Трек вокруг Аннапурны. Шри Кхатха - Покхара. Жизнь после перевала
День 8. Шри Кхатха - Торонг Пхеди
Домой нужно возвращаться, когда соскучишься - по кошке, дивану, домашней еде, туфлям и прочим привычным вещам. В любом путешествии рано или поздно наступает такой момент, неважно, сколько времени прошло. Дом может мигрировать, но не может отсутствовать. Иными словами, дом нужен для того, чтобы было куда возвращаться, потому что ни одно путешествие не может длиться вечно. Почему-то именно сегодня подобные мысли занимали мою голову.
В то утро спали до последнего, восстанавливаясь после Тиличо. Дальнейший путь лежал прямиком на перевал. О перевале я думала как о предстоящем экзамене. О том, что не достаточно готова, и никакие шпаргалки тут не помогут.
Заброшенная деревня по дороге в Як Кхарку
Посреди фантастически красных осенних гор мы повстречали группу корейцев - 2 семейные пары. Одна из них громко и самозабвенно ругалась, стоя на тропе примерно в 20 метрах друг от друга. Я проскочила между разгневанными корейцами, чувствуя себя неловко. Когда я проходила мимо мужчины, он вдруг сказал «hello!» и улыбнулся мне как ни в чем ни бывало, после чего продолжил ссору со своей второй половиной, лицо которой выражало крайнюю степень негодования. Я поспешила удалиться, чтобы не получить в спину проклятья на корейском. Другая пара молча ползла в гору. Они двигались настолько медленно, что даже я почувствовала себя спортсменом. Но вскоре очередная встреча с реактивным французом напомнила мне, кто на этой тропе был самым быстрым.
На одном участке пути мы вдруг встретились с кусочком родины - рощей каменных берез, совсем как на Камчатке. Прониклись ностальгией, вспомнили Есенина, правда обниматься с березами не стали.
В мыслях о родине посреди каменных берез
По пути встретили непальцев, подобно муравьям тащивших на спинах огромные доски, в несколько раз больше их самих. Я в очередной раз восхитилась невероятной выносливостью и грузоподъемностью этого народа. Доски наверняка предназначались для очередного отеля - наглядный пример того, какой ценой достается непальцам их возможность выживать в горах.
К обеду мы были в Як Кхарке, где изначально планировали заночевать. Но подкрепившись сытными блинчиками поняли, что готовы пройти еще, чтобы уже завтра быть на перевале.
В ожидании блинов
Тяга к украшательству
На подходе к Торонг Пхеди, месту, откуда обычно и начинают штурм перевала, нам явилось стадо умиротворенных мохнатых яков. Издалека яки походили на медведей, и это напомнило мне, как однажды в конном походе по Алтаю мы наблюдали похожую картину. Кто-то из группы закричал тогда: «Смотрите! Стадо медведей!». «Медведи» спокойно паслись на отвесном склоне, ни на кого не обращая внимания. Солнце начало заходить, когда мы еще только преодолевали очередной крутой подъем, и перед глазами вдруг развернулось живьем одно из полотен Рериха. В детстве мне очень нравились его гималайские сюжеты, но я всегда считала, что он сильно искажает действительность на своих картинах. В тот момент я поняла, что Рерих был реалистичен на все сто, хотя фотография этого передать не может.
В Торонг Пхеди все было забито под завязку. Нам дали чуть ли не последнюю комнату. В огромной столовой было не протолкнуться - казалось, все люди на треке собрались в одном месте. Большую часть вечера электричество не работало, поэтому лиц мы практически не видели. Нас окружали только голоса на разных языках да бородатые силуэты. В комнате тоже пришлось обходиться фонариком. Впрочем, с наступлением темноты так похолодало, что кроме как с головой завернуться в спальник и 2 одеяла, другое занятие было придумать сложно. Даже дойти до туалета, не говоря уже о том, чтобы умыться, оказалось сложной задачей.
Торонг Пхеди
Ворота на перевал
На высотах выше 4 тысяч метров мне продолжали сниться удивительные сны, а перед глазами стояли рериховские горы в лучах заката.
Пройдено: около 12 км
Высота: 4450 м
День 9. Торонг Пхеди - Муктинатх
Об этом дне в моем полевом дневнике совсем немного воспоминаний. Они начинаются со слов «Перевал. Если кратко: жесть». Не очень красноречиво, зато вполне правдиво.
Поднявшись в 5 утра мы обнаружили, что были последними. Вся вчерашняя толпа схлынула будто ее и не было. Комнаты пустовали, как и столовая, казавшаяся теперь особенно огромной. Вышли с первыми лучами солнца. Кроме нахуров (или голубых баранов, встречающихся только в этой части Гималаев) и птиц, похожих на куропаток, нам никто не встретился до самого Верхнего Лагеря, где, оказывается, расположились все корейцы, каким-то образом умудрившиеся туда добраться за вчерашний день.
Нахуры
На подходе к Верхнему Лагерю
Верхний Лагерь
О том, как было тяжело идти, и рассказывать не хочется. К горлу то и дело подкатывала тошнота, дыхания не хватало даже не пару шагов. Максу подъем давался легче и постепенно он оказался впереди. В какой-то момент я легла на большой камень вместе с рюкзаком, подобно Андрею Болконскому на поле боя уставившись в синее небо, и решила, что уже не встану. В этот момент мне явился голос. Голос сказал по-английски: «Пей больше воды и чаще отдыхай». Вслед за этим из протянутой руки в мою ладонь высыпалась горсть фисташек. Надо мной стоял бородатый хиппарь в необъятном балахоне. Ииусус, ты ли это? Весь его вид говорил: "Встань и иди". Убедившись в том, что я способна шевелиться, хиппарь неспешно удалился. Так, будто вышел на послеобеденную прогулку, а не на штурм перевала на 5 тысячах метров. Я перекусила дарованными мне орехами и заставила себя подняться.
За 100 м до перевала. Я думаю, что не дойду, а Макс строит башню из камней
5 километров до перевала заняли около 5 часов. Наверху нас ждало пронзительно синее небо, градиентом переходящее в ультрамарин, вездесущая тишина и ворох буддистских флажков, возвещавших о достигнутой цели. Мой хиппарь-спаситель возлежал прямо на земле, презрев стоявший тут же пластиковый стул, и блаженно созерцал даль.
Перевал Торонг Ла
Едва заметное тело на земле около стула - добрый хиппарь
Реанимация чаем с чабрецом
Здесь, на высоте 5416 м, у меня не осталось ни единой мысли, полнейшее опустошение, перемешанное с пока еще смутным чувством радости от того, что экзамен успешно сдан.
И все-таки это был еще далеко не конец. Заглянув по ту сторону перевала, мы обнаружили спуск без конца и края. Этот вид наглядно демонстрировал то, как огромна наша планета, а также то, что идти еще дофига. Употребив чай с чабрецом, мы начали спускаться.
Спуск растянулся на 9 км, и вот тут уже не поздоровилось Максу. Под конец он заявил, что лучше бы еще раз поднялся на перевал. Но встреченные наверху велосипедисты всем своим видом доказывали, что бывают испытания и похлеще, чем просто пройтись по горам с рюкзаком.
По ту сторону перевала
Муктинатх, город монастырей, встретил нас в лучах заката. Здесь на каждом склоне паслись яки, а почти безжизненная на первый взгляд долина была окрашена в охровые тона скудной высокогорной растительностью.
В тот вечер я съела огромную тарелку лапши и даже не почувствовала насыщения. Чтобы побаловать себя в честь победы над перевалом, мы купили кока-колу, смешали ее с остатками коньяка, и от пары глотков перед глазами все поплыло, а в ногах, получивших по полной на спуске, появилась приятная слабость. Засыпала я с мыслью, что смогла пройти перевал с рюкзаком на плечах, а значит на что-то все-таки способна.
Пройдено: 14 км
Высота: 5416 м
День 10. Муктинатх - Джомсом
Из Муктинатха до Джомсома была возможность добраться на автобусе за 700 рупий. На остановке уже толпились желающие. Правда перспектива провести ближайшие 6 часов в духоте и тряске совсем не прельщала, поэтому мы пошли пешком. На самом деле, уже будучи в Катманду я пожалела, что не осталась в Муктинатхе еще хотя бы на день. В тот момент мы были преисполнены желания скорее оказаться в цивилизации, чтобы взять передышку от бесконечных переходов. А в Муктинатхе стоило бы задержаться - здесь было столько красивых монастырей и храмов, их звон разносился на всю необъятную долину, а сама долина излучала спокойствие и при этом вызывала ощущение чего-то огромного. Здесь легко было почувствовать себя маленькой, незначительной песчинкой, но такой песчинкой, которая знает, что ей ничего не грозит.
Утро в Муктинатхе
Торговые ряды
Мы шли по горам в тишине и безветрии. Под ногами мерцали камни с блестящими вкраплениями, из кустов кто-то трещал.
На обед остановились в деревушке Лубра. Ничто не предвещало перемены погоды. Дорога от Лубры пролегала по руслу пересохшей реки. Абсолютно безжизненная земля в трещинах создавала ощущение, будто идешь по поверхности Луны. В некоторых местах приходилось перебираться через остатки былой полноводной реки, превратившейся в чахлый ручеек. В целом же дорога не представляла особого труда.
До тех пор, пока не объявился ветер. Сначала он налетал порывами, пробуя силы. К моменту, когда дорога повернула в новом направлении, началась настоящая пылевая буря. Пейзаж кругом стал напоминать декорации к «Безумному Максу» - мир на грани гибели, проблемы с топливом и водой, кучка выживших посреди безжизненной пустыни. Эту кучку кроме нас двоих составляла еще компания туристов, попавшихся по пути, да нескольких непальцев, переносивших гигантские тюки. Время от времени мимо проезжали мотоциклы, и это еще больше напоминало вышеупомянутый фильм. Постепенно все мы сгрудились в одну колонну и так и шли, обмотавшись шарфами подобно бедуинам. Говорить было невозможно, хотелось пить, но казалось, что стоит остановиться и дальше уже не ступишь ни шагу. Ветер сбивал с ног, кружа столбы пыли на фоне мертвого пейзажа. Постепенно начало мерещиться, что все это чей-то глюк или сон, а реально только то, как песок скрипит на зубах. «Муктинатх - Джомсом. Дорога Ярости» назвала я этот день.
В Лубре. Вечеринка удалась
Буря начинается
В Джомсоме ветер ослабел, однако не переставал дуть все оставшееся время нашего пребывания там. О чистом горном воздухе не могло быть и речи. Местные жители подтвердили, что ветра здесь - явление обычное. Город вечных ветров оказался красивым и непривычно большим по сравнению с пройденными до этого селениями. Здесь располагались огромная военная часть и аэропорт, а прямо за ним красовался Нилгири Пик.
Летайте Непальскими авиалиниями
Военная часть обозначена колючей проволокой
Улицы Джомсома
В туристическом офисе мы узнали, что с завтрашнего дня в Непале начинается главный индуистский праздник Дашайн, что грозит большими транспортными проблемами, поэтому добраться до Покхары напрямую оказалось в эти дни невозможным. Не успели мы найти ночлег, как познакомились с непальцем, предложившим скинуться на джип группой из 10 человек. Он оказался гидом пары из Дании, кроме них нашлось еще несколько желающих, нашелся также и водитель джипа, согласившийся везти всех нас в праздник. Мы обсудили будущую поездку со всеми участниками. Дело казалось решенным, и спать мы легли с полной уверенностью, что завтра без проблем покинем Джомсом.
Пройдено: около 18 км
Высота: 2720 м
День 11. Назад в Покхару
На утреннем совещании с попутчиками выяснилось, что джипа не будет. Это стоило предвидеть. Ну нет, так нет - наша сборная загрузилась в местный автобус и спустя 2 часа дикой тряски, напоминавшей американские горки, была в Гасе. К слову сказать, у водителя автобуса обнаружился отличный музыкальный вкус - его подборка непальских хитов очень скрасила эту поездку, я бы даже попросила записать все это на флешку, но флешки у меня не было.
Жизнерадостный автобус
В Гасе к нашей команде из общительных датчан, их предприимчивого гида и юного и стеснительного портера присоединились пара из Чехии и двое то ли шотландцев, то ли австралийцев (в общем, людей с ужасно непонятным произношением) и тут же нашелся подходящий джип. Несмотря на надежду, что в этот раз все обойдется, стоит ли говорить, что джип сломался через пару метров после старта. Уже известная нам процедура созерцания мотора несколькими мужчинами повторилась. Я рассказала датчанам про прошлый опыт езды на джипе. Мы все погрелись на солнце, поговорили о жизни. Доели остатки перекуса. Поумилялись новорожденным козлятам, резвившимся тут же, за забором деревенского дома. Особенно умилялись «англичане», один из которых был похож на Ника Кейва, а другой на Джуда Лоу.
К счастью, этот джип оказался не столь безнадежен, и вскоре мы снова прыгали по ухабам, вцепившись в поручни. Непальский гид вез домой целый мешок яблок, которые тряска грозила превратить в целую гору яблочного пюре. Это был какой-то запыленный, неспокойный Непал. На дороге то и дело встречались ряженые местные - праздник был в разгаре. Особенно мне запомнились старухи - все они с суровой решительностью шествовали по грязной каменистой дороге босиком. Лбы у местных были разукрашены красной краской, перемешанной с зернами риса, все женщины вдобавок были нарядно одеты, в основном в красные сари. Дашайн - что-то вроде католического рождества, семейный праздник, который принято проводить в кругу семьи. Поэтому в тот день все куда-то ехали.
Джип довез нас до Бени, где благодаря бесценному гиду датчан мы незамедлительно пересели на очередной автобус, битком набитый разодетым и разукрашенным людом. Поездка выдалась не из легких. Автобус то и дело останавливался в каждой деревне, подбирая все новых и новых желающих воссоединиться со своей семьей. Одни входили, другие выходили, то и дело разгорались ссоры, и тогда кто-то из непальцев принимался громко кричать, курица на руках у подростка таращила испуганные глаза и жадно глотала душный воздух, и только грудные дети невозмутимо спали на руках у нарядных матерей. На крыше тоже яблоку негде было упасть. Вскоре непальские женщины начали блевать - кто в окно, кто в пакет, а кто просто в проход на впереди стоящего. Эта картина была мне знакома еще по индийским Гималаям. Возник вопрос, почему у людей, вынужденных регулярно перемещаться по горному серпантину, настолько несовершенный вестибулярный аппарат, причем исключительно у женщин? Могу предположить, что все это крестьяне, привыкшие к работе в полях, а автобусами пользующиеся только в редких случаях вроде национального праздника. И все же, вопрос остается открытым.
Таким я и запомнила главный индуистский праздник - все красивые, все блюют и все куда-то едут. Впрочем, была еще одна праздничная декорация - в каждой деревне у дороги соорудили качели из бамбуковых стеблей. Эти аттракционы были буквально облеплены детворой, ожидавшей своей очереди прокатиться.
Так мы ехали 4 часа, растянувшиеся, казалось, на все 10. Я считала километры по дорожным столбам, но они уменьшались мучительно медленно. В Покхару мы прибыли затемно. Электричества как всегда не было, только кое-где тускло светили холодные белые лампы, да изредка мерцали гирлянды на маленьких домашних храмах.
Мы снова оказались в уже родном отеле «Джениша Инн», на ужин по привычке отправились в «Смеющегося Будду» - сегодня здесь не было ни одного свободного столика.
Этот вечер семьи проводили друг с другом, а мы всего лишь наблюдали за чужим праздником со стороны, ютясь в тесной комнатушке отеля и при свете единственной лампы очищая ботинки от толстого слоя дорожной пыли.
На этом наш трек можно было официально считать оконченным. Но путешествие продолжалось.
Другие посты об этом путешествии:
Часть 1. http://squaw-che.livejournal.com/144457.html
Часть 2. http://squaw-che.livejournal.com/145326.html
Часть 3. http://squaw-che.livejournal.com/146663.html
Часть 4. http://squaw-che.livejournal.com/146946.html
Часть 5. http://squaw-che.livejournal.com/147980.html
Часть 7. http://squaw-che.livejournal.com/150616.html,
http://squaw-che.livejournal.com/150838.html