Исландия. День третий. От Тингвеллира к Сельяландсфоссу
Моя Надя приехала!
Понедельник 24 сентября должен был быть самым мокрым днем всей моей исландской поездки. В это не очень легко поверить, глядя на картинки. Правда, косвенным свидетельством плохой погоды служит на редкость небольшое число фотографий.
И вот сейчас самое время воспеть исландских метеорологов. При всей изменчивости тамошней погоды, они умудряются предсказывать ее с поразительной точностью (правда, только на короткие сроки - скажем, на день). Соответственно, под их чутким руководством, даже в самый дождливый день, нам удалось вырывать кусочки солнца то там, то тут, иногда буквально пятнадцатиминутные.
Началось всё, впрочем, с мокрой и ветренной ночи в кэмпграунде Рейкьявика. Дождь шел всю ночь с разной силой, немного ослабев лишь около 5 утра (я вылезала из машины в это время и почти не промокла), да еще и ветер дул. Он временами усиливался так, что бедный Дядюшка Ох, кряхтя, качался из стороны в стороны, а кусты, призванные защищать машины и палатки, укладывались до земли. Премерзкая, короче говоря, была погода.
Всё это безобразие усилилось под утро. Но, в полном соответствии с прогнозом, пока я пила кофе на общественной кухне, дождь затих, а ветер даже разогнал облака, так что в аэропорт я ехала почти что под солнцем. Заблудившаяся туча иногда бурно проливалась, но в целом утро выглядело неплохо. Забежав вперед, скажу, что все оставшиеся дни и ночи вели себя похожим образом - дождь и вечер в ночи, прекращающиеся строго в предписанное время, и разнообразные погоды днем.
В Кефлавик я приехала немного заранее, и остановившись на перехватывающей стоянке (таким громким именем называется асфальтированная площадка у обочины шоссе, большая и практически пустая), стала продумывать план на сегодня, медленно и печально вглядываясь в метеорологическую карту, покрытую тучами и каплями. Сначала, впрочем, я вылезла из машины, и на собственной шкуре убедилась, что погоды у нас называются Gluggaveður - к ярко синему небу и безжалостному солнцу (ну да, я не догадалсь взять в Исландию солнечные очки) прилагался на редкость пронизывающий ветер.
А потом прилетела _cbeta_, принесла мне из аэропорта стакан более-менее настоящего кофе, и мы двинулись по плану.
Первая остановка была незапланированной. По дороге в аэропорт я увидела симпатичное место на обочине, а уже дома нашла его на карте. Там по заливчику разбросаны лавовые островки, поросшие мхом. На одном из них стоит развалюшка с красной крышей, а по синей воде плавают лебеди. Да-да, вот те вот белые крапинки - это стайка диких лебедей. Такую же я встречала вчера на озере у Берсеркьяхрёйна. При попытке приблизиться к ним с фотоаппаратом, они дружно ныряли, и из воды торчали аккуратные белые поплавки. Аналогичный эпизод [на английском]The swans, the damned swans. If both would clear out of the background it wouldn’t matter, but one of them was repeatedly diving, its fluffy pyramid of a backside jutting out of the middle of the lake like a feathered iceberg, its contortions ruffling the surface of the water so that its digital removal would be far more complicated than young Mr. Cunliffe, who had already suggested this remedy, realized. The swan’s mate, meanwhile, continued to lurk over by the bank: graceful, serene and determinedly out of shot. открывал свежую книжку про Kорморана Страйка, которую мы обе читали перед сном.
Короче, живописное местечко, только очень уж ветреное. Продрогнув до костей минут за десять мы с радостью оттуда уехали.
В середине дня обещали часок солнца в районе национального парка Тингвеллир. И хотя изначально я не собиралась везти Свету по Золотому Кольцу, сейчас это выглядело неплохим выбором.
По пути в Тингвеллир мы заехали в неотвратимый Mosfellsbær. В этот раз за покупками. Свете хотелось приобрести настоящую лопапейсу (это традиционный исландский свитер с круглой кокеткой, непромокаемый и непродуваемый), мне же нужна была шерсть-лопи для подарков сестрам. И то, и то в Исландии можно купить где угодно, хоть на заправках, хоть в огромном сувенирном магазине, хоть в дешевом супермаркете - разница лишь в выборе и цене. Вообще, Исландия - практически идеальная страна. Помимо природных красот там все вяжут, читают и играют в шахматы (а также готовят рикотту). Если б ее не было, то ее необходимо было бы выдумать. А если б ее выдумывала я, то чуть-чуть улучшила бы погоду и снизила цены. Хорошо б еще изгнать всех лишних туристов, но это уже совсем нечестно.
Меня опять занесло. Так вот, для покупки свитеров и шерсти рекомендуют магазин Исландской Ассоциации Вязания в центре Рейкьявика и магазин при шерстепрядильной фабрике Álafoss в том самом Mosfellsbær'е. В столицу ехать не хотелось, думали что в маленьком городе выйдет быстрее. И вышло бы, если б мы не вогнали адрес магазина в навигатор. Он нас завел в какую-то индустриальную зону, где не было ни соответствующего номера дома, ни каких-либо магазинов. Прокрутившись там пару раз на колесах и один раз пешком, мы плюнули на шопинг и поехали дальше. Выехав на кольцевую дорогу, мы тут же увидели указатель к Álafoss'у. В результате я оказалась временной владелицей двух наборов для будущих свитеров, а Светка нанесла очередную экономию бюджету - купила перчатки вместо свитера. После чего наступило время обозревания красот.
В Тингвеллир [здесь я опять скопирую из старого поста]...из всех достопримечательностей кольца именно Тингвеллир наиболее интересен. Почему? - Здесь, где Европа убегает от Америки (в смысле расходятся соответствующие тектонические плиты), на берегу самого большого озера Исландии сходились пути со всех сторон страны и собирались вожди, воины и прочие свободные люди на потолковать. В 930 году (т.е. более тысячи лет тому назад) именно здесь исландцы основали Альтинг - верховное вече - главное законодательное собрание того, что еще не совсем было государством, но уже твердо решило, что единоличного правления на острове никогда не будет.
Сейчас Тингвеллир - это место мирового наследия ЮНЕСКО, первый национальный парк Исландии, одна из главных туристических достопримечательностей страны (помимо стандартного осмотра исторических мест, тут, например, можно нырять в ледяной пещерной воде промеж двух континентов - нет, мы этим не занимаемся), да и просто красивое место. мы успели до дождя.
Почти что успели. На большинстве картинок оттуда видны тучи, готовые пролиться.
Фотографировала же то, что и три года тому назад: водопад Öxaráfoss
и расщелины в восточной части парка.
По осени они оосбо меланхолочны.
Над церковью Þingvallakirkja (заглавная картинка) даже открывался кусочек ясного неба, но быстро набежали тучи, и на стоянку (они, кстати, стали платными за прошедшие три года) мы бежали еще быстрее под довольно сильным дождем.
Что делать дальше было не особо понятно. Решили поехать к кратеру Керид, еще одной достопримечательности Золотого кольца, которая мне некогда понравилась.
Прямая дорога была перекрыта, а объездная провела нас южным краем озера Тингватлаватн (Þingvallavatn) - самого большого озера Исландии. Берег там совсем плоский и дорога идет по самой кромке воды.
А на воде лежат плоские же островки, поросшие осенними мхами и кустами.
Глазами было весьма красиво. На картинках... ну что-то вышло.
За озером была и радуга, а за ней начался совершенно горизонтальный дождь при сильном ветре. Мне пришлось вцепиться в руль обеими руками и не только забыть про фотографирование, но и даже по сторонам не глядеть. Но недолго.
А вот к кратеру мы не попали. Стоянка при нем была полностью забита, и обочины дороги были заставлены машинами. Идти же долго промеж них под дождем Света на захотела, а я тем более.
Поехали дальше. Нам надо было доехать до кэмпграунда Hamragardar под водопадом Сельяландсфосс. В тамошних местах у него самые лучшие, хотя и не особо высокие, отзывы. И нам он скорее понравился, чем нет.
Всю дорогу над нами шел дождь и все вокруг было серым. Когда ж мы приехали в лагерь, был ранний вечер, и дождь подутих. А когда мы запарковались на ночь (в этом кэмпграунде предполагается ставить машины и палатки на поросшем травой поле, раскисшем под дождем в непролазную с виду грязь, а мест на гравии не так уж много, но нам одно досталось, мы приехали довольно рано) и вышли из машины, то даже солнце увидали, да еще в пасти у дракона.
Под солнцем мы добежали до Сельяландсфосса.
К потайному водопаду Glúfrabúi (он как раз прямо над лагерем) мы не пошли. Воды было много, Света не захотела мокнуть, а я его, так же, как и Керид, видела в лучших условиях.
Зато увидели закат за струями Сельяландсфосса. Этот водопад знаменит широкой утоптанной тропой, проходящей по его изнанке. Не самый красивый закат, но все лучше, чем заунывная серость летом 2015.
Заодно узнали, что под вечер водопад подсвечивают, так что я не понимаю, как можно хорошо снять закат с белыми пятнами прожекторов.
Завершился же этот день суровой борьбой с банкой тушенки на общественной кухне. Ее мы побороли с помощью швейцарского перочинного ножа и двух юных французов (А мой муж обычно делает это на обороте старого конверта легко и непринужденно).
Понедельник 24 сентября должен был быть самым мокрым днем всей моей исландской поездки. В это не очень легко поверить, глядя на картинки. Правда, косвенным свидетельством плохой погоды служит на редкость небольшое число фотографий.
И вот сейчас самое время воспеть исландских метеорологов. При всей изменчивости тамошней погоды, они умудряются предсказывать ее с поразительной точностью (правда, только на короткие сроки - скажем, на день). Соответственно, под их чутким руководством, даже в самый дождливый день, нам удалось вырывать кусочки солнца то там, то тут, иногда буквально пятнадцатиминутные.
Началось всё, впрочем, с мокрой и ветренной ночи в кэмпграунде Рейкьявика. Дождь шел всю ночь с разной силой, немного ослабев лишь около 5 утра (я вылезала из машины в это время и почти не промокла), да еще и ветер дул. Он временами усиливался так, что бедный Дядюшка Ох, кряхтя, качался из стороны в стороны, а кусты, призванные защищать машины и палатки, укладывались до земли. Премерзкая, короче говоря, была погода.
Всё это безобразие усилилось под утро. Но, в полном соответствии с прогнозом, пока я пила кофе на общественной кухне, дождь затих, а ветер даже разогнал облака, так что в аэропорт я ехала почти что под солнцем. Заблудившаяся туча иногда бурно проливалась, но в целом утро выглядело неплохо. Забежав вперед, скажу, что все оставшиеся дни и ночи вели себя похожим образом - дождь и вечер в ночи, прекращающиеся строго в предписанное время, и разнообразные погоды днем.
В Кефлавик я приехала немного заранее, и остановившись на перехватывающей стоянке (таким громким именем называется асфальтированная площадка у обочины шоссе, большая и практически пустая), стала продумывать план на сегодня, медленно и печально вглядываясь в метеорологическую карту, покрытую тучами и каплями. Сначала, впрочем, я вылезла из машины, и на собственной шкуре убедилась, что погоды у нас называются Gluggaveður - к ярко синему небу и безжалостному солнцу (ну да, я не догадалсь взять в Исландию солнечные очки) прилагался на редкость пронизывающий ветер.
А потом прилетела _cbeta_, принесла мне из аэропорта стакан более-менее настоящего кофе, и мы двинулись по плану.
Первая остановка была незапланированной. По дороге в аэропорт я увидела симпатичное место на обочине, а уже дома нашла его на карте. Там по заливчику разбросаны лавовые островки, поросшие мхом. На одном из них стоит развалюшка с красной крышей, а по синей воде плавают лебеди. Да-да, вот те вот белые крапинки - это стайка диких лебедей. Такую же я встречала вчера на озере у Берсеркьяхрёйна. При попытке приблизиться к ним с фотоаппаратом, они дружно ныряли, и из воды торчали аккуратные белые поплавки. Аналогичный эпизод [на английском]The swans, the damned swans. If both would clear out of the background it wouldn’t matter, but one of them was repeatedly diving, its fluffy pyramid of a backside jutting out of the middle of the lake like a feathered iceberg, its contortions ruffling the surface of the water so that its digital removal would be far more complicated than young Mr. Cunliffe, who had already suggested this remedy, realized. The swan’s mate, meanwhile, continued to lurk over by the bank: graceful, serene and determinedly out of shot. открывал свежую книжку про Kорморана Страйка, которую мы обе читали перед сном.
Короче, живописное местечко, только очень уж ветреное. Продрогнув до костей минут за десять мы с радостью оттуда уехали.
В середине дня обещали часок солнца в районе национального парка Тингвеллир. И хотя изначально я не собиралась везти Свету по Золотому Кольцу, сейчас это выглядело неплохим выбором.
По пути в Тингвеллир мы заехали в неотвратимый Mosfellsbær. В этот раз за покупками. Свете хотелось приобрести настоящую лопапейсу (это традиционный исландский свитер с круглой кокеткой, непромокаемый и непродуваемый), мне же нужна была шерсть-лопи для подарков сестрам. И то, и то в Исландии можно купить где угодно, хоть на заправках, хоть в огромном сувенирном магазине, хоть в дешевом супермаркете - разница лишь в выборе и цене. Вообще, Исландия - практически идеальная страна. Помимо природных красот там все вяжут, читают и играют в шахматы (а также готовят рикотту). Если б ее не было, то ее необходимо было бы выдумать. А если б ее выдумывала я, то чуть-чуть улучшила бы погоду и снизила цены. Хорошо б еще изгнать всех лишних туристов, но это уже совсем нечестно.
Меня опять занесло. Так вот, для покупки свитеров и шерсти рекомендуют магазин Исландской Ассоциации Вязания в центре Рейкьявика и магазин при шерстепрядильной фабрике Álafoss в том самом Mosfellsbær'е. В столицу ехать не хотелось, думали что в маленьком городе выйдет быстрее. И вышло бы, если б мы не вогнали адрес магазина в навигатор. Он нас завел в какую-то индустриальную зону, где не было ни соответствующего номера дома, ни каких-либо магазинов. Прокрутившись там пару раз на колесах и один раз пешком, мы плюнули на шопинг и поехали дальше. Выехав на кольцевую дорогу, мы тут же увидели указатель к Álafoss'у. В результате я оказалась временной владелицей двух наборов для будущих свитеров, а Светка нанесла очередную экономию бюджету - купила перчатки вместо свитера. После чего наступило время обозревания красот.
В Тингвеллир [здесь я опять скопирую из старого поста]...из всех достопримечательностей кольца именно Тингвеллир наиболее интересен. Почему? - Здесь, где Европа убегает от Америки (в смысле расходятся соответствующие тектонические плиты), на берегу самого большого озера Исландии сходились пути со всех сторон страны и собирались вожди, воины и прочие свободные люди на потолковать. В 930 году (т.е. более тысячи лет тому назад) именно здесь исландцы основали Альтинг - верховное вече - главное законодательное собрание того, что еще не совсем было государством, но уже твердо решило, что единоличного правления на острове никогда не будет.
Сейчас Тингвеллир - это место мирового наследия ЮНЕСКО, первый национальный парк Исландии, одна из главных туристических достопримечательностей страны (помимо стандартного осмотра исторических мест, тут, например, можно нырять в ледяной пещерной воде промеж двух континентов - нет, мы этим не занимаемся), да и просто красивое место. мы успели до дождя.
Почти что успели. На большинстве картинок оттуда видны тучи, готовые пролиться.
Фотографировала же то, что и три года тому назад: водопад Öxaráfoss
и расщелины в восточной части парка.
По осени они оосбо меланхолочны.
Над церковью Þingvallakirkja (заглавная картинка) даже открывался кусочек ясного неба, но быстро набежали тучи, и на стоянку (они, кстати, стали платными за прошедшие три года) мы бежали еще быстрее под довольно сильным дождем.
Что делать дальше было не особо понятно. Решили поехать к кратеру Керид, еще одной достопримечательности Золотого кольца, которая мне некогда понравилась.
Прямая дорога была перекрыта, а объездная провела нас южным краем озера Тингватлаватн (Þingvallavatn) - самого большого озера Исландии. Берег там совсем плоский и дорога идет по самой кромке воды.
А на воде лежат плоские же островки, поросшие осенними мхами и кустами.
Глазами было весьма красиво. На картинках... ну что-то вышло.
За озером была и радуга, а за ней начался совершенно горизонтальный дождь при сильном ветре. Мне пришлось вцепиться в руль обеими руками и не только забыть про фотографирование, но и даже по сторонам не глядеть. Но недолго.
А вот к кратеру мы не попали. Стоянка при нем была полностью забита, и обочины дороги были заставлены машинами. Идти же долго промеж них под дождем Света на захотела, а я тем более.
Поехали дальше. Нам надо было доехать до кэмпграунда Hamragardar под водопадом Сельяландсфосс. В тамошних местах у него самые лучшие, хотя и не особо высокие, отзывы. И нам он скорее понравился, чем нет.
Всю дорогу над нами шел дождь и все вокруг было серым. Когда ж мы приехали в лагерь, был ранний вечер, и дождь подутих. А когда мы запарковались на ночь (в этом кэмпграунде предполагается ставить машины и палатки на поросшем травой поле, раскисшем под дождем в непролазную с виду грязь, а мест на гравии не так уж много, но нам одно досталось, мы приехали довольно рано) и вышли из машины, то даже солнце увидали, да еще в пасти у дракона.
Под солнцем мы добежали до Сельяландсфосса.
К потайному водопаду Glúfrabúi (он как раз прямо над лагерем) мы не пошли. Воды было много, Света не захотела мокнуть, а я его, так же, как и Керид, видела в лучших условиях.
Зато увидели закат за струями Сельяландсфосса. Этот водопад знаменит широкой утоптанной тропой, проходящей по его изнанке. Не самый красивый закат, но все лучше, чем заунывная серость летом 2015.
Заодно узнали, что под вечер водопад подсвечивают, так что я не понимаю, как можно хорошо снять закат с белыми пятнами прожекторов.
Завершился же этот день суровой борьбой с банкой тушенки на общественной кухне. Ее мы побороли с помощью швейцарского перочинного ножа и двух юных французов (А мой муж обычно делает это на обороте старого конверта легко и непринужденно).