Исторический музей в Ираклионе. Часть 1
На набережной Ираклиона находится Исторический музей, и если вас застал дождь, или вы устали от жаркого полуденного солнца, почему бы тогда не ознакомиться с 4000 историей острова Крит в кратком изложении. Особенно это может быть актуально, если вы планируете самостоятельные поездки по острову без экскурсовода.
Само здание 19 века примечательно тем, что когда то принадлежало семье Калокеринос. К сожалению мало известной за пределами Крита, хотя именно один из ее преставителей Миноас Калокеринос и начал исследовать холм Кефалос, где нынче современные туристы видят знаменитый раскопаный и местами "отреставрированный" Кносский дворец. Если бы не находки г-на Калокериноса, думаю, вряд ли г-ну Эвансу пришло в голову покупать гору с оливковыми деревьями под раскопки мифического дворца Минойской цивилизации.
Вход в музей 5 евро, открыт 9:00 - 17:00, закрыт в воскресение, празничные дни, а также в дни забастовок, о которых сообщают дополнительно. Бесплатных дней обнаруженно не было ((. Экспозиция на очень большая, но общее впечатление об истории Крита можно получить, если вы знает английский или греческий языки.
В самом первом зале представлен небольшой обзор христианской эпохи на Крите с самым главным экспонатом - моделью (размером 4 х 4 м) города Кандии, так назывался раньше Ираклион, середины 17-го века во времена венецианского периода.
А так одевались жители города. Не знаю правда, как им было не жарко. Благословенные кондиционеры в те времена пока не изобрели.
В конце 13 века в критской церквях появлется традиция изображать на фресках простых верующий, которые вносили денежный вклад в строительство собора. Традиция просуществовала к сожалению только до 16 века. А жаль, было бы интересно увидеть портрет мэра Ираклиона, например, в галтуке и костюме на фреске в новеньком, только что построенном храме.
Дальше, как и положено каждому приличному историческому музею, всего понемногу:
Зал керамики
Улов подводных археологов.
Несколько залов посвящены византийскому, венецианскому и османскому периодам
Немного византийской мозаики. И ее на самом деле очень мало, к сожалению.
Ну и конечно мрамор и барильефы из базилики Св. Тита в Гортине, примерно в 45 км на юг от Ираклона. Гортина была одним из важных центров Крита еще с Минойской эпохи и даже первой столицей Крита, если не считать Кноссос. В 9м века город был разрушени и оставлен. Но развалены города и особенно собора, постренного учеником Св. Павла Титом с 6-7 веке поразительны. Одно из мест, которое стоит посещения. Св. Тит был первым епископом Крита и очень почитаем на острове. Впрочем Св. Павел в своем послании Титу мягко говоря не очень лицеприятно отзывался о коренных жителях острова. Впрочем, это уже другая история, заслуживающая отдельно поста.
В зале византийских икон очень хотелось увидеть подлиники единственных двух картин Эль Греко, находящихся на Крите. Художник родился в деревушке Фоделе, которая находится недалеко от Ираклона. Она кстати славится своими апельсиновыми и мандариновыми садами. Так что, если приедете зимой, настоятетельно рекомендую ее посетить. Ну а апельсины оттуда... Их вкус описывать сложно, их надо попробывать. С картинами меня ждало глубокое разочарование. Обе в командировке: одна в Толедо, другая в Япониии. Обещали вернуться.. Что ж делать, посмотрим на иконы.
Из венецианского периода...
Пушкин, Бахчисарай, Фонтан слез... Вот, пожалуйста, Ираклион, 17 век, Дворец Иттар. Эх, только свежих роз не хватает...
Небольшая коллекция гербов.
Узнаете орла?
Ираклион, как и многие востоные города был многонациональным городом, где довольно долгое время мирно уживались мусульмане, христиане иудеи. Еврейская община Ираклиона в начале 17 века насчитывала более 1000 человек: торговцев, менял, врачей и адвокатов. Кстати, еврейское кладбище было разрушено во время 2й мировой войны и единственная синагога на Крите находится сейчас в Ханье. После войны евреев на острове практически на осталось. Кто-то успел уехать, многие погибли во время оккупации.
Фрагмент надгробной плиты с еврейского клабища 1590 г и герб семьи, явно принадлежавшей к еврейской общине Ираклиона.
Из венецианцев переходим к османам. Наверно это самый маленьких и бедный зал. Но это и не удивительно, греки бы с удовольствием вычеркнули бы это период из своей истории.
Надпись из мусульманкого монастыря, где упоминается наличие двух монастырей на острове и сами дервиши. Мне кстати интересно, как у дервишей с гигиеной было....
Следующий зал посвящен борьбе критян за свободу. Остров даже одно время был независимым Критским государством под управление принца Георга и под «покровительсвом Европы» с 1898 до его присоединения к Греции в 1913 году.Флаг Критского государства. Белая звезда на красном фоне символизировала турецкое (мусульманское) меньшинство, которое составляло в то время примерно ¼ жителей острова. Слева флаг уже сторонников присоединения острова к Греции: Союз или Смерть. Жестко..,
но и рещимость на лицах критян - предводителей восстаний на Крите, не оставляет сомений в их намерениях разделаться в турками раз и навсегда.
Верховным комиссаром острова Крит с 1898 по 1906 был принц Георга, сын короля Греции Георга Ι и великой княжны Ольги Константиновны. Так что со стороны матери он приходился правнуком Николаю I. Врочем, принца достаточно быстро попросили с Крита и после 1906 года он перебрался во Францию, женившись на француженке.
В музее есть интересная этнографическая коллекция: костюмы, предметы мебели, а также фотографии повседневной критской жизнь. О ней в следующий раз....