Йеллоустоун. Не только гейзеры.
Второй, он же последний, день в Йеллоустоне начался довольно рано. Хотелось увидеть как можно больше. Главными запланированными достопримечательностями были Большой Каньон Йеллоустоуна (за него пришлось выдержать битву с мужем, утверждавшим: "Что мы каньонов не видели?") и гейзерный бассейн Норрис (это было желание Игоря, и с ним никто не спорил). Я надеялась, что хватит времени и на Мамонтовы Террасы, лежащие к северу от намеченной траектории, но, увы, не сбылось. Зато добавилось несколько незапланированных остановок.
Звери и немного грязи
И вот практически на рассвете едем мы вдоль берега Йеллоустоунского озера (нижняя сторона нижней половины восьмерки). На дороге никого. Ну, почти никого. Из-за кустов выплывает стайка оленей.
Мы замедляемся, а они идут параллельно.
А когда останавливаемся, то проходят совсем близко.
Но затем все-таки сворачивают к берегу озера через бурелом. На одном кадре даже курящееся нечто вдалеке виднеется. Не просто олени, а Йеллоустоунские.
А в это время прямо за нашей машиной дорогу переходит задержавшаяся часть стада.
А так как мы не двигаемся, то пара молодых и непуганых проплывают за окном просто рукой подать.
В окно голову не засовывают, но портреты снимать можно на минимальном увеличении.
Как водится, коллективно бродят только самки с детенышами. А самцы те сами по себе. Единственный, нам попавшийся, совсем молод, судя по рогам без отростков.
А в это время за нами подъезжают другие машины, и олени скрываются в кустах по обе стороны дороги. Надо ехать дальше.
Следующая, незапланированная, остановка в месте под названием грязевой вулкан (Mud Volcano). К одновным достопримечательностям парка не относится. Сам грязевой вулкан был активен в XIX веке. Тогда его было слышно за полмили, а грязевые бомбы взлетали до верхушек сосен. Нынче же он лишь тихонько булькает, но вокруг есть несколько интересных, но не особо фотогеничных геотермальных объектов.
Хороши же оказались осенние болотца, с пузырями по воде и паром над ней.
Просто взгляд и объектив не оторвать.
По утрам из-за разницы температур пара больше.
И все мелкие трещины и фумаролы клубятся на загляденье. На правом же кадре серьезный горячий источник, под названием Глотка Дракона (Dragon's Mouth Spring). Когда ветер немного сносит в сторону обильный пар, можно увидеть (мне не удалось) темную пещеру, действительно выглядящую, как зев чудовища.
Затем мы совершили полный круг по мосткам. В верхней точке расположено озерцо заметных размеров под говорящим названием Sour Lake (Кислое Озеро). Пишут, что кислоту в нем создают усиленно работающие микроорганизмы, перерабатывающие сероводород. Визуально оно само неинтересно, а вот вытекающий из него ручеек, разъедающий камни и пеньки на своем пути выглядит неплохо.
Еще из верхней части петли неплохо видны дымы и пары большинства горячих источников всей группы грязевого вулкана, в том числе и по другую сторону дороги у реки. Где-то там расположен самый кислый водоем парка по имени Серный Котел (Sulphur Cauldron), к нему мы, впрочем, не ходили.
А на этом кадре исходит паром Грязевой Гейзер (Mud Geyser). Он тоже не извергается с XIX века, но какая-то вулканическая активность там происходит.
А мы едем дальше. В Hayden Valley задержались среди бизонов. Наконец-то встретили их достаточно рядом.
И стадо немаленькое. Так же как и олени, они были рассредоточены по обеим сторонам дороги.
А некоторые и на асфальт выходили. Приехала девушка-рейнджер. Стала бибикать, чтоб согнать неразумных животных с проезжей части. Чем только привлекла внимание бизона-подростка. Он ее машину обнюхивать полез.
В результате рейнджерица вылезла наружу и начала громко стучать по капоту. Этот звук подействовал.
По обе стороны дороги останавливались машины. Люди выходили и фотографировали.
Бизоны, как обычно, внимания не обращали.
А "позировали" как статично, так и на ходу.
По прошлой поездке я помню, насколько бизонам наплевать на людей. Мы с ними встречались и нос к носу на узких тропинках, и по парковке бизон тогда гулял, и на небольшом расстоянии от нашей палатки на прогалине бил горячий ключ, и туда по утрам и вечера приходил бизон и лежал на горячей земле, как в турецкой бане. Иногда, впрочем, невозмутимых зверей можно довести. Каждый год несколько туристов попадают под рога и копыта, но всегда по собственной дурости.
А что еще написать про бизонов? - Даже и не знаю. В пейзаж хорошо вписываются. Что чернобурые шкуры, что серо-желтые травы курчавятся с одинаковой клочковатостью.
И вообще вид умный.
Еще разок остановились у реки. Там дорога подошла совсем уж к берегу, и колышущиеся зеленые пряди под водой были заметны даже из машины.
И вместе с рекой мы подъехали к каньону.
Каньон. Большой. Йеллоустоунский.
До Великого Каньона (вот здесь, в этой фразе чувствуется отсутствие в русском языке артиклей, оба они Гранды) он, конечно, не дотягивает, но весьма внушителен. Длиной он около 24 миль (39 км), глубина колеблется от 800 до 1200 футов (240-370м), а в ширину достигает 3/4 мили (1.21 км).
В любопытной статье на сайте национального парка пишут, что хоть многие особенности геологии каньона не ясны, но считают, что прорыт он рекой, а не ледниками. Хотя лед свою роль тоже сыграл, создав в конце последнего ледникового периода, 14-18 тысяч лет тому назад, плотину на Йеллоустоунском озере. А при потеплении и таянии льдов, огромная масса воды вырвалась из озера и одним катастрофическим наводнением проложила русло новой реки и нынешнего каньона. Предполагают, что подобные наводнения случались и позже.
В результате имеется большой и красивый каньон со стенами из цветного риолита с могучей рекой на дне (еще кусочек бесполезных знаний: река Йеллоустоун, начинающаяся на склонах горы Йонт Пик к югу от парка, течет через него и через 600 миль впадает в Миссури на территории Северной Дакоты), украшенный двумя большими водопадами и неизвестным количеством более мелких по склонам, на дне которого некогда был активный гейзерный бассейн, до сих пор на стенках видны дымки горячих источников. Да еще по обоим берегам проложены автомобильные дороги, от которых отходят тропинки к обзорным точкам на краях. Место, несомненно, очень туристическое, но ведь и весь парк таков.
А посмотреть здесь есть на что.
Начали мы с южного берега каньона. Короткая остановка на обзорной точке Uncle Tom’s Point (нет, названа она не в честь Дяди Тома из романа Бичер-Стоу, а в честь H.F.Richardson'а, проложившего тропу вглубь каньона к вершине Нижнего водопада в конце XIX века). Оттуда хорошо виден Верхний водопад (Upper Falls) с мостом на заднем плане. Неподалеку можно разглядеть существенно меньший и менее впечатляющий водопадик с гордым именем Хрустальный (Crystal Falls). Его создает ручей Cascade Creek при впадении в реку Йеллоустоун.
Уходящая оттуда тропа Uncle Tom Trail закрыта на реконструкцию. Поэтому мы поехали дальше. Следующая (и последняя для автотуристов) остановка на южном краю называется Artist Point. Имя свое он получил по ошибке. Художник Томас Моран написал свой знаменитый "Большой Каньон Йеллоустоуна" с выступа на северном берегу каньона, известном ныне как Lookout Point.
Как бы то ни было, виды оттуда хороши.
Хорош и могучий Нижний водопад. Увы, радуги в этот раз нам не досталось. И разноцветные стены каньонa.
И даже серые стены тоже хороши.
И река хороша, даже когда она не падает, а просто бежит по перекатам.
Вниз по течению видимых водопадов больше нет, но зато каньон рассекает широкую полосу пород акварельных тонов.
Здесь на левом кадре можно заметить облачко то ли пара, то ли водяной пыли. Возможно на стене каньона есть горячий источник или же небольшой безымянный водопадик.
Даже телефоном можно что-то снять. Это не моя картинка, а Игорева.
И еще пара кадров. И мы уезжаем на северный берег каньона.
Там мы по очереди посещаем края Верхнего и Нижнего водопадов. До первого из них идти от парковки всего ничего, а вот к краю Нижнего водопада идет хоть и крутая, но не очень длинная тропинка-серпантин. И народу, естественно и там, и там много.
По фотографиям бурной воды крупным планом практически невозможно сказать, где именно они сделаны.
Но вот V-образная долина вниз по реке - несомненно край Нижнего водопада.
И телефонная картинка не особо отличается. Разве что пошире будет.
Вдоль этой тропы мы увидели практически единственное осеннее деревцо в Йеллоустоуне. В отличие от Гранд Тетона, лес здесь хвойный.
Lookout Point со знаменитым видом на Нижний водопад мы, похоже, пропустили из-за забитости парковки.
Хотя вот эти виды прямо вниз на реку выглядят, как снятые именно там.
Может, я одна выскакивала, чтоб сделать пару кадров? Не помню уже.
А вот на Inspiration Point (до чего небогатая фантазия у назывателей обзорных площадок - вдохновение во все стороны так и брызжет! Собрать, что ли мини-коллекцию посещенных?) провели какое-то время.
Несмотря на доступность и, соответственно, многолюдность, там красиво.
Видны те же самые места, что и с Artist Point, но под другим углом.
Совершенно не жалею, что съездили и туда, и туда.
Мне кажется, или по дальней стене каньона стекает довольно заметный водопадик?
И разноцветные осыпи отсюда немного ближе.
И Левка с удовольствием позирует.
А Игорь с не меньшим удовольствием фотографирует. Он в этой поездке, обзаведшись телефоном, наконец-то начал снимать. По-моему, у него вполне получается. Дальше будет больше его фотографий.
У парковки, прямо на ее ограде встретили позировавшего аборигена.
И поехали себе дальше. И приехали в Norris Geyser Basin.
И всё-таки гейзеры!
Здешние гейзеры самые молодые, а потому активные и горячие. И не очень-то сформировавшиеся. По геотермальной зоне проложены два кольцевых маршрута, соединяющихся на верху небольшого холма, на котором расположен информационный центр.
Мы начали с более короткой тропы, она идет по Фарфоровому (Porcelain) бассейну. Пишут, что активная зона уходит существенно дальше на север на равнину Тысячи Источников (One Hundred Spring Plain), но для туристов открыт лишь небольшой участок.
Это у нас Hurricane Vent на холме. Где-то около него тропа раздваивается: налево пойдешь - по кругу вернешься, направо - то же самое.
Мы пошли направо. Мне кажется, так виды лучше. Виды здесь загадочные.
То ли Нептун, то ли Титан... Метан в здешней атмосфере, скорее всего, тоже присутствует.
Но сероводород всё забивает. Его и горячие брызги доносит легкий ветерок.
А молочно-голубая жидкость (не уверена, что ее можно назвать водой) хоть и выглядит невинно, горяча и кисла. Точь-в-точь как в брюхе у какого-нибудь курдля.
Любопытно, что кое-что здесь выживает. В горячей воде, впрочем, разве что бактерии, а вот на минимальных возышенностях пытаются расти деревья, но не все из них хорошо себя чувствуют.
Трава тоже какая-то чахлая.
А древо жизни термофильные пышно зеленеют.
Таких изумрудных в других частях парка я не замечала.
Ближе к началу тропы пейзаж принимает более традиционный вид. Только цвета кислотными остаются.
Это у нас Crackling Lake, названное так за звуки, издаваемые источниками у его южного берега.
Другой маршрут идет в бассейн с незамысловатым названием Задний (Back Basin). Здесь гейзеры немного постарше и многие из них имеют собственные названия, каковые, я как водится не записывала/фотографировала. В определении помогли гугл и неплохой видео-ролик для школьников.
Вот это, например Изумрудный бассейн (Emerald Pool).
Три следующих кадра - это самый высокий в мире гейзер по имени Пароход (Steamboat Geyser). Извергается он аж на 300 футов (91 метр), но делает это довольно беспорядочно, хотя не сказать, что сильно редко. Предыдущий, не особо высокий, выброс был 26 сентября. Почитать про него интересно, и исторические данные и гипотезы о его поведении, а вот находиться неподалеку во время большого извержения... не уверена, что хотелось бы.
Впрочем, в наше посещение Steamboat был совсем сонным и даже пара немного было, зато с маленькой радугой.
На правом же кадре - Cistern Spring, соединенный под землей с Пароходом. При сильных извержениях гейзера, вода уходит из этого бассейна.
Это у нас гейзер по имени Echinus. Пишут, что он довольно активен, но при нас он притворялся обычным озерцом.
А вот в Cistern Spring что-то булькало.
И практически под ногами булькала синяя грязь в одноименном источнике.
Что это красное (возможно берег Эхинуса)
и синее я сказать не могу. Просто выглядит красиво на мой взгляд.
А вот этот гейзер с подозрительным именем Vixen (Стерва) меня совершенно очаровал. Название свое он получил от первого директора (суперинтенданта) парка Норриса за беспорядочные извержения с непредсказуемыми высотой и длительностью.
Но при нас вел себя тихо и мирно.
Что-то бурчало и брызгало прямо за синими водами гейзера Ветеран, но тоже не очень убедительно.
Игорь эту мелочь тоже сфотографировал.
Прощальный кадр с вершины холма, это снова Фарфоровый бассейн. Как есть блюдечко с голубой каемочкой. Ну, не только каемочкой.
А нам было пора уезжать из Йеллоустоуна. Мое робкое предложение все-таки доехать до Мамонтовых Террас было решительно отметено, но на короткую остановку по пути согласились.
Больше грязи
Это была небольшая геотермальная область под названием Краски Художников (Artists Paint Pots). Они являются частью большого гейзерного бассейна Гиббон. Он находится совсем рядом с Норрисом, но менее активен. В самих же Баночках-с-Краской есть понемногу всего: мелких гейзеров, горячих источников, фумарол... Но известен он своей разноцветной грязью.
Вот, собственно, и она.
Кольцевая тропинка поднимается на холм, откуда хорошо видны разноцветные объекты понизу.
А дальше просто попурри красок и текстур.
Красное и желтое.
Светофорное.
Это молочно-голубое весьма далеко плюется. Но легко отстирывается.
Его же берег. Тут грязь застывает прямо на глазах.
Чисто-белое
переходит в красное.
А это просто коряга. Цвет, свет и форма.
На закате что ни снимай, все неплохо получается.
А потом мы покатили сначала на запад, выезжая из парка, а потом уже на юг в Айдахо, где в гостеприимном городе Покателло была заказана гостиница. На следующий день нам надо было расставаться с сыном и с кемпервеном. Соответственно, их обоих надо было сдать чистыми. И если автомойка ждала нас в паре кварталов от Basecamp Vans, то людям не помешал бы горячий душ и удобная постель.
Доехали быстро и без приключений. Останавливались где-то в Монтане на заправке, где запаслись неплохим пивом на ближайшие пару-тройку дней в мормонской Юте.
И немножко выводов. Два дня на Йеллоустоун мало. За три дня интенсивных мотаний по парку от рассвета до заката можно осмотреть основные достопримечательности, оптимально, наверное, дней пять. Нужно ли смотреть всё? - Не знаю. Не уверена. Слишком много всего (в частности, людей). Может наступить пресыщение. С другой стороны, даже жителям Штатов туда добраться непросто, а что уж говорить о заокеанских гостях.
Звери и немного грязи
И вот практически на рассвете едем мы вдоль берега Йеллоустоунского озера (нижняя сторона нижней половины восьмерки). На дороге никого. Ну, почти никого. Из-за кустов выплывает стайка оленей.
Мы замедляемся, а они идут параллельно.
А когда останавливаемся, то проходят совсем близко.
Но затем все-таки сворачивают к берегу озера через бурелом. На одном кадре даже курящееся нечто вдалеке виднеется. Не просто олени, а Йеллоустоунские.
А в это время прямо за нашей машиной дорогу переходит задержавшаяся часть стада.
А так как мы не двигаемся, то пара молодых и непуганых проплывают за окном просто рукой подать.
В окно голову не засовывают, но портреты снимать можно на минимальном увеличении.
Как водится, коллективно бродят только самки с детенышами. А самцы те сами по себе. Единственный, нам попавшийся, совсем молод, судя по рогам без отростков.
А в это время за нами подъезжают другие машины, и олени скрываются в кустах по обе стороны дороги. Надо ехать дальше.
Следующая, незапланированная, остановка в месте под названием грязевой вулкан (Mud Volcano). К одновным достопримечательностям парка не относится. Сам грязевой вулкан был активен в XIX веке. Тогда его было слышно за полмили, а грязевые бомбы взлетали до верхушек сосен. Нынче же он лишь тихонько булькает, но вокруг есть несколько интересных, но не особо фотогеничных геотермальных объектов.
Хороши же оказались осенние болотца, с пузырями по воде и паром над ней.
Просто взгляд и объектив не оторвать.
По утрам из-за разницы температур пара больше.
И все мелкие трещины и фумаролы клубятся на загляденье. На правом же кадре серьезный горячий источник, под названием Глотка Дракона (Dragon's Mouth Spring). Когда ветер немного сносит в сторону обильный пар, можно увидеть (мне не удалось) темную пещеру, действительно выглядящую, как зев чудовища.
Затем мы совершили полный круг по мосткам. В верхней точке расположено озерцо заметных размеров под говорящим названием Sour Lake (Кислое Озеро). Пишут, что кислоту в нем создают усиленно работающие микроорганизмы, перерабатывающие сероводород. Визуально оно само неинтересно, а вот вытекающий из него ручеек, разъедающий камни и пеньки на своем пути выглядит неплохо.
Еще из верхней части петли неплохо видны дымы и пары большинства горячих источников всей группы грязевого вулкана, в том числе и по другую сторону дороги у реки. Где-то там расположен самый кислый водоем парка по имени Серный Котел (Sulphur Cauldron), к нему мы, впрочем, не ходили.
А на этом кадре исходит паром Грязевой Гейзер (Mud Geyser). Он тоже не извергается с XIX века, но какая-то вулканическая активность там происходит.
А мы едем дальше. В Hayden Valley задержались среди бизонов. Наконец-то встретили их достаточно рядом.
И стадо немаленькое. Так же как и олени, они были рассредоточены по обеим сторонам дороги.
А некоторые и на асфальт выходили. Приехала девушка-рейнджер. Стала бибикать, чтоб согнать неразумных животных с проезжей части. Чем только привлекла внимание бизона-подростка. Он ее машину обнюхивать полез.
В результате рейнджерица вылезла наружу и начала громко стучать по капоту. Этот звук подействовал.
По обе стороны дороги останавливались машины. Люди выходили и фотографировали.
Бизоны, как обычно, внимания не обращали.
А "позировали" как статично, так и на ходу.
По прошлой поездке я помню, насколько бизонам наплевать на людей. Мы с ними встречались и нос к носу на узких тропинках, и по парковке бизон тогда гулял, и на небольшом расстоянии от нашей палатки на прогалине бил горячий ключ, и туда по утрам и вечера приходил бизон и лежал на горячей земле, как в турецкой бане. Иногда, впрочем, невозмутимых зверей можно довести. Каждый год несколько туристов попадают под рога и копыта, но всегда по собственной дурости.
А что еще написать про бизонов? - Даже и не знаю. В пейзаж хорошо вписываются. Что чернобурые шкуры, что серо-желтые травы курчавятся с одинаковой клочковатостью.
И вообще вид умный.
Еще разок остановились у реки. Там дорога подошла совсем уж к берегу, и колышущиеся зеленые пряди под водой были заметны даже из машины.
И вместе с рекой мы подъехали к каньону.
Каньон. Большой. Йеллоустоунский.
До Великого Каньона (вот здесь, в этой фразе чувствуется отсутствие в русском языке артиклей, оба они Гранды) он, конечно, не дотягивает, но весьма внушителен. Длиной он около 24 миль (39 км), глубина колеблется от 800 до 1200 футов (240-370м), а в ширину достигает 3/4 мили (1.21 км).
В любопытной статье на сайте национального парка пишут, что хоть многие особенности геологии каньона не ясны, но считают, что прорыт он рекой, а не ледниками. Хотя лед свою роль тоже сыграл, создав в конце последнего ледникового периода, 14-18 тысяч лет тому назад, плотину на Йеллоустоунском озере. А при потеплении и таянии льдов, огромная масса воды вырвалась из озера и одним катастрофическим наводнением проложила русло новой реки и нынешнего каньона. Предполагают, что подобные наводнения случались и позже.
В результате имеется большой и красивый каньон со стенами из цветного риолита с могучей рекой на дне (еще кусочек бесполезных знаний: река Йеллоустоун, начинающаяся на склонах горы Йонт Пик к югу от парка, течет через него и через 600 миль впадает в Миссури на территории Северной Дакоты), украшенный двумя большими водопадами и неизвестным количеством более мелких по склонам, на дне которого некогда был активный гейзерный бассейн, до сих пор на стенках видны дымки горячих источников. Да еще по обоим берегам проложены автомобильные дороги, от которых отходят тропинки к обзорным точкам на краях. Место, несомненно, очень туристическое, но ведь и весь парк таков.
А посмотреть здесь есть на что.
Начали мы с южного берега каньона. Короткая остановка на обзорной точке Uncle Tom’s Point (нет, названа она не в честь Дяди Тома из романа Бичер-Стоу, а в честь H.F.Richardson'а, проложившего тропу вглубь каньона к вершине Нижнего водопада в конце XIX века). Оттуда хорошо виден Верхний водопад (Upper Falls) с мостом на заднем плане. Неподалеку можно разглядеть существенно меньший и менее впечатляющий водопадик с гордым именем Хрустальный (Crystal Falls). Его создает ручей Cascade Creek при впадении в реку Йеллоустоун.
Уходящая оттуда тропа Uncle Tom Trail закрыта на реконструкцию. Поэтому мы поехали дальше. Следующая (и последняя для автотуристов) остановка на южном краю называется Artist Point. Имя свое он получил по ошибке. Художник Томас Моран написал свой знаменитый "Большой Каньон Йеллоустоуна" с выступа на северном берегу каньона, известном ныне как Lookout Point.
Как бы то ни было, виды оттуда хороши.
Хорош и могучий Нижний водопад. Увы, радуги в этот раз нам не досталось. И разноцветные стены каньонa.
И даже серые стены тоже хороши.
И река хороша, даже когда она не падает, а просто бежит по перекатам.
Вниз по течению видимых водопадов больше нет, но зато каньон рассекает широкую полосу пород акварельных тонов.
Здесь на левом кадре можно заметить облачко то ли пара, то ли водяной пыли. Возможно на стене каньона есть горячий источник или же небольшой безымянный водопадик.
Даже телефоном можно что-то снять. Это не моя картинка, а Игорева.
И еще пара кадров. И мы уезжаем на северный берег каньона.
Там мы по очереди посещаем края Верхнего и Нижнего водопадов. До первого из них идти от парковки всего ничего, а вот к краю Нижнего водопада идет хоть и крутая, но не очень длинная тропинка-серпантин. И народу, естественно и там, и там много.
По фотографиям бурной воды крупным планом практически невозможно сказать, где именно они сделаны.
Но вот V-образная долина вниз по реке - несомненно край Нижнего водопада.
И телефонная картинка не особо отличается. Разве что пошире будет.
Вдоль этой тропы мы увидели практически единственное осеннее деревцо в Йеллоустоуне. В отличие от Гранд Тетона, лес здесь хвойный.
Lookout Point со знаменитым видом на Нижний водопад мы, похоже, пропустили из-за забитости парковки.
Хотя вот эти виды прямо вниз на реку выглядят, как снятые именно там.
Может, я одна выскакивала, чтоб сделать пару кадров? Не помню уже.
А вот на Inspiration Point (до чего небогатая фантазия у назывателей обзорных площадок - вдохновение во все стороны так и брызжет! Собрать, что ли мини-коллекцию посещенных?) провели какое-то время.
Несмотря на доступность и, соответственно, многолюдность, там красиво.
Видны те же самые места, что и с Artist Point, но под другим углом.
Совершенно не жалею, что съездили и туда, и туда.
Мне кажется, или по дальней стене каньона стекает довольно заметный водопадик?
И разноцветные осыпи отсюда немного ближе.
И Левка с удовольствием позирует.
А Игорь с не меньшим удовольствием фотографирует. Он в этой поездке, обзаведшись телефоном, наконец-то начал снимать. По-моему, у него вполне получается. Дальше будет больше его фотографий.
У парковки, прямо на ее ограде встретили позировавшего аборигена.
И поехали себе дальше. И приехали в Norris Geyser Basin.
И всё-таки гейзеры!
Здешние гейзеры самые молодые, а потому активные и горячие. И не очень-то сформировавшиеся. По геотермальной зоне проложены два кольцевых маршрута, соединяющихся на верху небольшого холма, на котором расположен информационный центр.
Мы начали с более короткой тропы, она идет по Фарфоровому (Porcelain) бассейну. Пишут, что активная зона уходит существенно дальше на север на равнину Тысячи Источников (One Hundred Spring Plain), но для туристов открыт лишь небольшой участок.
Это у нас Hurricane Vent на холме. Где-то около него тропа раздваивается: налево пойдешь - по кругу вернешься, направо - то же самое.
Мы пошли направо. Мне кажется, так виды лучше. Виды здесь загадочные.
То ли Нептун, то ли Титан... Метан в здешней атмосфере, скорее всего, тоже присутствует.
Но сероводород всё забивает. Его и горячие брызги доносит легкий ветерок.
А молочно-голубая жидкость (не уверена, что ее можно назвать водой) хоть и выглядит невинно, горяча и кисла. Точь-в-точь как в брюхе у какого-нибудь курдля.
Любопытно, что кое-что здесь выживает. В горячей воде, впрочем, разве что бактерии, а вот на минимальных возышенностях пытаются расти деревья, но не все из них хорошо себя чувствуют.
Трава тоже какая-то чахлая.
А древо жизни термофильные пышно зеленеют.
Таких изумрудных в других частях парка я не замечала.
Ближе к началу тропы пейзаж принимает более традиционный вид. Только цвета кислотными остаются.
Это у нас Crackling Lake, названное так за звуки, издаваемые источниками у его южного берега.
Другой маршрут идет в бассейн с незамысловатым названием Задний (Back Basin). Здесь гейзеры немного постарше и многие из них имеют собственные названия, каковые, я как водится не записывала/фотографировала. В определении помогли гугл и неплохой видео-ролик для школьников.
Вот это, например Изумрудный бассейн (Emerald Pool).
Три следующих кадра - это самый высокий в мире гейзер по имени Пароход (Steamboat Geyser). Извергается он аж на 300 футов (91 метр), но делает это довольно беспорядочно, хотя не сказать, что сильно редко. Предыдущий, не особо высокий, выброс был 26 сентября. Почитать про него интересно, и исторические данные и гипотезы о его поведении, а вот находиться неподалеку во время большого извержения... не уверена, что хотелось бы.
Впрочем, в наше посещение Steamboat был совсем сонным и даже пара немного было, зато с маленькой радугой.
На правом же кадре - Cistern Spring, соединенный под землей с Пароходом. При сильных извержениях гейзера, вода уходит из этого бассейна.
Это у нас гейзер по имени Echinus. Пишут, что он довольно активен, но при нас он притворялся обычным озерцом.
А вот в Cistern Spring что-то булькало.
И практически под ногами булькала синяя грязь в одноименном источнике.
Что это красное (возможно берег Эхинуса)
и синее я сказать не могу. Просто выглядит красиво на мой взгляд.
А вот этот гейзер с подозрительным именем Vixen (Стерва) меня совершенно очаровал. Название свое он получил от первого директора (суперинтенданта) парка Норриса за беспорядочные извержения с непредсказуемыми высотой и длительностью.
Но при нас вел себя тихо и мирно.
Что-то бурчало и брызгало прямо за синими водами гейзера Ветеран, но тоже не очень убедительно.
Игорь эту мелочь тоже сфотографировал.
Прощальный кадр с вершины холма, это снова Фарфоровый бассейн. Как есть блюдечко с голубой каемочкой. Ну, не только каемочкой.
А нам было пора уезжать из Йеллоустоуна. Мое робкое предложение все-таки доехать до Мамонтовых Террас было решительно отметено, но на короткую остановку по пути согласились.
Больше грязи
Это была небольшая геотермальная область под названием Краски Художников (Artists Paint Pots). Они являются частью большого гейзерного бассейна Гиббон. Он находится совсем рядом с Норрисом, но менее активен. В самих же Баночках-с-Краской есть понемногу всего: мелких гейзеров, горячих источников, фумарол... Но известен он своей разноцветной грязью.
Вот, собственно, и она.
Кольцевая тропинка поднимается на холм, откуда хорошо видны разноцветные объекты понизу.
А дальше просто попурри красок и текстур.
Красное и желтое.
Светофорное.
Это молочно-голубое весьма далеко плюется. Но легко отстирывается.
Его же берег. Тут грязь застывает прямо на глазах.
Чисто-белое
переходит в красное.
А это просто коряга. Цвет, свет и форма.
На закате что ни снимай, все неплохо получается.
А потом мы покатили сначала на запад, выезжая из парка, а потом уже на юг в Айдахо, где в гостеприимном городе Покателло была заказана гостиница. На следующий день нам надо было расставаться с сыном и с кемпервеном. Соответственно, их обоих надо было сдать чистыми. И если автомойка ждала нас в паре кварталов от Basecamp Vans, то людям не помешал бы горячий душ и удобная постель.
Доехали быстро и без приключений. Останавливались где-то в Монтане на заправке, где запаслись неплохим пивом на ближайшие пару-тройку дней в мормонской Юте.
И немножко выводов. Два дня на Йеллоустоун мало. За три дня интенсивных мотаний по парку от рассвета до заката можно осмотреть основные достопримечательности, оптимально, наверное, дней пять. Нужно ли смотреть всё? - Не знаю. Не уверена. Слишком много всего (в частности, людей). Может наступить пресыщение. С другой стороны, даже жителям Штатов туда добраться непросто, а что уж говорить о заокеанских гостях.