Падуя
Сама Падуя мало привлекательна. Ее узкие улицы, сопровождаемые низкими аркадами, довольно унылы и однообразны. Большая площадь вокруг местной святыни, храма св. Антония Падуанского, лишена флорентийской стройности и строгости. Конная статуя Гаттамелаты, поставленная там Донателло, много проигрывает от окружающей ее бесформенности и беспорядочности. Точно так же много теряют и рельефы Донателло среди огромного неуютного и заваленного католическими реликвиями Сант Антонио. Так бывает нередко в городах северной Италии. В них встречаются удивительные и прекрасные вещи, но в них почти никогда нет той цельности, той гармонии, которая настолько естественна и проста в городах Тосканы, что кажется неотъемлемым качеством окружающей их природы.
Павел Муратов "Образы Италии"
Неточное поПадание
Последним городом итальянской поездки стала Падуя, выбранная нами не столько за богатую историю, сколько за близость к венецианскому аэропорту (обратный полет был с утра, а долго ехать не хотелось).
В феврале 2007 года мы со Светой выезжали на денек из Венеции в Падую посмотреть на капеллу Скровеньи. Больше фресок Джотто запомнилась долгая очередь на вход, превратившаяся в плотную толпу внутри.
Заново посещать знаменитую церковь мне не хотелось. Как ни странно, Игорь легко отказался от фресок, а Левке (а) почти все равно, куда идти, (б) классическое искусство не особо интересно. Решили ограничиться городскими достопримечательностями более-менее в центре.
День обещал (и, увы! оказался) быть жарким, так что с утра пораньше мы уже были на Prato della Vale - площади к югу от исторического центра Падуи. Площадь 88 620 м² делает её самой большой площадью Италии и одной из крупнейших площадей Европы. Прато-делла-Валле широко известна своей оригинальной планировкой, включающей в себя канал в форме эллипса вокруг центральной части площади, мосты через канал и двойной ряд статуй выдающихся падуанцев вдоль канала, которые создавались с 1775 по 1838 годы. В южной части площади находится Базилика Санта-Джустина, от северной части площади улица блаженного Луки Беллуди выводит к базилике Святого Антония. На самой площади расположено большое количество старинных особняков, памятников архитектуры. Название переводится как «луг в долине». (вики)
Ее мы обошли по периметру и пересекли по осям эллипса.
Наверное, в начале поездки архитектура и статуи произвели бы большее впечатление.
А так... Да, за многие столетия падуанской истории город породил и обучил в своем древнем университете немало выдающихся людей - от Тита Ливия до Божьей милостью короля польского, великого князя литовского, русского, прусского, мазовецкого, жемайтского, киевского, волынского, подляшского, инфлянтского, а также князя семиградского Стефана Батория (включая Галилео Галилея, Петрарку, четырех пап, шведского короля Густава II Адольфа, известного под прозвищами «Снежный король» и «Лев Севера» и дюжин других, чьи скульптурные подобия заполняют 78 пьедесталов, а еще десять пока пустуют). И на них мы чинно посмотрели.
И пошли себе дальше в сторону собора Святого Антония Падуанского, чье внешнее сходство со стамбульскими мечетями отмечает даже википедия.
Пока Игорь покупал билеты, я щелкнула решетку и отражения в дверях здания Братства Св.Антония.
И вот мы уже проходим под сводами огромного храма. Не соглашусь с Муратовым. Мне он не кажется неуютным. И многочисленные реликвии вполне к месту.
Внутри темно, но зато прохладно.
А из клуатра на ярком солнце хорошо видны купола и шпили, но все время тянет в тень, а еще лучше - внутрь здания.
В этой поездке мы повидали немало церковных сводов, но этот, пожалуй, краше всех будет. И произведения искусства интересные.
Только информацию в сети отыскать трудно. Вот, например, картинку справа гугл уверенно опознает как базилику Св.Антония, но ни ее саму, ни автора фрески, ни названия не выдает. С левой я даже пытаться не стала.
Получше ситуация с мраморными рельефами. Это поздний (1562 год) Якопо Сансовино. Он к тому времени был уже прославленным скульптором и главным венецианским архитектором.
И вот мы снова снаружи. Последний взгляд на скульптурные же бронзовые двери собора (справа) и бредем по раскаленному городу. Остановились на мосту Торричелле (слева). Мостом он, впрочем, является только в одну сторону - канал кончается прямо под ним, по другую сторону дома, улица, асфальт.
Вышли на большую площадь. На ней и в здании посреди, делящему площадь на две - цветочную (Piazza delle Erbe) и фруктовую (Piazza dei Frutti), расположен прекрасный рынок, которому мы уделили преступно мало внимания. Кто ж знал, что буквально через полчаса он превратится в тыкву свернется.
Зато пошли смотреть на Палаццо делла Раджоне - зал заседаний городского суда Падуи в эпоху средневековых городских общин, остающийся одним из самых больших залов Европы (87 м. длины, 27 м. ширины и 24 м. высоты) с крышей, не удерживаемой колоннами. (вики). Он расположен на втором этаже здания рынка и полностью расписан фресками на астрологические темы.
Расписан и потолок внешней галереи.
Внутри же, кроме фресок, почти ничего нет.
Постоянно там находятся маятник Фуко и огромная деревянная лошадь, копирующая, нет-нет, не Троянского коня, а бронзового, работы Донателло. Это часть знаменитой конной статуи кондотьера Гаттамелаты, стоящей перед собором Св.Антония.
Мы же попали на не особо впечатляющую выставку современного архитектурного искусства.
Не рекомендую. Нескольким евро, потраченные на билеты, нашлось бы лучшее применение на рынке. Не говоря уж о "потерянном" времени.
Время, на самом деле, девать было некуда. Город плавился, температура перевалила за 30 еще в середине утра.
Без особого энтузиазма мы дошли еще до площади Piazza dei Signori и, соблазненные путеводителем, разыскали местную синагогу, каковая, по обыкновению, оказалась закрытой. Ребенок начал ныть, да и нам ничего больше не хотелось. Разве что мороженого. Решили возвращаться к машине и ехать в снятую на ночь квартирку.
Мороженое встретилось по пути, да не простое, а с подвывертом. Я, кажется, ела базиликовое, Игорь что-то более традиционное, а бедный Лева продолжал жариться, ведь наши глупые дети не едят мороженого. Несмотря на высокие отзывы (и цены!) желато тоже не произвело особого впечатления, но цель свою выполнило.
Мелкие злоключения на этом не кончились. Сначала электронный замок не захотел нас впускать. Пришлось созваниваться с хозяином и минут двадцать ждать соседку с запасными ключами. Затем выяснилось, что доставшийся нам мини-таунхауз не имеет не только конндиционера, но и окон. В ноябрьском Толедо подобная архитектура совершенно не мешала, но в раскаленной Падуе... Пришлось распахнуть обе двери - входную и заднюю. Все равно остаток дня мы провели тюленями на кровати, лениво выползая на кухню, где постепенно кончались ухваченные на рынке в последнюю минуту черешня и клубника.
Итальянское путешествие 2019 года подошло к концу.
В заключение я повторю отрывок из Дины Рубиной:
Вот, пожалуй, и все. Что тут добавишь?
Только то, что все эти дни вдоль наших дорог мелькали между шпал, выскакивали на обочины, подпрыгивали на пригорках, сбегали в лощины растрепанные майские маки, а на подъезде к аэропорту Мальпенза* вдруг вспыхнули глубоким пунцовым лугом, что дышал и сквозил на ветру, точно озеро венецианского стекла…
* - Мы летели в/из Марко Поло. И маки перекочевали из мая в июнь вместе с нами.
Павел Муратов "Образы Италии"
Неточное поПадание
Последним городом итальянской поездки стала Падуя, выбранная нами не столько за богатую историю, сколько за близость к венецианскому аэропорту (обратный полет был с утра, а долго ехать не хотелось).
В феврале 2007 года мы со Светой выезжали на денек из Венеции в Падую посмотреть на капеллу Скровеньи. Больше фресок Джотто запомнилась долгая очередь на вход, превратившаяся в плотную толпу внутри.
Заново посещать знаменитую церковь мне не хотелось. Как ни странно, Игорь легко отказался от фресок, а Левке (а) почти все равно, куда идти, (б) классическое искусство не особо интересно. Решили ограничиться городскими достопримечательностями более-менее в центре.
День обещал (и, увы! оказался) быть жарким, так что с утра пораньше мы уже были на Prato della Vale - площади к югу от исторического центра Падуи. Площадь 88 620 м² делает её самой большой площадью Италии и одной из крупнейших площадей Европы. Прато-делла-Валле широко известна своей оригинальной планировкой, включающей в себя канал в форме эллипса вокруг центральной части площади, мосты через канал и двойной ряд статуй выдающихся падуанцев вдоль канала, которые создавались с 1775 по 1838 годы. В южной части площади находится Базилика Санта-Джустина, от северной части площади улица блаженного Луки Беллуди выводит к базилике Святого Антония. На самой площади расположено большое количество старинных особняков, памятников архитектуры. Название переводится как «луг в долине». (вики)
Ее мы обошли по периметру и пересекли по осям эллипса.
Наверное, в начале поездки архитектура и статуи произвели бы большее впечатление.
А так... Да, за многие столетия падуанской истории город породил и обучил в своем древнем университете немало выдающихся людей - от Тита Ливия до Божьей милостью короля польского, великого князя литовского, русского, прусского, мазовецкого, жемайтского, киевского, волынского, подляшского, инфлянтского, а также князя семиградского Стефана Батория (включая Галилео Галилея, Петрарку, четырех пап, шведского короля Густава II Адольфа, известного под прозвищами «Снежный король» и «Лев Севера» и дюжин других, чьи скульптурные подобия заполняют 78 пьедесталов, а еще десять пока пустуют). И на них мы чинно посмотрели.
И пошли себе дальше в сторону собора Святого Антония Падуанского, чье внешнее сходство со стамбульскими мечетями отмечает даже википедия.
Пока Игорь покупал билеты, я щелкнула решетку и отражения в дверях здания Братства Св.Антония.
И вот мы уже проходим под сводами огромного храма. Не соглашусь с Муратовым. Мне он не кажется неуютным. И многочисленные реликвии вполне к месту.
Внутри темно, но зато прохладно.
А из клуатра на ярком солнце хорошо видны купола и шпили, но все время тянет в тень, а еще лучше - внутрь здания.
В этой поездке мы повидали немало церковных сводов, но этот, пожалуй, краше всех будет. И произведения искусства интересные.
Только информацию в сети отыскать трудно. Вот, например, картинку справа гугл уверенно опознает как базилику Св.Антония, но ни ее саму, ни автора фрески, ни названия не выдает. С левой я даже пытаться не стала.
Получше ситуация с мраморными рельефами. Это поздний (1562 год) Якопо Сансовино. Он к тому времени был уже прославленным скульптором и главным венецианским архитектором.
И вот мы снова снаружи. Последний взгляд на скульптурные же бронзовые двери собора (справа) и бредем по раскаленному городу. Остановились на мосту Торричелле (слева). Мостом он, впрочем, является только в одну сторону - канал кончается прямо под ним, по другую сторону дома, улица, асфальт.
Вышли на большую площадь. На ней и в здании посреди, делящему площадь на две - цветочную (Piazza delle Erbe) и фруктовую (Piazza dei Frutti), расположен прекрасный рынок, которому мы уделили преступно мало внимания. Кто ж знал, что буквально через полчаса он превратится в тыкву свернется.
Зато пошли смотреть на Палаццо делла Раджоне - зал заседаний городского суда Падуи в эпоху средневековых городских общин, остающийся одним из самых больших залов Европы (87 м. длины, 27 м. ширины и 24 м. высоты) с крышей, не удерживаемой колоннами. (вики). Он расположен на втором этаже здания рынка и полностью расписан фресками на астрологические темы.
Расписан и потолок внешней галереи.
Внутри же, кроме фресок, почти ничего нет.
Постоянно там находятся маятник Фуко и огромная деревянная лошадь, копирующая, нет-нет, не Троянского коня, а бронзового, работы Донателло. Это часть знаменитой конной статуи кондотьера Гаттамелаты, стоящей перед собором Св.Антония.
Мы же попали на не особо впечатляющую выставку современного архитектурного искусства.
Не рекомендую. Нескольким евро, потраченные на билеты, нашлось бы лучшее применение на рынке. Не говоря уж о "потерянном" времени.
Время, на самом деле, девать было некуда. Город плавился, температура перевалила за 30 еще в середине утра.
Без особого энтузиазма мы дошли еще до площади Piazza dei Signori и, соблазненные путеводителем, разыскали местную синагогу, каковая, по обыкновению, оказалась закрытой. Ребенок начал ныть, да и нам ничего больше не хотелось. Разве что мороженого. Решили возвращаться к машине и ехать в снятую на ночь квартирку.
Мороженое встретилось по пути, да не простое, а с подвывертом. Я, кажется, ела базиликовое, Игорь что-то более традиционное, а бедный Лева продолжал жариться, ведь наши глупые дети не едят мороженого. Несмотря на высокие отзывы (и цены!) желато тоже не произвело особого впечатления, но цель свою выполнило.
Мелкие злоключения на этом не кончились. Сначала электронный замок не захотел нас впускать. Пришлось созваниваться с хозяином и минут двадцать ждать соседку с запасными ключами. Затем выяснилось, что доставшийся нам мини-таунхауз не имеет не только конндиционера, но и окон. В ноябрьском Толедо подобная архитектура совершенно не мешала, но в раскаленной Падуе... Пришлось распахнуть обе двери - входную и заднюю. Все равно остаток дня мы провели тюленями на кровати, лениво выползая на кухню, где постепенно кончались ухваченные на рынке в последнюю минуту черешня и клубника.
Итальянское путешествие 2019 года подошло к концу.
В заключение я повторю отрывок из Дины Рубиной:
Вот, пожалуй, и все. Что тут добавишь?
Только то, что все эти дни вдоль наших дорог мелькали между шпал, выскакивали на обочины, подпрыгивали на пригорках, сбегали в лощины растрепанные майские маки, а на подъезде к аэропорту Мальпенза* вдруг вспыхнули глубоким пунцовым лугом, что дышал и сквозил на ветру, точно озеро венецианского стекла…
* - Мы летели в/из Марко Поло. И маки перекочевали из мая в июнь вместе с нами.