Lake Powell. День исполнения мечты.
Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь...
Где идут корабли
Не по морю, по лужам,
Посредине земли
Караваном верблюжьим.
Мандельштам + Гумилев
Мечта принадлежала моему мужу Игорю. Ему очень хотелось поплавать по озеру Пауэлл, образованному при затоплении Glen Canyon'a рекой Колорадо. В предыдущий день мы посетили Antelope Point Marina и подписали контракт, и вот в 8 часов утра прибыли к берегу на инструктаж.
Кстати о времени. Город Page принадлежит штату Аризона, который на летнее время не переходит. А вот марина лежит на землях резервации индейцев-навахо, которые чтут летнее время, как и сопредельный штат Юта. Для удобства туристов, впрочем, индейские бизнесы в Page работают по аризонскому времени. А вот на борт советуют приносить часы независимые от спутников и не полагаться на часы в мобильных телефонах, так как граница между Ютой и Аризоной на воде не видна, а вот чуткие приборы время переведут и все запутают.
Кстати о путанице. Это еще не предел ее. В центре земель навахо находится небольшая резервация Хопи. Они наоборот не переходят на летнее время. Поэтому в городке Tuba City соседние офисы или магазинчики могут работать по разному времени.
Впрочем, родители говорят (известный факт), что во времена их студенчества, граница временных поясов проходила по Оби, и потому левый берег отставал на час от правого. Что, естественно доставляло массу неудобств и было отменено еще до нашего рождения.
Управление небольшой моторкой несложно, так что минут через 20 мы уже были готовы к выходу на большую воду. Заботливые индейцы зачем-то скинули нам в лодку пару одеял. Не знаменитых, сотканных вручную индейских одеял, а обычных пушистых полиэстровых.
Проползя мимо стоянки яхт и домов на воде, где нельзя поднимать волну, мы ускорились и вошли в длинный каньон, который называется, как бы вы думали? - Navajo Canyon.
Было красиво. И опять красиво.
И еще раз красиво. Только очень уж одинаково красиво. Вода синяя-синяя. Небо синее-синее. Берега красные и белые.
Впрочем, форма берегов немного менялась.
Нет, менялись и берега: из округлых они становились угловатыми, из гладких - морщинистыми, и наверху появлялись альковы и арки. И вода меняла цвет - в тени на зеленый, а там, где в ней отражались скалы, становилась красной и охристой. И солнечные зайчики плясали на сводах небольших пещер.
Угловатые скалы и зеленая вода
Складчатый берег
Пляска солнечных зайчиков
Вода с отражением берегов
Тройная арка навахо
Где-то на двух третях длины каньона мы повернули обратно и решили поплыть быстро. Тут-то и выяснилось, что при "высоких" скоростях становится чертовски холодно. Дети дрожали, закутавшись в одеяла, а мы сменяли друг друга за рулем. Плыть пришлось медленно. Стало понятно, что никуда особо мы доплыть не успеем. Пошли в Залив Мушки (Gunsight Bay), который выглядел довольно неплохо на картах и издалека. Умудрились промахнуться и зайти в большой и неинтересный Залив Теплого Ручья.
Да и в Заливе Мушки было довольно грустно. В отличие от каньона Навахо с крутыми стенами, берега там пологие и не каменные, а мягкие. А так как вода в озере стоит очень низко, то подойти особо некуда. Мы один раз попытались и застряли. К счастью, лодку из песка вытолкнуть может один человек, не то, что автомобиль на дороге к Белому Карману.
Короче, решили возвращаться и правильно сделали. Доплыть обратно кое-как успели до четырех часов. Плыли же по двум ориентирам. Прекрасной одинокой горе с заснеженной вершиной.
Как она называется? Lone Mountain Navajo Mountain. На языке навахо* Naatsisʼáán. Как это произносится, я не имею ни малейшего понятия, но выглядит красиво. Означает же голова земли. Впрочем индейцы-хопи называют ее сердцем земли (Tokonave).
Гора Навахо - лакколит**, так же как и горы, образующие гряды Ла-Саль, Генри и Абахо. Только очень одинокий.
До сих пор считается священной для индейцев, поэтому подъем на вершину запрещен, хотя какие-то пешие маршруты вдоль и на нее существуют. По описанию не особо интересные.
Впрочем, индейцы разрешили поставить на горе ретрансляционные вышки, поэтому, если гора Навахо в прямой видимости, шанс поймать сигнал для телефона довольно высок.
* - Во время Второй мировой войны из-за малоизвестности и крайней сложности языка навахо, его использовали в армии США для связи, наряду с другими радистами-шифровальщиками, шифровальщики навахо.
**- Лакколит (др.-греч. λάκκος - яма, углубление и λίθος - камень) - интрузивный массив, имеющий в разрезе грибообразную или куполообразную форму кровли и относительно плоскую подошву. Они образуются вязкими магмами, как правило, кислого состава, поступающими либо по дайкообразным подводящим каналам снизу, либо из силла, и, распространяясь по слоистости, приподнимают вмещающие вышележащие породы, не нарушая их слоистости.
И высоким трубам и дымным столбам ТЭЦ.
Народу навахо принадлежат 71,000 km2 пустыни на стыке Аризоны, Юты и Нью Мексико. Земля эта бедна. Основными ресурсы - уголь и уран, довольно грязная добыча которого была остановлена в 2005 году. Так что нынче основными статьями экономики навахо являются игорный бизнес в казино, туристический бизнес - Долина Монументов и окрестности Пейджа, традиционные ремесла и... электричество, вырабатываемое на этой ТЭЦ. Она снабжает Аризону, Неваду и часть Южной Калифорнии. При этом многие поселения индейцев все еще не электрофицированы.
Еще в 30-х годах Ильф и Петров писали в "Одноэтажной Америке"
Здесь начиналась резервация (заповедник) кочевого индейского племени наваго, или, как его называют, навайо. Это одно из самых больших индейских племен. В нем шестьдесят тысяч человек. Еще пять лет тому назад край этот был совершенно недоступным, и только недавно, с появлением новой дороги, сюда понемногу стали проникать туристы.
Наваго ненавидят и презирают "бледнолицых братьев", которые уничтожали их несколько столетий, перегоняли все в худшие и худшие места и в конце концов загнали в бесплодную пустыню. Эта ненависть сквозит в каждом взгляде индейца. Индеец будет привязывать новорожденного младенца к маленькой доске и класть его прямо на грязный земляной пол вигвама, но не станет брать у белого человека его культуры.
Индейцы почти совершенно не смешиваются с белыми. Это многовековое упорное сопротивление индейцев - вероятно, одно из самых замечательных явлений в истории человечества.
Правительства, которые уничтожали индейцев, пытаются теперь сохранить их небольшое потомство. Во главе индейского департамента в Вашингтоне поставлен либеральный джентльмен. Устроены так называемые индейские резервации, где белым разрешается торговать с индейцами только под контролем государства. Предварительно прогнав индейцев с плодородных земель, за ними закрепили сейчас несколько жалких кусочков пустыни, и это считается большим благодеянием. Открыты музеи индейского искусства. У индейцев покупают за грош их рисунки, ковры, раскрашенные глиняные миски и серебряные браслеты. Построили несколько превосходно оборудованных школ для индейских детей. Американцы даже немножко гордятся своими индейцами. Так гордится директор зоопарка редким экземпляром старого льва. Гордый зверь очень стар и уже не опасен, когти его притупились, зубы выпали. Но шкура его прекрасна.
Хочется надеяться, что нынче ненависть и презрение уменьшились. Но индейцы по-прежнему довольно бедны. Что точно исчезло, так это неумение индейцев наживаться. Все туристическое очень недешево. Но что поделать.
Прямо под трубами и находится Antelope Marine в тени одноименного острова. Мы вернулись туда, заметив лодку с веселым названием (для перевода в голову не приходит ничего лучше чем старый анкдот про офицера, который "слегка выбрит и до синевы пьян"). И облегчив кошелек еще на пару сотен долларов за бензин, поехали смотреть на плотину Glen Canyon Dam, создавшую второе по величине искусственное озеро в США.
К сожалению Игорь напрочь отказался ехать на Alstrom Point, опасаясь возвращаться в темноте. Так что вид озера сверху есть только такой.
После чего мы бросили детей в мотеле и завершили водный день в суши-ресторане Blue Buddha Lounge совершенно неожиданном в крохотном пустынном городке, но вполне неплохом.
Больше в окрестностях Пэйджа нам было делать нечего и надо было решить, куда подаваться дальше - то ли возвращаться в Zion, то ли попытаться углубиться в индейские территории (это была внезапная и слишком неразработанная идея), то ли поехать на север в неизведанную часть Эскаланте и Брайс каньон... Мы поехали на север, но это уже другая история.
Могу добавить только, что я поняла, что лодочные развлечения больше, чем на пару часов меня не привлекают. Слишком медленно по сравнению с машиной, слишком отчужденно по сравнению с пешим туризмом. Ну и холодно было ужасно!
Все мои фотографии этого дня
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь...
Где идут корабли
Не по морю, по лужам,
Посредине земли
Караваном верблюжьим.
Мандельштам + Гумилев
Мечта принадлежала моему мужу Игорю. Ему очень хотелось поплавать по озеру Пауэлл, образованному при затоплении Glen Canyon'a рекой Колорадо. В предыдущий день мы посетили Antelope Point Marina и подписали контракт, и вот в 8 часов утра прибыли к берегу на инструктаж.
Кстати о времени. Город Page принадлежит штату Аризона, который на летнее время не переходит. А вот марина лежит на землях резервации индейцев-навахо, которые чтут летнее время, как и сопредельный штат Юта. Для удобства туристов, впрочем, индейские бизнесы в Page работают по аризонскому времени. А вот на борт советуют приносить часы независимые от спутников и не полагаться на часы в мобильных телефонах, так как граница между Ютой и Аризоной на воде не видна, а вот чуткие приборы время переведут и все запутают.
Кстати о путанице. Это еще не предел ее. В центре земель навахо находится небольшая резервация Хопи. Они наоборот не переходят на летнее время. Поэтому в городке Tuba City соседние офисы или магазинчики могут работать по разному времени.
Впрочем, родители говорят (известный факт), что во времена их студенчества, граница временных поясов проходила по Оби, и потому левый берег отставал на час от правого. Что, естественно доставляло массу неудобств и было отменено еще до нашего рождения.
Управление небольшой моторкой несложно, так что минут через 20 мы уже были готовы к выходу на большую воду. Заботливые индейцы зачем-то скинули нам в лодку пару одеял. Не знаменитых, сотканных вручную индейских одеял, а обычных пушистых полиэстровых.
Проползя мимо стоянки яхт и домов на воде, где нельзя поднимать волну, мы ускорились и вошли в длинный каньон, который называется, как бы вы думали? - Navajo Canyon.
Было красиво. И опять красиво.
И еще раз красиво. Только очень уж одинаково красиво. Вода синяя-синяя. Небо синее-синее. Берега красные и белые.
Впрочем, форма берегов немного менялась.
Нет, менялись и берега: из округлых они становились угловатыми, из гладких - морщинистыми, и наверху появлялись альковы и арки. И вода меняла цвет - в тени на зеленый, а там, где в ней отражались скалы, становилась красной и охристой. И солнечные зайчики плясали на сводах небольших пещер.
Угловатые скалы и зеленая вода
Складчатый берег
Пляска солнечных зайчиков
Вода с отражением берегов
Тройная арка навахо
Где-то на двух третях длины каньона мы повернули обратно и решили поплыть быстро. Тут-то и выяснилось, что при "высоких" скоростях становится чертовски холодно. Дети дрожали, закутавшись в одеяла, а мы сменяли друг друга за рулем. Плыть пришлось медленно. Стало понятно, что никуда особо мы доплыть не успеем. Пошли в Залив Мушки (Gunsight Bay), который выглядел довольно неплохо на картах и издалека. Умудрились промахнуться и зайти в большой и неинтересный Залив Теплого Ручья.
Да и в Заливе Мушки было довольно грустно. В отличие от каньона Навахо с крутыми стенами, берега там пологие и не каменные, а мягкие. А так как вода в озере стоит очень низко, то подойти особо некуда. Мы один раз попытались и застряли. К счастью, лодку из песка вытолкнуть может один человек, не то, что автомобиль на дороге к Белому Карману.
Короче, решили возвращаться и правильно сделали. Доплыть обратно кое-как успели до четырех часов. Плыли же по двум ориентирам. Прекрасной одинокой горе с заснеженной вершиной.
Как она называется? Lone Mountain Navajo Mountain. На языке навахо* Naatsisʼáán. Как это произносится, я не имею ни малейшего понятия, но выглядит красиво. Означает же голова земли. Впрочем индейцы-хопи называют ее сердцем земли (Tokonave).
Гора Навахо - лакколит**, так же как и горы, образующие гряды Ла-Саль, Генри и Абахо. Только очень одинокий.
До сих пор считается священной для индейцев, поэтому подъем на вершину запрещен, хотя какие-то пешие маршруты вдоль и на нее существуют. По описанию не особо интересные.
Впрочем, индейцы разрешили поставить на горе ретрансляционные вышки, поэтому, если гора Навахо в прямой видимости, шанс поймать сигнал для телефона довольно высок.
* - Во время Второй мировой войны из-за малоизвестности и крайней сложности языка навахо, его использовали в армии США для связи, наряду с другими радистами-шифровальщиками, шифровальщики навахо.
**- Лакколит (др.-греч. λάκκος - яма, углубление и λίθος - камень) - интрузивный массив, имеющий в разрезе грибообразную или куполообразную форму кровли и относительно плоскую подошву. Они образуются вязкими магмами, как правило, кислого состава, поступающими либо по дайкообразным подводящим каналам снизу, либо из силла, и, распространяясь по слоистости, приподнимают вмещающие вышележащие породы, не нарушая их слоистости.
И высоким трубам и дымным столбам ТЭЦ.
Народу навахо принадлежат 71,000 km2 пустыни на стыке Аризоны, Юты и Нью Мексико. Земля эта бедна. Основными ресурсы - уголь и уран, довольно грязная добыча которого была остановлена в 2005 году. Так что нынче основными статьями экономики навахо являются игорный бизнес в казино, туристический бизнес - Долина Монументов и окрестности Пейджа, традиционные ремесла и... электричество, вырабатываемое на этой ТЭЦ. Она снабжает Аризону, Неваду и часть Южной Калифорнии. При этом многие поселения индейцев все еще не электрофицированы.
Еще в 30-х годах Ильф и Петров писали в "Одноэтажной Америке"
Здесь начиналась резервация (заповедник) кочевого индейского племени наваго, или, как его называют, навайо. Это одно из самых больших индейских племен. В нем шестьдесят тысяч человек. Еще пять лет тому назад край этот был совершенно недоступным, и только недавно, с появлением новой дороги, сюда понемногу стали проникать туристы.
Наваго ненавидят и презирают "бледнолицых братьев", которые уничтожали их несколько столетий, перегоняли все в худшие и худшие места и в конце концов загнали в бесплодную пустыню. Эта ненависть сквозит в каждом взгляде индейца. Индеец будет привязывать новорожденного младенца к маленькой доске и класть его прямо на грязный земляной пол вигвама, но не станет брать у белого человека его культуры.
Индейцы почти совершенно не смешиваются с белыми. Это многовековое упорное сопротивление индейцев - вероятно, одно из самых замечательных явлений в истории человечества.
Правительства, которые уничтожали индейцев, пытаются теперь сохранить их небольшое потомство. Во главе индейского департамента в Вашингтоне поставлен либеральный джентльмен. Устроены так называемые индейские резервации, где белым разрешается торговать с индейцами только под контролем государства. Предварительно прогнав индейцев с плодородных земель, за ними закрепили сейчас несколько жалких кусочков пустыни, и это считается большим благодеянием. Открыты музеи индейского искусства. У индейцев покупают за грош их рисунки, ковры, раскрашенные глиняные миски и серебряные браслеты. Построили несколько превосходно оборудованных школ для индейских детей. Американцы даже немножко гордятся своими индейцами. Так гордится директор зоопарка редким экземпляром старого льва. Гордый зверь очень стар и уже не опасен, когти его притупились, зубы выпали. Но шкура его прекрасна.
Хочется надеяться, что нынче ненависть и презрение уменьшились. Но индейцы по-прежнему довольно бедны. Что точно исчезло, так это неумение индейцев наживаться. Все туристическое очень недешево. Но что поделать.
Прямо под трубами и находится Antelope Marine в тени одноименного острова. Мы вернулись туда, заметив лодку с веселым названием (для перевода в голову не приходит ничего лучше чем старый анкдот про офицера, который "слегка выбрит и до синевы пьян"). И облегчив кошелек еще на пару сотен долларов за бензин, поехали смотреть на плотину Glen Canyon Dam, создавшую второе по величине искусственное озеро в США.
К сожалению Игорь напрочь отказался ехать на Alstrom Point, опасаясь возвращаться в темноте. Так что вид озера сверху есть только такой.
После чего мы бросили детей в мотеле и завершили водный день в суши-ресторане Blue Buddha Lounge совершенно неожиданном в крохотном пустынном городке, но вполне неплохом.
Больше в окрестностях Пэйджа нам было делать нечего и надо было решить, куда подаваться дальше - то ли возвращаться в Zion, то ли попытаться углубиться в индейские территории (это была внезапная и слишком неразработанная идея), то ли поехать на север в неизведанную часть Эскаланте и Брайс каньон... Мы поехали на север, но это уже другая история.
Могу добавить только, что я поняла, что лодочные развлечения больше, чем на пару часов меня не привлекают. Слишком медленно по сравнению с машиной, слишком отчужденно по сравнению с пешим туризмом. Ну и холодно было ужасно!
Все мои фотографии этого дня