Абхазия, 1-6 мая 2008
Мне нравится ездить неподготовленным туристом: не планировать заранее экскурсии, распорядок дня. Знакомиться со страной с чистого листа. Далеко не всегда хочется вернуться еще раз для более глубокого знакомства. В Абхазию будет приятно приехать снова, разумеется, учитывая опыт этой, первой, поездки. Остававливаться второй раз лучше в частном секторе: дешевле и без привязки к часам кормежки. Найти подходящие условия не проблема: абхазы радушны и готовы на компромиссы. Мужчины пристают на расстоянии и без провокации не приближаются. В общем, цветущий край во всех отношениях, но - пороховая бочка. "Лишь бы не было войны" (с).
Впечатление от Абхазии осталось смешанное: понравилось, воодушевило, сожгло днем, выморозило ночью, и вместе со всем этим - какое-то неясное ощущение тревоги и незавершенности. Впрочем, как я начинаю понимать, для гор это нормальное состояние, когда смазанный дымкой пейзаж теряет четкие очертания и заставляет себя додумывать. И, конечно, абхазские виды - это не только леса, горы и море, но и брошенные дома: они и прячутся в густой зелени, и печально стоят на первом плане. Их слишком много, чтобы не замечать. Куда-то попадали снаряды, но большая часть - брошены бежавшими грузинами, которые в этой местности - враги номер один. Грузино-абхазская война 1992-1993 годов всплывает в разговорах каждый день, по самым разным поводам. В пансионате на видном месте висят портреты погибших в "войне за независимость" из Пицундского батальона. Впрочем, вот и обратная сторона медали: именно этот вооруженный конфликт укрепил и без того прекрасное отношение абхазов к россиянам, поэтому граница между Краснодарским краем и "страной Апсны" - не более чем формальность. Несмотря на близость к Сочи, климат в Абхазии другой, да и растительность отличается - намного богаче. Правда, самшитовые леса специфически пахнут, но можно легко заглушить их запах растущими рядом розами :) Очень много озер разной степени солености, Пицунда вообще стоит на болотах. А еще там есть эвкалипты и буйволы.
Началось все с того, что я от балды нашла в Интернете пансионат под гордым названием "Дом творчества имени Д.И.Гулиа, в просторечии - "Литфонд". Место известное - Пицунда, на самом берегу прекрасного Черного моря. Цены сказочные, легкое бронирование, трехразовое питание. Туда - поездом до Адлера, обратно - самолетом, из крошечного аэропорта Сочи/Адлер (говорят, к Олимпиаде его перестроят). На выходе из поезда после безвоздушно-выхлопной Москвы почти сбил с ног соленый морской аромат. На вокзале нас встретила фирменная литфондовская маршрутка, очередь на границе была умеренная, ну а дальше я получала нереальное удовольствие от огромного количества старинных каменных двухэтажных домиков "стародачного" типа - с верандой и большими окнами, "расчерченными" на квадраты. Особенно много их в районе Гагры - большого абхазского курортного города. Такие дома выглядят чрезвычайно уютно и весьма разбавляют более поздние "кондовые" постройки. Жаль, они все были за стеклом маршрутки, и я не могу показать, о чем речь. Еще удивило, что в Абхазии немало многоэтажных блочных домов, которые часто стоят буквально в чистом поле. Поломка лифта в таких условиях - стихийное бедствие.
Сейчас Литфонд, как и все остальные выжившие пансионаты, - чье-то частное ООО, но формат заведения почти не поменялся, изменилась лишь доступность. Наш пансионат определенно сохранил отблески былой славы, когда путевку туда было получить не проще, чем заиметь дома цветной телевизор или чешский мебельный гарнитур. Совковый совок "весом" не более 1*, но во внутреннем дворе бассейн, а лифтов аж три, и все работают. Две столовки с минимальной разницей в цене, но, как выяснилось, одна для пролетариев, а в другой выбор куда богаче. В каждой - трехкопеечные свежевыжатые соки из чего угодно, в отличие от четырехзвездочной Турции, где днем с огнем не сыщешь апельсиновый фреш, даже задорого (допускаю, что мне в тот раз просто не повезло).
На майские праздники, вопреки ожиданиям, Литфонд был забит до отказа. Нас поселили в номер на втором этаже с выходом на крышу крыльца и спутниковой антенной, которая заслоняла и без того нешикарный вид на темный и влажный самшитовый лес. Забавно, что телевизор при этом даже не включался в сеть :) Впрочем, мы не так уж много времени проводили в номере, поэтому гигантская антенна лишь добавляла экзотики. Порадовала классно отремонтированная ванна и полное отстутствие проблем с сантехникой. Можно было согреться хотя бы под душем, потому что в остальном было прохладно и сыро, а я, как поистине неподготовленный турист, не взяла теплых вещей.
Первые 4 дня светило почти жаркое солнце: отогревало усыпанные галькой пляжи и боролось с прохладным морским бризом. А последние два дня зарядил дождик и хмурь, и дольше получаса сидеть на открытом воздухе было холодно. В самом солнечном начале я, как это обычно бывает, обгорела, в неразумном стремлении любой ценой позагорать, поэтому дальнейшее наличие солнца было уже не так важно. А свежий воздух в Абхазии прекрасен при любой погоде.
Первого мая в Литфонде был концерт Гудаутского ансамбля. Выступал хор - пожилые абхазские мужчины и женщины в красивых костюмах пели народные песни: местные - про золотую Абхазию и ее красоты, а также адыгские, русские и украинские. В перерывах молодые девушки и удалой мальчишка-джигит танцевали лезгинку и прочие зажигательные кавказские танцы. Заслуженный народный артист Абхазии рассказывал притчи собственного сочинения. Было интересно и весело :)
В один из солнечных дней мы ездили в Новый Афон: там и знаменитая пещера, и не менее извесстный монастырь. Еще и водопад, и сказочной красоты лесной пруд, и Псырцха - заброшенная станция пригородной железной дороги, возникающая, словно из ниоткуда, из горных тоннелей. В общем, все 33 удовольствия. Из огромной пещеры некогда, с советским размахом, сделали настоящий дворец, куда можно попасть на новоафонском "метро": вагоны не хуже московских. Открыл пещеру 16-летний абхазский смельчак из местных, который в лохматом году в середине XX века спустился туда по веревке, а теперь этот уже пожилой человек - директор всего суперкомплекса. В пещере проложены дорожки для туристов, категорически запрещается трогать руками и ногами "натечно-какие-то там образования", которые, собственно, и есть сталактиты, сталагмиты и сталагнаты. Все, конечно, трогают руками и фотографируют фотоаппаратами. В пещере сделана подсветка, а экскурсоводы говорят в микрофоны с усилителем. Я не фанат подземелий, поэтому я умеренно впечатлилась пещерными красотами, но посетить это место определенно стоит всем. После пещеры заглянули в Новоафонский монастырь, который издалека выглядит нарядно, а вблизи обшарпан и усиленно ремонтируется. Не видели ни одного монаха, зато там прекрасный вид на море, кипарисы, и еще - красивые коровы.
В предпоследний дождливый день мы погрузились в УАЗик с брезентовым верхом и покатили на высокогорное озеро Рица, нежно любимое самими абхазами. Водитель оказался прекрасным экскурсоводом и, несмотря на хмурую погоду, поездка была впечатляющая, со множеством остановок. Дамы завязывали ленточки у водопада "Девичьи слезы" - когда ленточка упадет на землю, исполнится загаданное желание, мужчины позже делали то же самое у водопада "Мужские слезы" (ради справедливости отмечу, что женских ленточек было раз в 100 больше, чем мужских). Видели холоднющее Голубое озеро, по берегам которого бродят настоящие павлины. Сфотографировать их можно было только за денежку, но мы были не настолько щедры к местным мошенникам. Ходили по подвесному мосту через бурную реку, что было весьма страшно, особенно когда смотришь вниз. Ехали по ущелью, название которого я запомнить не смогла, но скалы там по высоте лишь чуть уступают тем, которые я видела в Приэльбрусье (Большой кавказский хребет и там, и здесь). К вопросу о названиях: абхазский язык показался мне нелогичным по сочетанию звуков, и единственное, что я смогла запомнить, это река Псоу, по которой пролегает российско-абхазская граница, и река Бзыбь - название не хуже подмосковной реки Вобли.
Бурные горные реки, пороги и водопады - тема для отдельного рассказа. Достаточно сказать, что абхазские реки намывают огромные кучи тяжеленных камней, не высыхают даже знойным летом и вообще весьма своенравны. Мы наблюдали сплав по порогам на катамаранах, он же рафтинг - впечатляющее зрелище, хотя это суровый вид спорта, и далеко не все пороги проходимы. Возле бурного слияния двух разноцветных горных рек (голубая вода смешивается с серой) виднеется край красной лодки - в этом месте в прошлом году разбился на камнях кандидат в мастера спорта по рафтингу, переоценивший свои силы. Вообще по ходу поездки мы слышали много печальных историй по разным поводам.
Истинные таланты нашего водителя раскрылись позже, когда мы свернули с асфальтовой дороги на настоящую горную, где наш УАЗик скакал как одноименный козел по воооот таким камням на умеренном серпантине. К счастью, УАЗ - машина жесткая и высокая, поэтому не укачивало, но пассажиров мотало по всему салону. Скорость - не более 10-15 км/ч. Проезжали место под названием "Прощай Родина", где во время Великой Отечественной прорвавшиеся части немецкой дивизии "Эдельвейс" взяли в кольцо обоз с ранеными почти без конвоя. Понимая безнадежность своего положения, советские солдаты вместе с ранеными бросились с обрыва в пропасть. В 1985 году в ту же пропасть рухнул МАЗ, да и теперь периодически падают чересчур смелые туристы.
Целью нашего экстремального сафари был Гегский водопад - настоящее чудо природы, по причине несезона наполовину скрытое сошедшей лавиной. Впрочем, сама по себе лавина впечатлила не меньше водопада: сквозь нее проложила путь горная река. Внутри горы - озеро, поэтому Гегский водопад берет свое начало как бы из камней. А за лавиной от нас была скрыта нерукотворная каменная женщина с прической из водяных струй. Но и без нее было красиво и стоило того.
Абхазы приветливы и предусмотрительны, впрочем, не без истинно кавказского уклона в навязчивость. Однако это с лихвой окупается их адекватностью. Не секрет, что абхазское хозяйство дышит на ладан после многолетней блокады. Прогрузински настроенные туристы обвиняют местных в лени и неумении не только создавать, но и сохранять то, что им досталось от советского мира. Я не согласна, потому что сама видела и слышала другое. Туризм для непривередливых ("бюджетный") в Абхазии процветает и составляет изрядную часть доходов местных жителей, и я не уверена, что там реально нужны гостиницы 4* и выше. Это страна истинно прекрасной дикой природы, пусть она такой и остается. Знаменитые апельсиновые и мандариновые сады были вырублены, и кто знает, можно ли их вырастить заново. Впрочем, с апельсинами в Абхазии проблем нет, равно как и с клубникой, яблоками, медом, украшениями и так далее. Цены для туристов - туристические :)
