Monta Gorbea: покорение вершины
Мы проснулись рано утром в воскресенье в городе Бильбао. Пятнадцать минут шестого. "Просыпайся, просыпайся", -нежно тормошит меня Д., а мне так сильно хочется поспать еще немножко, что в меня не умещаются никакие нежности.
Солнце пробирается в щель между занавеской и стеной. Я, еще в полусне, сортирую вещи: что оставить в Бильбао, что взять с собой - вещи на ближайшие несколько дней. Выкладываю какие-то джинсы, туристический коврик, пару книжек. Третью книжку почему-то оставляю.
Рюкзак - новый, 35 литров, вроде бы маленький и легкий, но это в самом начале так так кажется - пока еще удобно ложится на спину. Три литра воды, спальный мешок, одежда.
В метро люди, возвращающиеся с вечеринок; всё переполнено сонно-громкоголосыми компаниями преимущественно студенческого возраста; у кого-то разрисованы лица, кто-то несет с собой спиртное, кто-то поет песни. Мы выходим из метро и начинаем подниматься в горы. Точнее, это еще не горы, это пока еще холмы, но подъем начинается сразу же от метро, резко и вверх, пятьдесят метров, сто. Солнце поднимается выше, пот струится в глаза, достаю из рюкзака повязку - всего лишь восемь часов утра, мы прошли всего три километра.
Открываем навигатор еще раз взглянуть на маршрут. У нас есть два дня и семьдесят километров. Сегодня нужно пройти 45 километров - до домика, в котором можно переночевать. На эти 45 километров: подъемы - 2000 метров. Спуски - 1000 метров.
Девять часов утра. Средняя скорость движения по маршруту - учитывая все подъемы?.. Два, три километра в час?
Скажу честно: предварительно мы толком и не смотрели на маршрут. Видели красивые фотографии гор, видели общее число километров и время, которое на это потратил человек, выложивший маршрут. Даже на подъемы толком не посмотрели, впервые обратив на них внимание накануне и задумавшись. Задумавшись второй раз после трех километров, которые оказались очень тяжелыми. "Слушай, ты правда считаешь, что это sensible?" - спрашивает Д. - "Сейчас мы еще можем спуститься и вызвать такси. А что будет, если через 30 километров у навигатора сядет батарейка?".
"Тогда мы вызовем вертолёт", - говорю я.
"Ты знаешь номер?", - это Д. так иногда понимает мой юмор.
"Конечно, - говорю я, - 112".
Лезем в гору. Лезем, лезем, лезем в гору. "Твою мать", - в какой-то момент не сдерживаюсь я. "Курва", -в какой-то момент не сдерживается Д.
Камни, бревна, резкие подъемы. Иногда крутые спуски, потом опять подъемы. Километров через десять я понимаю, что у меня болит всё; и что нужно было чаще ходить в короткие походы; и что коленки уже начинают потихоньку сдавать, а что будет на шестидесятом километре?!
"Слушай, ты правда считаешь, что мы успеем дойти до хижины до темноты и пока батарейка не сядет?", - спрашивает Д. - "Сейчас обратно только двадцать километров идти, а потом?".
Мы идём. Д. впереди. Мне в этот раз как-то совсем тяжко и периодически я тихо ною себе под нос. Это всяко помогает, потому что когда Д. останавливается или оборачивается поинтересоваться, успеем ли мы дойти, я успеваю перестать ныть и начать привносить позитив в ситуацию. Всё остальное время я - суповой набор, у которого болит каждая составляющая. Иногда включается второе дыхание (третье, двадцать пятое); я набираю скорость, я расправляю плечи. Как раз в эти моменты в суповой набор превращается Д.
Я очень радуюсь, что это у нас по очереди.
Мы идём. Впереди очередной подъем на холм с вышкой. Подъем кажется вертикальным. Порывами ветра меня шатает из стороны в сторону; я лениво думаю, что, наверное, взяли слишком много воды. Несколько часов спустя останется 15 километров и пол-литра воды; я буду идти и думать о том, как мы придем в хижину, и там будет вода, много воды, или сок, или газировка, и я буду пить, пить, пить, вот прямо-таки пока из носа не польется.
Мы поднимаемся на холм.
"Надо сделать фотографии", - говорит суповой набор-Д.- "Потом будем жалеть". Она достает камеру и делает несколько снимков. Я понимаю, что это просто необыкновенный захватывающий дух момент, Д. и все эти горы вокруг, и я беру у нее камеру, и делаю снимок.
Через несколько минут я понимаю, что навигатор показывает вот на тот красивый похожий на спину дракона гребень, по которому вьется козья тропа. Главное - не смотреть вниз.
Я иду ужасающе медленно. Я очень люблю лазить, но я люблю лазить без рюкзака и вверх. Я люблю чувствовать камни и выступы, и рассчитывать равновесие, и двигаться вперед, но сейчас тропа то и дело ныряет вниз, она шириной в две человеческие ступни, мой рюкзак, даже правильно уложенный, всяко нарушает равновесие, а споткнуться нельзя, потому что это будет последним полётом.
Иногда я успеваю посмотреть по сторонам и отметить, как все это красиво. Все остальное время я слышу только Д., которая активно подсказывает мне, куда ставить ноги, и себя, то ругающуюся, то просто комментирующую происходящее.
Три километра по гребню. Это была какая-то огромная вечность. Этап пройден, навигатор пока не сел, мы, кажется, снова бодры и готовы двигаться дальше, но вот тропа - по навигатору - ныряет в кусты. В колючие кусты. Их три вида, есть маленькие, которые растут на уровне щиколоток и впиваются в них; есть средние, которые целятся в локти; а еще есть те, которые свисают сверху и вдуваются ветром прямо в лицо. Через них идет тропа; точнее, тропы там нет, но навигатор показывает туда и у нас не остается вариантов. Впереди идёт Д. и стонет, как раненый морской котик. Иногда она говорит "калючччка", вспомнив новое слово из предыдущего дня. Она в шортах, и ноги моментально покрываются красными полосками. Не могу сказать, что мои брюки сильно спасают ситуацию.
Два километра через колючки. Все похоже на компьютерную игру, и наступает следующий этап, который сначала кажется нормальной дорогой. Перекрытой поваленными деревьями. Оплетенными колючками сверху и украшенными болотистой почвой снизу. Сложно представить себе, из чего можно и нужно выбирать. Болотистая грязь засасывает ботинки, шипы вьюнков перекрывают все лазейки. Еще пара километров.
Километры, километры. Опасаясь, что сядет навигатор, считаем проходы и повороты: один холм обойти слева, один справа, потом еще два слева и через один перейти. Потом еще несколько километров по прямой - и пересечем дорогу. По ней направо - до парковки - и начнется само восхождение. Само восхождение.. к этому моменту набранная нами высота уже составляла в сумме 2000 м, но нам предстояло еще 600.
Потом я помню, что до хижины оставалось три километра. Мы шли, шли, шли и шли - вверх. Закончилась вода. Светило солнце на какие-то невероятно идиллические пейзажи. Паслись лошади. Жеребята. Я увидела жеребят и решила подойти ближе, и шагать было больно, особенно почему-то по густой траве, и я со скоростью черепахи топала к этим жеребятам; а потом мы сбились с пути и долго кружили по этим идиллическим лугам в поисках хижины; а потом мы ее нашли; и там было много воды, и мясные фрикадельки; а за окном ползли клочья тумана; и лошади звенели колокольчиками всю ночь и следующее утро, когда шел дождь и туманом было окутано всё - видно 10 метров впереди и 10 сзади - а мы поднимаемся на вершину, и ничего не видно, только колокольчики вокруг.
Солнце пробирается в щель между занавеской и стеной. Я, еще в полусне, сортирую вещи: что оставить в Бильбао, что взять с собой - вещи на ближайшие несколько дней. Выкладываю какие-то джинсы, туристический коврик, пару книжек. Третью книжку почему-то оставляю.
Рюкзак - новый, 35 литров, вроде бы маленький и легкий, но это в самом начале так так кажется - пока еще удобно ложится на спину. Три литра воды, спальный мешок, одежда.
В метро люди, возвращающиеся с вечеринок; всё переполнено сонно-громкоголосыми компаниями преимущественно студенческого возраста; у кого-то разрисованы лица, кто-то несет с собой спиртное, кто-то поет песни. Мы выходим из метро и начинаем подниматься в горы. Точнее, это еще не горы, это пока еще холмы, но подъем начинается сразу же от метро, резко и вверх, пятьдесят метров, сто. Солнце поднимается выше, пот струится в глаза, достаю из рюкзака повязку - всего лишь восемь часов утра, мы прошли всего три километра.
Открываем навигатор еще раз взглянуть на маршрут. У нас есть два дня и семьдесят километров. Сегодня нужно пройти 45 километров - до домика, в котором можно переночевать. На эти 45 километров: подъемы - 2000 метров. Спуски - 1000 метров.
Девять часов утра. Средняя скорость движения по маршруту - учитывая все подъемы?.. Два, три километра в час?
Скажу честно: предварительно мы толком и не смотрели на маршрут. Видели красивые фотографии гор, видели общее число километров и время, которое на это потратил человек, выложивший маршрут. Даже на подъемы толком не посмотрели, впервые обратив на них внимание накануне и задумавшись. Задумавшись второй раз после трех километров, которые оказались очень тяжелыми. "Слушай, ты правда считаешь, что это sensible?" - спрашивает Д. - "Сейчас мы еще можем спуститься и вызвать такси. А что будет, если через 30 километров у навигатора сядет батарейка?".
"Тогда мы вызовем вертолёт", - говорю я.
"Ты знаешь номер?", - это Д. так иногда понимает мой юмор.
"Конечно, - говорю я, - 112".
Лезем в гору. Лезем, лезем, лезем в гору. "Твою мать", - в какой-то момент не сдерживаюсь я. "Курва", -в какой-то момент не сдерживается Д.
Камни, бревна, резкие подъемы. Иногда крутые спуски, потом опять подъемы. Километров через десять я понимаю, что у меня болит всё; и что нужно было чаще ходить в короткие походы; и что коленки уже начинают потихоньку сдавать, а что будет на шестидесятом километре?!
"Слушай, ты правда считаешь, что мы успеем дойти до хижины до темноты и пока батарейка не сядет?", - спрашивает Д. - "Сейчас обратно только двадцать километров идти, а потом?".
Мы идём. Д. впереди. Мне в этот раз как-то совсем тяжко и периодически я тихо ною себе под нос. Это всяко помогает, потому что когда Д. останавливается или оборачивается поинтересоваться, успеем ли мы дойти, я успеваю перестать ныть и начать привносить позитив в ситуацию. Всё остальное время я - суповой набор, у которого болит каждая составляющая. Иногда включается второе дыхание (третье, двадцать пятое); я набираю скорость, я расправляю плечи. Как раз в эти моменты в суповой набор превращается Д.
Я очень радуюсь, что это у нас по очереди.
Мы идём. Впереди очередной подъем на холм с вышкой. Подъем кажется вертикальным. Порывами ветра меня шатает из стороны в сторону; я лениво думаю, что, наверное, взяли слишком много воды. Несколько часов спустя останется 15 километров и пол-литра воды; я буду идти и думать о том, как мы придем в хижину, и там будет вода, много воды, или сок, или газировка, и я буду пить, пить, пить, вот прямо-таки пока из носа не польется.
Мы поднимаемся на холм.
"Надо сделать фотографии", - говорит суповой набор-Д.- "Потом будем жалеть". Она достает камеру и делает несколько снимков. Я понимаю, что это просто необыкновенный захватывающий дух момент, Д. и все эти горы вокруг, и я беру у нее камеру, и делаю снимок.
Через несколько минут я понимаю, что навигатор показывает вот на тот красивый похожий на спину дракона гребень, по которому вьется козья тропа. Главное - не смотреть вниз.
Я иду ужасающе медленно. Я очень люблю лазить, но я люблю лазить без рюкзака и вверх. Я люблю чувствовать камни и выступы, и рассчитывать равновесие, и двигаться вперед, но сейчас тропа то и дело ныряет вниз, она шириной в две человеческие ступни, мой рюкзак, даже правильно уложенный, всяко нарушает равновесие, а споткнуться нельзя, потому что это будет последним полётом.
Иногда я успеваю посмотреть по сторонам и отметить, как все это красиво. Все остальное время я слышу только Д., которая активно подсказывает мне, куда ставить ноги, и себя, то ругающуюся, то просто комментирующую происходящее.
Три километра по гребню. Это была какая-то огромная вечность. Этап пройден, навигатор пока не сел, мы, кажется, снова бодры и готовы двигаться дальше, но вот тропа - по навигатору - ныряет в кусты. В колючие кусты. Их три вида, есть маленькие, которые растут на уровне щиколоток и впиваются в них; есть средние, которые целятся в локти; а еще есть те, которые свисают сверху и вдуваются ветром прямо в лицо. Через них идет тропа; точнее, тропы там нет, но навигатор показывает туда и у нас не остается вариантов. Впереди идёт Д. и стонет, как раненый морской котик. Иногда она говорит "калючччка", вспомнив новое слово из предыдущего дня. Она в шортах, и ноги моментально покрываются красными полосками. Не могу сказать, что мои брюки сильно спасают ситуацию.
Два километра через колючки. Все похоже на компьютерную игру, и наступает следующий этап, который сначала кажется нормальной дорогой. Перекрытой поваленными деревьями. Оплетенными колючками сверху и украшенными болотистой почвой снизу. Сложно представить себе, из чего можно и нужно выбирать. Болотистая грязь засасывает ботинки, шипы вьюнков перекрывают все лазейки. Еще пара километров.
Километры, километры. Опасаясь, что сядет навигатор, считаем проходы и повороты: один холм обойти слева, один справа, потом еще два слева и через один перейти. Потом еще несколько километров по прямой - и пересечем дорогу. По ней направо - до парковки - и начнется само восхождение. Само восхождение.. к этому моменту набранная нами высота уже составляла в сумме 2000 м, но нам предстояло еще 600.
Потом я помню, что до хижины оставалось три километра. Мы шли, шли, шли и шли - вверх. Закончилась вода. Светило солнце на какие-то невероятно идиллические пейзажи. Паслись лошади. Жеребята. Я увидела жеребят и решила подойти ближе, и шагать было больно, особенно почему-то по густой траве, и я со скоростью черепахи топала к этим жеребятам; а потом мы сбились с пути и долго кружили по этим идиллическим лугам в поисках хижины; а потом мы ее нашли; и там было много воды, и мясные фрикадельки; а за окном ползли клочья тумана; и лошади звенели колокольчиками всю ночь и следующее утро, когда шел дождь и туманом было окутано всё - видно 10 метров впереди и 10 сзади - а мы поднимаемся на вершину, и ничего не видно, только колокольчики вокруг.