Тайланд, часть III - островная
Ну и чтобы окончательно закрыть тему Тайланда, расскажу о последней части моего путешествия - поездке на острова Пхи-Пхи.
Острова Пхи-Пхи расположены примерно в 20 км от Пхукета, между Пхукетом и провинцией Краби.
Это два острова, расположенных недалеко друг от друга. Обитаем только один, бОльший из них - Пхи Пхи Дон. На второй - Пхи Пхи Ле - можно попасть в составе организованной экскурсии (или договорившись с кем-нибудь из многочисленных владельцев спид-ботов).
Площадь Пхи-Пхи-Дона составляет 28 км. Две части этого острова связаны узким перешейком, на котором и сосредоточена основная цивилизация.
Добраться сюда можно несколькими способами (вариант «купить однодневную экскурсию за 1500-2000 бат» не рассматриваем).
Самый бюджетный и безопасный - с Пхукета дважды в день на Пхи-Пхи отправляется несколько так называемых «биг-ботов» - больших пассажирских паромов, в которые загружается несколько сотен человек. Билеты можно купить в любом туристическом агентстве рядом с отелем за 600 бат, причем в эту сумму входит трансфер от отеля до порта (мы отплывали из порта рядом с Пхукет-тауном, но, по слухам, что-то ходит и из Чалонга). Принципиальный момент - не ведитесь на уговоры продавца и берите обязательно “one way tiket”. С точки зрения логики это не объяснимо, но билет на паром в обратную сторону, купленный на Пхи-Пхи, будет стоить уже 250 бат.
Дорога занимает от полутора до двух с половиной часов, в зависимости от погодных условий.
Помимо паромов, между Пхукетом и островами курсирует множество «спид-ботов» - быстроходных моторных лодок. Вот здесь будьте аккуратнее: если на море волна, то эти кораблики колбасит, как говно в унитазе. Продираться на таком утлом суденышке через 3х метровые волны - удовольствие сомнительное…
Кстати, со всех приезжающих на остров туристов собирается экологический сбор в размере 20 бат.
С жильем в низкий сезон проблем не было вообще.
Уже в порту вас окружает толпа агентов, предлагающих жилье на любой вкус и кошелек. Цены начинаются с 350-400 рублей в сутки (за койко-место), отдельный номер в затрапезном гесте с кондеем и душем стоит от 800 бат, бунгало - 1500-2000, хороший номер в хорошем отеле - от 2000 до бесконечности. Можно воспользоваться услугами агентов, можно побродить и подобрать понравившийся вариант самому. С гэстами аккуратнее - Пхи-Пхи, как и Самуи, достаточно "тусовочное" место, и молодешш может гужбанить до утра. Не совсем то, что нужно, если вы не на их волне.
В высокий сезон жилье лучше бронировать заранее, т.к. чрезмерное количество желающих.
Еда и цены
Все продукты здесь привозные, соответственно, цены на еду ровно в 2 раза выше, чем на Пхукете. Бутылка минералки 0,5 в севен-элевен, которая на большой земле стоит 7 бат, здесь вам обойдется уже в 15, двухсотграммовые пакетики сока - в 36 вместо 18 и т.д.
На тай-фуд разница в цене не такая значительная, но тоже подороже. Пакетик с нарезанными и очищенными от косточек кусочками арбуза стоит 20 бат, банка чанга - около пятидесяти, королевские креветки в кафе - 1500-1900 бат за килограмм (на Пхукете - 1000). Особенно меня убивала так называемая «европейская» кухня в тайском исполнении. В частности, всякие супы-пюре. Я являюсь истинным патриотом Франции, но ни одному французу даже с сильной голодухи не придет в голову заправлять французский луковый суп-пюре РИСОВОЙ мукой. Это финиш, такой вот склизской и безвкусной рисовой субстанцией меня мама в детстве поила при расстройствах желудка. Детство прошло, а от воспоминаний никуда не деться :))))
Зато у меня в номере ловился французский телеканал «TV-5 monde», и я с большим удовольствием засыпала под неразборчивое, но мелодичное бормотание диктора.
Чем можно заниматься на Пхи-Пхи?
Ну, во-первых, гулять. Одна половина острова достаточно пологая, там много треков, которые заканчиваются эффектными "вью-поинтами", с которых удобно втыкать на закат :)
Можно заняться дайвингом - вокруг острова много интересных дайв-сайтов, есть даже пещерки (как я поняла из описания Эндрю - не карстовые, а прибойные, не глубокие и не длинные). Вроде как даже рэк есть, затонувший транспортник, -35 по грунту. Но рекреационщиков на него ныряют без "пенетрации". Наверняка можно и внутри полазить, но нужно специально договариваться. Дайвцентров на острове, как грязи, цены примерно такие же, как и на Пхукете.
Я в пару дайвцентров зашла, но нырять так и не стала - не хотелось портить волшебные впечатления от поездки с Эндрю. Да и волну за эти дни никто не выключил.
Кстати, в лагунах острова волнение почти не ощущается, и для меня это была первая и единственная возможность понежиться в ласковых водах Андаманского моря.
Вообще в эту поезку у меня отношения с морем категорически не задались. На обратном пути на Пхукет мы попали в очень сильную качку, волны с энтузиазмом долетали до третьей палубы парома. 20 километров мы плыли 2.5 часа, и за это время я не один раз успела пожалеть о том, что вообще в эту жопу сунулась.
В общем, пожилой таец, с энтузиазмом сватавший мне на следующий день «приватную морскую прогулку» на спид-боте, даже не подозревал, насколько далеко он рисковал быть посланным :)))
Объективности ради напомню, что я была в Тае в «низкий» сезон. Вообще самое благоприятное для посещения Тайланда время, когда солнышко греет, но умеренно, море прозрачное, небо чистое - это период с декабря по март. Собственно, в это время все туда и ломятся.
С апреля по ноябрь здесь сезон дождей. Сами по себе дожди не страшны - они идут в основном ночью или 1-2 часа днем, это интенсивные, но короткие тропические ливни. Но вот влажность в это время высокая, если вы с трудом переносите жаркий и влажный климат, то в первые дни может быть тяжеловато. И еще один минус: на море сильно штормит, поэтому далеко не на всех пляжах можно будет расслабленно побултыхаться в безмятежно-голубых водах. Ну и с нырялкой тоже как-то не очень: на многих сайтах сильная волна и видимость около 5 метров. Зато в это время фарангов меньше, цены ниже, а местные жители - адекватнее.
Если трекинги и дайвинг вас не интересуют, то можно отправиться на морскую прогулку вокруг острова. Многие потрясающе красивые места можно увидеть только с лодки, в том числе и некторые гроты. Я, по понятным причинам, это мероприятие проигнорировала, поэтому на следующей фотке грот из провинции Краби :)
А еще острова Пхи-пхи облюбовали скалолазы. В большинстве своем это дауншифтеры из Европы, которые суете больших мегаполисов предпочли размеренный и медитативный стиль жизни. Они зарабатывают на жизнь тем, что организуют развлекушечные восхождения для праздношатающихся туристов.
Вообще стенок на острове четыре, но турье, как правило, водят только на одну - она близко, оборудована стационарными крючьями и на ней есть маршруты всех категорий - от новичковых до совсем-совсем страшных.
Пол-дня работы с гидом будут стоить около 1000 рублей, при этом вам дают всю снарягу, гид провешивает маршрут, по которому затем запускает вас с верхней страховкой. Я за пол-дня успела изучить восемь маршрутов (каждый - по 2-3 раза). Поначалу тетка-британка, с которой я лазила, после каждого спуска заглядывала мне в глаза и спрашивала: "еще или хватит?"
Я искренне недоумевала - как так: хватит? Уплочено за пол-дня, значит, ползаем пол-дня. Потом она раскололась: обычно туристы выдерживают максимум четыре трассы. На этот раз не повезло - нарвалась на спелика :))
На один из скальников я, как истинный фаранг, взяла с собой фотик, в результате чего появилась вот такая вот нетипичная панорамка "обратной стороны острова" (все вью-поинты, снимками с которых пестрит интернет, находятся как раз на северной, пологой части острова).
Не хотите платить за услуги гида - не вопрос, если подготовка позволяет, то никто не мешает приехать сюда со своей снарягой и напарником для страховки, и хоть улазиться, благо, здесь всегда тепло и пальцы не коченеют :)
Есть, правда, некоторая местная специфика :).
Вплотную к подножию стенки подступают джунгли, где обитают многочисленные колонии обезьян. Впервые я с ними познакомилась, когда шарилась по острову и неосмотрительно попыталась срезать часть пути через джунгли. Неожиданно с деревьев ссыпалось штук пять или шесть макак, которые с грозным шипением и решительно вздыбленной шерстью, не оставляющими сомнений в серьезности их намерений, стали меня окружать. Пришлось постыдно ретироваться :))
Позже скалолазы показали мне, как надо выживать в суровых тайских джунглях :) Обязательный элемент снаряжения - длинная бамбуковая палка, которой постукивают по деревьям, отпугивая любопытных обезьян.
Все вещи (обувь, рюкзаки, каски, бутылки с водой) должны быть состегнуты карабинами и подвешены за специально для этой цели вбитые в скалу уши - обезьяны любопытны и очень проворны ;)
Кстати, вопреки распространенному мнению, питаются они отнюдь не фруктами. Обезьяны - хищники, они, как истинные тайцы, хомячат все, что умудряются поймать - кузнечиков, жуков, личинки, морских крабов... Впорочем, фруктами они тоже не брезгуют.
Основная цивилизация на островах сосредоточена вокруг порта. Чем дальше вглубь острова - тем меньше людей. На северной оконечности острова есть несколько кемпингов и небольших уединенных отелей, куда можно попасть либо на мотобайке, либо на обычном байке, либо на водном такси.
Острова Пхи-Пхи расположены примерно в 20 км от Пхукета, между Пхукетом и провинцией Краби.
Это два острова, расположенных недалеко друг от друга. Обитаем только один, бОльший из них - Пхи Пхи Дон. На второй - Пхи Пхи Ле - можно попасть в составе организованной экскурсии (или договорившись с кем-нибудь из многочисленных владельцев спид-ботов).
Площадь Пхи-Пхи-Дона составляет 28 км. Две части этого острова связаны узким перешейком, на котором и сосредоточена основная цивилизация.
Добраться сюда можно несколькими способами (вариант «купить однодневную экскурсию за 1500-2000 бат» не рассматриваем).
Самый бюджетный и безопасный - с Пхукета дважды в день на Пхи-Пхи отправляется несколько так называемых «биг-ботов» - больших пассажирских паромов, в которые загружается несколько сотен человек. Билеты можно купить в любом туристическом агентстве рядом с отелем за 600 бат, причем в эту сумму входит трансфер от отеля до порта (мы отплывали из порта рядом с Пхукет-тауном, но, по слухам, что-то ходит и из Чалонга). Принципиальный момент - не ведитесь на уговоры продавца и берите обязательно “one way tiket”. С точки зрения логики это не объяснимо, но билет на паром в обратную сторону, купленный на Пхи-Пхи, будет стоить уже 250 бат.
Дорога занимает от полутора до двух с половиной часов, в зависимости от погодных условий.
Помимо паромов, между Пхукетом и островами курсирует множество «спид-ботов» - быстроходных моторных лодок. Вот здесь будьте аккуратнее: если на море волна, то эти кораблики колбасит, как говно в унитазе. Продираться на таком утлом суденышке через 3х метровые волны - удовольствие сомнительное…
Кстати, со всех приезжающих на остров туристов собирается экологический сбор в размере 20 бат.
С жильем в низкий сезон проблем не было вообще.
Уже в порту вас окружает толпа агентов, предлагающих жилье на любой вкус и кошелек. Цены начинаются с 350-400 рублей в сутки (за койко-место), отдельный номер в затрапезном гесте с кондеем и душем стоит от 800 бат, бунгало - 1500-2000, хороший номер в хорошем отеле - от 2000 до бесконечности. Можно воспользоваться услугами агентов, можно побродить и подобрать понравившийся вариант самому. С гэстами аккуратнее - Пхи-Пхи, как и Самуи, достаточно "тусовочное" место, и молодешш может гужбанить до утра. Не совсем то, что нужно, если вы не на их волне.
В высокий сезон жилье лучше бронировать заранее, т.к. чрезмерное количество желающих.
Еда и цены
Все продукты здесь привозные, соответственно, цены на еду ровно в 2 раза выше, чем на Пхукете. Бутылка минералки 0,5 в севен-элевен, которая на большой земле стоит 7 бат, здесь вам обойдется уже в 15, двухсотграммовые пакетики сока - в 36 вместо 18 и т.д.
На тай-фуд разница в цене не такая значительная, но тоже подороже. Пакетик с нарезанными и очищенными от косточек кусочками арбуза стоит 20 бат, банка чанга - около пятидесяти, королевские креветки в кафе - 1500-1900 бат за килограмм (на Пхукете - 1000). Особенно меня убивала так называемая «европейская» кухня в тайском исполнении. В частности, всякие супы-пюре. Я являюсь истинным патриотом Франции, но ни одному французу даже с сильной голодухи не придет в голову заправлять французский луковый суп-пюре РИСОВОЙ мукой. Это финиш, такой вот склизской и безвкусной рисовой субстанцией меня мама в детстве поила при расстройствах желудка. Детство прошло, а от воспоминаний никуда не деться :))))
Зато у меня в номере ловился французский телеканал «TV-5 monde», и я с большим удовольствием засыпала под неразборчивое, но мелодичное бормотание диктора.
Чем можно заниматься на Пхи-Пхи?
Ну, во-первых, гулять. Одна половина острова достаточно пологая, там много треков, которые заканчиваются эффектными "вью-поинтами", с которых удобно втыкать на закат :)
Можно заняться дайвингом - вокруг острова много интересных дайв-сайтов, есть даже пещерки (как я поняла из описания Эндрю - не карстовые, а прибойные, не глубокие и не длинные). Вроде как даже рэк есть, затонувший транспортник, -35 по грунту. Но рекреационщиков на него ныряют без "пенетрации". Наверняка можно и внутри полазить, но нужно специально договариваться. Дайвцентров на острове, как грязи, цены примерно такие же, как и на Пхукете.
Я в пару дайвцентров зашла, но нырять так и не стала - не хотелось портить волшебные впечатления от поездки с Эндрю. Да и волну за эти дни никто не выключил.
Кстати, в лагунах острова волнение почти не ощущается, и для меня это была первая и единственная возможность понежиться в ласковых водах Андаманского моря.
Вообще в эту поезку у меня отношения с морем категорически не задались. На обратном пути на Пхукет мы попали в очень сильную качку, волны с энтузиазмом долетали до третьей палубы парома. 20 километров мы плыли 2.5 часа, и за это время я не один раз успела пожалеть о том, что вообще в эту жопу сунулась.
В общем, пожилой таец, с энтузиазмом сватавший мне на следующий день «приватную морскую прогулку» на спид-боте, даже не подозревал, насколько далеко он рисковал быть посланным :)))
Объективности ради напомню, что я была в Тае в «низкий» сезон. Вообще самое благоприятное для посещения Тайланда время, когда солнышко греет, но умеренно, море прозрачное, небо чистое - это период с декабря по март. Собственно, в это время все туда и ломятся.
С апреля по ноябрь здесь сезон дождей. Сами по себе дожди не страшны - они идут в основном ночью или 1-2 часа днем, это интенсивные, но короткие тропические ливни. Но вот влажность в это время высокая, если вы с трудом переносите жаркий и влажный климат, то в первые дни может быть тяжеловато. И еще один минус: на море сильно штормит, поэтому далеко не на всех пляжах можно будет расслабленно побултыхаться в безмятежно-голубых водах. Ну и с нырялкой тоже как-то не очень: на многих сайтах сильная волна и видимость около 5 метров. Зато в это время фарангов меньше, цены ниже, а местные жители - адекватнее.
Если трекинги и дайвинг вас не интересуют, то можно отправиться на морскую прогулку вокруг острова. Многие потрясающе красивые места можно увидеть только с лодки, в том числе и некторые гроты. Я, по понятным причинам, это мероприятие проигнорировала, поэтому на следующей фотке грот из провинции Краби :)
А еще острова Пхи-пхи облюбовали скалолазы. В большинстве своем это дауншифтеры из Европы, которые суете больших мегаполисов предпочли размеренный и медитативный стиль жизни. Они зарабатывают на жизнь тем, что организуют развлекушечные восхождения для праздношатающихся туристов.
Вообще стенок на острове четыре, но турье, как правило, водят только на одну - она близко, оборудована стационарными крючьями и на ней есть маршруты всех категорий - от новичковых до совсем-совсем страшных.
Пол-дня работы с гидом будут стоить около 1000 рублей, при этом вам дают всю снарягу, гид провешивает маршрут, по которому затем запускает вас с верхней страховкой. Я за пол-дня успела изучить восемь маршрутов (каждый - по 2-3 раза). Поначалу тетка-британка, с которой я лазила, после каждого спуска заглядывала мне в глаза и спрашивала: "еще или хватит?"
Я искренне недоумевала - как так: хватит? Уплочено за пол-дня, значит, ползаем пол-дня. Потом она раскололась: обычно туристы выдерживают максимум четыре трассы. На этот раз не повезло - нарвалась на спелика :))
На один из скальников я, как истинный фаранг, взяла с собой фотик, в результате чего появилась вот такая вот нетипичная панорамка "обратной стороны острова" (все вью-поинты, снимками с которых пестрит интернет, находятся как раз на северной, пологой части острова).
Не хотите платить за услуги гида - не вопрос, если подготовка позволяет, то никто не мешает приехать сюда со своей снарягой и напарником для страховки, и хоть улазиться, благо, здесь всегда тепло и пальцы не коченеют :)
Есть, правда, некоторая местная специфика :).
Вплотную к подножию стенки подступают джунгли, где обитают многочисленные колонии обезьян. Впервые я с ними познакомилась, когда шарилась по острову и неосмотрительно попыталась срезать часть пути через джунгли. Неожиданно с деревьев ссыпалось штук пять или шесть макак, которые с грозным шипением и решительно вздыбленной шерстью, не оставляющими сомнений в серьезности их намерений, стали меня окружать. Пришлось постыдно ретироваться :))
Позже скалолазы показали мне, как надо выживать в суровых тайских джунглях :) Обязательный элемент снаряжения - длинная бамбуковая палка, которой постукивают по деревьям, отпугивая любопытных обезьян.
Все вещи (обувь, рюкзаки, каски, бутылки с водой) должны быть состегнуты карабинами и подвешены за специально для этой цели вбитые в скалу уши - обезьяны любопытны и очень проворны ;)
Кстати, вопреки распространенному мнению, питаются они отнюдь не фруктами. Обезьяны - хищники, они, как истинные тайцы, хомячат все, что умудряются поймать - кузнечиков, жуков, личинки, морских крабов... Впорочем, фруктами они тоже не брезгуют.
Основная цивилизация на островах сосредоточена вокруг порта. Чем дальше вглубь острова - тем меньше людей. На северной оконечности острова есть несколько кемпингов и небольших уединенных отелей, куда можно попасть либо на мотобайке, либо на обычном байке, либо на водном такси.