From Glencoe to Skye
Гленко было лишь остановкой по пути на остров Скай, но уезжать из такого места, не походив по нему ногами, было бы неправильно. Для прогулки мы выбрали коротенький маршрут от деревни Кинлохлевен, расположенной на дальнем конце длинного озера Лох Левен. Озеро показалось весьма симпатичными в описании хозяйки сайта Zigzag on Earth, а у маршрута The Grey Mare's Tail and Mamore Lodge высокие оценки на Walk Highlands.
Лох-то пропустить мудрено, а вот с маршрутом мы лоханулись. Кто ж знал, что у водопада Хвост Сивой Кобылы тропинок много, а указатели лишь на сам водопад. Не найдя нужную (я ее вычислила с третьей-четвертой попытки, но настаивать не стала), в гору не полезли, а ограничились видом довольно полноводного водопада и бессмысленным блужданием неподалеку.
Поэтому много видов с северного берега Лох Левен и всего один кадр водопада.
А вот и вереск, в равнинных землях он то ли нам не попадался, то ли еще не расцвел, а здесь уже есть.
Любопытно, что почти всё цветущее совпадает по тону с вереском. На левом кадре берег совсем другого озерца, поросший наперстянкой и иван-чаем, мало отличимыми по цвету. Мы там бутерброды ели на месте для пикников, а название не запомнили, потому как спешили дальше.
Сверху справа и внизу обзорная площадка Гленгарри, здесь шоссе A87 отходит на запад к Скаю.
Вскоре нам пришлось выбрать путь на Скай. На остров можно попасть тремя способами, два из которых хорошо известны. На юго-восток острова приходит большой паром из Маллэя (мы на нем возвращались на "большую землю"), дорога А87 ведет на Скай через длинный одноименный мост, проходя мимо очень фотогеничного замка Eilean Donan.
Про третий, "секретный" путь на Скай Игорю рассказал хозяин квартиры в Эдинбурге, где он останавливался без нас. В маленьком селении Гленэлг (Glenelg) работает последний не только в Шотландии, но и во всем мире паром с поворотной палубой, управляемый вручную.
Помимо редкостного транспорта та часть этого пути, что отклоняется от шоссе, привлекает немноголюдностью и живописностью. Однополосная дорога поднимается довольно высоко на перевал Mam Ratagan, откуда видны и долина Glen Shiel, по которой идет оставленная А87 и долина Glen More, где лежит Гленэлг. Рядом с поселком есть два хорошо сохранившихся броха Dun Telve и Dun Troddan. А из крошечной Кайлреи (Kylerhea), куда приходит паром на острове, еще одна однополосная дорога снова поднимается на перевал, откуда видно далеко и красиво.
Ну вы уже поняли, что мы выбрали? Хотя замка Eilean Donan мне жалко. Брох, даже столь хорошо сохранившийся, как Dun Troddan (а это именно он на картинке), ни в какое сравнение с замком не идет.
Начнем с перевала. Слева вид назад на озеро Loch Duich, а справа уже видны дома округа Гленэлг (не сама деревня, до нее еще далеко)
Эта замученная мухами (заретушировано) и фотографами (за кадром) коровенка горной породы терпеливо позировала, оторвавшись от пастьбы.
И это было хорошо весьма, ибо хайлендский скот упорно отказывался попадаться мне на глаза, как до этого дня, так и после, пока наконец-то мы не встретили целое стадо на Арднамерхане.
Через деревню мы проехали не останавливаясь, спеша к брохам, и не заметили забавного знака на въезде, что мол Гленэлг, Земля является побратимом Гленэлга на Марсе. Про небесный Гленэлг и много другой (бес)полезной информации пишут (опять же!) на Undiscovered Scotland. Не устану их рекомендовать!
Но вернемся к нашим брохам. Что это такое? - тип круглого крепостного сооружения железного века, выложенного методом сухой кладки (то есть без использования скрепляющего раствора). Брохи характерны только для Шотландии, где их существует более 100. Слово broch происходит из древненорвежского языка и означает «крепость» (в английском языке существуют топонимы с тем же корнем, имеющим также форму brough, borough, borve).
Некоторые брохи весьма сложны по архитектурному исполнению и относятся к типу «комплексных атлантических круглых домов» по классификации шотландских археологов, предложенной в 1980-е годы. Назначение брохов и их культурная принадлежность являются предметом споров. До 1960-х гг. ни у кого не вызывало сомнения, что брохи были созданы кельтами - предками шотландцев, мигрировавшими с материка. Затем, ввиду археологических находок, вступавших в противоречие с данной теорией, всё больше археологов стали склоняться к версии об их пиктском или смешанном происхождении (при этом не подлежит сомнению, что брохи могли использоваться и в послепиктский период). - вики.
Мне же в голову лезет любимая цитата из Толкина: "Дунаданцы на Буреломном Угорье не жили, а лишь держали оборону от чародейской напасти из Ангмара. Затем и была проложена эта тропа - скрытый подход к вершине. Когда-то на Заверти высилась дозорная башня под названьем Амон-Сул, или, на всеобщем языке, Ветрогорная. Враги сожгли и разрушили ее до основания, остался только неровный каменный круг, словно венец над взлобьем древней горы.", благо, что брохи называются Дун Такой, да Дун Сякой, где слово Дун/Dun (бретон. din, гэльск. dùn) - кельтский термин, обозначающий прежде всего крепость, иногда также холм. Суффикс -dun нередко используется в топонимике Галлии и других мест, где обитали кельты, вплоть до Сербии (Сингидунум) (опять же вики).
Так вот, два известных броха рядом с Гленэлгом Dun Telve и Dun Troddan (в бумажном автомобильном атласе Шотландии обозначены еще две руины - но про них мало, что известно) не только наиболее сохранившиеся в неостровной Шотландии, но еще стоят необычно близко друг к другу.
Мы начали с более дальнего и лучше сохранившегося Дун Троддана. Там хорошо видно двойные стены и кое-где между ними можно пройти. Зато у него высокая часть дальше от дороги, и из-за этого общим планом он выглядит большей развалиной, чем на самом деле.
Дун же Телве сохранил одну стену в неприкосновенности, но всё остальное пострадало сильнее. Изнутри он весьма похож на разрушенный зуб.
Но глядя с дороги так не скажешь.
А еще в этой уцелевшей стене сохранился дверной проем, и освещен Дун Телве был лучше, так что картинок оттуда больше.
Здесь тоже видно, что стены у броха двойные, есть и внешняя ограда, по которой бродит Левка. А на маленьком столбике информация. Игорь ее задумчиво поглощает.
Полюбуйтесь, какая кладка. Не инки, но пикты.
Еще немного камней и пора уезжать.
Нас ждет переправа на Скай и сам остров. Он несомненно красив и разнообразен, и потому переполнен туристами в любое время года, но летом их нас особенно много. Но виды того стоят.
Сначала на паром. Он пересекает пролив в самом узком месте, да мы еще подъехали во время отлива.
На шотландских "пляжах" регулярно пасутся овцы. Неужели они питаются водорослями?
А эти два похожих домика разделены водой. Слева живописный маленький на Скае, побольше справа - еще в Гленэлге.
А это единственный кадр с парома по имени Glenachulish. Красное и белое - детали ограды палубы, на ней помещаются всего 6 машин вплотную друг к другу. Мы даже не выходили, переправа занимает пять минут, но говорят, что требует мастерства паромщиков - течение в проливе сильное и непредсказуемое.
И вот уже Kylerhea на острове.
От нее идет самая высокая (и опять же однополосная) дорога на Скае. Виды с нее хороши, хотя глазами лучше, чем на фотографиях.
В какой-то момент она вливается в шоссе А87 и мы едем дальше на север по основной дороге острова.
Следующая остановка - столица Ская, город(ок) Портри/Portree. Имя его - слегка измененное гэльское Port-an-Righ, что означает королевский порт и относится к визиту короля Якова V. Он прибыл на остров в 1540 с изрядным флотом, чтоб склонить на свою сторону местные кланы.
Нынче ж Портри известен живописной гаванью и многочисленными ресторанчиками на берегу.
Наш план был прост. На гавань полюбоваться, в ресторанчике поесть. С любованием получилось.
Правда, цветные домики были уже в тени, но что-то вышло.
А вот с рестораном на берегу случился запланированный облом. Места в них надо заказывать заранее, по вечерам они всегда заполнены.
В результате пошли в забегаловку под названием The Oyster Shed при гостинице немного повыше и подальше. Под этим именем известен настоящий рыбацкий сарай на острове, а про забегаловку интернет не знает. Загадка.
Еда там фотогеничная, но не особо вкусная. По крайней мере мой салат из морских гадов был так себе, а сами гады состояли из одних усов и клешней, мясо в которых было сухое-пресухое, а щипцы для них кое-как нашлись в глубине кухни.
Осталось только найти место нашей ночевки рядом с деревней Edinbane. У дома есть и номер (19, нигде не написанный) и имя. Его зовут Мэри Спайдерс. Игорь же склеил их вместе, и в результате получились зловещие "Девятнадцать пауков".
Мы его в результате нашли и познакомились с любопыным хозяином. Этот молодой человек слегка помешан на обустройстве сдаваемого в аренду жилья и наиболее эффективным использовании всего и вся. Дом очень хорош и продуман, но вот общение с хозяином слегка напрягло меня. Если вам пофиг, то рекомендую.
А пока ненапряжный пейзаж по дороге из Портри в Эдинбейн
и буколические ромашки на обочине.
Лох-то пропустить мудрено, а вот с маршрутом мы лоханулись. Кто ж знал, что у водопада Хвост Сивой Кобылы тропинок много, а указатели лишь на сам водопад. Не найдя нужную (я ее вычислила с третьей-четвертой попытки, но настаивать не стала), в гору не полезли, а ограничились видом довольно полноводного водопада и бессмысленным блужданием неподалеку.
Поэтому много видов с северного берега Лох Левен и всего один кадр водопада.
А вот и вереск, в равнинных землях он то ли нам не попадался, то ли еще не расцвел, а здесь уже есть.
Любопытно, что почти всё цветущее совпадает по тону с вереском. На левом кадре берег совсем другого озерца, поросший наперстянкой и иван-чаем, мало отличимыми по цвету. Мы там бутерброды ели на месте для пикников, а название не запомнили, потому как спешили дальше.
Сверху справа и внизу обзорная площадка Гленгарри, здесь шоссе A87 отходит на запад к Скаю.
Вскоре нам пришлось выбрать путь на Скай. На остров можно попасть тремя способами, два из которых хорошо известны. На юго-восток острова приходит большой паром из Маллэя (мы на нем возвращались на "большую землю"), дорога А87 ведет на Скай через длинный одноименный мост, проходя мимо очень фотогеничного замка Eilean Donan.
Про третий, "секретный" путь на Скай Игорю рассказал хозяин квартиры в Эдинбурге, где он останавливался без нас. В маленьком селении Гленэлг (Glenelg) работает последний не только в Шотландии, но и во всем мире паром с поворотной палубой, управляемый вручную.
Помимо редкостного транспорта та часть этого пути, что отклоняется от шоссе, привлекает немноголюдностью и живописностью. Однополосная дорога поднимается довольно высоко на перевал Mam Ratagan, откуда видны и долина Glen Shiel, по которой идет оставленная А87 и долина Glen More, где лежит Гленэлг. Рядом с поселком есть два хорошо сохранившихся броха Dun Telve и Dun Troddan. А из крошечной Кайлреи (Kylerhea), куда приходит паром на острове, еще одна однополосная дорога снова поднимается на перевал, откуда видно далеко и красиво.
Ну вы уже поняли, что мы выбрали? Хотя замка Eilean Donan мне жалко. Брох, даже столь хорошо сохранившийся, как Dun Troddan (а это именно он на картинке), ни в какое сравнение с замком не идет.
Начнем с перевала. Слева вид назад на озеро Loch Duich, а справа уже видны дома округа Гленэлг (не сама деревня, до нее еще далеко)
Эта замученная мухами (заретушировано) и фотографами (за кадром) коровенка горной породы терпеливо позировала, оторвавшись от пастьбы.
И это было хорошо весьма, ибо хайлендский скот упорно отказывался попадаться мне на глаза, как до этого дня, так и после, пока наконец-то мы не встретили целое стадо на Арднамерхане.
Через деревню мы проехали не останавливаясь, спеша к брохам, и не заметили забавного знака на въезде, что мол Гленэлг, Земля является побратимом Гленэлга на Марсе. Про небесный Гленэлг и много другой (бес)полезной информации пишут (опять же!) на Undiscovered Scotland. Не устану их рекомендовать!
Но вернемся к нашим брохам. Что это такое? - тип круглого крепостного сооружения железного века, выложенного методом сухой кладки (то есть без использования скрепляющего раствора). Брохи характерны только для Шотландии, где их существует более 100. Слово broch происходит из древненорвежского языка и означает «крепость» (в английском языке существуют топонимы с тем же корнем, имеющим также форму brough, borough, borve).
Некоторые брохи весьма сложны по архитектурному исполнению и относятся к типу «комплексных атлантических круглых домов» по классификации шотландских археологов, предложенной в 1980-е годы. Назначение брохов и их культурная принадлежность являются предметом споров. До 1960-х гг. ни у кого не вызывало сомнения, что брохи были созданы кельтами - предками шотландцев, мигрировавшими с материка. Затем, ввиду археологических находок, вступавших в противоречие с данной теорией, всё больше археологов стали склоняться к версии об их пиктском или смешанном происхождении (при этом не подлежит сомнению, что брохи могли использоваться и в послепиктский период). - вики.
Мне же в голову лезет любимая цитата из Толкина: "Дунаданцы на Буреломном Угорье не жили, а лишь держали оборону от чародейской напасти из Ангмара. Затем и была проложена эта тропа - скрытый подход к вершине. Когда-то на Заверти высилась дозорная башня под названьем Амон-Сул, или, на всеобщем языке, Ветрогорная. Враги сожгли и разрушили ее до основания, остался только неровный каменный круг, словно венец над взлобьем древней горы.", благо, что брохи называются Дун Такой, да Дун Сякой, где слово Дун/Dun (бретон. din, гэльск. dùn) - кельтский термин, обозначающий прежде всего крепость, иногда также холм. Суффикс -dun нередко используется в топонимике Галлии и других мест, где обитали кельты, вплоть до Сербии (Сингидунум) (опять же вики).
Так вот, два известных броха рядом с Гленэлгом Dun Telve и Dun Troddan (в бумажном автомобильном атласе Шотландии обозначены еще две руины - но про них мало, что известно) не только наиболее сохранившиеся в неостровной Шотландии, но еще стоят необычно близко друг к другу.
Мы начали с более дальнего и лучше сохранившегося Дун Троддана. Там хорошо видно двойные стены и кое-где между ними можно пройти. Зато у него высокая часть дальше от дороги, и из-за этого общим планом он выглядит большей развалиной, чем на самом деле.
Дун же Телве сохранил одну стену в неприкосновенности, но всё остальное пострадало сильнее. Изнутри он весьма похож на разрушенный зуб.
Но глядя с дороги так не скажешь.
А еще в этой уцелевшей стене сохранился дверной проем, и освещен Дун Телве был лучше, так что картинок оттуда больше.
Здесь тоже видно, что стены у броха двойные, есть и внешняя ограда, по которой бродит Левка. А на маленьком столбике информация. Игорь ее задумчиво поглощает.
Полюбуйтесь, какая кладка. Не инки, но пикты.
Еще немного камней и пора уезжать.
Нас ждет переправа на Скай и сам остров. Он несомненно красив и разнообразен, и потому переполнен туристами в любое время года, но летом их нас особенно много. Но виды того стоят.
Сначала на паром. Он пересекает пролив в самом узком месте, да мы еще подъехали во время отлива.
На шотландских "пляжах" регулярно пасутся овцы. Неужели они питаются водорослями?
А эти два похожих домика разделены водой. Слева живописный маленький на Скае, побольше справа - еще в Гленэлге.
А это единственный кадр с парома по имени Glenachulish. Красное и белое - детали ограды палубы, на ней помещаются всего 6 машин вплотную друг к другу. Мы даже не выходили, переправа занимает пять минут, но говорят, что требует мастерства паромщиков - течение в проливе сильное и непредсказуемое.
И вот уже Kylerhea на острове.
От нее идет самая высокая (и опять же однополосная) дорога на Скае. Виды с нее хороши, хотя глазами лучше, чем на фотографиях.
В какой-то момент она вливается в шоссе А87 и мы едем дальше на север по основной дороге острова.
Следующая остановка - столица Ская, город(ок) Портри/Portree. Имя его - слегка измененное гэльское Port-an-Righ, что означает королевский порт и относится к визиту короля Якова V. Он прибыл на остров в 1540 с изрядным флотом, чтоб склонить на свою сторону местные кланы.
Нынче ж Портри известен живописной гаванью и многочисленными ресторанчиками на берегу.
Наш план был прост. На гавань полюбоваться, в ресторанчике поесть. С любованием получилось.
Правда, цветные домики были уже в тени, но что-то вышло.
А вот с рестораном на берегу случился запланированный облом. Места в них надо заказывать заранее, по вечерам они всегда заполнены.
В результате пошли в забегаловку под названием The Oyster Shed при гостинице немного повыше и подальше. Под этим именем известен настоящий рыбацкий сарай на острове, а про забегаловку интернет не знает. Загадка.
Еда там фотогеничная, но не особо вкусная. По крайней мере мой салат из морских гадов был так себе, а сами гады состояли из одних усов и клешней, мясо в которых было сухое-пресухое, а щипцы для них кое-как нашлись в глубине кухни.
Осталось только найти место нашей ночевки рядом с деревней Edinbane. У дома есть и номер (19, нигде не написанный) и имя. Его зовут Мэри Спайдерс. Игорь же склеил их вместе, и в результате получились зловещие "Девятнадцать пауков".
Мы его в результате нашли и познакомились с любопыным хозяином. Этот молодой человек слегка помешан на обустройстве сдаваемого в аренду жилья и наиболее эффективным использовании всего и вся. Дом очень хорош и продуман, но вот общение с хозяином слегка напрягло меня. Если вам пофиг, то рекомендую.
А пока ненапряжный пейзаж по дороге из Портри в Эдинбейн
и буколические ромашки на обочине.