем на перевал Сиула (4800 метров). Виды по пути на перевал.
На самом перевали встретили группу, идущую с гидом. "Donde esta el mirador? No miro nada!" - приставал один израильтянин к гиду - "Где эта ваша смотровая площадка? Я ничего не вижу!". Это потом стало нашей любимой шуткой. :)
Около трех дня дошли к деревне Huayhuash, состоящей из нескольких домов и площадки для кемпинга. После Игорь ушел в своем быстром темпе вперед, мы договорились встретится уже на месте ночевки у термальных источников.
Подъем на перевал Portachuelo (4750 метров)
Дорога после перевала совершенно очаровала меня, слева было огромное снежное поле, а вдалеке виднелись скалы, похожие на волшебные замки.
Но время уже шло к вечеру и я неслась во весь опор, чтобы успеть до заката к месту ночевки. Очутилась у озера Viconga к пяти вечера, где неожиданно оказался небольшой домик и стадо смешных лам, а молодой местный житель сообщил, что до источников еще час ходьбы.
Снова вверх, снова вниз - этот участок пути я уже почти бежала, но где же эти чертовы термальные ванны.. Окончательно стемнело, под фантастически звездным небом я поблуждала немного вдоль реки, думая уже что тут мне и придется ставить палатку. Но тут заприметила огонек немного выше по склону, и дойдя на его свет, увидела еще один домик местных жителей, которые весьма удивились моему приходу в темноте.
Один из членов семейства вызвался проводить меня до стоянки, парня звали Хуан, ему было 30 лет. Я поинтересовалась, нескучно ли ему тут живется, в отрыве от цивилизации. "Что ты, что ты.. тут же хорошо, спокойно, без всей этой суеты. Зачем мне в город? Мне тут замечательно!". С таким проводником и его мощным фонарем дорога заняла всего 15 минут. Игорььуже и не ждал моего появления, думая, что я остановилась где-нибудь с наступлением темноты.
Ох, какое же это было блаженство посреди похода искупаться в горячей термальной воде, да и еще под бессчетными звездами!
Обычно и это удовольствие небесплатно, источники сторожит местная семья и полагается заплатить 20 солей за купание и еще сколько-то за кемпинг.
Но к моему приходу Игорь уже подружился с хранителями и нам, конечно же, разрешили воспользоваться всеми благами бесплатно, да и еще и активно приглашало выпить с ними каньясы (крепкого алкоголя из сахарного тростника). От последнего мы вежливо отказались, ограничившись распитием травяного чая в палатке.
Той ночью, может, от влажности, мне впервые спалось некомфортно, промозгло; пришлось даже посреди ночи пожечь свечку для тепла.
День 4. Лагерь у термальных источников - перевал Punta Cuyoc (5000 метров) - стоянка перед перевалом San Antonio.
В этот день нам предстояло пройти через самую высокую точку треккинга - перевал Punta Cuyoc высотой 5000 метров, потому мне пришлось немного пострадать от горняшки.
На перевале нещадно задувал холодный ветер, поэтому долго мы там задерживаться не стали.
Вид с перевала Punta Cuyoc:
На спуске нам снова повстречались сухие кустарники, обрадовавшись этой встрече, мы вдруг поняли, что чертовски проглодались за последние два дня и сварили по порции макарон, а потом еще и риса. Вместе с сытостью пришла и расслабленность, я убедила Игоря, что нам нужно отдохнуть и не лезть на следующий перевал. Поэтому мы пересекли пампу и, чуть поднявшись в сторону перевала Сан Антонио, разбили лагерь на приятной площадке, где журчал ручей и в достатке имелись дрова.
Гора Cuyoc (5550 метров).
Огромный каменый гриб. Пампа. Скала.
А каменная формация посреди пампы напоминала силуэт какого-то мифического существа.
День 5. Перевал Сан Антонио - озеро под горой Jurau.
Утром, подождав пока выглянет ласковое солнышко, мы непринужденно зашли на перевал Сан Антонио, с которого открывался абсолютно потрясающий вид на снежные горы: Jurau (5650 метров), Sarapo (6127 метров), Siula (6344 метров) и другие, а также на долину с бирюзовыми озерами.
Дальше обычный туристический маршрут сворачивает влево и идет по Quebrada Calinca, Игорь предложил пройти прямо, за озеро Sarapacocha, через еще один безымянный перевал и выйти через Quebrada Segya. Мне идея понравилась, но это нас ожидало на следующий день. Пока же нас манило маленькое бирюзовое озеро у подножия горы Jurau, где мы решили непременно остаться на ночь.
В начале спуска с перевала я пережила один экстремальный момент: я не очень люблю, когда нужно спускаться по насыпи, и как-то неожиданно для себя оказалась на пятой точке, быстро съезжая вниз. Но совсем вниз-то мне не нужно было, а остановиться не очень получалось. "Эеей, горшочек, не вари!" - я, на самом деле, даже испугалась от этого неконтролируемого движения вниз.
Тропа с перевала (в одну и другую сторону).
Дальше на спуске было разветвление на 2 тропы; мы решили, что правая из них должна привести нас прямо к озеру, однако вскоре мы уперлись в скалы. И после безуспешных попыток Игоря найти какой-нибудь проход, пришлось вернуться к другой, протоптанной, дорожке. То есть сначала она была вполне нахоженной, а ближе к концу спуска совсем терялась в зарослях люпина и приходилось продираться через кусты, пугая местных коров. Может, конечно, где-то и был нормальный путь, который и Игорь, и я, пропустили..
Внизу имелась пара домов, однако людей не наблюдалось, только коровы удивленно на нас таращились. Мы сварили еды в нашем котелке из консервной банки, отдохнули чуть-чуть, и как раз к закату дошли к озеру.
День 6. Озеро под горой Jurau - перевал без названия - ночевка посреди Quebrada Segya
Утро было чудесным, мы наслаждались видами вокруг, купались в озере и вообще релаксировали. Смотря на перевал Сан Антонио, даже не верилось, что вчера мы спустились оттуда.
Покинули эту благостную стоянку почти в полдень и я даже не представить не могла, что предстоит пережить мне совсем скоро.
До места, с которого можно было поглазеть на ледник Siula Grande , а также на озеро Sarapococha, тропа была отличной.
Siula Grande хорошо известна в альпинистском мире из-за случая, произошедшего в 1988 году с двумя английскими альпинистами при совершении восхождения на вершину горы. В 2003 году об этой истории был снят фильм Touching the void по книге одного из них (https://www.youtube.com/watch?v=jtnqVZEktyg).
Дальше же никакой тропы не было, мы стали подниматься траверсом по склону и первые десятки метров я шла с энтузиазмом. А потом ко мне снова пришла она - горняшка! И на этот раз, помимо слабости физической, она принесла с собой слабость психологическую. "Там же скалы, там не пройти!" - панически стучало у меня в голове, внезапно вся эта затея уже не казалась такой привлекательной, хотелось вниз, забиться в палатку и пить вкусный чай. Игорь трезво оценил ситуацию, выдал мне листьев животворящей коки, сказал пару добрых слов и через короткое время мы продолжили подъем.
Но тут же, вдобавок ко всему, испортилась погода, пошел снег. О, это было испытание: карабкание по скользким камням, скольжение по моим "любимым" насыпям и к тому же во мне продолжала свербить мысль, что там может не быть прохода.
Тем не менее, через 3 часа я забралась на перевал и все страдания с лихвой компенсировались восхитительными видами, a также, в очередной раз, пониманием того, насколько страх и паника делают тебя слабее.
Радуясь успешному прохождению сложного участка, я расслабилась и, не особо торопясь, рассматривала горную растительность, да и времени уже было 5 вечера. Я думала, что разобьем лагерь в начале долины. Но там меня ждал сюрприз...
Долина, во-первых, была заболоченной, а, во-вторых, была припорошена снегом. Вдвойне непригодное место для ночевки, вот те раз...
"Каким крошек хочешь пожевать - от хлеба или от печенек?" - трогательно спросил Игорь, я быстро закинула в рот несколько ложек этого деликатеса и мы стали выбираться из негостериимного места. Вскоре стемнело, усложнив поставленную задачу; приходилось прыгать с кочки на кочку, пересекать какие-то рвы с водой, периодически я промахивалась мимо твердого клочка земли, мои ноги погружались в холодную воду, а тихая долина оглашалась отборным русским матом. Так прошло около двух часов, пока наконец мы не почуствовали заметное потепление, снег исчез, неподалеку мычали коровы, земля под ногами обрела твердость и сухость. Ура, выбрались! В первом же более-менее пригодном месте закемпились и устало завалились спать, денек выдался что надо.:)
День 7. Quebrada Segya - деревня Huallapa - стоянка напротив горы Diablo Mudo.
От места нашей ночевки за 2 часа дошли до перекрестка с основной тропой, а оттуда еще час пути до деревни Huallapa.
Quebrada Calinca, по которой проходит стандартная тропа от перевала Сан Антонио.
Игорь снова убежал вперед, поэтому к воротам на входе в деревню я подошла одна. У ворот сидели два мужика: один - контролер, а второй просто за компанию проводил время. Контролер, конечно же, сразу же попытался продать мне кусочек бумажки, здесь он стоил aж 40 солей (13 долларов). "Что ж, давайте поговорим!" - приветливо сказала я. Второй мужик проворчал: "Ага, как понаехать в наше Перу, так деньги есть...". Однако после недолгой просветительской беседы мужик подобрел, а контролер любезно сообщил: "А вообще у нас сегодня праздник в деревне, там еда бесплатная; ты, давай, иди, поешь там".
Поесть, впрочем, мне там не удалось, деревенская еда всегда с мясом. В этой деревне подавали "суп из камня", наваристый мясной суп, в тарелку с которым традиционно кладут горячий камень для улучшения вкусовых качеств, как говорят. Игорь с удовольствием навернул две тарелки этого супа, мне же пришлось довольствоваться простым рисом в единственной забегаловке на всю деревню.
Также выступала с танцами группа ряженых.
В деревне мы подзарядили телефон и фотоаппарат, а также подкупили немного еды (хлеба, риса и сахара). Сигнала мобильной связи в деревне нет.
Через 3 часа неспешной ходьбы мы дошли до официального места кэмпинга, раcполагающегося напротив горы Diablo Mudo (5223 метров). На стоянке и в окрестностях никого не наблюдалось, мы поставили палатку и никто нас не тревожил ни вечером, ни утром.
День 8. Перевал Punta Tapush (4800 метров) - перевал Punta Yauche (4800 метров) - озеро Jahuacocha
Несмотря на преодоление двух перевалов, день не был тяжелым. Перевал Punta Tapush оказался затяжным и даже немного скучным, а подъем и спуск на Punta Yauche не представляли никакой сложности и были просто в радость. В общем, иди себе да иди, никаких напрягов, исключительно удовольствие. А меня снова поразили коровы, пасущиеся на высоте 4000 метров.
Часам к 5 вечера пришли к озеру, на ближайшем конце которого располагалась деревушка из нескольких домов и кэмпинг, где виднелись шатры и палатки тургрупп. Мы прошли вдоль озера к его дальнему концу и организовали там свой независимый лагерь. Ночь опять прошла под аккомпанимент сходящих лавин.
День 9. Озеро Jahuacocha - перевал Sambunya (4750 метров) - Pallca
Последний день треккинга и последний перевал я шла в расслабленном темпе; Игорь, как всегда, ушел вперед и ему пришлось ждать меня на дороге в конечной точке треккинга пару часов.
Вид с перевала. Тропа.
Долина.
Мы закончили поход в местечке Rondoy и пошли пешком по дороге в сторону поселка Llamac, находящегося в 15 км. Прошли пару километров, еще на пару километров нас подвез работник горных разработок, и недалеко от места Pallca мы и заночевали на небольшом поле у речки.
День 10. Pallca - LLamac - Huaraz
Оставшиеся 10 км до поселка Llamac пришлось идти своим ходом, машин нам не попалось совсем. В поселке нас опять встретили местным праздником с музыкой, танцами и едой.
На выходе из поселка с нас хотели взять плату за посещение этих мест, но услышав отказ, настаивать не стали. Мы прошли еще пару километров, благо дорога шла вниз, а потом нас подобрал любезный таксист и привез в город Чикиан, откуда мы успешно (с помощью маршрутки и джипа) достопились до Уараза.
Что и говорить, это был обалденный треккинг! :)
Классический круговой маршрут обходится организованным туристам примерно в 230 долларов (700 солей) за тур "все включено". Самостоятельные хождения не запрещаются, однако в любом случае по пути с каждого туриста требуют заплатить еще по 200 солей (около 75 долларов) в качестве платы за проход и кэмпинги, как говорят, в пользу местных поселений. Мы же с Игорем - знатные нищеброды, наши расходы на весь треккинг ограничились 40 солями на двоих (13 долларов), которые ушли исключительно на продукты питания.
Дистанция треккинга - примерно 120 км и занимает в среднем 10 дней. Существуют различные тропы - попроще и посложнее; мы же не мелочились и, желая увидеть все-все красоты и поближе, выбирали дороги потруднее. Так же дважды мы проходили через перевалы вне основных троп (первый раз получился случайно, мы просто пропустили нужный поворот), что принесло еще больше адреналина и удовольствия от похода.
Итого, прошли через 10 перевалов высотой 4600-5000 метров, шутливо называя при этом саму кордильеру на русский манер "Хуяхуяшь" (на самом деле, Huayhuash произносится как "уайаш"). Ну что, по-huayhuash-или! :)
Карта (из очень полезной книжечки, которую можно взять бесплатно в Уаразе в Casa de guias):
День 1. Huallanca - Matacancha - перевал Cacananpunta (4700 метров) - озеро Mitucocha
Наше утро началось в городке Huallanca, куда мы прибыли накануне, там закупили необходимых продуктов (рис, хлеб, печеньки, макароны, что-то из овощей-фруктов, шоколадки), зарядили аккумуляторы камеры и телефона, а местные жители показали нам удобное место для ночевки и поделились дровами и питьевой водой.
От городка до местечка Матаканча, где начинается треккинг, 35 км, на преодоление которых у нас ушло больше трех часов, так как машины по той дороге ездят нечасто. Нас подвез сперва один инженер на 15 км до поворота на шахту, затем пару километром грузовик до другой шахты, где мы встряли почти на 2 часа, пока не появился еще один инженер, ехавший в нужную сторону.
Матаканча - это не поселок и не деревня, это просто два домика и загоны для скота, а также место для кэмпинга тургрупп. Когда мы там появились в половине третьего дня, одна группа как раз устанавливала свои шатры и палатки. А к нам тут же подбежала местная сеньора с желанием обилетить нас за 25 солей на человека. "За что?" - возмутились мы, набрали воды из ручья, бодро зашагали прочь и через 2 часа покорили первый перевал высотой 4700 метров.
Спуск с него занял чуть больше часа, и не доходя до обозначенного места кэмпинга на озере Митукоча, нашли лужайку у речки, где спокойно разбили лагерь. Ночью слегка подморозило, с утра палатка была покрыта инеем, но тем не менее, я хорошо выспалась и отдохнула, даже несмотря на то, что спальник мой был рассчитан на плюс 15.
День 2. Озеро Mitucocha - безымянный перевал - озеро Carhuacocha
Утром встали, как выглянуло солнышко, попили чаю, быстро дошли до озера и тут я стала сомневаться, а где же основная тропа, не пропустили ли мы ее. Разглядели карту внимательней и стало понятно, что нужно было повернуть влево полчаса назад, возвращаться по болотистой долине не хотелось, мы решили залезть на склон прямо перед нами и найти альтернативный проход. Подъем дался мне нелегко, может, сказывалась горняшка, но взбирание без тропы вверх по этому склону с пучками травы под ногами требовало от меня невероятных усилий. В результате это заняло некоторое время, я даже разозлилась на себя за свои слабости и за то, что пропустила нужную тропу.
По другую сторону была еще одна небольшая долина, заканчивающаяся скалами в той стороне, куда нам нужно было идти. "Эээ, а где здесь выход-то?" - спросила я с некоторой злостью в голосе у Игоря, ждавшего меня у большого камня, на котором эффектно были коровьи и лошадиные сложены скелеты с черепами, что придовало ситуации еще больше драматизма. "Туда и пойдем, через скалы, там должен быть проход" - ответил он, разозлив меня еще больше. К счастью, неожиданно откуда-то появился местный пастух на лошади, который подтвердил, что по тем скалам и вправду можно подняться, что там есть тропа, которую местные используют иногда. Его слова меня приободрили, на подъеме Игорь помог мне с частью моих вещей и, хотя у меня и дрожали коленки, это все-таки было очень увлекательным преприятием. А добравшись до верха, у меня уже захватило дух от вида на долину, из которой мы пришли.
Один из ее склонов был похож на ряд каких-то гигантских изваяний.
С другой стороны этого безымянного перевала уже было видно внизу основную дорогу, ура! На спуске нам попалось местечко с сухим кустарником, также неподалеку была вода, мы воспользовались этим шикарным предложением и сварили рис с овощами на обед, а поскольку неизвестно было попадутся ли дальше дрова, также и порцию на вечер.
Затем дошли до озера Carhuacocha, где поставили палатки между озером и горами на кусочке более-менее твердой земли посреди заболоченной пампы. Открывалась потрясающая панорама на горы Jirishanca Chica (5445 метров), Jirishanca (6094 метров), Yerupaja Chica (6121 метров) и Yerupaja (6634 метров).
День 3. Oзеро Carhuacocha - перевал Siula (4800 метров) - лагерь Huayhuash - перевал Portachuelo (4750 метров) - лагерь у термальных источников за озером Viconga
Ночью горы шумели, сквозь сон я то и дело слышала, как где-то там одна за другой сходили лавины. А утром, открыв палатку, я зачарованно смотрела, как под солнцем на вершинах этих громадин образуются облачка.
От озера можно пойти двумя путями, мы выбрали дорогу через перевал Сиула и не прогадали. Эта тропа проходит через изумрудные озера прямо напротив снежных пиков и всю дорогу охаешь только от красот вокруг, забывая о тяжестях подъема.
Ах, да, когда мы уже собрались и отошли минут на 10 от места стоянки, нас догнал очередной дядечка со стопкой билетов в этот раз по 20 солей, мы поговорили немного на эту тему, в результате чего каждый пошел своей дорогой, но на прощание он заметил, что это была последняя халява и дальше контролеры будут строже.
Подъем на перевал Сиула (4800 метров). Виды по пути на перевал.
На самом перевали встретили группу, идущую с гидом. "Donde esta el mirador? No miro nada!" - приставал один израильтянин к гиду - "Где эта ваша смотровая площадка? Я ничего не вижу!". Это потом стало нашей любимой шуткой. :)
Около трех дня дошли к деревне Huayhuash, состоящей из нескольких домов и площадки для кемпинга. После Игорь ушел в своем быстром темпе вперед, мы договорились встретится уже на месте ночевки у термальных источников.
Подъем на перевал Portachuelo (4750 метров)
Дорога после перевала совершенно очаровала меня, слева было огромное снежное поле, а вдалеке виднелись скалы, похожие на волшебные замки.
Но время уже шло к вечеру и я неслась во весь опор, чтобы успеть до заката к месту ночевки. Очутилась у озера Viconga к пяти вечера, где неожиданно оказался небольшой домик и стадо смешных лам, а молодой местный житель сообщил, что до источников еще час ходьбы.
Снова вверх, снова вниз - этот участок пути я уже почти бежала, но где же эти чертовы термальные ванны.. Окончательно стемнело, под фантастически звездным небом я поблуждала немного вдоль реки, думая уже что тут мне и придется ставить палатку. Но тут заприметила огонек немного выше по склону, и дойдя на его свет, увидела еще один домик местных жителей, которые весьма удивились моему приходу в темноте.
Один из членов семейства вызвался проводить меня до стоянки, парня звали Хуан, ему было 30 лет. Я поинтересовалась, нескучно ли ему тут живется, в отрыве от цивилизации. "Что ты, что ты.. тут же хорошо, спокойно, без всей этой суеты. Зачем мне в город? Мне тут замечательно!". С таким проводником и его мощным фонарем дорога заняла всего 15 минут. Игорььуже и не ждал моего появления, думая, что я остановилась где-нибудь с наступлением темноты.
Ох, какое же это было блаженство посреди похода искупаться в горячей термальной воде, да и еще под бессчетными звездами!
Обычно и это удовольствие небесплатно, источники сторожит местная семья и полагается заплатить 20 солей за купание и еще сколько-то за кемпинг.
Но к моему приходу Игорь уже подружился с хранителями и нам, конечно же, разрешили воспользоваться всеми благами бесплатно, да и еще и активно приглашало выпить с ними каньясы (крепкого алкоголя из сахарного тростника). От последнего мы вежливо отказались, ограничившись распитием травяного чая в палатке.
Той ночью, может, от влажности, мне впервые спалось некомфортно, промозгло; пришлось даже посреди ночи пожечь свечку для тепла.
День 4. Лагерь у термальных источников - перевал Punta Cuyoc (5000 метров) - стоянка перед перевалом San Antonio.
В этот день нам предстояло пройти через самую высокую точку треккинга - перевал Punta Cuyoc высотой 5000 метров, потому мне пришлось немного пострадать от горняшки.
На перевале нещадно задувал холодный ветер, поэтому долго мы там задерживаться не стали.
Вид с перевала Punta Cuyoc:
На спуске нам снова повстречались сухие кустарники, обрадовавшись этой встрече, мы вдруг поняли, что чертовски проглодались за последние два дня и сварили по порции макарон, а потом еще и риса. Вместе с сытостью пришла и расслабленность, я убедила Игоря, что нам нужно отдохнуть и не лезть на следующий перевал. Поэтому мы пересекли пампу и, чуть поднявшись в сторону перевала Сан Антонио, разбили лагерь на приятной площадке, где журчал ручей и в достатке имелись дрова.
Гора Cuyoc (5550 метров).
Огромный каменый гриб. Пампа. Скала.
А каменная формация посреди пампы напоминала силуэт какого-то мифического существа.
День 5. Перевал Сан Антонио - озеро под горой Jurau.
Утром, подождав пока выглянет ласковое солнышко, мы непринужденно зашли на перевал Сан Антонио, с которого открывался абсолютно потрясающий вид на снежные горы: Jurau (5650 метров), Sarapo (6127 метров), Siula (6344 метров) и другие, а также на долину с бирюзовыми озерами.
Дальше обычный туристический маршрут сворачивает влево и идет по Quebrada Calinca, Игорь предложил пройти прямо, за озеро Sarapacocha, через еще один безымянный перевал и выйти через Quebrada Segya. Мне идея понравилась, но это нас ожидало на следующий день. Пока же нас манило маленькое бирюзовое озеро у подножия горы Jurau, где мы решили непременно остаться на ночь.
В начале спуска с перевала я пережила один экстремальный момент: я не очень люблю, когда нужно спускаться по насыпи, и как-то неожиданно для себя оказалась на пятой точке, быстро съезжая вниз. Но совсем вниз-то мне не нужно было, а остановиться не очень получалось. "Эеей, горшочек, не вари!" - я, на самом деле, даже испугалась от этого неконтролируемого движения вниз.
Тропа с перевала (в одну и другую сторону).
Дальше на спуске было разветвление на 2 тропы; мы решили, что правая из них должна привести нас прямо к озеру, однако вскоре мы уперлись в скалы. И после безуспешных попыток Игоря найти какой-нибудь проход, пришлось вернуться к другой, протоптанной, дорожке. То есть сначала она была вполне нахоженной, а ближе к концу спуска совсем терялась в зарослях люпина и приходилось продираться через кусты, пугая местных коров. Может, конечно, где-то и был нормальный путь, который и Игорь, и я, пропустили..
Внизу имелась пара домов, однако людей не наблюдалось, только коровы удивленно на нас таращились. Мы сварили еды в нашем котелке из консервной банки, отдохнули чуть-чуть, и как раз к закату дошли к озеру.
День 6. Озеро под горой Jurau - перевал без названия - ночевка посреди Quebrada Segya
Утро было чудесным, мы наслаждались видами вокруг, купались в озере и вообще релаксировали. Смотря на перевал Сан Антонио, даже не верилось, что вчера мы спустились оттуда.
Покинули эту благостную стоянку почти в полдень и я даже не представить не могла, что предстоит пережить мне совсем скоро.
До места, с которого можно было поглазеть на ледник Siula Grande , а также на озеро Sarapococha, тропа была отличной.
Siula Grande хорошо известна в альпинистском мире из-за случая, произошедшего в 1988 году с двумя английскими альпинистами при совершении восхождения на вершину горы. В 2003 году об этой истории был снят фильм Touching the void по книге одного из них (https://www.youtube.com/watch?v=jtnqVZEktyg).
Дальше же никакой тропы не было, мы стали подниматься траверсом по склону и первые десятки метров я шла с энтузиазмом. А потом ко мне снова пришла она - горняшка! И на этот раз, помимо слабости физической, она принесла с собой слабость психологическую. "Там же скалы, там не пройти!" - панически стучало у меня в голове, внезапно вся эта затея уже не казалась такой привлекательной, хотелось вниз, забиться в палатку и пить вкусный чай. Игорь трезво оценил ситуацию, выдал мне листьев животворящей коки, сказал пару добрых слов и через короткое время мы продолжили подъем.
Но тут же, вдобавок ко всему, испортилась погода, пошел снег. О, это было испытание: карабкание по скользким камням, скольжение по моим "любимым" насыпям и к тому же во мне продолжала свербить мысль, что там может не быть прохода.
Тем не менее, через 3 часа я забралась на перевал и все страдания с лихвой компенсировались восхитительными видами, a также, в очередной раз, пониманием того, насколько страх и паника делают тебя слабее.
Радуясь успешному прохождению сложного участка, я расслабилась и, не особо торопясь, рассматривала горную растительность, да и времени уже было 5 вечера. Я думала, что разобьем лагерь в начале долины. Но там меня ждал сюрприз...
Долина, во-первых, была заболоченной, а, во-вторых, была припорошена снегом. Вдвойне непригодное место для ночевки, вот те раз...
"Каким крошек хочешь пожевать - от хлеба или от печенек?" - трогательно спросил Игорь, я быстро закинула в рот несколько ложек этого деликатеса и мы стали выбираться из негостериимного места. Вскоре стемнело, усложнив поставленную задачу; приходилось прыгать с кочки на кочку, пересекать какие-то рвы с водой, периодически я промахивалась мимо твердого клочка земли, мои ноги погружались в холодную воду, а тихая долина оглашалась отборным русским матом. Так прошло около двух часов, пока наконец мы не почуствовали заметное потепление, снег исчез, неподалеку мычали коровы, земля под ногами обрела твердость и сухость. Ура, выбрались! В первом же более-менее пригодном месте закемпились и устало завалились спать, денек выдался что надо.:)
День 7. Quebrada Segya - деревня Huallapa - стоянка напротив горы Diablo Mudo.
От места нашей ночевки за 2 часа дошли до перекрестка с основной тропой, а оттуда еще час пути до деревни Huallapa.
Quebrada Calinca, по которой проходит стандартная тропа от перевала Сан Антонио.
Игорь снова убежал вперед, поэтому к воротам на входе в деревню я подошла одна. У ворот сидели два мужика: один - контролер, а второй просто за компанию проводил время. Контролер, конечно же, сразу же попытался продать мне кусочек бумажки, здесь он стоил aж 40 солей (13 долларов). "Что ж, давайте поговорим!" - приветливо сказала я. Второй мужик проворчал: "Ага, как понаехать в наше Перу, так деньги есть...". Однако после недолгой просветительской беседы мужик подобрел, а контролер любезно сообщил: "А вообще у нас сегодня праздник в деревне, там еда бесплатная; ты, давай, иди, поешь там".
Поесть, впрочем, мне там не удалось, деревенская еда всегда с мясом. В этой деревне подавали "суп из камня", наваристый мясной суп, в тарелку с которым традиционно кладут горячий камень для улучшения вкусовых качеств, как говорят. Игорь с удовольствием навернул две тарелки этого супа, мне же пришлось довольствоваться простым рисом в единственной забегаловке на всю деревню.
Также выступала с танцами группа ряженых.
В деревне мы подзарядили телефон и фотоаппарат, а также подкупили немного еды (хлеба, риса и сахара). Сигнала мобильной связи в деревне нет.
Через 3 часа неспешной ходьбы мы дошли до официального места кэмпинга, раcполагающегося напротив горы Diablo Mudo (5223 метров). На стоянке и в окрестностях никого не наблюдалось, мы поставили палатку и никто нас не тревожил ни вечером, ни утром.
День 8. Перевал Punta Tapush (4800 метров) - перевал Punta Yauche (4800 метров) - озеро Jahuacocha
Несмотря на преодоление двух перевалов, день не был тяжелым. Перевал Punta Tapush оказался затяжным и даже немного скучным, а подъем и спуск на Punta Yauche не представляли никакой сложности и были просто в радость. В общем, иди себе да иди, никаких напрягов, исключительно удовольствие. А меня снова поразили коровы, пасущиеся на высоте 4000 метров.
Часам к 5 вечера пришли к озеру, на ближайшем конце которого располагалась деревушка из нескольких домов и кэмпинг, где виднелись шатры и палатки тургрупп. Мы прошли вдоль озера к его дальнему концу и организовали там свой независимый лагерь. Ночь опять прошла под аккомпанимент сходящих лавин.
День 9. Озеро Jahuacocha - перевал Sambunya (4750 метров) - Pallca
Последний день треккинга и последний перевал я шла в расслабленном темпе; Игорь, как всегда, ушел вперед и ему пришлось ждать меня на дороге в конечной точке треккинга пару часов.
Вид с перевала. Тропа.
Долина.
Мы закончили поход в местечке Rondoy и пошли пешком по дороге в сторону поселка Llamac, находящегося в 15 км. Прошли пару километров, еще на пару километров нас подвез работник горных разработок, и недалеко от места Pallca мы и заночевали на небольшом поле у речки.
День 10. Pallca - LLamac - Huaraz
Оставшиеся 10 км до поселка Llamac пришлось идти своим ходом, машин нам не попалось совсем. В поселке нас опять встретили местным праздником с музыкой, танцами и едой.
На выходе из поселка с нас хотели взять плату за посещение этих мест, но услышав отказ, настаивать не стали. Мы прошли еще пару километров, благо дорога шла вниз, а потом нас подобрал любезный таксист и привез в город Чикиан, откуда мы успешно (с помощью маршрутки и джипа) достопились до Уараза.
Что и говорить, это был обалденный треккинг! :)