На крылатом острове
Про остров Скай известно почти все, кроме разве что точной этимологии его названия. На карты его поместили еще римляне под именем Scitis, происходящим, вероятно от кельтского корня, означающего "крылатый", что в какой-то мере соотвествует форме острова. Викинги называли его Skíð - туманным или облачным островом. В современном шотландском гэльском его имя - An t-Eilean Sgitheanach или Sgiathanach, а англо-шотландское название, под которым мы его знаем, полностью омонимично слову "небо".
Скай - самый большой и населенный (с мезолитических времен) из Внутренних Гебридских Островов. После викингов там правили кланы МакЛаудов и МакДоналдов, а якобитские войны и зачистки Шотландского высокогорья уменьшили население острова больше чем наполовину. Овцы блеяли в многочисленных стадах. Гордые крепости вздымались по холмам. Маленькие княжества постоянно сражались друг с другом, а юное солнце сверкало на ненасытных красных мечах. О победах и поражениях рассказывал Том, и рушились башни, горели крепости, пламя рвалось к небу. Золото грудами высилось в усыпальницах всеми забытых королей, курганы скрывали их смертные ложа, закрывались навсегда и замуровывались каменные двери и все порастало буйными травами. Снова бродили, пощипывая траву, овцы, а потом холмы опустели.
С овцами на острове до сих пор все прекрасно. Их, возможно, все еще больше, чем туристов. А вот местных жителей, стригущих и тех и других, явно меньше. С ними мы почти не пересекались (хозяин дома и официанты в ресторанах не в счет), а вот туристов было немало абсолютно всюду, где мы побывали. Что немудрено, посмотреть мы успели только на самые известные достопримечательности, да и то не на все.
Большинство канонических мест Ская расположены на севере на полуострове Троттерниш. Его-то мы и собирались объехать кругом, останавливаясь в заранее запланированных местах.
Но от плана отклонись почти сразу же. Игорю захотелось посмотреть на Old Man of Storr. Сторр - это скалистый холм, а "стариками" в тех краях называют каменные столбы, торчащие из земли или воды.
Старика Сторра видно за мили, дорога А855 идет прямо у его подножия, да еще и находится он ближе к Портри, чем остальные достопримечательности севера. Что из всего это следует? - Правильно, туристы. Именно поэтому я изначально туда не хотела. Но как отказать любимому мужу?
Запарковались на обочине, полезли на холм. Тропа туда ведет утоптанная, недлинная, хотя знак у ее начала нагло врет - там не 1 км, а в разы больше. Расстояния разнятся от 3.8км на сайте острова до 4.5км на сайте Walk Highland. По-видимому зависит от того, сколько дополнительных боковых тропинок включаются в маршрут.
Тропа сначала полога, широка и усыпана гравием. За калиткой от овец она становится круче и поверхность ее превращается в спресованную землю, каковая в свою очередь под дождем становится скользкой. Нам с погодой (а на Скае она весьма переменчива и капризна) невероятно повезло, было сухо до вечера, а обычно люди ходят примерно вот так.
На подъеме я все время оборачивалась и фотографировала пролив с островами в нем и горами за ним.
Чем выше, тем больше видно, но особо вид не отличается.
Скалы впереди пока особо не впечатляют, зато небо над ними яркое и ясное.
Стоит повернуться на 90 градусов, и сразу облака над вырубкой выглядят подозрительно синими.
Хотя видно все далеко на юг.
Над проливом всё без изменений.
Еще несколько минут подъема и этот вид посветлел.
Зато над скалами, до которых мы наконец-то добрались, белесая хмарь.
Сами камни весьма хороши собою, но вот фон.
С высоты стало видно небольшее озерцо. Кажется, что оно прямо у пролива, но там расстояние, схлопнутое снимком.
Вот и канонический вид.
А в другую сторону-то свет лучше.
Потом мы еще побродили между скал, но картинки не вышли. Там просто забавно. Карабкаться на столбы, впрочем, не стали.
Спустились и поехали дальше на север. Пропустили следующее запланированное место - Lealt Falls. Там перестраивают парковку, и остановиться абсолютно негде. Пишут, что возводят обзорную безобразную платформу и сильно испортили вид, перекопав все вокруг.
Не пошли и на запланированный мной маршрут на Братский мыс Rubha nam Brathairen - время отведеннoе на эту прогулку съел старикашка Сторр.
Несколько придорожных кадров.
Но остановились посмотреть на водопад Mealt Falls, падающий со скалы Kilt Rock (прозванной так за вертикальные складки) прямо в море.
Это озеро Mealt, короткий сток из которого и образует водопад.
У хорошей погоды есть свои недостатки. Водопады пересыхают. Я ожидала драматический поток, срывающийся со скал, вроде такого, а увидела полупрозрачную струйку между водой и небом.
Мы едем дальше на север, нам надо в (на?) Quiraing. А по пути я щелкаю что-то из окна, и даже кое-что получается.
Quiraing - это северная оконечность Троттернишского хребта. Название это кельтского происхождения - A' Chuith-Raing означает холмы-в-складку. Именно сюда я больше всего хотела попасть на Скае. И увидев Quiraing воочию, считаю его лучшим из посещенного на Скае. И не только я. Жалею очень, что не пошли петлей, как тасманийцы по предыдущей ссылке. Как выяснилось, есть два маршрута с петлями: длинная петля описана на сайте Walk Highlands, короткая - на сайте острова.
Но что сделано, то сделано.
Дорога на Quiraing уходит на запад около деревни Staffin и почти сразу поднимается в холмы, местами ее уклон достигает 15%. Вдоль нее пасутся бесчисленные, весьма фотогеничные овцы.
Не конь в пальто, а баран в манто!
Немного выше и открываются холмы. Поначалу пейзаж выглядит мрачноватым.
Но облака прошли мимо, пока мы парковали машину и решали, куда идти. В одну сторону (более-менее на юг) идет неофицальная тропинка. Там можно довольно быстро подняться на гребень холма, и увидеть, куда на самом деле надо идти.
Виды ж оттуда не особо, разве, что эти глаза напротив под нами.
А потом мы пошли по правильной тропинке. И сразу стало довольно красиво. Я не знаю, удалось ли это передать картинками, но глазам было здорово и на душе радостно. Такая ясная, незамутненная радость - трава зеленая, в ней вереск куртинами и белые овцы, небо синее, вода, что в море, что в озерцах тоже, облака пушистые, овцы тоже. Прямо как в старом детском стишке Юлиана Тувима с заменой рек на дорогу, а коров на удачно красную машинку.
Горы - словно кочки,
Долы - как платочки,
Реки змейкой вьются,
Озера - меньше блюдца,
Деревья - былинки,
Люди - пылинки,
Коровы - божьи коровки...
То ли Аркадия, то ли идиллия.
А если обернуться, то вот они канонические виды Киранга (насчет произношения не уверена, на разных сайтах по-разному).
Мы тем временем дошли до скал. Имена у них незамысловатые: Тюрьма (Prison), да сума игла (Needle). А если меж них подняться чуть-чуть, то уже видно море за северным краем острова.
Игорь с Левкой пошли вперед, чтоб узнать, кончается ли тропинка на перешейке.
Сидят и меня ждут, что значит не кончается она там.
Прошли еще немного и уперлись в калитку, за ней тропа вроде как вниз идет. Это пеший маршрут к деревне Флодигарри внизу, на северо-восточном крае острова. Туда мы решили не идти, а путь вверх не заметили, он ответвляется дальше.
Просто полюбовались видами.
Меня этот холм, поросший вереском, радует особо.
И повернули обратно. А там и холмы в складочку.
И вереск, и то самое одинокое дерево, что на открытках. И пройти мимо него довольно сложно.
Все в той же эйфории (по крайней мере я) дошли до машины и поехали дальше вокруг северной оконечности острова.
Несколько описаний похода на Quiraing:
- Описание маршрута с короткой петлей на сайте острова.
- Описание кольцевого маршрута на Walk Highlands
- Отчет о прохождении его у тасманийских блогеров с сайта Fork and Food. У них прекрасная концепция путешествий и дивные фотографии с высокой части тропы.
- Статья о геологии Киранга.
- Еще немного геологии и описание пути туда и обратно, как мы шли.
- Отчет о пути туда и обратно на сайте Earthtrekkers. У них хоть оправдание было в виде плохой погоды.
- А на сайте Wilderness Scotland описывают сразу и Старика-со-Сторра и Киранг
Если ж меня спросить, то Quiraing - это абсолютно прекрасное место, особенно если еще наверх взобраться, а вот Old Man of Storr я бы пропустила. Он красив, но уж настолько многолюден.
Осталось только рассказать, как мы закончили кольцевой объезд полуострова Троттерниш. Внизу один из последних кадров, сделанных в этот тень. Небольшой заливчик с деревней, названия не записала и, скорее всего, даже не заметила.
Очередной холм с вереском.
Где-то за Флодигарри мы увидели живописные домики на берегу моря и свернули к ним. Крошечная деревенька, имени опять же не помню. А лучший вид из полей.
Крошечный островок уже с западной стороны полуострова, недалеко от руин замка Дунтулм (Castle Duntulm). С другой стороны дороги тоже есть развалина. Происхождение ее менее благородно, а вписанность в пейзаж не хуже.
К замку мне очень хотелось подойти, так как казалось, что с высокого утеса будет хороший вид на линию берега. Но, увы, остатки замка обнесены забором на изрядном расстоянии от края (скалы и камни сильно подточены погодой и временем и могут обрушиться в любую минуту) и ничего не видно.
Пришлось довольствоваться портретами овец, пасущихся между морем и дорогой под стенами замка.
Следующая остановка у музея островной жизни. И к сожалению, опять вид через ограду. Музей закрылся в 5 вечера.
За музеем уходит дорожка на кладбище Килмур (Kilmuir Graveyard), там хоронят вождей клана МакЛаудов. Здесь же могила Флоры МакДональд поэтессы и якобиТки, перевезшей под видом горничной гонимого принца по прозвищу Красавчик-Чарли.
Принцу удалось сбежать во Францию, а Флоре пришлось провести годик по тюрьмам. Затем она успешно вышла замуж в 1750 году, вместе с мужем эмигрировала в Северную Каролину. Во время войны за независимость штатов, ее муж Аллен МакДональд, сражавшийся на стороне англичан, был посажен в плен, а сама Флора была выслана в Новую Шотландию. В 1779 году она вернулась в старую, а в 1883 году к ней вернулся муж, выпущенный из тюрьмы. Последние годы они жили в коттедже недалеко от Флодигарри, где Флора скончалась в 1890 году в возрасте 68 лет.
На ее поминки собрались 3000 шотландцев, выпивших с горя более 300 галлонов виски.
Мы же поехали дальше. Не стали сворачивать к месту под названием Fairy Glen, посчитав, что Киранг в миниатюре нам не нужен после посещения настоящего. Об этом я тоже слегка жалею, но тогда мы собирались завершить день прогулкой к маяку Neist Point.
Туда мы не попали, потому как за вот этим живописным местом (по величине залива и размеру самого поселения это скорее всего Uig) небо затянуло тучами и пошел дождь, затянувшийся и на весь следующий день.
Но это уже другая история.
А пока единственная радуга за всю поездку.
А бродячие артисты туристы сытно поужинали, согрелись у очага и постановили считать целый день на Ская удавшимся. Ресторанчик при гостинице Edinbane Inn рекомендуют и на сети, и хозяин дома, а мне он не особо понравился, хотя пожалуй лучше морских гадов из Портри. Увы, на их живую музыку мы не попали, она была в предыдущий вечер.