Другая Аннапурна, апрель 2017 - фотоотчет
.
Я счастливый человек. Мои мечты сбываются много раз. Потому что иначе как командой мечты эту группу никак не назовешь, а это было уже второй раз за весенний сезон, когда я получил то, о чем можно только мечтать:
10 апреля 2017 года петухи еще не успели прокукарекать, как мы покинули Катманду под покровом густой темноты, чтобы замести следы и запутать всех врагов. В Покхаре к нам подсоединилось дружественное подразделение воинов-гуркхов из непальского спецназа, и к вечеру объединенный отряд уже десантировался высоко в горах.
Увидав увеличившийся в размерах пивной животик Прэма, Катя несколько забеспоилась о его здоровье и немедленно принялась за обследование пациента:
Судя по зашкаливающей стрелке, Прэму уже сегодня грозил гипертонический криз. Прэм обиделся и, проклиная тонометр, сказал, что способен еще вспахать в одиночку не одну сотню непальских огородов (я ему, кстати, охотно верю) и выпить не одну тонну ракси (а в этом так и вовсе никто не стал бы сомневаться). От проклятий Прэма тонометр поломался, и в этом треке медицинская наука лишилась ценных исследований о влиянии высоты на организм человека.
Вообще стоит упомянуть, что трек начался с не очень-то веселой истории. В первый же ходовой день мне пришлось сопровождать обратно вниз Виту, которая оказалась не готова к выпавшим на ее долю физическим нагрузкам. Точнее, это был уже второй день трека, т.к. в день заезда в горы мы тоже успели пройти пешком пару часов от Дампуса до Бичок Деурали, и уже за эти два часа стало понятно, что Вите приходится нелегко. Вопреки моим рекомендациям, она зачем-то решила идти без портера. Я повторно попробовал убедить ее нанять портера прямо здесь на треке, но она не согласилась, и на следующий день мы двинулись вверх из Деурали в Форест Кэмп в том же порядке: основной отряд впереди, Вита позади, а с ней в качестве группы поддержки Миша, Олег и ваш покорный слуга. Через час мы в императивном порядке забрали у Виты рюкзак (Миша пошел в этот трек с портером, а теперь вот сам добровольно согласился выступить портером для Виты), но это мало помогло: темп ничуть не увеличился, и было видно, что окружающая действительность не доставляет человеку никакого удовольствия. По моим оценкам, таким темпом мы пришли бы в Форест Кэмп ближе к полуночи, но это бы еще полбеды, ведь нас ожидал впереди еще добрый десяток гораздо более напряженных ходовых дней. В общем, пройдя еще полчасика, я понял, что пора что-то предпринимать и поговорил с Витой начистоту, обрисовав в красках ожидающие нас наверху перспективы. Вита - по-хорошему упрямая девушка, но, видимо, она действительно очень устала, потому что на этот раз согласилась с моим предложением сойти с маршрута. Я отдал свой рюкзак Мише (так проявляется взаимовыручка дальневосточников, спасибо!), сам забрал у него рюкзак Виты, и мы с ней вдвоем потихоньку вернулись в Деурали, где договорились, чтобы местные сопроводили ее завтра до Дампуса, где будет ждать заказанный из Покхары джип от гостиницы. Забегая вперед, скажу, что Вита добралась до Покхары благополучно и довольно неплохо провела там время, ожидая нас. Мне же в этот день предстояло еще нагнать свою группу, поэтому я поторопился обратно. Подъем налегке не представляет особого труда, поэтому я присоединился к Мише с Олегом еще до того, как они успели дойти до Форест Кэмпа.
Вообще-то, подобное в моей практике случилось в первый раз. Конечно же, каждый сезон приезжают люди, которым приходится тяжело (иногда - очень тяжело), но они все-таки проходят маршрут до конца. Были несколько раз и случаи схода с маршрута, но либо по болезни, либо на больших высотах. Что тут скажешь... Надо все-таки чуть больше интересоваться деталями предстоящей поездки (как минимум, читая достаточно подробные описания треккинговых программ, которые я тут выкладываю в блоге), потому как у меня сложилось впечатление, что Вита плохо представляла,что ее ожидает в Непале. Ну и прислушиваться к прямым рекомендациям гида все-таки будет не лишним, коль скоро вы доверились ему здесь и сейчас (это я к вопросу о портере).
Для себя же я из этого случая сделал вывод, что надо более внимательно проводить подготовительную работу с участниками до поездки.
Как бы то ни было, наш отряд поредел на одного человека. Но потом на протяжении всего трека нам удалось избежать серьезных неприятностей, и все прошло замечательно.
Лес на пути к Марди Хималу очень красивый.
Бытовые условия, как вы знаете из описания данного маршрута, далеко не самые лучшие. Вот, некоторым приходилось спать на лавочках:
О чем можно говорить в лодже долгими весенними вечерами, когда в группе собрались одновременно гости из Владивостока и Южно-Сахалинска? Конечно же, о птичьем молоке. Все истинные гурманы хорошо знают, что лучшее птичье молоко производится на Дальнем Востоке России. Но Михаил, наш добрый гость с воспетого Чеховым острова, наивно полагал, что это относится лишь к птичьему молоку, производимому на Сахалине. Сколь же велико было его удивление, когда он узнал, что тайна божественного рецепта принадлежит владивостокской фабрике "Приморский кондитер" и что сахалинское птичье молоко чуть-чуть уступает владивостокскому. Михаил пытался было это оспорить, но нам с Андреем удалось его убедить, и теперь, вернувшись домой, наш сахалинский друг выписывает птичье молоко исключительно из Владивостока по налаженным каналам через знакомых, сильно переживая, если поставки задерживаются. Чтобы хоть как-то сгладить ломку, он отвязывает с цепи медведя и отправляется с ним в лес собирать дальневосточные шампиньоны, которые также представлены на Сахалине - почти такие же красивые, как в Приморском крае.
После Форест Кэмпа мы традиционно ночуем в Бадал Данда. А здесь, в свою очередь, силу традиции приобрели шаманские камлания на погоду:
Но, если во время предыдущего пребывания здесь наш шаман оказался не достаточно могуч в общении с силами природы, то на этот раз с нами пришли очень сильные колдуны, владеющие в совершенстве всеми тайными практиками.
Как следствие, утро порадовало ясным небом:
Это было очень кстати, потому что сегодня нам предстоял красивый радиальный выход вверх к базовому лагерю Марди Химала, а при отсутствии видимости это совсем другое удовольствие.
Утренние виды на пути к Хай Кэмпу были прекрасны. Мачапучхаре тут, конечно же, доминирует.
Южная Аннапурна и Хинчули с этого гребня смотрятся также грандиозно, а за перемычкой между ними виднеется Аннапурна Фанг (эту гору мы будем потом лицезреть совсем близко из Копры с противоположной стороны):
Солнечные фотосессии для солнечных девушек.
Березы в Непале тоже растут, но по виду они больше напоминают не среднерусские, а манчжурские (распространенные на Дальнем Востоке России) или камчатские.
Придя в Хай Кэмп, наши девчонки поработали немного на строительстве пристройки для местного лоджа, тем самым заработав всей группе на masala tea.
Подкрепившись в Хай Кэмпе, мы продолжили путь наверх.
Все вместе (фото Михаила Прицкера):
Ночевали мы на высоте 3200 метров, Хай Кэмп находится на высоте 3550 м, а тропа по гребню идет еще выше до высоты 4100 - 4300 метров, где расположены два так называемых вью-пойнта (первый на 4100, второй чуть поодаль на 4200). Поскольку это был всего лишь четвертый ходовой день, то вполне естественно, что группа еще не успела акклиматизироваться, поэтому, дойдя до первого вью-пойнта, многие не пошли выше и поступили, на мой взгляд, совершенно разумно, тем более что виды оттуда мало чем отличаются от того, что можно увидеть дальше по гребню.
Вот эта панорама снята с нижнего вью-пойнта на 4100 м:
Про все остальное пусть вам расскажет этот красноречивый жест (фото Михаила Швецова):
Кто-то пошел вниз, кто-то отправился гулять по окрестным холмам. С теми, кто чувствовал себя получше, мы пошли выше по гребню.
Верхний вью-пойнт на 4200 м многие ошибочно именуют базовым лагерем Марди Химала, чему немало способствует надпись, которую установили там поодаль непальцы, по доброте душевной добавив 300 метров к фактической высоте этих флажков:
На самом деле, при восхождениях на Марди Химал (достаточно редких, кстати) базовый лагерь разбивают повыше, на настоящих 4500 метров. Чтобы подняться туда, последние 200 метров подъема надо преодолеть крутой травянисто-осыпной склон, и тропы на том участке уже нет, хотя путь частично промаркирован выцветшей краской на камнях. По моему мнению, участок этот не вполне пригоден для треккинговых групп: можно легко спустить друг на друга камни, а в случае срыва - костей не соберешь, внизу скальные сбросы. Предполагаю, что это основная причина, по которой непальцы написали на камнях, что базовый лагерь находится ниже: чтобы не давать народу лишних поводов карабкаться наверх, во избежание никому не нужных ЧП. Раньше мне никогда не удавалось туда подняться из-за глубокого снега, на этот раз снега почти не было, и я дошел в одиночку до площадок, используемых под палатки базового лагеря, оставив ребят дожидаться меня среди камней на 4300 и коротать время за перекусом. Видимость к тому времени заметно ухудшилась, так что ничего заслуживающего внимания мне не открылось, и сам маршрут на Марди Химал не удалось разглядеть поближе.
Обернувшись в пределах часа, я вернулся к ребятам, и мы двинулись в обратный путь.
На нижнем вью-пойнте сняли записку Миши и Олега, которые гуляли по холмам в свободном полете и сейчас информировали нас, что отправились вниз.
В Хай Кэмпе команда воссоединилась, а к своему лоджу на 3200 мы возвращались уже ближе к сумеркам, денек выдался насыщенный.
Закатные краски:
Гангапурну подсветило розовым напоследок:
Вечер прошел в обмене впечатлениями и в чревоугодии.
Кстати, о последнем (о чревоугодии) - благодаря двум участникам команды наша экспедиция не испытывала никаких проблем с продовольствием. Вообще и никогда.
Например, вот эта романтичная девушка:
Знаете ли вы, что рюкзак своего портера Кристина доверху набила салом и шоколадом, подкармливая всех нас при первой удобной возможности, но, поскольку идти без рюкзака ей показалось скучно, то она отобрала рюкзак - у кого бы, вы думали? - не поверите, но у меня!
Выглядело это примерно так:
Мотивировалось это необходимостью подготовки к летнему походу на Кавказе. Я потом летом наводил справки про их поход, так вот: по всему Питеру ходят легенды, что на Кавказе Кристина несла рюкзак с 30 килограммами сала.
Или вот этот эльфообразный юноша, взрощенный на берегу Японского моря и вечно прячущийся от солнца:
Андрей тоже взял портера. Единственно для того, чтобы нагрузить его под завязку выписанными из Питера сублиматами. Обычно это происходило примерно так. С утра кто-нибудь из девушек мечтательно произносит: "Эх, все хорошо, но вот творожка бы сейчас...". - "Сейчас будет", - отвечает Андрей. Через пару минут на столе уже стоит разведенный творожок. С восторженными писками группа тянется попробовать. "Ну просто супер! Была бы еще сметана, и я бы поверила, что ты волшебник". - "Сейчас будет", - отвечает Андрей.
Через пару дней заходят разговоры про клубнику. "Сейчас будет", - и Андрей приносит сублимированную клубнику.
Волшебство распространялось не только на съедобные припасы. Чего бы вы не хватились: запасные батарейки, мемуары Зиннаиды Гиппиус, электродрель, мазь от геморроя - все тут же выныривало из недр бездонной сумки, как по мановению волшебной палочки.
Мы отвлеклись немного, движемся дальше. Разминочная часть программы на Марди Химале вполне удалась. Довольные, на следующий день мы спустились в Ландрук. Спуск проходил по крутой тропе, на которой не всегда расслабишься, но нам иногда удавалось (фото Михаила Прицкера):
В Ландрук успели прийти как раз до начала дождя, и остаток дня провели в банно-прачечных процедурах. На следующее утро - снова хорошая погода, а с горными видами тут тоже все неплохо:
На пути из Ландрука в Тадопани я приобщился к последним веяниям непальской моды и прикупил себе новый головной убор (фото Михаила Прицкера):
Виды на подходе к Добато оказались, как всегда, хороши.
Мы в очередной раз успели прийти до начала дождя, а вечер провели в развлечениях вроде "Крокодила" (все три нижеидущих фото стянуты у Михаила Прицкера с его доброго согласия):
К рассвету мы отправились на традиционную радиалку, но я проснулся на час раньше, успев заснять и ночные звезды,
и зарождение утра в его самой ранней стадии, когда ночь одной ногой еще здесь:
Это как у Пастернака: "Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире...".
Звезды медленно гаснут, а сверху нам открываются такие виды:
Уходить из Добато всегда немного грустно, но нас ждет еще много интересного впереди, и пока что на очереди Копра. По пути туда, с видом на Гурджа Пик и массив Дхаулагири:
Володе уже несколько дней нездоровилось, поэтому с ним мы договорились, что он в Копру не пойдет, а самостоятельно спустится вниз в Сванту, где мы с ним состыкуемся через пару дней. Расстались с ним на развилке, и он отправился распугивать яков.
Лучший показатель здоровой психологической атмосферы в группе - это когда привалы покидаются с улыбкой на лице (фото Михаила Швецова):
Копра - место удивительной красоты. На высоком гребне приютился одинокий лодж, и стоит лишь выйти из него, чтобы получить панорамный обзор почти на 360 градусов. Однако, место потихоньку набирает популярность, и, похоже, что лодж скоро будет не в состоянии вместить всех желающих, ведь он рассчитан всего человек на 20, и одна лишь наша группа занимает больше половины жилого пространства. Именно здесь в этот раз мне впервые пришлось столкнуться с "овербукингом" при бронировании. Я всегда бронирую лоджи заранее за 3-4 недели, и обычно мои группы пользуются приоритетом при заселении, но сейчас нам сказали, что комнат на всех не хватает, и для 6 человек приготовлены места в палатках. Теперь уже сложно установить, почему так произошло (непальцы - ушлые ребята, но при необходимости прикидываются ничего не понимающими простачками, вот и сейчас хозяин говорил мне, что вышла ошибка, и он думал, что нас 8, а не 14). Возможно, что-то неверно было понято по телефону (хотя созванивались два раза и повторяли цифры), но скорее всего, хозяин лоджа просто решил подзаработать чуть больше на постояльцах, пользуясь своим статусом монополиста. Вроде не первый сезон с ним работаем, и вот тут такое. Ругаться уже не хотелось, тем более что на комнаты претендовали иностранцы с маленькими детьми, которые пришли раньше нас. В итоге мужская часть нашей группы разместилась в палатках, девушкам все же предоставили комнаты.
Инцидент с заселением быстро забылся, поскольку уже через полчаса на улице началось светопреставление. На нас наступал океан.
Посреди этого океана вздымались громадные айсберги,
которые на наших глазах начинали заниматься пожаром,
а потом медленно угасали.
Мы договорились, что утром все просыпаются по свободной программе - благо, что ходить тут далеко не надо. Сам я вышел из лоджа ночью и немного поупражнялся со звездным небом.
Аннапурна Фанг:
Нилгири Южная:
Облака по-прежнему бродят под нами по ущелью.
Приходит рассвет. Я к этому времени поднялся по гребню на 200-300 метров выше лоджа. Вскоре меня нагнал Миша, который тоже проснулся рано.
Внизу пролетает первый самолет до Джомсома.
Слева Гурджа Пик.
По центру Дхаулагири, 8172 м - самая высокая из вершин, открывшихся нам на этом маршруте:
Солнечный свет согревает горные отроги, краски начинают теплеть.
К 8 утра все потихоньку вернулись в лодж, позавтракали и отправились в Сванту на воссоединение с Володей, который за два дня успел изучить все деревенские закоулки.
Дорога из Сванты до Мохаре запомнилась мистическими туманами, змеящимися по лесным тропам. В последние две минуты на нас все-таки ливанул дождь, в лодж мы заселились почти бегом.
У природы нет плохой погоды (фото Михаила Швецова):
Вечером горы показали очередное представление.
Если в Копре на нас наступал океан облаков, то сегодня по долинам тянулись облачные реки.
А это утренние виды отсюда же:
Собственно, после Мохаре у нас оставалась всего одна ночь в горах, и провели мы ее в деревушке Нанги на полпути до Бени. Тот вечер запомнился игрой в гималайскую мафию. Вертолетчица Зюзя была неподражаема.
Фото Михаила Прицкера:
В день заключительного спуска в Бени мы вспомнили, что в Непале таки существуют каменные ступеньки (фото Михаила Прицкера).
Более всех радовался ступенькам Владимир, особенно когда нас снова обступил туман и пробрался к нему в очки. И Михаил, оставивший на Сахалине протекторы от своих ботинок, тоже получал удовольствие от соприкосновения с отполированной влажной поверхностью. Глядя на все это, радовался и я. Но больше всех ликовал Прэм и его добрые друзья-гурунги, обнаружившие в своем бригадире способности к стремительным полетам и к не менее стремительному торможению верхом об ствол лиственницы.
В деревеньке Малладж группа скупила все бананы. Город Бени встретил нас шумом, грязью и пылью. Все хорошее однажды заканчивается.
Как видите, после трека у участников оставалось еще достаточно сил (фото Михаила Швецова):
Меня особенно радует, что весной 2018 со многими из этих приятных во всех отношениях людей мы снова встретимся на треке вокруг Манаслу. Спасибо, и до встречи.
Маршрут "Другая Аннапурна" будет также повторяться весной примерно в таком же формате. Запись на него уже открыта, также как и на другие весенние треки: Треккинг в Непале, сводное расписание маршрутов на весну 2018.
Помимо моих собственных фотографий, в этом отчете были использованы фото Михаила Прицкера и Михаила Швецова, с их согласия, за что им еще раз большое спасибо.
.
.
Я счастливый человек. Мои мечты сбываются много раз. Потому что иначе как командой мечты эту группу никак не назовешь, а это было уже второй раз за весенний сезон, когда я получил то, о чем можно только мечтать:
10 апреля 2017 года петухи еще не успели прокукарекать, как мы покинули Катманду под покровом густой темноты, чтобы замести следы и запутать всех врагов. В Покхаре к нам подсоединилось дружественное подразделение воинов-гуркхов из непальского спецназа, и к вечеру объединенный отряд уже десантировался высоко в горах.
Увидав увеличившийся в размерах пивной животик Прэма, Катя несколько забеспоилась о его здоровье и немедленно принялась за обследование пациента:
Судя по зашкаливающей стрелке, Прэму уже сегодня грозил гипертонический криз. Прэм обиделся и, проклиная тонометр, сказал, что способен еще вспахать в одиночку не одну сотню непальских огородов (я ему, кстати, охотно верю) и выпить не одну тонну ракси (а в этом так и вовсе никто не стал бы сомневаться). От проклятий Прэма тонометр поломался, и в этом треке медицинская наука лишилась ценных исследований о влиянии высоты на организм человека.
Вообще стоит упомянуть, что трек начался с не очень-то веселой истории. В первый же ходовой день мне пришлось сопровождать обратно вниз Виту, которая оказалась не готова к выпавшим на ее долю физическим нагрузкам. Точнее, это был уже второй день трека, т.к. в день заезда в горы мы тоже успели пройти пешком пару часов от Дампуса до Бичок Деурали, и уже за эти два часа стало понятно, что Вите приходится нелегко. Вопреки моим рекомендациям, она зачем-то решила идти без портера. Я повторно попробовал убедить ее нанять портера прямо здесь на треке, но она не согласилась, и на следующий день мы двинулись вверх из Деурали в Форест Кэмп в том же порядке: основной отряд впереди, Вита позади, а с ней в качестве группы поддержки Миша, Олег и ваш покорный слуга. Через час мы в императивном порядке забрали у Виты рюкзак (Миша пошел в этот трек с портером, а теперь вот сам добровольно согласился выступить портером для Виты), но это мало помогло: темп ничуть не увеличился, и было видно, что окружающая действительность не доставляет человеку никакого удовольствия. По моим оценкам, таким темпом мы пришли бы в Форест Кэмп ближе к полуночи, но это бы еще полбеды, ведь нас ожидал впереди еще добрый десяток гораздо более напряженных ходовых дней. В общем, пройдя еще полчасика, я понял, что пора что-то предпринимать и поговорил с Витой начистоту, обрисовав в красках ожидающие нас наверху перспективы. Вита - по-хорошему упрямая девушка, но, видимо, она действительно очень устала, потому что на этот раз согласилась с моим предложением сойти с маршрута. Я отдал свой рюкзак Мише (так проявляется взаимовыручка дальневосточников, спасибо!), сам забрал у него рюкзак Виты, и мы с ней вдвоем потихоньку вернулись в Деурали, где договорились, чтобы местные сопроводили ее завтра до Дампуса, где будет ждать заказанный из Покхары джип от гостиницы. Забегая вперед, скажу, что Вита добралась до Покхары благополучно и довольно неплохо провела там время, ожидая нас. Мне же в этот день предстояло еще нагнать свою группу, поэтому я поторопился обратно. Подъем налегке не представляет особого труда, поэтому я присоединился к Мише с Олегом еще до того, как они успели дойти до Форест Кэмпа.
Вообще-то, подобное в моей практике случилось в первый раз. Конечно же, каждый сезон приезжают люди, которым приходится тяжело (иногда - очень тяжело), но они все-таки проходят маршрут до конца. Были несколько раз и случаи схода с маршрута, но либо по болезни, либо на больших высотах. Что тут скажешь... Надо все-таки чуть больше интересоваться деталями предстоящей поездки (как минимум, читая достаточно подробные описания треккинговых программ, которые я тут выкладываю в блоге), потому как у меня сложилось впечатление, что Вита плохо представляла,что ее ожидает в Непале. Ну и прислушиваться к прямым рекомендациям гида все-таки будет не лишним, коль скоро вы доверились ему здесь и сейчас (это я к вопросу о портере).
Для себя же я из этого случая сделал вывод, что надо более внимательно проводить подготовительную работу с участниками до поездки.
Как бы то ни было, наш отряд поредел на одного человека. Но потом на протяжении всего трека нам удалось избежать серьезных неприятностей, и все прошло замечательно.
Лес на пути к Марди Хималу очень красивый.
Бытовые условия, как вы знаете из описания данного маршрута, далеко не самые лучшие. Вот, некоторым приходилось спать на лавочках:
О чем можно говорить в лодже долгими весенними вечерами, когда в группе собрались одновременно гости из Владивостока и Южно-Сахалинска? Конечно же, о птичьем молоке. Все истинные гурманы хорошо знают, что лучшее птичье молоко производится на Дальнем Востоке России. Но Михаил, наш добрый гость с воспетого Чеховым острова, наивно полагал, что это относится лишь к птичьему молоку, производимому на Сахалине. Сколь же велико было его удивление, когда он узнал, что тайна божественного рецепта принадлежит владивостокской фабрике "Приморский кондитер" и что сахалинское птичье молоко чуть-чуть уступает владивостокскому. Михаил пытался было это оспорить, но нам с Андреем удалось его убедить, и теперь, вернувшись домой, наш сахалинский друг выписывает птичье молоко исключительно из Владивостока по налаженным каналам через знакомых, сильно переживая, если поставки задерживаются. Чтобы хоть как-то сгладить ломку, он отвязывает с цепи медведя и отправляется с ним в лес собирать дальневосточные шампиньоны, которые также представлены на Сахалине - почти такие же красивые, как в Приморском крае.
После Форест Кэмпа мы традиционно ночуем в Бадал Данда. А здесь, в свою очередь, силу традиции приобрели шаманские камлания на погоду:
Но, если во время предыдущего пребывания здесь наш шаман оказался не достаточно могуч в общении с силами природы, то на этот раз с нами пришли очень сильные колдуны, владеющие в совершенстве всеми тайными практиками.
Как следствие, утро порадовало ясным небом:
Это было очень кстати, потому что сегодня нам предстоял красивый радиальный выход вверх к базовому лагерю Марди Химала, а при отсутствии видимости это совсем другое удовольствие.
Утренние виды на пути к Хай Кэмпу были прекрасны. Мачапучхаре тут, конечно же, доминирует.
Южная Аннапурна и Хинчули с этого гребня смотрятся также грандиозно, а за перемычкой между ними виднеется Аннапурна Фанг (эту гору мы будем потом лицезреть совсем близко из Копры с противоположной стороны):
Солнечные фотосессии для солнечных девушек.
Березы в Непале тоже растут, но по виду они больше напоминают не среднерусские, а манчжурские (распространенные на Дальнем Востоке России) или камчатские.
Придя в Хай Кэмп, наши девчонки поработали немного на строительстве пристройки для местного лоджа, тем самым заработав всей группе на masala tea.
Подкрепившись в Хай Кэмпе, мы продолжили путь наверх.
Все вместе (фото Михаила Прицкера):
Ночевали мы на высоте 3200 метров, Хай Кэмп находится на высоте 3550 м, а тропа по гребню идет еще выше до высоты 4100 - 4300 метров, где расположены два так называемых вью-пойнта (первый на 4100, второй чуть поодаль на 4200). Поскольку это был всего лишь четвертый ходовой день, то вполне естественно, что группа еще не успела акклиматизироваться, поэтому, дойдя до первого вью-пойнта, многие не пошли выше и поступили, на мой взгляд, совершенно разумно, тем более что виды оттуда мало чем отличаются от того, что можно увидеть дальше по гребню.
Вот эта панорама снята с нижнего вью-пойнта на 4100 м:
Про все остальное пусть вам расскажет этот красноречивый жест (фото Михаила Швецова):
Кто-то пошел вниз, кто-то отправился гулять по окрестным холмам. С теми, кто чувствовал себя получше, мы пошли выше по гребню.
Верхний вью-пойнт на 4200 м многие ошибочно именуют базовым лагерем Марди Химала, чему немало способствует надпись, которую установили там поодаль непальцы, по доброте душевной добавив 300 метров к фактической высоте этих флажков:
На самом деле, при восхождениях на Марди Химал (достаточно редких, кстати) базовый лагерь разбивают повыше, на настоящих 4500 метров. Чтобы подняться туда, последние 200 метров подъема надо преодолеть крутой травянисто-осыпной склон, и тропы на том участке уже нет, хотя путь частично промаркирован выцветшей краской на камнях. По моему мнению, участок этот не вполне пригоден для треккинговых групп: можно легко спустить друг на друга камни, а в случае срыва - костей не соберешь, внизу скальные сбросы. Предполагаю, что это основная причина, по которой непальцы написали на камнях, что базовый лагерь находится ниже: чтобы не давать народу лишних поводов карабкаться наверх, во избежание никому не нужных ЧП. Раньше мне никогда не удавалось туда подняться из-за глубокого снега, на этот раз снега почти не было, и я дошел в одиночку до площадок, используемых под палатки базового лагеря, оставив ребят дожидаться меня среди камней на 4300 и коротать время за перекусом. Видимость к тому времени заметно ухудшилась, так что ничего заслуживающего внимания мне не открылось, и сам маршрут на Марди Химал не удалось разглядеть поближе.
Обернувшись в пределах часа, я вернулся к ребятам, и мы двинулись в обратный путь.
На нижнем вью-пойнте сняли записку Миши и Олега, которые гуляли по холмам в свободном полете и сейчас информировали нас, что отправились вниз.
В Хай Кэмпе команда воссоединилась, а к своему лоджу на 3200 мы возвращались уже ближе к сумеркам, денек выдался насыщенный.
Закатные краски:
Гангапурну подсветило розовым напоследок:
Вечер прошел в обмене впечатлениями и в чревоугодии.
Кстати, о последнем (о чревоугодии) - благодаря двум участникам команды наша экспедиция не испытывала никаких проблем с продовольствием. Вообще и никогда.
Например, вот эта романтичная девушка:
Знаете ли вы, что рюкзак своего портера Кристина доверху набила салом и шоколадом, подкармливая всех нас при первой удобной возможности, но, поскольку идти без рюкзака ей показалось скучно, то она отобрала рюкзак - у кого бы, вы думали? - не поверите, но у меня!
Выглядело это примерно так:
Мотивировалось это необходимостью подготовки к летнему походу на Кавказе. Я потом летом наводил справки про их поход, так вот: по всему Питеру ходят легенды, что на Кавказе Кристина несла рюкзак с 30 килограммами сала.
Или вот этот эльфообразный юноша, взрощенный на берегу Японского моря и вечно прячущийся от солнца:
Андрей тоже взял портера. Единственно для того, чтобы нагрузить его под завязку выписанными из Питера сублиматами. Обычно это происходило примерно так. С утра кто-нибудь из девушек мечтательно произносит: "Эх, все хорошо, но вот творожка бы сейчас...". - "Сейчас будет", - отвечает Андрей. Через пару минут на столе уже стоит разведенный творожок. С восторженными писками группа тянется попробовать. "Ну просто супер! Была бы еще сметана, и я бы поверила, что ты волшебник". - "Сейчас будет", - отвечает Андрей.
Через пару дней заходят разговоры про клубнику. "Сейчас будет", - и Андрей приносит сублимированную клубнику.
Волшебство распространялось не только на съедобные припасы. Чего бы вы не хватились: запасные батарейки, мемуары Зиннаиды Гиппиус, электродрель, мазь от геморроя - все тут же выныривало из недр бездонной сумки, как по мановению волшебной палочки.
Мы отвлеклись немного, движемся дальше. Разминочная часть программы на Марди Химале вполне удалась. Довольные, на следующий день мы спустились в Ландрук. Спуск проходил по крутой тропе, на которой не всегда расслабишься, но нам иногда удавалось (фото Михаила Прицкера):
В Ландрук успели прийти как раз до начала дождя, и остаток дня провели в банно-прачечных процедурах. На следующее утро - снова хорошая погода, а с горными видами тут тоже все неплохо:
На пути из Ландрука в Тадопани я приобщился к последним веяниям непальской моды и прикупил себе новый головной убор (фото Михаила Прицкера):
Виды на подходе к Добато оказались, как всегда, хороши.
Мы в очередной раз успели прийти до начала дождя, а вечер провели в развлечениях вроде "Крокодила" (все три нижеидущих фото стянуты у Михаила Прицкера с его доброго согласия):
К рассвету мы отправились на традиционную радиалку, но я проснулся на час раньше, успев заснять и ночные звезды,
и зарождение утра в его самой ранней стадии, когда ночь одной ногой еще здесь:
Это как у Пастернака: "Еще кругом ночная мгла, еще так рано в мире...".
Звезды медленно гаснут, а сверху нам открываются такие виды:
Уходить из Добато всегда немного грустно, но нас ждет еще много интересного впереди, и пока что на очереди Копра. По пути туда, с видом на Гурджа Пик и массив Дхаулагири:
Володе уже несколько дней нездоровилось, поэтому с ним мы договорились, что он в Копру не пойдет, а самостоятельно спустится вниз в Сванту, где мы с ним состыкуемся через пару дней. Расстались с ним на развилке, и он отправился распугивать яков.
Лучший показатель здоровой психологической атмосферы в группе - это когда привалы покидаются с улыбкой на лице (фото Михаила Швецова):
Копра - место удивительной красоты. На высоком гребне приютился одинокий лодж, и стоит лишь выйти из него, чтобы получить панорамный обзор почти на 360 градусов. Однако, место потихоньку набирает популярность, и, похоже, что лодж скоро будет не в состоянии вместить всех желающих, ведь он рассчитан всего человек на 20, и одна лишь наша группа занимает больше половины жилого пространства. Именно здесь в этот раз мне впервые пришлось столкнуться с "овербукингом" при бронировании. Я всегда бронирую лоджи заранее за 3-4 недели, и обычно мои группы пользуются приоритетом при заселении, но сейчас нам сказали, что комнат на всех не хватает, и для 6 человек приготовлены места в палатках. Теперь уже сложно установить, почему так произошло (непальцы - ушлые ребята, но при необходимости прикидываются ничего не понимающими простачками, вот и сейчас хозяин говорил мне, что вышла ошибка, и он думал, что нас 8, а не 14). Возможно, что-то неверно было понято по телефону (хотя созванивались два раза и повторяли цифры), но скорее всего, хозяин лоджа просто решил подзаработать чуть больше на постояльцах, пользуясь своим статусом монополиста. Вроде не первый сезон с ним работаем, и вот тут такое. Ругаться уже не хотелось, тем более что на комнаты претендовали иностранцы с маленькими детьми, которые пришли раньше нас. В итоге мужская часть нашей группы разместилась в палатках, девушкам все же предоставили комнаты.
Инцидент с заселением быстро забылся, поскольку уже через полчаса на улице началось светопреставление. На нас наступал океан.
Посреди этого океана вздымались громадные айсберги,
которые на наших глазах начинали заниматься пожаром,
а потом медленно угасали.
Мы договорились, что утром все просыпаются по свободной программе - благо, что ходить тут далеко не надо. Сам я вышел из лоджа ночью и немного поупражнялся со звездным небом.
Аннапурна Фанг:
Нилгири Южная:
Облака по-прежнему бродят под нами по ущелью.
Приходит рассвет. Я к этому времени поднялся по гребню на 200-300 метров выше лоджа. Вскоре меня нагнал Миша, который тоже проснулся рано.
Внизу пролетает первый самолет до Джомсома.
Слева Гурджа Пик.
По центру Дхаулагири, 8172 м - самая высокая из вершин, открывшихся нам на этом маршруте:
Солнечный свет согревает горные отроги, краски начинают теплеть.
К 8 утра все потихоньку вернулись в лодж, позавтракали и отправились в Сванту на воссоединение с Володей, который за два дня успел изучить все деревенские закоулки.
Дорога из Сванты до Мохаре запомнилась мистическими туманами, змеящимися по лесным тропам. В последние две минуты на нас все-таки ливанул дождь, в лодж мы заселились почти бегом.
У природы нет плохой погоды (фото Михаила Швецова):
Вечером горы показали очередное представление.
Если в Копре на нас наступал океан облаков, то сегодня по долинам тянулись облачные реки.
А это утренние виды отсюда же:
Собственно, после Мохаре у нас оставалась всего одна ночь в горах, и провели мы ее в деревушке Нанги на полпути до Бени. Тот вечер запомнился игрой в гималайскую мафию. Вертолетчица Зюзя была неподражаема.
Фото Михаила Прицкера:
В день заключительного спуска в Бени мы вспомнили, что в Непале таки существуют каменные ступеньки (фото Михаила Прицкера).
Более всех радовался ступенькам Владимир, особенно когда нас снова обступил туман и пробрался к нему в очки. И Михаил, оставивший на Сахалине протекторы от своих ботинок, тоже получал удовольствие от соприкосновения с отполированной влажной поверхностью. Глядя на все это, радовался и я. Но больше всех ликовал Прэм и его добрые друзья-гурунги, обнаружившие в своем бригадире способности к стремительным полетам и к не менее стремительному торможению верхом об ствол лиственницы.
В деревеньке Малладж группа скупила все бананы. Город Бени встретил нас шумом, грязью и пылью. Все хорошее однажды заканчивается.
Как видите, после трека у участников оставалось еще достаточно сил (фото Михаила Швецова):
Меня особенно радует, что весной 2018 со многими из этих приятных во всех отношениях людей мы снова встретимся на треке вокруг Манаслу. Спасибо, и до встречи.
Маршрут "Другая Аннапурна" будет также повторяться весной примерно в таком же формате. Запись на него уже открыта, также как и на другие весенние треки: Треккинг в Непале, сводное расписание маршрутов на весну 2018.
Помимо моих собственных фотографий, в этом отчете были использованы фото Михаила Прицкера и Михаила Швецова, с их согласия, за что им еще раз большое спасибо.
.
.